Как почистить форсунки на тойота виста

Обновлено: 09.01.2025

Внутри корпуса топливной форсунки находится электромагнитный игольчатый клапан. В закрытом состоянии он удерживается возвратной пружиной. При подаче импульсов от электронного блока управления (ЭБУ) на обмотку возбуждения клапан открывается. В этот момент топливо распыляется и, смешиваясь с воздухом, сжигается в камере сгорания.

От качества распыления бензина зависит правильность пропорций топливовоздушной смеси и её воспламенение. При нормальной работе форсунок топливо дробится на мельчайшие частицы, легко смешивается с воздухом и горит.

Почему забиваются форсунки

Примеси в топливе, короткие поездки и сложные условия эксплуатации приводят к тому, что на игле и внутренних поверхностях форсунки образовываются углеродистые отложения. Этот налёт забивает каналы. Электромагнитный клапан открывается на длительное время и в камеру сгорания попадает больше бензина, чем нужно.

Всё это приводит к переобогащению топливной смеси, ухудшению воспламенения и пропускам зажигания. Несгоревший бензин попадает в выхлопную систему и догорает уже внутри катализатора, который забивается и оплавляется при высоких температурах. Вместе с этим снижается мощность двигателя, появляется детонация, а также растёт расход топлива и токсичность выхлопа.

Как понять, что нужно промыть форсунки

Производители авто рекомендуют делать очистку каждые 30 тысяч километров. О неполадках в работе форсунок подскажут соответствующие ошибки на бортовом компьютере. То же самое покажет диагностика топливной аппаратуры в автосервисе.

Но с большой вероятностью промывка нужна вне зависимости от пробега, если хотя бы три симптома из списка проявляются в вашей машине:

плохой запуск (особенно зимой);
нестабильная работа на холостых оборотах;
снижение мощности двигателя;
медленный разгон;
провалы при нажатии на педаль газа;
повышенный расход топлива.

Как промыть форсунки своими руками

Способ 1: присадка в топливо

Самый простой и относительно мягкий метод очистки с помощью специальных присадок. Больше подходит для профилактики образования отложений внутри всех элементов топливной системы — от бензобака и до форсунок.

Недостаток таких присадок в том, что на авто с большим пробегом они поднимают всю грязь из бензобака и трубопроводов. В итоге забиваются фильтры и сами форсунки, что приводит к ещё более плачевным последствиям.

Вам понадобится

Как делать

Залейте средство в бак непосредственно перед заправкой согласно пропорциям в прилагаемой инструкции.
Эксплуатируйте автомобиль в обычном режиме.
Для лучшего эффекта очистки желательно не стоять в городских пробках, а проехаться по трассе.

Способ 2: промывка форсунок на двигателе

Этот метод очистки сложнее, но и эффективнее. Он не только отмывает форсунки, но и дополнительно раскоксовывает поршневые кольца, а также повышает компрессию. Промывка осуществляется на запущенном двигателе, который работает на моющем препарате вместо бензина.

Главный минус — качество промывки нельзя проконтролировать. Из других недостатков можно выделить попадание агрессивных веществ в выпускной тракт и потенциальный вред катализатору. После использования некоторых средств требуется замена свечей зажигания.

Вам понадобится

Средство для очистки инжектора;
топливный фильтр;
двухлитровая пластиковая бутылка;
проволока;
1 м топливного шланга диаметром 10–12 мм;
3 хомута диаметром 9–14 мм;
2 ниппеля от бескамерной шины;
болт М12; или дрель;
сверло диаметром 12½ мм;
компрессор для шин;
свечи зажигания (если их замена рекомендуется в инструкции к промывке).

Как делать

Просверлите по одному отверстию в крышке и донышке бутылки. Установите в крышку ниппель с вывернутым вентилем. По ниппелю жидкость будет подаваться в рампу.
Второй ниппель в сборе вставьте в отверстие в донышке. Он понадобится, чтобы позже накачать воздух для создания давления.
Наденьте на ниппель в крышке один конец шланга, а второй установите на топливный фильтр, согласно стрелке на корпусе. Затяните концы шланга хомутами. Обмотайте бутылку проволокой, чтобы можно было подвесить.
Прогрейте двигатель до рабочей температуры и заглушите его. Отключите топливный насос, сняв соответствующий предохранитель.
Заведите двигатель. Дайте ему поработать, чтобы стравить давление в рампе. Дождитесь, пока мотор заглохнет.
Отсоедините шланг подачи топлива от магистрали и подключите на фильтр импровизированного промывочного ресивера. Налейте промывку в бутылку, закройте крышку и подвесьте на капоте.
Если на авто есть обратная топливная магистраль, заглушите её с помощью подходящего по диаметру болта и обожмите хомутом.
Компрессором накачайте в бутылку воздух, пока давление не достигнет 2–2½ бар.
Запустите двигатель и дайте ему поработать 15 минут на холостых оборотах, поддерживая давление в бутылке на том же уровне.
Заглушите мотор и подождите около 15 минут, чтобы все отложения отмокли.
Снова запустите двигатель и выработайте остатки промывочной жидкости, поддерживая обороты в пределах 1 000–1 500.
Снимите бутылку, заглушку обратки и подключите всё в штатном режиме. Не забудьте предохранитель.
Если промывка агрессивная и воздействует на свечи зажигания, замените их.

Способ 3: промывка со снятием форсунок

Самый сложный метод, который предполагает снятие топливной рампы и форсунок. В то же время наиболее эффективный и точечный — никакого вреда для других элементом системы нет. Для промывки имитируется работа форсунки, а вместо бензина используется средство очистки карбюраторов.

Из минусов этого способа только сложность демонтажа рампы и форсунок, а также необходимость замены микрофильтров и уплотнительных колец.

Вам понадобится

Как делать

Снимите дроссельный узел и топливную рампу. Отсоедините провода форсунок и достаньте их.
Налейте немного жидкости для очистки прямо в колпачок от баллона и поместите туда форсунки на 15–20 минут для растворения нагара. Тем же очистителем можно промыть дроссельный узел, пока тот снят.
Соедините проводами с зажимами контакты батарейки и форсунку, соблюдая полярность. Разрежьте один из проводов и установите в разрыв кнопку звонка.
Сделайте из корпуса шприца переходник, надев тонкий конец на трубочку аэрозоля.
Извлеките микрофильтр из первой форсунки: вверните в топливный канал шуруп и вытяните пассатижами.
Наденьте шприц на форсунку со стороны распылителя. Надавите на клапан баллона с очистителем и одновременно несколько раз нажмите на кнопку звонка.
Наденьте шприц на форсунку с обратной стороны. Надавите на клапан и прерывисто нажимайте на кнопку звонка, пока жидкость не начнёт распыляться равномерным факелом.
Повторите процедуры из пунктов 5–7 для каждой форсунки.
Лёгкими постукиваниями на весу замените фильтры и уплотнительные резинки.
Установите форсунки и рампу на место, соберите все детали в обратном порядке.

Инженер-механик, хорошо разбираюсь в технике и технологиях. Более 10 лет пользуюсь Mac и iPhone, знаю всё об экосистеме и продуктах Apple. Не только пишу, но и умею и люблю работать руками. 3 года трудился автослесарем, машину чиню только сам. Спроектировал и с нуля построил дом своими руками, накопив по ходу немало опыта. Обожаю олдскульные видеоигры и комиксы, играю на гитаре.

Я чистил не сам, в сервисе. Процесс такой. Выкрутили топливный фильтр, к нему подцепили аппарат, налили в него жидкости WINNS 15 или 20 минут машина поработала на холостом ходу, потом где-то 30 минут постояла а потом на 2500 оборотов тоже минут 15 надо было. У меня на 13 минута процесс остановили, т.к. из шланга бензина литра 4 на пол вытекло.
Так вот грабли: Знал бы что фильтр будут выкручивать в трубки нижней взял бы дома фильтр, который просто так валяется. Не подошел. У кого нет, может стоит купить самый поганый.
Далее, делать видимо лучше на полу пустом баке, чтобы бензин не лился. А перед отворачиванием бензиновой трубки, обязательно открутить пробку бензобака, чтобы стравить давление, иначе бенз выйжет под капотом.
Посмотрев этот процесс вживую и отдав за него 1500, проще купитьбензонасос на разборках и жидкость, дешевле будет. Только не перестараться! Жидкость говорят резинки сушит! Воняет нашатырем.
Обязательно после промывки сменить свечи на новые, либо на процесс промывки поставить старые. Я и свечи старые вкрутил и лямбду старую. После промывки они были жутко коричневые. В принципе думаю свечи быстро бы очистились, а вот лямбда не знаю. Вот в принципе и все. Жидкости ушло 1,3 литра по бортовому компу. Следующую промывку наверное сам буду делать, посмотрим.

Я чистил сам. когда движку вскрывал заодно решил помыть форсы. снял, отмыл тысячником снаружи-заблестели как новые. купил жидкость для чистки карба в баллоне с трубочкой. смотал 4 батарейки по 1.5 вольта изолентой, подобрал провода,кембрики. чтобы провод с винилкой плотно натягивался на контакт разьема форсунки. на рубочку очистителя подмотал изоленты чтобы плотно входило в форсунку.ну и всё создаем давление и на доли секунды подаем напряжение. форсунка открывается и жидкость под давлением проходит через нее. У меня сперва форсунки не очень хорошо распыляли-потом прочищались и факел распыла становился равномерный с обоих отверстий,насыщенный . конечно понимаю что колхоз, но помыл поставил все отлично. Про эффект конкретно от чистки сказать не могу так как были поменяны клапана, кольца, все фильтра и много всего другого, но хуже явно не стало. может кто попробует на своей машинке без других мероприятий-так там будет виден результат.

Кто менЯл в акп жижу?? чем промывали система?

А в радиаторе другой декстрон.

декстрон ли там вообще?

Я чистил не сам, в сервисе. Процесс такой. Выкрутили топливный фильтр, к нему подцепили аппарат, налили в него жидкости WINNS 15 или 20 минут машина поработала на холостом ходу, потом где-то 30 минут постояла а потом на 2500 оборотов тоже минут 15 надо было. У меня на 13 минута процесс остановили, т.к. из шланга бензина литра 4 на пол вытекло.
Так вот грабли: Знал бы что фильтр будут выкручивать в трубки нижней взял бы дома фильтр, который просто так валяется. Не подошел. У кого нет, может стоит купить самый поганый.
Далее, делать видимо лучше на полу пустом баке, чтобы бензин не лился. А перед отворачиванием бензиновой трубки, обязательно открутить пробку бензобака, чтобы стравить давление, иначе бенз выйжет под капотом.
Посмотрев этот процесс вживую и отдав за него 1500, проще купитьбензонасос на разборках и жидкость, дешевле будет. Только не перестараться! Жидкость говорят резинки сушит! Воняет нашатырем.
Обязательно после промывки сменить свечи на новые, либо на процесс промывки поставить старые. Я и свечи старые вкрутил и лямбду старую. После промывки они были жутко коричневые. В принципе думаю свечи быстро бы очистились, а вот лямбда не знаю. Вот в принципе и все. Жидкости ушло 1,3 литра по бортовому компу. Следующую промывку наверное сам буду делать, посмотрим.

чистил также. Только по харошему нада ешо комплектуплотнительных резинок купить на форсунки , старые зачастую оч дубовые и потом начинают бежать

..страдающим желанием почистить форсунки посвящается.

Сегодня решил осуществить давнюю затею, можно сказать навязчивую идею, не дававшую покоя с момента покупки авто - почистить форсунки ;)
Мысль что с ними не все в порядке возникла давно и подогреваласть всякими мелочами - типа в мороз заводится со второго раза, расход что-то неслабый (13 город, 10 трасса), но самое главное - мощи маловато!
Проверка мощи заключаласть в определении максимальной скорости - других методов не знаю, благо можно было сравнивать - после покупки больше 160 машина не разгонялась (видимо для моей же безопасности, хотя обычно я езжу помедленней). За полтора года владения потихоньку менялись расходники - топливный, воздушный фильтры, свечки (бош платин), ATF, даже бензонасос с заборником (старый как то подклинил некстати) и т.п. Заправляюсь только 95 - вроде полет нормальный - на 92 тупит. Во время нечастых тестов разок удалось разогнать до 200 - при попутном ветре ;) - авто американка (на спидометре 220), но как то после 170 разгон очень вялый, можно сказать никакой. Да и вообще разгон на первой скорости замечательный (до 80 км/ч) - мало кто разгоняется быстрее (хотя авто явно не гоночное - да и ладно), дальше хвастаться нечем, по трассе с включенным кондиционером резко никого не обгонишь.

Вобщем последняя надежда оживить 5S-FE, 14 лет от роду с пробегом только по приборам под 300 тыс. была на форсунки.
По моим расчетам их минимум тысяч 60 никто не трогал (40 моих точно) и они должны были запачкаться судя хотя бы по очень грязным заборникам в баке.

Июнь был очень насыщенный и чтобы избавить себя от потери времени, решил оттянуть момент извлечения форсунок на свет Божий хитрым способом - заказал на экзисте резинки, причем время доставки выбрал побольше недели две-три.
Но однажды и они приехали.
Вобщем, зуд в ручках покоя не дал - развернул машину носом к Солнцу, снял разъем бензонасоса, завел чтоб давление снять и начал откручивать что попало. Потерял кучу времени пытаясь снять топливную рампу - маялся долго, пока не снял клапанную крышку - оказывается это просто и быстро - открутил 4 гайки на свечных колодцах и крышка в руках. После этого все открылось - легко вынул форсунки и начал пытаться их чистить. У меня в запасе был карбклинер и бутылка ацетона (и еще чего-то - что понадобилось). Сначала набрал в шприц ацетона, подсоединил к форсунке и подал (с помошником) напряжение - прямо с аккумулятора. Вобщем был еще блок питания на переменку до 12В регулируемый, но до него дело не дошло. Все форсунки как назло давали две ровные струи - при большом давлении (скока там шприцом дашь его) превращавшиеся в нормальный распыл.
Форма сопел была на мой взгляд необычной - маленькая дырочка, прикрытая сверху (где то в миллиметре) пластинкой с двумя несоединенными отверстиями, из которых и били струи.
Проверить как форсунки держат в закрытом состоянии не удалось - не смог подать нормально давление да еще на минутку - мои переходники текли - видно плохо подготовился.
Вобщем для приличия прокачал грамм по 100 ацетона, попшикал незнаю сколько карбклинера - ничего непоменялось - новых сопел не появилось ;) а эти пИсали как в начале.
Начал собрить обратно - верхние резинки обе подошли, а нижние были совсем другой формы - оставил старые. Надо сказать что резинки старые были в отличном состоянии - можно было не покупать новых.

Для успокоения помыл как мог клапанную крышку - она была черная и в коксе. Поставил на старую прокладку - она отлично выглядела (хотя новая давно была как то по случаю закуплена)

Собрал, завел - сначала показалось, что как-то очень шумно двиг работает - вроде как клапана необычно стучат, затем прошло.
Погнал на тестдрайв на трассу. Машин не много, по 2 полосы с разделителем, ветер боковой - не мешает (и не помогает). По ощущениям все тоже что и раньше. Вырубил кондиционер, врубил кнопку Power (она помойму только лампочку на панели включает и больше ничего), тапку в пол и понеслись - до 170 разгон терпимый, дальше еле-еле до 180 больше никак.
Поездив километров 20 - была одна маленькая радость - проскочил мимо спрятавшихся с радаром дядек - они были заняты уже остановленными авто и стояли ко мне спиной, так бы мой бюджет неслабо постарадал - вобщем дальше испытывать судьбу не стоило и я поехал писать отчет на форум.
Вывод: в минусах полдня потерял зря, в плюсе - от навязчивой идеи избавился.

Вот такое сочинение на тему "как я провел выходные".

ЗЫ: С недавних пор начал ездить по пенсионерски - больше 3 тыс не кручу - раход упал почти на литр - но! так жить нельзя.

Форсунки как инжекторного, так и дизельного двигателей со временем забиваются. Это происходит из-за того, что в топливе имеются мелкие примеси, которые фильтр не в состоянии оставить на своем корпусе (а тем более если он старый и/или некачественный). В продаже имеются средства для чистки форсунок, предназначенные для профессиональной очистки и более доступные для очистки своими руками. К тому же автовладельцы придумали несколько несложных методов, позволяющих с помощью подручных средств в гаражных условиях выполнить очистку форсунок, по качеству аналогичные профессиональным чисткам на стендах. Если у вас есть мысли или собственные предложения по этому поводу — поделитесь им в комментариях.

Метод первый — с помощью очистителя карбюратора

Если вместо специального средства для чистки форсунок у вас завалялся карбклинер, то можно в гаражных условиях выполнить чистку бензинового инжектора самостоятельно даже очистителем карбюратора из баллончика, а не покупать жидкость для инжектора. Далее опишем один из таких методов. Для работы вам понадобятся:

два куска чистой ветоши, нож и шило;
медный изолированный провод небольшого сечения длиной около метра;
пластиковые хомуты (стяжки) и изолента;
электрическая батарейка напряжением 9 В (популярная “Крона”);
кусок кислородного шланга длиной 4. 5 см; (при выборе, обращайте внимание чтобы рабочий колпачок баллона по диаметру подходил внутреннему диаметру кислородного шланга и его можно было вставить внутрь);
защитные очки и перчатки.

Работать с карбклинером нужно аккуратно, используя средства индивидуальной защиты, поэтому предварительно нужно одеть очки и перчатки. Алгоритм работы:

Очистка форсунок карбклинером: видео

снять форсунку с топливного коллектора и с помощью ветоши очистить ее снаружи (лучше предварительно снять с нее резиновые уплотнения);
разрезать кусок провода на равные части и с одной стороны получившихся проводов с помощью ножа почистить изоляцию;
с помощью изоленты зачищенные концы проводов подключить к батарейке;
на обратных концах проводов с помощью шила немного расширить изоляцию для дальнейшего подключения к форсунке;
в колпачке карбклинера с помощью шила в верхней его части сделать дырочку;
вставить колпачок в резиновый шланг (при этом “родное” отверстие колпачка будет заглушено шлангом) и зажать их пластиковым хомутом;
полученный переходник установить на баллон карбклинера;
очищенную снаружи форсунку подсоединить к переходнику из резинового шланга и обжать хомутом;
подключить форсунку к батарейке, при этом вы услышите щелчок, сигнализирующий о том, что форсунка открылась;
одеть переходник с форсункой на баллон очистителя карбюратора;
аккуратно подать давление (нажать);
при этом средство для чистки карбюраторов будет вертикальной струей выходить через форсунку (вот для чего нужны очки!).

Чистить до тех пор, пока факел не будет ровный. После одной чистки нужно перевернуть форсунку вверх ногами и повторить операцию. Далее можно переходить к чистке остальных форсунок.

Метод второй — с помощью промывочного цилиндра

Такой метод также можно выполнить в гараже с помощью подручных средств, он хорош тем, что нет надобности демонтировать форсунки двигателя, но в качестве чистящего состава нужно будет приобрести сольвент (винс, лавр, хай гир либо другой). Для работы вам понадобится:

Цилиндр с подсоединенным фильтром

чистая двухлитровая пластиковая бутылка с плотно закручивающейся крышкой;
компрессор (чтобы был в состоянии выдать 3 атмосферы);
промывочная жидкость (около одного литра);
дрель и сверло диаметром 13 мм;
два хомута (12. 14 мм);
топливный фильтр;
два автомобильных ниппеля;
шланг диаметром 12 мм длиной около метра;

Алгоритм работы следующий:

с обеих сторон бутылки (на донышке и на крышке) просверлить по отверстию;
в дно бутылки ввинтить ниппель с вкрученным вентилем;
в крышку ввинтить ниппель без вентиля;

Система в сборе

После этого следует запустить двигатель и дать ему поработать 15 минут на холостых оборотах и 15 минут отдохнуть. Далее снова запустить двигатель и дать ему поработать до тех пор, пока в бутылке не кончится чистящая жидкость. Когда двигатель заглохнет, необходимо аккуратно стравить давление из бутылки! Это можно сделать либо с помощью ниппеля или просто аккуратно откручивая крышку.

После этого можно разобрать получившуюся систему, подсоединить топливный шланг на место, и вернуть на исходную позицию фишку. После того как все собрано, нужно запустить двигатель и дать поработать машине 5. 10 минут. Крайне желательно после выполнения описанной процедуры поменять масло и свечи (особенно свечи).

Метод очистки довольно прост, но у него есть существенный недостаток — отсутствие визуального контроля состояния форсунок. Им вполне можно пользоваться в профилактических целях в случае, если подозрение о том, что форсунки забились.

Метод третий — добавление ацетона

На многочисленных форумах в интернете можно найти много тем о том, стоит ли добавлять ацетон в бензобак. Несмотря на то, что официальные представители автопроизводителей и нефтеперерабатывающих компаний ни слова не говорят об этом, многие отечественные (и не только) автовладельцы добавляют небольшое количество чистого ацетона к используемому бензину.

Такое действие приводит, во-первых, к повышению октанового числа бензина, а во-вторых, вызывает очищающий эффект для элементов топливной системы (отмывает углеродистые отложения), а также связывает воду, находящуюся в бензине и выводит ее вместе с выхлопными газами. Как правило, эффект от использования ацетона чувствуется после того, как его добавили в полный (или почти полный) бак бензина, и это горючее впоследствии было сожжено в процессе езды.

Несколько слов о пропорциях. Количество добавляемого в бензин ацетона зависит, во-первых, от октанового числа, а во-вторых, от качества топлива (примеси воды и вредных примесей в нем). Если бензин хороший, то достаточно добавить 30 мл на каждый 10 литров бензина. По мере ухудшения, количество ацетона может увеличиваться до 150 мл на 10 литров бензина. Однако не стоит слишком увлекаться добавлением ацетона! Это обусловлено тем, что поскольку это средство увеличивает октановое число, то если его значение будет превышено по сравнению с тем, на которое рассчитан двигатель, это может привести к постепенному выходу мотора из строя. И чем на большее значение оно превышено — тем быстрее “стуканет” двигатель.

Метод четвертый — применение Димексида

Для чистки форсунок можно применять и популярный лекарственный препарат Димексид, продающийся в любой аптеке, и стоящий очень недорого. Итак, для работы понадобится:

Установка для промывки

препарат Димексид (500 мл или больше, зависит от степени загрязнения);
чистая емкость для жидкости с крышкой, например бутылочка с плотно закрывающейся крышкой объемом около 500 мл;
два ниппеля;
дрель (шуруповерт) и сверло на 13 мм (под диаметр ниппеля);
четыре емкости в виде пробирок, куда будет собираться загрязненная жидкость с форсунок (отдельно для каждой форсунки);
аккумулятор или блок питания на 12 В;
воздушный шланг;
хомуты;
растворитель “Сольвент”.

Процедура выполнения очистки состоит из таких этапов:

Демонтаж рампы с форсунками.
Сооружение стенда для промывки.
Проверка форсунок на производительность (монтируются с рампой на стенд с прозрачными емкостями, для оценки факела распыла и количество выпускаемого топлива).
Отмачивание отдельно взятых форсунок в емкости с димексидом (обязательно в вертикальном положении дабы это агрессивное средство не попало на резиновые уплотнители).
Промывка инжекторных форсунок димексидом под давлением в течении 10-15 минут.
Промывка сольвентом и продувка сжатым воздухом (дабы в форсунке не осталось средства).

Промывка форсунок димексидом производится по аналогии с методом использующим установку с цилиндром. Поэтому сначала будет нужно:

сделать какую-либо конструкцию, чтобы жестко установить на ней снятую рампу;
просверлить крышку пустой емкости, и установить туда один из ниппелей;
просверлить дно баночки и также ввинтить туда второй ниппель;
нижний ниппель соединить с помощью хомута с резиновым шлангом, а другой конец шланга соединить с рампой;
собрать с помощью проводов схему, выведя параллельно их концы, и подсоединив на выводы блока питания, желательно через кнопку (нормально разомкнутую);
набрать в емкость чистящей жидкости и плотно закрыть крышку;
с помощью компрессора накачать давление около 2 атмосфер;

Подача очистителя регулируется кнопкой (в прерывистом режиме) включать и отключать форсунки.

Как показывает практика и многочисленные опыты, проведенные различными автовладельцами, средство Димексид позволяет избавиться от загрязнений даже на очень застарелых и загаженных форсунках. Однако помните, что Димексид имеет и вредные свойства. В частности, разогретый Димексид растворяет не только нагар, но и краску, и вообще считается достаточно агрессивным веществом.

Перед установкой топливной рампы на исходное место желательно заменить нижние уплотнительные кольца. Дело в том, что со временем они изнашиваются и рвутся. Также желательно предварительно нанести на них силиконовую смазку.

Заключение

Как вы можете видеть, самостоятельная очистка инжекторных форсунок в гаражных условиях вполне допустима и эффективна. Однако ее необходимо выполнять, во-первых, при условии, что уверены в том, что сделаете все правильно, то есть, у вас имеется опыт выполнения подобных ремонтных работ. Во-вторых, степень загрязнения форсунок средняя или низкая. В случае, если инжектор забился очень сильно, то имеет смысл обратиться за помощью в автосервис, где вам отмоют форсунки с помощью жидкостной или ультразвуковой чистящей установки. А чтобы предотвратить загрязнение форсунок, можно регулярно использовать очищающие присадки.

Читайте также: