Как переделать центральный замок с ключа на брелок

Обновлено: 08.01.2025

Делал такое впервые, решил написать, как это было. В электрике познания средние . На одном из авто (Audi 100 C3) не было возможности дистанционно открывать двери, нужно было постоянно тыкать ключом в замочную щель, из-за за чего ключ достаточно сильно стирался, да и неудобно.
Для начала заказал с Али блок центрального замка с 2 брелками за очень приятную цену - ~10$. Там у китайцев вариантов очень много, разного дизайна.
Такие брелки (в один уже установлено подходящее к авто лезвие, которое доп. изготавливалось у "ключников"):

Инструкция прилагается, но была ошибочка у китайцев в описании положения джамперов (пневмо/электро) из-за чего сначала блок работал плохо - закрывал и сразу открывал (для пневмо время работы реле 3 сек, а для электро - 0,5с, спасибо Saulius, который подсказал направление поиска), как переставил наоборот - все стало ОК.
На картинке указана ошибка:

Особенность моей установки, что штатная проводка не повреждается (так захотелось ), все можно при желании убрать бесследно.

"Лишние" провода с колодки сразу достал:

Можно "врезаться" в проводку водительской двери, но мне показалось удобнее подсоединить к проводке непосредственно насоса ЦЗ - там есть все нужные провода, но есть нюансы (см. ниже)
Снимаю задний диван, отсоединяю фишку с насоса ЦЗ:

1 - "красно-син" - постоянные +12в, сюда я первоначально подключил питание китайского блока.
2 - "корич" - "минус", "масса", "земля" Массу отсюда не брал, а подключил непосредственно к кузову.
3 - "син-желт" - управляющий провод с актуатора (вакуумного привода) передней пассажирской двери (с пассажирской, к слову, у меня не работает на закрытие с ключа, только на открытие, но это уже другая история)
4 - "син-зел" - управляющий провод с актуатора водительской двери - этот провод надо разрезать (я разъединил на клеммы, чтоб не портить) и подсоединить с китайского блока "оранж-чер" провод к концу, который идет в дверь, а "белый" к концу, что в насос ЦЗ.
6 - "красн" - +12 от ключа.

(В положении "двери открыты" на "сине-зел" проводе насоса ЦЗ +12в, при закрытии дверей, актуатор двери идет вниз и на "сине-зел" проводе становится "0в")
Я как-то на разборке повырывал всякие разъемы и клеммы VAG, чтоб у меня были под руками. Теперь я их применил. Извлекал из колодок самодельным инструментом:

Изготавливается из загнутой металлической пружины от дворников, лишнее стачивается болгаркой и напильником. Края обязательно закруглить так же, сложные клеммы без этого никак не достать.

В моей колодке были более "сложные", там по 2 усика, никак вообще не мог снять, пока не изготовил и не подточил инструмент.

Потом сверху прятал под термоусадку, которая фиксирует клеммы и не позволяет вылезти.

Точно также подключался к задним фонарям (чтоб блок при нажатии брелка авто моргал всеми поворотниками).
На колодках фонарей находим "черн-бел" и "черн-зел" провода, которые подсоединяем к двум коричневым проводам китайского блока (какой к какому - не важно).

Видно, за счет чего штатная проводка остается девственной. Все припайки к проводке, которая идет непосредственно к китайскому блоку.

Но, к слову, было бы удобнее и проще подсоединить к жгуту проводки, который идет под задним диваном слева, там просто найти нужные по цвету провода, но тогда пришлось бы впаиваться к штатным проводам. Сразу не сообразил, как сделал - так сделал.
Соединение поворотников с блоком:

В итоге проверяю: при работе блока с моргающими поворотниками питание садится практически на 3 вольта. С 12,5 до 9,6в. Но блок работает нормально (закрывает-открывает), однако насос ЦЗ качает натужно (напомню, я сначала взял +12в именно с его колодки). Это большое падение напряжения (там провод 1мм.кв., но достаточно длинный идет по салону к насосу - видимо его мощности недостаточно). Тем более китайский блок подсоединяется напрямую к лампам накаливания поворотников, а это ведь 21w x 4 = 84 W.
К слову, если не подключать опцию "мигания" при откр/закр - то падение лишь 0,75в, что приемлемо. Поэтому кому "подмигивание" не надо - можно так и оставить. И проводки меньше будет
Еще, как вариант, можно было бы поставить диод Шоттки на 20-25А и конденсатор 47 000 мкФ, тогда, по идее, в момент срабатывания блока и насоса ЦЗ они бы пользовались его энергией и это компенсировало бы просадку питания, но это отдельная тема
Но мне захотелось сделать по-нормальному. К тому же я давно планировал протянуть на магнитолу более приличный силовой плюс. В общем совместил приятное с полезным

В БРП есть очень много крупных клемм "30" около 10мм каждая шириной, на которых висит постоянный "плюс", туда же приходит запитка с АКБ 6,0 мм.кв.
Как раз к одной из свободных клемм я подключил свой провод 2,5мм.кв.:

Одно ответление пошло непосредственно в ISO штекер магнитолы (припаял к клемме), а продолжение пошло под тоннелем к китайскому блоку:

Сам блок "приклеил" к полу на двусторонний прозрачный скотч для шильдиков - очень крепко держит, при желании срезается нитью:

После прокладки мощного 2,5мм.кв. провода питания падение напряжения во время работы блока стало 0,8в против 2,9в, что были когда я брал плюс с колодки насоса ЦЗ. Теперь и поворотники моргают очень ярко и насос качает уверенно, ведь на его плюсе никто больше не сидит

Работает отлично, с брелком удобнее и приятнее Спасибо китайцам
Пишите замечания, ведь наверняка у более опытных они есть

Мало просто купить новый автомобиль. Необходимо сразу сделать его безопасным и комфортным в использовании. Необязательно устанавливать тысячи опций и дополнений. Начать можно с самого простого, например, даже центральный замок без сигнализации сделает эксплуатацию машины более комфортабельной. И в какой-то мере усложнит задачу взломщикам. А противоугонное средство вы сможете поставить немного позже. Если на начальном этапе нет достаточного количества денег или времени, вполне можно обойтись и этой незамысловатой опцией. Тем более что ее установка довольно-таки прозрачна.

Подготовка к самостоятельной установке ЦЗ

Сложность установки напрямую зависит от марки авто. Но, на самом деле, случаи, когда что-то нужно подпиливать и долго высверливать встречаются редко. В основном к ним относятся автомобили-долгожители, которым минимум по тридцать лет. В большинстве вариантов авто уже подготовлено к монтажу ЦЗ. Остается только поставить комплект на место. Ну и вторая сторона вопроса – сам набор. При отсутствии желания долго копаться, покупайте универсальные замки. Монтаж несложен и информации по ним вы найдете предостаточно.

Что в базовом комплекте?

Берем самый простой универсальный комплект. Управление, в нашем случае, будет осуществляться со специального брелока. Обычно их два. Есть вариант, когда система будет срабатывать с поворота ключа в замке двери водителя. Также можно вывести специальную кнопку в салон автомобиля. Такая дополнительная опция очень приятна, если двери требуется заблокировать в процессе езды. Не всегда удобно использовать пульт управления.

Итак, приобретаем универсальный комплект замка, в который в большинстве случаев входят:

Четыре моторчика. Будут крепиться на двери. Один из них с четырьмя проводками — на водительскую дверь;
Блок управления. К нему мы, впоследствии, подведем все провода;
Набор проводов нужной длины. Если чувствуете, что их не хватит, покупайте дополнительные сразу;
Брелоки, планки, шурупы и т.д.

Необходимые инструменты для работы

Теперь собираем инструмент, который пригодится нам в работе, если отверстий под крепление моторчиков в дверях нет, то подготовьте дрель со сверлом. Еще необходимы: отвертки, шуруповерт, ножик, гофрированные трубки (через них прокладываются провода, чтобы избежать перетирания и воздействий внешних факторов на проводку) и изолента. Все открытые участки проводов будем перематывать лентой, для того чтобы избежать их контакта с металлическими частями кузова.

Последнее, что нужно сделать, перед тем как перейти к монтажу – снять обшивку и пылезащитные шторы со всех дверей. Определите место, где вы будете крепить механизм так, чтобы он не мешал работе стеклоподъемников. При необходимости придется сделать дополнительный кронштейн.

Установка центрального замка

Все необходимые приготовления сделаны, и можно приступать к работе. Крепим движки к дверям, помним о том, что моторчик с четырьмя проводами ставим на дверь водителя. Туда же устанавливаем блок управления.

После установки проверяем корректность взаимодействия с замочной тягой, отвечающей за открытие и закрытие двери, и плавность работы самого замка.

Важно! Перед тем как начать работу с проводами отключите аккумулятор, чтобы избежать опасных ситуаций!

Переходим к проводам. Тянем их от каждого моторчика к блоку управления. Заранее подумайте, как потащите провод от задней правой двери. Можно использовать пространство под сиденьями. Подключаем их соответственно со схемой и выполняем проверку. Для этого верните аккумулятор в прежнее состояние. При обнаружении каких-то неисправностей проверьте в первую очередь правильность соединений. Могут быть перепутаны выходы на плюс и минус. При проверке лучше находиться внутри авто или не закрывать двери. Как только вы восстановите работу аккумулятора, замки должны сработать автоматически.

Если есть желание все-таки сделать кнопку управления замками заранее подготовьте недостающие детали. Дополнительный провод и кнопку. Ее можно врезать в приборную панель. Кнопку покупайте любую, например, для стеклоподъемника.

Монтаж кнопки управления ЦЗ

Ищем черный, коричневый и белый провода под бортовой панелью и подключаемся к ним. Как вариант, можно протянуть провода и соединиться с пучком электрики от центрального замка водительской двери. А остальное подключение выполняем согласно схеме.

Схема подключения кнопки управления ЦЗ

Абсолютно не обязательно делать эту кнопку на панели. Опять же все зависит от удобства. Вы можете расположить ее в пространстве между передними креслами, если там есть необходимая электрика. Как вариант, кнопку можно врезать в подлокотниках на дверях.

К центральному замку также можно подключить и багажник. Что, кстати, тоже значительно сэкономит ваше время и нервы. Если на заднем стекле у вас есть дворник, то необходимая электрика уже протянута, и подключиться не составит никакого труда. Главное, не забывать о том, что центральный замок все-таки не может обезопасить ваш автомобиль на сто процентов. Такие опции необходимо использовать комплексно и, конечно же, установить сигнализацию.

Разновидности ключей автомобилей LADA

Каждому автовладельцу компания ВАЗ предоставляет отдельный ключ, который является сервисным. На нём нанесена красная метка, а брелок, то есть пульт управления, находится на других ключах. Иногда дополнительный ключ брелоком не снабжён (на нём будет метка чёрного цвета). Последнее относится к недорогим комплектациям.

Дальше рассмотрено, как прописывается ключ с брелоком.

Если брелок выходит из строя, его заменяют. При этом разбирают рукоять ключа. Дальше, устройство не будет выполнять свои функции, пока не произведут его запись.

Ещё, брелок перестаёт распознаваться, если кнопки пульта нажимают вне зоны действия основного блока (причём многократно). Решить перечисленные проблемы можно без помощи мастерской, что и рассматривается дальше.

Прописываем брелок, пошаговая инструкция

Перечислим основные требования, которые нужно выполнить, чтобы операция записи завершилась успешно. Прежде всего, вам нужен обучающий ключ, обозначенный красной меткой. Разумеется, этот ключ должен подходить к автомобилю, над которым производится манипуляция. А в брелок дополнительного ключа, который планируется использовать, лучше установить свежую батарейку. Других важных требований нет.

Инструкция и официальные комментарии

Ниже приведена инструкция, согласно которой, код брелока прописывают в память управляющего блока. Наберитесь терпения:

Здесь приведён сокращённый текст, из которого удалены комментарии. В полном объёме они присутствуют дальше.

Внимательно просмотрите, что именно выполняется на шаге 9. Лампа может начать мигать с частотой 1 Герц, и это значит, что брелок не синхронизирован с главным блоком. Ну а выполнив шаг 9 полностью, вы произведёте синхронизацию. Можно пользоваться данным свойством, чтобы устранять потерю синхронизации. Дефект проявляется после 1000 нажатий на кнопку вне зоны действия блока.

Самое сложное – это шаг 8. После выключения зажигания, нельзя вынимать ключ в течение 10-ти секунд.

С некоторыми версиями программы лампочка гаснет раньше, но не нужно обращать на это внимание. Так звучит официальная рекомендация.

Возможен и другой вариант – неисправность. Похожий вывод делают, если лампа гаснет на шаге 7 (брелок не подходит к основному блоку). А вот если пара сигналов не последует на шаге 4, вывод делается однозначный: брелок был прописан в другом авто. Будьте внимательны!

Разъяснения к инструкции и подробности

Ради интереса, можно сравнить вышесказанное с тем, как производится запись брелока на иномарках:

Последовательность является простой. А необходимости нажатия кнопок бояться не нужно: пульт, как правильно, выполнен в отдельном корпусе. На ВАЗе такой вариант сочли неподходящим.

Впрочем, в последнее время АвтоВАЗ решил образумиться – пульты теперь выпускают в современном исполнении:

Инженеры прекрасно понимают, что обновлять или менять интерфейс пользователя – крайне нежелательно. Поэтому программа обновляется, а инструкция по выполнению любого действия остаётся прежней. К тому же перечисленные шаги выглядят достаточно просто. Но, похоже, их последовательность придётся запомнить.