Как подключить клаксон к сигнализации

Обновлено: 08.01.2025

Привет! А как на сигналке найти провод который идет на гудок, чтоб перекинуть его на колокол? А если не ставить датчик удара, можно ли сделать чтоб сигнализация пикала при постановке-снятии с охраны?

поддерживаю вопрос! может кто подскажет ?

А если не ставить датчик удара, можно ли сделать чтоб сигнализация пикала при постановке-снятии с охраны?
Я думаю можно. Просто надо сигнал с поворотников параллельно завести на сигнал.

а я два воздушника поставил. класс

а какой провод там ? мож кто в курсе ?

голубой с черным и голубой под левым пассажирским сиденьем

Я думаю можно. Просто надо сигнал с поворотников параллельно завести на сигнал.

а кто нибудь так делал? А то чё то пока не совсем понятно как же всё сделать!

Возможно так будет работать. Может еще одно нужно будет реле если вывод 24 не потянет. хотя колокол должен потянуть.
81116

ну а делал врядли кто-то, т.к. ерундовая идея. имхо.

на блоке предохранителей есть реле сигнала к нему подходят два серых минусовых провода,один от кнопки сигнала на руле,а второй от сигналки.находим какой из них идет на большую серую колодку которая идет на задний пучок проводов и режем этот самый серый провод.конец который идет на реле изолируем,а второй конец соединяем с колоколом.плюсовой провод колокола кидаем на постоянный плюс у меня от аккумулятора.и все.

скажите пжл.а какой провод идет на сигнал с блока "люкс"
два поста выше
на блоке предохранителей есть реле сигнала к нему подходят два серых минусовых провода,один от кнопки сигнала на руле,а второй от сигналки.находим какой из них идет на большую серую колодку которая идет на задний пучок проводов и режем этот самый серый провод.конец который идет на реле изолируем,а второй конец соединяем с колоколом.плюсовой провод колокола кидаем на постоянный плюс у меня от аккумулятора.и все.

Если не менять настройки электропакета,то сирена будет работать прерывисто.

зато знаешь что именно твоя орет,а не соседа:snicker:

Если не менять настройки электропакета,то сирена будет работать прерывисто.

А как изменить эту настройку? Почитал занятный документ "ИММОБИЛИЗАТОР АПС-6.1 И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПАКЕТОМ АВТОМОБИЛЕЙ СЕМЕЙСТВА LADA KALINA В КОМПЛЕКТАЦИИ "ЛЮКС"– УСТРОЙСТВО, ПОРЯДОК РАБОТЫ"
но ничего про изменение настроек не нашел.

Всем всем автолюбителям привет и здрасьте!И так, наверное начну, рассказ о том, что начал 3 дня назад…А именно возюсь со своей сигналкой, уже можно сказать изучил ее практически полностью…Тот кто читает БЖ, то знает с чего все началось, а кто нет, то ВОТ …Ну и тут понеслось, трое суток можно сказать провозился с теми проводами, подключениями и различными схемами…Но дополнительный канал еще ладно, задействовать получилось довольно быстро с помощью коллег…)))))
Но мне не давало покоя, почему у меня сигналка стоит, а сирены нету…И тут опять понеслось, снова все раздербанил и давай разбираться в чем причина…Выяснил, что на проводе, который идет на сирену, присутствует постоянное напряжение, как в сети, чего не должно быть…
Короче говоря выварил воду я людям только так, перерыл кучу форумов что да как и почему так…И как оказалось инфы то по моей сигналке не особо то и много…Короче в помощи брали участие многие, вот некоторые из них, которые выслушивали мои бредовые и всякие идеи Damonwinner , maksimum-nik , chatyn , DrPsychoSociaL , AndrewLED …Но тут наткнулся на форум и вычитал, что такое случается не только с моей сигналкой, что сирена постоянно начинает пищать и не перестает…Выяснилось, что вроде как сгорел выходной транзистор на сирену…Давай же разбираться, раскрутил сигналку, все осмотрел, нашел я тот транзистор, он там как раз один у меня был, все там изучил и действительно он идет на дорожку постоянного питания (+12в)(на фото будет понятно)…
Потом снова начал искать чем его заменить и есть ли такие транзисторы…Написал темку в группе тут на драйве и много отзывчивых людей сразу же накидали мне кучу альтернатив…А вот одному человеку под ником 2350 я конечно конкретно воду варил…Но он мне очень помог разобраться в схемах, в подборе нужного тразистора…Все мне разжевал и преподнесь на блюдичке, за что я ему очень благодарен)))))

Ну а теперь начну, то, что получилось…Так как у меня небыло сирены, я загорелся подключить клаксон…Также перепробовал кучу схем, наверное 10-12…И никакая не дала мне нужного результата…Пробовал и с одним реле и с двумья и фазу даже менял с двумя реле и ничего…
Если подключаю с одним реле, то вроде все работает, при постановке и снятии с охраны бибкает как положено, но не так, бо когда срабатует сигналка, то орет постоянно и не бибкает в такт с поворотами…

Или же, если я подключаю плюс от поворотника, то когда срабатует сигналка, то бибкает прерывисто…но при постановке и снятии с охраны не бибкает…И этот вариант мне не нравился…

Короче я продолжал дальше подключать разные схемы, провозился целый день, но результата никакого…Но все же я все таки доколупался до истины и у меня получился желаемый результат…
Далее о этом результате и обо всем)))))
Вообщем начну с устранения неполадки выхода на сирену…Как я писал выше, выяснил, что сгорел транзистор…
Разобрал я блок сигналки и вот он встречайте, виновник торжества…

Тут отмечены выходи питания и сирены…

И дорожка, которая их соединяет…

Потом я вспомнил, что у меня есть кучка транзисторов, но они с непонятными для меня маркировками…Я их сфоткал и отправил в личку фото знающему человеку о котором я упоминал выше и он мне их разшифровал…Среди них несколько штук оказались, такие как мне нада…
Вот кучка транзисторов…

Далее был извлечен сгоревший транзистор с сигналки…

Вот он красавец)))

А вот ему замена, перед тем как припаять, я его прозвонил…

Ну и запаял его в сигналку…

Также по совету был запаян вот такой диод, далее будет видно, где он (Диод на реле используется для защиты транзисторов и микросхем от короткого высокого обратного напряжения, появляющегося при снятии напряжения с катушки реле (так называемой обратки)…

Потом собрал разьем для реле вот по такой схеме, уже с диодом, его видно в черной термоусадке…Но это все было с одним реле и не дало мне желаемого результата…Потому, что есть сигналки, в которых меняются настройки и сигнал с провода на сирену идет постоянный или импульсами…Если есть функция включить импульсный режим, то эта схема подойдет в таком случае…

И расположил я его в коробочке возле стакана…

А вот фото бардака в машине, во время работы))))

Потом снова начал рыться в нете и был найден еще один способ, добавить реле поворотов…
Дома в закромах было найдено два реле поворотов, одно (от ГАЗ, ВАЗ), а второе не понятно от чего…
С таким вот первым реле от ГАЗ, у меня ничего тоже не вышло…

А другое реле которое я нашел, было вот такое…Нашел вот в нете, что это за реле — Реле-прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза РС492 …
И О ЭВРИКА!))))Вот с ним то все захотело и заработало, оно тоже на 12в…А с первым 12в не работало…

Далее я нарисовал себе схемку, по которой у меня получился желаемый результат и все собрал…
Схемка…

Вот уже все красиво собрано…До этого во время тестов конечно все было на скрутках с кучей проводков, все неакуратно…

И установлено там же, где и планировал…

Ну и фото доп.клаксона для сигналки…

Вот по этой схеме у меня все получилось, все работает как мне и хотелось…Результатом я доволен…Мои мучения прошли не безрезультатно…
Вот еще заснял видео, как все работает…Мне нравится, какбы свой оригинальный звук сигналки…Я понимаю, что проще купить сирену и не долбаться, но мне захотелось вот так…Все сделано с найденного в закромах…Если бы не начал колупаться, а сделал бы как проще, то и не приобрел бы такого опыта)))))А там каждому свое…Смотрите, коментируйте…Сильно не пинайте)))))
Видео!

Сирена у сигналки - клаксон.

- Кунги, крышки кузова и ковры-вставки для пикапов от импортёра
- Фаркопы, Коврики, Защиты картера, Брызговики, Ветровики, Дефлекторы капота,
- кенгурятники, уголки и пороги для внедорожников

ничего не обломс, выдернутая ручка подсоса перед выходом с авто и постановка на нейтрали на ручник в помощь тебе.

можешь еще если у тебя карб солекс поставить верхнюю крышку от 10ки, там подсоса нет вообще-регулирует по температуре тосола

а вообще позырь схему своей сигналки в книжке от нее. многие сигналки расчитаны на подключение и клаксона и сирены и в менюшке их можно менять

Dollor , там от карбюратора в самом деле зависит, то есть его можно поменять на позволяющий делать автозапуск в принципе. ты с установщиками толковыми поговори, они тебе это дело объяснят.

ganstown , это ж скока бенза будет и шума если машина минут 5-10 будет на полном подсосе молотить.

Ruslan72 , это вообще левая приблуда, вполне достаточно чтобы при постановке-снятии фарами моргала, так вроде в заводских настройках и есть!

- Кунги, крышки кузова и ковры-вставки для пикапов от импортёра

- Фаркопы, Коврики, Защиты картера, Брызговики, Ветровики, Дефлекторы капота,

- кенгурятники, уголки и пороги для внедорожников

Правильно рабоатет такая штука? А то как-то не доверяю )

Не..у меня ксенон..жалко его. Вроде как для ксенона именно включение это уорачивает жизнь

[b]ganstown , это ж скока бенза будет и шума если машина минут 5-10 будет на полном подсосе молотить.

Так а зачем же подсос до упора вытаскивать? у меня например хватает вытащить на половину и вуаля обороты 1500-1800 это не очень громко. О 3000х тыщах никто и не говорит

у тя карб солекс? кпи на разборке карб от 10ки и сними крышку верхнюю и у тебя будет автоподсос, обороты сами падать будут по мере прогрева

По всем вышеперечисленным причинам задействовать клаксон в сигналке крайне нежелательно.
ПРОТИВ: 1. Слишком громко, соседи побьют или хозяина или машину;
2. При каждой постановке, снятии орёт;
3. На некоторых сигналках при ночном запуске издаёт подтверждающие сигналы;
4. Звуковой сигнал может иногда сработать на ходу, а это уже будет опасно для всех участников движения;
5. Аккумулятор садится быстрее;
6. Если вскроют машинку и оставят дверь открытой, клаксон через минуту ора просто сгорит.

ЗА: 0. Можно узнать родной сигнал. ВСЁ!

Для того, чтобы выделить сигнал родной машины от всех остальных есть обычная сирена у которой 40 мелодий на выбор, хошь Мурку тебе играть будет, хошь Гимн Советского Союза, плюс можно свою любую мелодию записать. Помнится такую вручали в качестве приза на КАР.72 за третье место в конкурсе прогнозов ЧМ по футболу летом.

З.Ы. Один минус у этой сиренки нашёл. У меня стояла на "Мурке", так местные алкаши периодически аккуратно попинывали машину. Ну музыки душа просила во время возлияний. Переключил на "Наша служба и опасна и трудна". Всё прекратилось

Кто-нибудь так делал? Просто "верещалка" от сигнализации работает тихо и однообразно. Как на улице запищит, так из окон высовываются владельцы всех 30 припаркованных авто.
Вот захотел подключить клаксон вместо сирены, но чтобы он не просто пищал, а пищал перывисто, как на родных сигналках. Аля БИП-ПАУЗА-БИП-ПАУЗА. Кто "бумер-1" смотрел, там в начале БМВ так орала.
Господа электрики, как такое можно реализовать?
Была мысль подключить клаксон через реле к проводу, который управляет поворотниками. Сигнал там переменный, они же мигают. Но орать он тогда будет всегда. Вышел из машины, поставил на охрану, а он тебе в спину так дунул, что из штанов запахло. Поэтому надо подключить к проводу сирены. Тогда при постановкеснятии можно пользоваться бесшумным режимом, а вот при срабаотывании орать будет дай бог!
Если подключить клаксон к выходу сирены через реле поворотников ваз2108 например, что-нибудь путное из этого получится?

Audi A6 2,6 МКПП
был 124 200D МКПП 1991

Так как реле поворотов маломощное будут проблемы Попробуй так управляющи провод от сигналки+реле от Таза+любое реле 25-30А+клаксон. И спокойный сон тебе обеспечен

w124. 1990. 102982. KE. 4-мех

Audi A6 2,6 МКПП
был 124 200D МКПП 1991

Со схемкой сложновато будет, задай вопросик, чего не ясно подскажу, если смогу
1 подаешь питание с сирены сигналки на реле поворотов
2 к контактам которые на лампочки идут подключаешь реле на 30 А
3 к силовым контактам реле 30а подключаешь клаксон
Возможно с частотой кряканья возникнут моментики . ты собери конструктор, а там поглядим

Можно найти исполнительное реле, где есть режим работы "или".
С уважением,

w124. 1990. 102982. KE. 4-мех

Благодарствую, на выходных займусь!

Audi A6 2,6 МКПП
был 124 200D МКПП 1991

А акомулятор садиться не будет ??

W124 102 1987 230e бензин 4АКПП VIN WDB1240231A579119 продан
W124 102 1992 200e бензин 4АКПП VIN WDB1240221B700559 продан
w210 114 1998 280e бензин 4АКПП VIN WDB 2100631A718781
w210 111 1999 200K бензин 6КПП
W463 5.5 AMG 2005 прожорливая скотина.
-----------------------------------------------
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан

Когда-то в 90-х…

Производители охранной электроники отреагировали на потребности населения и начали выпускать сирены сигнализаций с более широким разнообразием тревожных трелей. Впрочем, с годами стало поспокойнее в плане криминала, мода на максимальную чувствительность датчиков вибрации приугасла, и на улицах городов стало заметно тише.

Теперь нам нужно отрезать два провода, идущих от платы к динамику, плату выкинуть в мусорку (или отложить в загашник на случай, если вдруг ничего не получится!), провода от динамика нарастить более длинными и вывести их наружу, свинтив корпус обратно. Динамик готов.

Перед этим, разумеется, нужно вставить в слот на плате MP3-плеера флэшку. Для такой системы более чем достаточно карты памяти на мегабайты, а не гигабайты. Но эпоха столь малоемких карточек давно ушла, и вряд ли они у кого-либо сохранились. Да, очень заманчиво использовать карточки памяти из старых гаджетов с емкостью от 512 мегабайт до 1-2 гигабайт, но от этого стоит предостеречь – у таких носителей часто настолько низкая скорость чтения, что даже элементарные MP3-файлы с них воспроизводятся с заиканиями. А более-менее шуструю SD-шку на 1-2 Гб сегодня уже, наверное, и не купишь… Так что, скорее всего, придется применять карточки с емкостью 4-8 Гб, хотя и обидно, что реально использовано от этого объема будет в лучшем случае полпроцента…

Здравствуйте!
Отсоединил проводок массы от динамика сигнализации, т.к. все время от туда доносились странные звуки,надоело. Следственно машинка стала немой. Хочу подключить клаксон вместо динамика, как это правильно сделать? К динамику идут 2 провода- белый и красный, а от него-черный на массу. Пробовал просто подключить провода от клаксона к белому и красному- пищит все время. Как сделать так, что бы клаксон был полноценной заменой динамика сигналки?( ну и функции клаксона тоже сохранились)
Заранее благодарен!

Судя по количеству проводов у Вас стояла автономная сирена с ключиком.
С массой все ясно. Красный провод это плюс постоянный для сирены, он заряжает маленький аккумулятор внутри сирены. Так же если при включенном ключике оборвать массу или плюс то сирена начинает орать сама питаясь от внутреннего аккума. Белый провод это плюс управления от сигнализации. При поданном питании и массе, включенном ключике если подать плюсик от сигналки или просто от клеммы акб, то сирена будет орать.
Теперь по подключению клаксона.
Надо выяснить чем управляется клаксон. В шестерах он управлялся на прямую от рулевой подавалась масса. В восьмерках и далее масса подавалась на реле, а реле включала клаксон. Вам обязательно нужно использовать реле. Обмотку реле одним концом подключаем к массе, вторым на белый провод что от сигнализации. Красный провод что шел на сирену аккуратно заизолировать. Силовыми контактами реле можно коммутировать любой сигнал для управления клаксоном. Можно подавать массу на провод от рулевой или если управляется плюсом, то хоть на сам клаксон его подавать.
Напрямую подключать провода от сигнализации к клаксону нельзя, сгорит выходной каскад сигнализации на управление сиреной. Сразу объясню на примере почему, что бы не было глупых вопросов. Никому не приходит в голову включать утюг используя тоненькие проводочки от маленьких наушников. Проводочки просто сгорят. Так вот клаксон это как бы утюг, а тоненькие проводочки это элементы внутри сигнализации.

если пищит всё время, значит ты спалил выходной транзистор сигналки. клаксон надо было подключать через реле, а не напряму, т. к. он потребляет большой ток.

Реле автомобильное 12В. Допустимый ток 30/40А. Реле 5-ти контактное, 12V, 30-40A с монтажной пластиной.
Реле — электрическое устройство (выключатель), предназначенное для замыкания и размыкания различных участков электрических цепей при заданных изменениях электрических или неэлектрических входных величин.

Электромагнитное реле состоит из:

Электромагнита (представляет собой электрический провод, намотанный на катушку с сердечником из магнитного материала).
Якоря (пластина из магнитного материала, через толкатель управляющая контактами).
Переключателя (могут быть замыкающими, размыкающими, переключающими).

При пропускании электрического тока через обмотку электромагнита возникающее магнитное поле притягивает к сердечнику якорь, который через толкатель смещает и тем самым переключает контакты.

Контакты реле:
— Контакты 85 и 86 — это катушка.
— Контакт 30 — общий контакт, всегда присутствует в реле. Он, без подачи напряжения на контакты обмотки, постоянно замкнут на контакт 87а.
— Контакт 87А — нормально-замкнутый контакт.
— Контакт 87 — нормально-разомкнутый контакт

Звуковой сигнал или клаксон — это элемент безопасности, который должен быть рабочим в любом автомобиле. Благодаря этому устройству можно предотвратить ДТП, именно поэтому его работоспособность очень важна. Как быть, если не работает клаксон, и как подключить сигнал после ремонта? Ответы на эти вопросы вы найдете ниже.

Как устроен клаксон автомобиля?

Рассмотрим универсальную схему устройства звукового сигнала автомобиля:

Так называемый якорь.
Стержень устройства.
Гайка для регулировки.
Контргайка.
Первый вольфрамовый контакт клаксона.
Еще один контакт из вольфрама.
Конденсаторный элемент.
Сердечник.
Корпус, в котором заключены все компоненты.
Кнопка активации, расположенная на руле.
Резонаторный диск.
Мембрана.
Обмотка.
Это контакт реле.
Еще один якорь.
Обмотка реле.
Сигналы.

В соответствии со схемой подключения, когда водитель жмет на кнопку управления, через обмотку начинает проходить ток, который в итоге намагничивает сердечник, в свою очередь притягивающий якорь. С этим якорем начинает перемещаться и стержень, прогибающий мембрану, а благодаря гайке происходит размыкание контактов, что способствует прерыванию электроцепи. Все элементы, в частности, диск, стержень, якорь и прочие, посредством пружины и мембраны возвращаются в начальное положение. При этом контакты смыкаются, что опять приводит к прохождению тока через обмотку. Процесс размыкания контактов осуществляется при нажатии на клавишу клаксона на руле (автор видео — канал pribambas sender).

Возможные неисправности: признаки и причины

По каким признакам можно определить, что автомобильный клаксон нуждается в ремонте:

Рулевой гудок не работает. Когда автомобилист жмет на кнопку руля, звуковое устройство не срабатывает.
Устройство то работает, то нет. При нажатии на кнопку на руле клаксон сначала срабатывает, а затем исчезает.

Что касается причин, из-за которых устройство может выйти из строя, то их множество:

Перегорание предохранителя, расположенного в предохранительном блоке под капотом или в салоне автомобиля. При такой проблеме работу клаксона можно будет восстановить, поскольку она не нарушена. Автомобиль также может дополнительно, кроме предохранителя, иметь реле.
Поломка самого клаксона. Если вы заменили предохранительный элемент, но это не помогло решить проблему, то нужно проверять непосредственно сам гудок. Для этого устройство потребуется снять, а его контакты надо будет подключить напрямую к аккумулятору. При прямом подключении работоспособный клаксон сработает.
В некоторых случаях причина кроется в появлении короткого замыкания в электрической сети автомобиля. Замыкание может коснуться цепь подключения, поэтому сначала нужно проверить работоспособность гнезда предохранителя. Иногда гудок может некорректной работать из-за повреждения цепи и утечке тока.
Также причина неисправности иногда кроется в изношенных прижимных контактах, расположенных на рулевой колонке. Неисправность такого плана более характерна для отечественных автомобилей. В результате длительной эксплуатации пружины со временем начинают стираться, что приводит к тому, что импульс по ним не сможет передаваться от кнопки на сам гудок.
Бывает и такое, что изнашивается контактное кольцо прямо на руле.
Если контакты не изношены, то они могли просто окислиться. Долгое использование, а также отсутствие технического обслуживания приводят к тому, что со временем на контактах образовываются отложения. Как сказано выше, такая проблема может стать причиной затрудненной передачи сигнала для активации гудка.
Под ступицей руля располагаются лепестки контактов. Этот лепесток может со временем лопнуть, иногда причину следует искать в заедании стойки нажима.
Перегорела обмотка гудка.
Иногда неисправность гудка связана с повреждением электрического соединения или случайном отключении клеммы непосредственно на самом сигнале.
Иногда причиной неработающего сигнала может быть обрыв шлейфа на руле на авто, оборудованных подушкой безопасности (видео опубликовано каналом Учимся водить машину. Все секреты начинающим).

Диагностика и ремонт сигнала своими руками

Как проверить и произвести ремонт гудка своими руками? Для диагностики вам понадобится тестер (желательно, чтобы это был цифровой мультиметр, но при отсутствии можно использовать и обычный), обжимные щипцы, пассатижи, канцелярский нож. Приготовьте запасную проводку и сервисный мануал к машине.

Проверка с ремонтом выполняются так:

Проверяется работоспособность предохранителя и реле, надо найти монтажный блок. Более точная схема указана в технической документации, но обычно предохранительное устройство располагается в БП, возможна его установка в приборную панель. Найдя блок, изучите схему, нанесенную на обратную сторону его крышки, чтобы найти предохранитель. Демонтируйте устройство, которое отвечает за работу клаксона и внимательно осмотрите его — если есть разрыв цепи, это говорит о неработоспособности предохранителя.
Но если устройство целое, это еще не значит, что оно работоспособное. Нужно произвести его диагностику при помощи тестера. Настройте на мультиметре режим измерения сопротивления со звуком (если речь идет о цифровом тестере и в нем есть такая функция). Если же у вас аналоговый мультиметр, перед диагностикой вам надо будет произвести калибровку тестера, для этого замкните его щупы друг с другом и регулятором отведите стрелку к нулю.
Затем прижмите щупы тестера к контактам предохранительного устройства. Если деталь рабочая, то мультиметр покажет 0 Ом, если же нет, то при отсутствии изменения на дисплее можно сделать вывод, что сопротивление слишком повышенное. Это говорит о поломке предохранителя, устройство надо заменить.
После этого, если предохранитель рабочий, вам надо найти блок реле, которое находится либо в моторном отсеке, либо в салоне авто — воспользуйтесь сервисной книжкой для поиска. Обычно реле располагаются в том же блоке с предохранителями. Наиболее простой вариант проверить работу реле — это поменять устройства местами с другими аналогичными деталями. В большинстве случаев реле являются взаимозаменяемыми, так что если после замены устройства гудок заработал, то можно понять, что причина заключалась в реле.
Также следует проверить выключатель рулевого гудка, для этого также используется тестер. Если на него не поступает питание, то разумеется, кнопка не сможет реагировать на нажатие.
Затем произведите диагностику работоспособности релейного переключателя. Для этого потребуется демонтировать реле и выставить на мультиметре режим замера сопротивления. Один контакт от тестера следует поднести к разъему переключателя реле, а второй подключается к минусовой клемме аккумуляторной батареи. При таком подключении помощник должен нажать на кнопку гудка. В результате на дисплее должны появиться числовые значения. Если же на экране появилась надпись Out of Limits, это свидетельствует о не рабочем состоянии выключателя, соответственно, его надо менять.
Не лишним будет произвести проверку непосредственно клаксона. Как правило, устройство клаксона располагается за решеткой радиатора двигателя, непосредственно перед основным радиаторным устройством. Найдя механизм, нужно определить, какой из выводов положительный, а какой — отрицательный. Чтобы точно это определить, воспользуйтесь техническим руководством. Когда вы узнаете это, подключите клаксон напрямую к аккумулятору автомобиля, это позволит проверить его работу.
Положительный контакт подключается к плюсу, отрицательный, соответственно — к минусу. При подключении отрицательного контакта клаксон должен начать работать, если же подключение не дало результатов, то устройство не исправное.
Следующим этапом будет диагностика цепи. Если у вас появились подозрения касательно исправности электроцепи, нужно произвести проверку заземления контура, а также величину напряжения и тока. Определите массу, чтобы точно выявить заземление, для диагностики настройте тестер на замер сопротивления в Омах. Подключите один контакт мультиметра к минусу цепи, а вторым подключитесь к массе.
В итоге на экране тестера должны быть продемонстрированы числа — при их наличии проводка целая. На этом этапе надо проверить и состояние контактов. Как показывает практика, часто причина поломки кроется в их окислении, поэтому есть смысл зачистить контакты.

Установка более мощного звукового сигнала через реле Yamaha YBR 125

Axline

Guest

Решил поменять звуковой сигнал на более мощный.

Известно два типа звуковых сигналов: шумовой безрупорный и тональный рупорный. Считается, что безрупорные сигналы более пронзительные и неприятные для слуха, и рекомендуются для применения на трассах и в шумных условиях. Рупорные (улитки) больше подходят для городских условий. Рупорные сигналы устанавливаются, как правило, парами (высокий и низкий тона). Для себя я остановился на безрупорном варианте (громком и пронзительном).

Применительно к YBR:
Снимаем со штатного гудка провода. Розовый идет к кнопке сигнала (-), коричневый — от аккумулятора (+). В штатной схеме сигнал постоянно запитывается (даже при выключенном зажигании), что совсем не есть гуд в наших влажных климатических условиях.

Подключаем розовый провод на контакт 85 реле, коричневый на контакт 86. Теперь при нажатии на кнопку сигнала слышится щелчок – реле замыкает контакты 30 и 87.

Зачищаем коричневый провод и приматываем к нему короткий проводок. Подключаем его к контакту 30. Теперь (+) постоянно подается на контакты 86 и 30. Берем 2 длинных провода. Один подключаем к контакту 87, второй – к ближайшему (-). Я в данном случае просто зачистил розовый провод и подключил второй провод к нему. Накидываем этм провода на контакты гудка. Все готово, можно пугать соседей /images/smilies/wink.jpg

Теперь по поводу размещения. Реле привинтил на место штатного сигнала (оно с ушком, как раз под стандартную гайку). Сам звуковой сигнал прикрепил слева под декоративный воздухозаборник (там, где он установлен у европейской версии), под стандартное крепление. Использовал кронштейны, которые были в комплекте (просто согнул их на 90 градусов в верхней части).

Как подключить сигнал через реле?

Смотрите видео

Подключение сигнала через реле решает сразу же множество проблем, главная из которых – электролиз проводов по причине неблагоприятных условий эксплуатации автомобиля (грязь, влага).

Что понадобится?

Разбираясь, как подключить сигнал через реле, в самом начале надо запастись всем необходимым. В таком случае понадобится:

Порядок подключения звукового сигнала

Собрав все необходимые элементы, только теперь можно переходить к самому главному действия – подключению.

Подключение воздушного сигнала

Если нужно подключить не электрический, а воздушный звуковой сигнал, порядок подключения будет практически такой же, как и описано выше. Отличие состоит в том, что провод от реле идет не на сам звуковой сигнал, а на компрессор (двигатель, который подает воздух в сигнал). А уже к компрессору через трубочки подключаются дудки пневмосигнала.

При нажатии на клаксон воздух от компрессора подается в дудки. С помощью мембраны, установленной в них, и получается звуковой сигнал.

О том, как самому подключить фары, вы сможете прочитать в нашей статье Как подключить фары.

Как подключить звуковой сигнал через реле?

Уверен что многие задаются этим вопросом. Ведь громкость и звучание штатных сигналов как на большинстве отечественных автомобилей, так и на многих иномарках оставляют желать лучшего. В большинстве случаев они однотональные и очень тихие, и их звучанием можно спугнуть разве что воробья, а не привлечь внимание других участников дорожного движения. Вот тут-то многие автовладельцы и задумываются про замену штатного звукового сигнала на альтернативный. Благо выбор огромен, от простых недорогих двутональных с неплохим звучанием до компрессорных сигналов. Одна беда — при подключении штатная схема подключения в большинстве случаев не подойдет, ибо в целях экономии реле в схеме сигналов на многих авто упразднено, так как с штатным звуковым сигналом и его нагрузкой в 4А вполне себе справляется проводка без реле. Вот мы и предлагаем вашему вниманию схему подключения звукового сигнала через реле

Она универсальная для большинства автомобилей, за исключением тех случаев, когда используются звуковые сигналы, которые массу получают через корпус, например волговские, для них схема несколько отличается.

Уверен что многие задаются этим вопросом. Ведь громкость и звучание штатных сигналов как на большинстве отечественных автомобилей, так и на многих иномарках оставляют желать лучшего. В большинстве случаев они однотональные и очень тихие, и их звучанием можно спугнуть разве что воробья, а не привлечь внимание других участников дорожного движения. Вот тут-то многие автовладельцы и задумываются про замену штатного звукового сигнала на альтернативный. Благо выбор огромен, от простых недорогих двутональных с неплохим звучанием до компрессорных сигналов. Одна беда – при подключении штатная схема подключения в большинстве случаев не подойдет, ибо в целях экономии реле в схеме сигналов на многих авто упразднено, так как с штатным звуковым сигналом и его нагрузкой в 4А вполне себе справляется проводка без реле. Вот мы и предлагаем вашему вниманию схему подключения звукового сигнала через реле

В конференциях часто встречаются вопросы о типах сирен, их взаимозаменяемости и подключении. В этой статье изложены некоторые мысли на тему простых сирен, в надежде, что это пригодится кому-либо при установке или замене сирены.

Очень важно: подключая массу сирены желательно всегда использовать приваренный штатный болт или гайку на кузове.

Простые сирены.

Простые или не автономные сирены часто называют колокольчиками, они бывают одно тональными, много тональными, различаться по мощности и форме корпуса. Но общее у них – это всего два провода для подключения. Чаще всего черный провод подключается на массу, а красный к сигнализации. Точное подключение лучше проверять по схеме установки сигнализации. Бывают сигнализации, которые управляют сиреной по сигналу минус (масса), например Clifford Cyber 5. В таких случаях плюсовой провод сирены подключают к положительной клемме аккумулятора с использованием предохранителя.

Большой недостаток этих сирен в том, что обрезав провода сирена замолкает, как и в случае если будет скинута клемма аккумулятора или он будет разряжен.

Но есть и достоинства – эти сирены могут быть компактными и не требующими обслуживания, а значит, их можно спрятать в малодоступные места. Такие сирены удобно ставить как дополнительные, заменять ими стандартные автономные сирены или устанавливать их скрытно в салоне автомобиля.

Конечно, есть и исключение, Клиффордовские сирены типа Medalion или тому подобные, которые представляют собой динамик. Но выводятся они из строя аналогичным способом.

Если Ваша сирена много тональная, то количество тонов можно уменьшить до одного или выбрать понравившиеся. На некоторых моделях на корпусе сирены есть окошко закрытое резинкой, под ней располагается шесть перемычек – джамперов их удаление отключает соответствующий тон сирены, более поздние модели имеют перемычки на плате в виде проволочек или печатных проводников, разрезание которых приводит к аналогичным результатам.

Обычно потребление таких сирен не превышает 2А.

Любые простые сирены взаимозаменяемы. Ими так же можно заменять автономные сирены с выполнением соответствующего подключения в зависимости от сигнала управления.

Встречающиеся дефекты этих сирен проявляются в виде тихого звука или полностью его отсутствия.

Работоспособность сирены проверяется подачей сигнала (+) с клеммы штатного АКБ на красный провод сирены, в этом случае второй провод сирены должен быть надежно подключен к массе автомобиля. Если сирена управляется сигналом массы, то подачей этого сигнала на черный провод сирены, при этом на второй провод должен быть надежно подключен в (+) клемме аккумулятора с использованием предохранителя.

Заметим, что провод массы сирены всегда бывает черного цвета, а провод управления сигналом (+) может быть другого цвета, например белым как в сигнализациях Scher-Khan.

Если сирена заработала при подаче сигнала, значит неисправность заключается либо в обрыве провода управления от сигнализации, либо в выходе из строя управляющего транзистора. Целостность провода проверяется подачей управляющего сигнала на провод непосредственно идущий от разъема сигнализации. Исправность транзистора проверяется пробником состоящим из светодиода и резистора. При положительном управляющем сигнале к выходу сигнализации на сирену последовательно подключается резистор номиналом 1кОм, к резистору анод светодиода ( в виде треугольника изображаемых на схемах), катод светодиода подключается на массу (на схемах изображается черточкой). При отрицательном управлении катод светодиода подключается на выход сигнализации, анод к резистору, а другой вывод резистора к положительной клемме АКБ. При исправном выходном транзисторе и включении сигнала паники, светодиод должен загораться.

Если сирена не заработала при прямой подаче управляющего сигнала, значит причина неисправности кроется в самой сирене. Это может быть обрыв катушки динамика, выход из строя транзисторов выходного каскада сирены или схемы формирования тональности. При тихом сигнале сирены возможно частичное выгорание выходного каскада, либо попадание воды в отражающий дефлектор сирены. Последняя причина устраняется сверлением небольшого отверстия в дефлекторе сирены.

Стандартные автономные сирены.

Стандартными мы их называем, что бы отличить от сирен модели Clifford, Cobra, Sikura и др. Отличие автономных сирен от тех что были описаны в предыдущей статье, в наличии сервисного ключа и встроенного аккумулятора, а так же четырех проводов для управления и питания.

Отключение ключом автономной сирены не является отключение сигнализации и её блокировок, за исключением специфических сирен и моноблочных сигнализации. Два последних типа отличаются наличием более четырех проводов управления и питания.

Всегда присутствуют красный и черный провода, они соответственно подключаются к плюсу АКБ и к массе автомобиля. С массой понятно, об этом было сказано в самом начале. Плюс подключается к питающему проводу сигнализации и как можно ближе к разъёму. Поясню для чего. Первое – сирена будет защищена предохранителем, второе – если перерезается жгут сигнализации идущий под капот, то автономная сирена сразу включит сигнал из-за потери питания (при условии, что она была включена ключиком).

Остались еще два провода, которые и вызывают вопросы – куда их подключать. Обратите внимание, что при проверке сирены, а именно при подключении плюса и массы она не кричит, причем не зависимо от того, включен ключик или нет. Вот для того чтобы сирена закричала и служат эти два провода. Обычно их подписывают "positive trigger" – положительный триггер и "negative trigger" – отрицательный триггер. Один из этих проводов подключается соответственно к проводу управления сигнализации. Если в режиме "Паника" на проводе появляется сигнал (+), то используется положительный триггер, а если сигнал массы (-), то соответственно отрицательный триггер. При таком подключении сирены основное потребление идет по проводу питания от аккумулятора, а от сигнализации только слаботочное управление. И в этом случае можно подключить при желании дополнительную простую сирену.

Некоторой разновидностью автономных сирен, конечно с оговоркой, можно привести как то, что есть сирены даже с выключенным ключом при подаче сигнала на управление могут кричать. Другие же необходимо обязательно включать ключиком.

Достоинством этих сирен, как было сказано выше, является то, что обрезав провода сирена продолжает кричать за счет собственного аккумулятора. Конечно она кричит несколько тише, но от этого угонщику не легче. А при хорошем внутреннем аккумуляторе может кричать довольно долго, хотя ночью будет достаточно и пяти минут, что б выполнить свою функцию. Состояние внутреннего АКБ сирены, желательно изредка проверять, отсоединяя клемму штатного АКБ или вынимая предохранитель сигнализации при включенной ключиком сирене, что б это достоинство не превратилось в недостаток.

О недостатках. Поскольку есть ключик и замочек, значит должен быть доступ к сирене, и при этом её далеко не спрячешь. Внутренние аккумуляторы сирены могут разрушаться при этом сирена превратиться в простую из автономной, или хуже того начнет потреблять повышенный ток, тем самым, разряжая штатный АКБ.

Проверить исправность сирены и выходного каскада сигнализации можно по методике изложенной в конце статьи о простых сиренах. С той лишь разницей, что питание на красном проводе должно обязательно присутствовать, а сигнал управления подается на соответствующий вход для проверки работоспособности сирены. Остается дополнить только то, что возможна неисправность замка сирены, который иногда рассыпается или сворачивается, что вызывает невозможность либо включения или выключения сирены.

Схемы подключения сирен:

Для проверки работоспособности сирен – проводник с точкой "А" является местом подачи сигнала управления. Методика проверки описана в статье про обычные сирены. Обязательным условием является присутствие питания и массы на проводах сирены.

А) Подключение сирены с положительным управлением от сигнализации. Пунктиром изображено возможное подключение дополнительной простой сирены.

При замене автономной сирены на простую, по схеме в точке "А" отключается управление от автономной сирены, и простая сирена становится основной. Провод питания автономной сирены заизолировать.

Б) Подключение сирены с управлением сигналом массы. Пунктиром изображено возможное подключение дополнительной простой сирены.

В) Подключение автономной сирены с защитой от отключения разъема сигнализации. На схеме показано два варианта.

Первый – с использованием штатного разъема. Если в разъеме есть неиспользуемый провод – например положительный триггер дверей или выход на дополнительный канал, то отрезав печатный проводник можно подпаять навесную перемычку внутри платы. Этот контакт станет проводом питания автономной сирены и при пропадании питания сирена включится за счет встроенного аккумулятора.

Второй вариант – если внутри сигнализации к контакту питания припаять провод и вывести в жгут сигнализации, то получается одинаковый результат при обрыве провода или отключении разъема.

Аналогично можно защитить сирену с управлением по массе.

Г) Подключение нескольких сирен.

Используя эту схему можно подключить несколько дополнительных простых сирен, спрятав их например в салоне, багажнике или в труднодоступных местах под капотом. Предохранитель 15 Ампер – является основным для питания дополнительных сирен, реле развязывает выход сигнализации по току. Трехамперные предохранители на каждую из доп. сирен нужны в случае если угонщик находит сирену и замыкает провода, меньший номинал предохранителя данной сирены сгорит, а остальные останутся работать. В аварийном случае общий предохранитель можно отключить.

Т.к. питание автономной сирены берется от общего питания сигнализации, то и в этом случае ее можно защитить по схеме (В).

Варианты подключение Smart Sirena.

Подключение штатного колокола к SMART SOUND BOX.

Нажмите на картинку, для её увеличения.

Стандартная схема подключения музыкальной сирены, для замены звуков сигнализации.

Подключение кнопки к музыкальной сирене, для использования её в качестве СПЕЦ сигнала..

Озвучка события, движение машины задним ходом. Подключение SMART SIRENA к датчику заднего хода.

Подключение сирены к концевику, с инверсией сигнала.

К SMART SOUND BOX можно подключить, два колокола или динамика.

На сегодняшний день сигнализация на машине для многих не только охранная система, которая препятствует угону автомобиля, но и устройством, позволяющим удобно эксплуатировать авто. Такая сигнализация, как Alligatorимеет целый ряд дополнительных функций (автозапуск двигателя, открывание стекол, багажника и т. д), которые, несомненно, радуют автолюбителя и доставляют максимальный комфорт от использования.

Установка автосигнализации Аллигатор: основные элементы

Схема монтажа сигнализации Аллигатор базируется на том же принципе что и аналогичные охранные системы, а при знании некоторых технических особенностей, произвести установку можно собственными руками. Настройка сигнализации Аллигатор производится в соответствии с основными положениями инструкции. Но лучше всего все же обратиться к специалистам за помощью. Настройка Аlligator специалистами позволит избежать проблем с системой.

Установка основного блока сигнализации Аллигатор производится под приборной панелью. Концевик, служит для обеспечения безопасности капота, поэтому его крепят под капот авто. При нахождении капота в закрытом положении свободный ход штока выключателя должен составлять не менее 6 мм. Установка концевика Аlligator на багажник осуществляется аналогичным путем.

Сирену сигнализации Аллигатор желательно установить под капотом, но важно, чтобы на нее не попадала влага.

Это обусловлено тем, что влага может вызвать окисление контактов, что приведет к определённым трудностям в работе. Именно поэтому сирену желательно дополнительно обеспечить материалом, который препятствует паданию воды в ее элементы. Также нельзя размещать сирену рядом с деталями, которые могут сильно нагреваться. В роли крепежного средства для этого элемента автосигнализации Аlligator выступает специальный кронштейн.

Подключение сигнализации Аллигатор: дополнительные элементы

Светодиодный индикатор обычно располагают в одном из верхних углов лобового стекла. Индикатор обычно крепится при помощи двухстороннего скотча. Ноесли хочется закрепитьэлемент на приборной панели, то понадобится предварительно сверлить в ней отверстие диаметром в 7мм.

Датчик удара лучше всего расположить на твердой поверхностипереборки, которая отделяет салон от двигательного отсека.Установка этого элемента сигнализации Аллигатор осуществляется при помощи 2-х винтов, помимо этого, прибор необходимо так разместить, чтобы потом можно было добраться до его регулировочных резисторов. Весьма важно правильно расположить датчик температуры Аlligator.

Лучше всего датчик температуры закреплять под капотом. Обязательно стоит учитывать, что датчик температуры должен крепиться к резиновой части радиатора.

Это обусловлено тем, что этот сенсор может реагировать не только на изменение температуры охлаждающей жидкости, но и на показатели металлических элементов. Крепиться датчик температуры при помощи стяжек.

Модуль приёма-передачи Аlligatorжелательно установить в области лобового стекла. Это необходимо для того чтобы дальность связи была максимальной. Ни в коем случае не стоит устанавливать этот модуль на боковые стойки, так как воздействие сильной вибрации может нарушить работу данного устройства. В случае если лобовое стекло обработано отражающим покрытием, датчик Аlligatorможно разместить в задней части авто. Приемопередающий датчик крепится при помощи липкой ленты.

Схема подключения сигнализации Аллигатор – нижние контакты

Нижний ряд разъема сигнализации отвечает за подключение основных элементов. Схема подсоединения следующая:

Схема сигнализации Аллигатор: правила подключения верхнего ряда контактов

Верхний ряд отвечает за подключение дополнительных контрольных элементов. Схема подключения такой автосигнализации, как Аллигатор следующая:

Inko

Старик

Alexlo

Старик

Реклама партнёров

Inko

Старик

vadik0

Старик

OlegAnatol

Старик

Inko

Старик

Спасибо за совет . Хочу попробовать через реле поворотов . Прикупил жигулевское реле, провод от сирены зацепить через релюху к клаксонам. С клаксонами не парился, поставил "Волговские" от 3110, от 24 не нашел.

КОМУ ИНТЕРЕСНО:
P.S. Жигулевское реле поворотов имеет обозначение клем - 31, 49, 49а.
31- Минус, 49 - Плюс, 49а- Сигнальный.
Пробуя дома на импровизированном стенде у меня получилось так: 31 - подключаем МИНУС, 49 - подключаем провод идущий к стандартной сирене сигнализации, 49а - к клаксонам автомобиля ( у кого на клаксонах имеется две клемы "+" и "-" то подключаем к плюсу) . Вот как то так . Время подключить к клаксонам и испытать как оно будет "петь" у меня пока нет, поэтому за клаксоны бралась обыкновенная лампочка поворотов. Было замечено, видимо от недостаточности загруженности реле лампочка очень быстро моргала, как будет с клаксонами еще не известно, но думаю нормально. Ведь они мощнее в в плане потребления и этот момент должен сгладиться.

Inko

Старик

В инструкции по установке сигнализации нашел схему подключения к клаксонам автомобиля. Все вроде понятно, подключается по схеме четырех контактного реле ( только изображено почему то пяти контактное реле, пятый контакт не используется) и вот вопрос, в схему вставлен диод по обратному напряжению, то есть диод в закрытом состоянии. Подскажите какой диод прикупить, то есть маркировку? Из схемы понял, только то, что диод выпрямительный. Помогите, кто в этом разбирается

Реклама партнёров

Читайте также: