Как поднять ниссан датсун
Собираюсь поднимать, на одном увидел что между кузовом и рамой сзади стоят алюминиевые кольца с прокладкой, спереди на верхнем креплении амортизатора стоит шайба и удлинены болты крепления, + к этому нужно удлинять патрубок на турбину и поставить радиатор обратной стороной, так он становится выше, но и все шланги, подходящие к нему тоже нужно делать длиньше.
Если кто поднимал, прошу поделиться советом.
SUZUKI JIMNY WIDE 98г, JB33W, 2 места, лифт подвески 4см, колеса 215/75/R15.
Terrano 21й 95г TD-27T, лифт подвески 2`.
Bighorn UBS69
____________________
Кто сказал, что люди не умеют летать?
Люди не умеют приземляться!! (c) М.С. Вспышкин.
_____________________________
Нашёл мечту!!
на 3-5 см, чтобы в итоге было где-то четверть метра, так как сама машина не высокая, хочется приподнять, да и в районах охоты с рыбалкой дороги ужасные, иной раз, на резких обрывах, чтобы подножкине пподмять и брызговики не оторвать.
SUZUKI JIMNY WIDE 98г, JB33W, 2 места, лифт подвески 4см, колеса 215/75/R15.
Terrano 21й 95г TD-27T, лифт подвески 2`.
DIONISII
Думай сам, только резина больше 31-го дюйма к тебе без доработки арок не войдет даже с боди лифтом.
Amarok Trendline МТ 2.0biTDI, Navara LE МТ 2.5TDI, GW Hover МТ 2.4, ех. Isuzu I-280 МТ 2.8TD,
Bighorn UBS69 МТ 3.1TD, Marvie UVL6R AT 2.5TD, MPV LVLR AT 2.5TD, Chariot N48 AT 2.0TD, все 4ВД
Radimir, спасибо, ИМХО на сколько я знаю у Японцев нет 31 резины, это китай(слова продавца авто резины).. резина отличная стоит, просто приподниму
SUZUKI JIMNY WIDE 98г, JB33W, 2 места, лифт подвески 4см, колеса 215/75/R15.
Terrano 21й 95г TD-27T, лифт подвески 2`.
ЗЫ: Для меня уж лучше поставить прокладки под верхние шаровые, иль резину из транспортерной ленты, передок торсионами на зуб проверну, посмотрю куда и отпишусь, так подниму на сантима 2-3 и будет хорошо!
SUZUKI JIMNY WIDE 98г, JB33W, 2 места, лифт подвески 4см, колеса 215/75/R15.
Terrano 21й 95г TD-27T, лифт подвески 2`.
Лифтовал своего на 6 см - сделал в гараже в одного за 5 часов с перекурами. Почитайте форум, эта тема пережёвана основательно - а вот лифт за счёт подвески - верный путь загубить ту самую подвеску.
2. под капотом освобождать пару жгутов с проводами. один из них который идет от "плюса" и крепится к двигателю, второй - на моторном щите крепится.
4. сапун АКПП пропущен под трубкой щупа уровня декстрона и этой трубкой прижат. Чтобы избежать сильного натяга, нужно отсоединять от тройника.
6. плоские алюминиевые подножки при подъеме цепляют кронштейны вторых подушек - надо аккуратно отогнуть.
7. Так же меняют радиатор внутренней стороной на наружнюю - он поднимается на 3 см, но так же удлиняем шланчики снизу.
Shpakk, да так проще, мне это говорил терановод, которого около магазина встретил, смотрю Теранчик его повыше значительнее моего, у него 21й 91 года, он так поднимал на 6см
А что плохого будет подвеске, если поднять на 2см? передок тогда поросто торсионами, а под пружины сзади прокладки, как на Frendee делал у себя?!
ЗЫ: Морду у себя на "Дуньке" (Toyota Duna), торсионами уже как 1,5 года назад поднял и се прелестно!
Приподнял пока проставкой под пружину 4см - зад, мордочку еще подкручу торсионами, управляемость таже. А еще колеса пока 16 от Бига поставил, 265/70.
SUZUKI JIMNY WIDE 98г, JB33W, 2 места, лифт подвески 4см, колеса 215/75/R15.
Terrano 21й 95г TD-27T, лифт подвески 2`.
DIONISII: Radimir, спасибо, ИМХО на сколько я знаю у Японцев нет 31 резины, это китай(слова продавца авто резины).. резина отличная стоит, просто приподниму
как это нет. мож я че упустил??
еслои мне не изменяет память просто в аббривиатуре дело: в пределах обычных пишут 225\80\15
а если уже специальная резина (грязевая жыповская итп) то уже в дюймах
сам хочу 31" как нибудь вставить, кстати при покупке на зеленке мавра - рядом стоял на 31" хэнкук по моему - прямо из японии
так что это заблуждение что она китайская.
Думал-думал и решился на лифт подвески для колес форвард сафари 33" (их фото есть выше, в одно из прошлых дополнений).
Закупил на дроме все рычаги передней подвески (верхние и нижние) от террано 21. Жду доставку. Смысл в том, что на 21м терране шаровые на болтах крепятся, а у меня на датсуне RMD22 запрессовываются, а геометрия их одинаковая. Поражает ценообразование продавцов:
Два верхних рычага+левый нижний я купил за 2650, включая доставку до транспортной компании (350 руб.). От покупки фирменных тюнинговых рычагов я отказался, т.к. у них какие-то нестандартные сайлентблоки, а это расходник.
Сейчас перезвонили и говорят, что левого нижнего уже нет (!), обещают остальное (два верхних) дослать.
Нижний правый рычаг (один. ) обошелся в 4400 руб.+доставка (. )
При повторном просмотре выяснилось, что нижние рычаги не совсем такие. Придет - будем смотреть.
Дополнительный осмотр сейчас показал, что 21е рычаги мне должны встать, как родные (см. фото)
В магазине с витрины (у них больше нет) купил проставки под верхние шаровые на 25мм толщиной - см. фото. Цена вопроса 3200. Болты буду подбирать или на 8мм или рассверлю до 10 мм. Пока думаю. Буду рад Вашим советам по существу этого вопроса.
У автомеханика прикуплю имеющиеся у него в наличии цельностальные проставки под рессоры высотой 4 см. (он мне их уже показал) примерно как на фото ниже + подкоренной доп.лист в рессоры выше подрессорника или даже два от уаза патриота, т.к. ширина рессоры подходит - 65 мм.
Передний верхний рычаг датсун 22. У моего такие. Тут шаровые прессуются и контрятся стопорным кольцом.
В поиске не нашел.
Хочу сделать небольшой лифт на Датсуне кузов RMD22.
Делал кто-нибудь на этом кузове? Что правильнее будет сделать: лифт подвески или бодилифт?
Сейчас на машине стоит резина 225/85/R15C. Какую резину для езды 70%город, 30%бездор лучше будет поставить и на какие диски?
Также интересует как изготовить/где купить задний фаркоп, а лучше силовой бампер с площадкой под лебедку?
Насколько все вышеперечисленные изменения-дополнения отличаются от тех же для 21-го кузова?
_________________
Временно - пешеход.
В поиске не нашел.
Хочу сделать небольшой лифт на Датсуне кузов RMD22.
Делал кто-нибудь на этом кузове?
Да делали конечно. Просто искать надо либо "D22", либо "Frontier" (леворульный американский, в общем то же самое), либо NP300 (леворульный европейский).
Общие принципы те же, что и на D21 кузове, машины очень близки по конструкции.
В общем дело вкуса, делают и так и так.
Однако при раздумьях есть смысл учитывать тот момент, что когда в Nissan'е конструировали подвеску, наверняка расчитывали её надёжность и долговечность в том виде, как она сделана на заводе. Если делать лифт подвески - сразу меняются углы, нагрузки, ходы и т.п. И сразу возникает вопрос насколько эти изменения повлияют на ходимость элементов. По-хорошему, лифт подвески делается с применением фирменных комплектов для такого лифта, стоят достаточно дорого.
Поэтому моё личное мнение - лучше лифт кузова (бодилифт): вполне можно сделать самому в гараже и недорого.
Также интересует как изготовить/где купить задний фаркоп, а лучше силовой бампер с площадкой под лебедку?
Насколько все вышеперечисленные изменения-дополнения отличаются от тех же для 21-го кузова?
Практически не отличаются. Естественно, есть отличия по некоторым размерам, но принципиальных отличий нет.
По NP300 могу посоветовать заглянуть на сайт www.pickupclub.ru , там много чего по этой модели есть в форуме, в разделе "Nissan" и разделах про off-road подготовку.
_________________
. и немедленно выпил.
Лифтовали NP300 комплектом от Calmini. Машина прошла после лифта порядка 60-70 ккм. Колеса насколько помню 285/75/R16. Особых проблем не обнаружено. Разве что втулки верхних рычагов из хваленого Vecton - полная хрень. Где-то были фотки - если надо, могу поискать.
Лифтовали NP300 комплектом от Calmini. Машина прошла после лифта порядка 60-70 ккм. Колеса насколько помню 285/75/R16. Особых проблем не обнаружено. Разве что втулки верхних рычагов из хваленого Vecton - полная хрень. Где-то были фотки - если надо, могу поискать.
_________________
Временно - пешеход.
Косяки следующие: места под сайленты на передних верхних рычагах несоосны, сами сайленты (точнее втулки из Vecton`а) недолговечны и скрипят (надо брать с запасом - родные сайленты ну поставить), на заднем мосту не хватает высоты проставок под кронштейн тросика ручника (видно на одном из фото) - разогнули кронштейн так, что тросики практически лежат на рессоре. Потертостей после 2-х летней эксплуатации не обнаружено.
_________________
Временно - пешеход.
Ощутимо.
А где брали комплект и сколько стоил комплект?
Что предпочтительнее все же: Калмини или Иронман?
_________________
Временно - пешеход.
Брали в Пендосии, слали почтой. Встало где-то 1,5 к$ - сейчас уже точно не помню. Смотря какова цель лифта. Ironman делает только упругие элементы с амортами и крепеж - лифт 40 мм http://store.camel4x4.com/category/D22_1997on.html?fromPage=Home, Calmini оставляет штатные рессоры, но заменяет рычаги - лифт 3" (ссылка выше). По стоимости примерно одинаково.
PS И надо понимать, что фото после лифта - на свежих торсионах, потом даже отпускали немного+ естественная просадка при эксплуатации. Так что в реальности немного пониже будет.
Писец. Уже и Калмини до несоосностей докатилась, несмотря на эпическую цену своих рычагов?
А сколько понтов у Calmini было в оправдание, почему один их рычаг стоит, как два рычага Superlift. Лазерная резка металла, прецизионная штамповка, "передовые технологии, пайка взрывом, сборка трезвым, позолоченный корпус оцинкован вольфрамом". Тьфу.
Что есть, то есть. Вообще качество пендосовских комплектующих (по крайней мере тех, которые я видел) находится на уровне "покрасили, а зачистить забыли". Работают их произведения как правило более-менее нормально, но в каталогах все выглядит лучше, чем есть на самом деле.
У меня Nissan Pickup D22. Боди лифт сделан 6 см. Лифт подвески 2"
С бодиком все просто. 6 см. капролоновые проставки и все. Ничего удлинять или переносить не пришлось. А, вру. Топливозаливную горловину у меня надо удлинять.
Есть еще вариант лифта кузова от Калмини за 2 с чем-то тысячи долларо, но это уже на вкус и цвет.
С лифтом подвески все интереснее. Есть разные варианты лифта. Можно отлифтовать готовыми комплектами типа Ironman, ТачДог, OME, Trailmaster и т.д.
Можно сделать колхоз. У меня наполовину колхоз. Т.е. амортизаторы и торсионы Ironman, серьги рессор и стремянки ironman, сами рессоры оригинальные + усилены дополнительными листами от какого-то грузовичка (не помню сейчас, если надо будет посмотрю). Если бы делал сейчас, то ставил бы комплект ОМЕ, передние амморты ОМЕ спорт, задние более длинные тоже ОМЕ (не от НП300). Непомню какие.
По хорошему надо конечно ставить и более длинные верхние рычаги, но. У меня есть один приятель, который установил на свой НП300 верхние калминиевские рычаги, сход развал у него так и не сошелся. При эксплуатации вне дорог очень быстро кончаются шаровые на них. А заказывать оч. долго. Короче он вернулся на родные рычаги.
_________________
Nissan Pickup D22
2005 г.в.
Anders00n
А можешь(надеюсь не против если на "ты") фото выложить и какая у тебя сейчас резина встала с таким лифтом?
Я тоже по-началу думал о бодике, но один знакомый сафаревод обкакал мне всю его идею. Мол, будут потом проблемы с геометрией кузова и прочее.
Сколько ты уже на этом лифте ездишь, есть какие-то негативные последствия от лифта в целом и от бодика в частности.
Я, пока, остановился на лифт-комплекте Ironman. Купить весь комплект сразу - не вывезу по деньгам, поэтому решил растянуть удовольствие на 3-4 месяца. Торсионы уже заказал. Следом Рессоры., потом аморты брать буду.
_________________
Временно - пешеход.
Нет такого варианта. Calmini не делает комплекты для бодилифта. Тем более за такие аЦЦкие бабки.
Не знаю. У нас таких проблем не было. Может торсионы забыли затянуть?
А подобрать на замену (например от Terrano) или сделать разборными?
Это если см 15 сделать - тогда конечно траблы возможны (хотя геометрия кузова на рамной машине - это очень важно ). А 4-6 см - какие проблемы? Тем более кабина от кузова отдельно.
ЗЫ У меня, кстати, стремянки удлиненные от лифт-комплекта RoughCountry лежат - если надо могу подогнать.
ПОДРОБНАЯ ИНСТРУЦИЯ
NISSAN DATSUN боди – лифт кузова
Все ниже описанное справедливо для NISSAN DATSUN выпуска после 1993 года с правым расположением руля, кузов BMD 21, двойной кабиной, дизелем TD27T при использовании проставок высотой 48 мм (примерно 2") Материал проставок в данном случае алюминиевый сплав, возможно исполь¬зование капролона, стали.
Количество проставок 14 шт. (но можно обойтись 12 шт., исключив проставки крепления кузова пикапа в точках 7, 7а).
Точки 1, 1а: болт закладной в кузов затягивается снизу гайкой. Точки 2, 2а: болт закладной в кузов затягивается снизу гайкой, для обеспечения доступа к болту с целью выкручивания и последующей замены на более длинный следует выполнить следующие операции: снять декоративную накладку порога водительской и пассажирской дверей, снять пластиковые накладки на боковины кузова в районе ног, отогнуть ковровое покрытие салона, удалить круглую пластиковую заглушку (заглушка одноразовая при демонтаже ломается) под которой расположен болт. Точки 3, 3а: расположены в районе центральной стойки кабины закладными в кузов являются гайки, а болт вкручивается снизу, аналогично с точками 4, 4а. Все болты разного размера по длине, но одинаковые по резьбе М10х1,25, исключение составляют болты креп-ления кузова в точках 5, 5а.
При проведении операции боди – лифта особое внимание следует уделить поиску качественных болтов. Из своего опыта отмечу, что хотя все родные японские болты разные по длине, новые болты надо подбирать одного размера. Для проставок 48 мм идеально подходят оригинальные японские болты длиной 150 – 160 мм М10 шаг 1,25, главное, чтобы длина нарезки резьбы была не менее 30 мм. Данные болты можно найти в автомагазинах, цена на них варьируется от 100 до 260 рублей за штуку. Не рекомендую использовать болты кустарного производства они, как правило, из сырой стали и не обеспечат достаточную надежность крепления. Если есть время, то можно поис-кать болты на авторазборках, где точно можно не искать, это “Партнер” и магазины, торгующие крепежом российского производства, нет в их ассортименте ни подходящей длины, ни требуемого шага резьбы. Итак, вам понадобятся 8 болтов для подъема кабины, на подъеме кузова можно сэкономить, использовав штатные болты, которые освободятся при боди – лифте.
Основное время проведения боди – лифта займут подготовительные операции которые лучше выполнить, чтобы потом не пришлось судорожно бегать в поисках каких-нибудь оторванных трубок, проводов и т.д. Также хочу отметить, что вам будет гораздо легче, чем мне, так как вы уже будете знать, что вас ожидает и чем стоит запастись. Итак, начнем, перед началом подъема следует выполнить следующие операции:
1. Снимаем грязезащитные фартуки моторного отсека и подкрылков кузова;
2. Для TD27T снимаем крышку воздушного фильтра с гофры;
3. Снимаем диффузор радиатора;
4. Откручиваем крепление расширительного бачка гидроусилителя руля;
5. Выкручиваем болты крепления карданного вала рулевого управления;
6. С водительской стороны откручиваем от рамы крепления всех тру-бок, идущих в моторный отсек (топливных, тормозных, сапунов трансмиссии);
7. Отсоединяем место крепления троса ручного тормоза под днищем автомобиля;
8. Отсоединяем крепления всех электропроводов под днищем, если есть подозрение, что при подъеме они сильно натянутся;
9. Откручиваем крепление заливной горловины бензобака от кузова;
10. Выкручиваем болты крепления, препятствующего смещению кузова при ударе (находится в районе подвесного подшипника);
11. Снимаем передний бампер и кронштейны его крепления;
12. Откручиваем болты, крепящие кабину к раме (8 шт.).
После выполнения всех подготовительных операций и тщательной проверки можем приступать к самой процедуре лифта. Для удачного ее вы-полнения необходимы пара деревянных чурочек 200х200, несколько коротких (не более 25 см) деревянных брусочков 100х100, пара гидравлических домкратов (лучше использовать телескопические 3 – 4 тонные домкраты из японских микрогрузовиков). Также желателен помощник, хотя я выполнял данную процедуру один без посторонней помощи. Подъем кабины следует осуществлять сначала с правой стороны, а потом с левой (можно наоборот кому как удобнее).
Наиболее оптимальными для расположения домкратов точками считаю место под водительским местом и под ногами задних пассажиров. Лучше разместить домкраты ближе к порогу, так как там есть ровная площадка шириной около 100 мм. Устанавливаем чурочки под днище автомобиля в ука-занных местах, на них устанавливаем домкраты, под пятку домкратов подкладываем брусочки 100х100 и начинаем медленно поднимать кабину одновременно двумя домкратами. Торопиться не стоит, так как если домкрат будет стоять неустойчиво возможно его падение или сдвиг, что приведет к смешению кабины относительно рамы, а это, я думаю, значительно удлинит процедуру боди – лифта.
В процессе подъема необходимо следить за натяжением трубок, прово-дов. Приподняв правую сторону кабины, вставляем на места проставки, на-живляем болты и медленно опускаем кабину. Важный момент проставки ус-танавливают поверх штатных резиновых подушек, то есть, кузов – проставка – верхняя резиновая подушка – рама – нижняя резиновая подушка и все это стягивается болтом.
Возможно совместить боди – лифт с заменой изношенных резиновых подушек, эффект будет ощутимей, но не забывайте приобрести вместе с ре-зиновыми подушками и металлические втулки, так как родные убитые. Аналогично производим подъем левой стороны кабины. После того, как все во-семь проставок установлены можно затягивать крепежные болты окончательно, не забываем про шайбы.
Подъем кузова самая легкая процедура: выкручиваем крепежные болты (6 шт.), домкрат можно установить прямо на задние колеса или позвать пару корешей, которые легко заменят домкрат. Устанавливаем проставки, встав-ляем болты, наживляем. Один момент стоит отметить подробней: в точках крепления 5, 5а болты закладные из кузова М12х1,25, а гайка вварена в раму, чтобы не мучиться, берем штатный болт М10х1,25 и вставляем его снизу в отверстие вваренной гайки и сверху закручиваем.
После того, как все операции выполнены, начинаем приводить машину в рабочее состояние. Ниже о том, что придется поменять, переделать или из-готовить заново:
1. Сильно натянулся шланг обратки от рулевого редуктора к расширительному бачку гидроусилителя – меняем шланг на более длинный (внутренний диаметр 10 мм, наружный 17 мм, длина 35 -40 см.);
2. Производим удлинение карданного вала рулевого привода, повезло тем, у кого вал соединен в середине шлицевым соединением. Чтобы его удлинить берем старый гаечный ключ – звездочку на 17 одеваем на вал, зажимаем тонкую часть вала в тисы и ударами молотком через зубило по ключу раздвигаем шлицевое соединение вала. Мне хватило раздвинуть на 2 см. У кого вал цельный выход один пилите, Шура и вваривайте вставку;
3. Из металлического профиля квадратного сечения 5х5 см изготавливаем проставки для крепления, предотвращающего смещение кузова при ударе;
4. Немного ослабляем натяжение троса ручного тормоза;
5. Изготавливаем металлические пластины для переноса крепления трубок к раме;
6. Заменяем шланг заливной горловины бензобака и трубку воздушника, либо подбираем металлические трубки подходящего диаметра и, разрезав шланги, с их помощью удлиняем. При этом не забываем про то, что шланг должен быть бензомаслостойким и не помешают хомуты;
7. Изготавливаем новые грязезащитные фартуки моторного отсека и подкрылков кузова;
8. Устанавливаем на место крышку воздушного фильтра, немного на-тянув гофру;
9. Самое трудное придумать перенос креплений переднего бампера, что гемор, то гемор. Но тут я вам не помощник, поскольку его ста-вить не стал, так как буду ставить лебедку и силовой бампер. Все же придется вам немного творчества приложить самим, не все же коту масленица.
Удачно вам потрудиться на ниве тюнинга вашего внедорожника, только перед тем как затеять все эти мероприятия оцените все “за” и “против”. Подумайте, а надо ли вам все это, ведь при всех плюсах есть и минусы, на-пример, смещается центр тяжести автомобиля, что ухудшает устойчивость.
Боди – лифт затевают с целью установки колес большего диаметра, чем штатные, при этом клиренс автомобиля увеличиться незначительно (и то только за счет колес большего размера), поэтому тем, кто горит желанием улучшить геометрическую проходимость автомобиля данный метод не под-ходит. Наиболее подходящим в данной ситуации будет лифт подвески или комбинация, включающая в себя процедуры лифта подвески и боди – лифта. Но это уже совсем другая песня.
Далее для большей наглядности привожу фото отчет проделанной про-цедуры боди – лифта на примере своего боевого коня.
_________________
NISSAN DATSUN 93 год, 21 кузов, TD27T, 4WD, LSD мост, с/с, ксенон, автоматические хабы, SAFARI шноркель, демпфер на рулевке, рожденный а Японии
А можно ли еще увеличить клиренс? До реально кроссоверных 200 мм например? Поставить колеса чуть больше, проставки, или пружины специальные, как это скажется на управляемости, ресурсе?
2 Ответ от gamer 02-10-2014 13:58:51
Если просто поставить проставки, то уменьшится ход подвески, это плохо, на неровностях будет пробивать. Датсун узкий - если его еще выше поставить то центр тяжести совсем высоко станет, опасно может быть при маневрах
3 Ответ от Glidon 02-10-2014 14:35:32
куда уже больше то? В тайгу на нем ездить собираетесь? Немного проставками под чашки приподнять можно, но если будут потом проблему с ходовой, то дилер может отказать в гарантийном ремонте. К тому же переделками можно легко нарушить баланс управляемости и настроек шасси.
4 Ответ от Dtsn 05-10-2014 21:38:07
А зачем? Увеличение клиренса ему ни к чему, и так высокий. А вот парусность это увеличит
5 Ответ от Wowa 10-09-2015 21:15:39
А можно ли еще увеличить клиренс? До реально кроссоверных 200 мм например? Поставить колеса чуть больше, проставки, или пружины специальные, как это скажется на управляемости, ресурсе?
Всё можно. Поставте колёса 185х60х15 вот вам и 13 мм клиренса плюс поставьте между витками передних, задние и так высоко поднимают кузов, резиновые кольца для классики по 200 ре пара между 2и 3 витком, ещё в динамике при пробое передка на 2 см будет выше от земли. и того в динамике получите целых 3 см вот вам и 200 ММ.
Читайте также: