Не работает кондиционер мицубиси каризма
14.10. Как работает кондиционер, и что делать, если он вышел из строя
Будучи когда-то прерогативой только шикарных автомобилей, кондиционер ныне становится неотъемлемой частью все большего и большего числа "обычных" семейных машин. По оценкам специалистов, к началу следующего века половина всех европейских машин будет продаваться с кондиционером как стандартным аксессуаром.
Система кондиционирования, попросту говоря, отбирает у воздуха тепло, а также снижает уровень его влажности. Поэтому, воздух в салоне машины всегда более прохладный и не такой влажный, что создает ощущение свежести.
Как создается микроклимат в салоне?
Стандартная система кондиционирования состоит из нескольких рабочих узлов, соединенных между собой герметичной системой трубок. Она заполнена хладагентом, который переходит из жидкой формы в газообразную и обратно, перенося тепло из салона.
Самой важной деталью, от которой зависит эффективность работы кондиционера, является регулирующий вентиль, который установлен на испарителе, размещенном в салоне автомобиля. Хладагент в виде жидкости под высоким давлением поступает через регулирующий вентиль в испаритель, где разбрызгивается в виде газо-капельной смеси (тумана). Регулирующий вентиль может быть игольчатым или типа диафрагмы. Мы будем рассматривать первый вариант.
Внутри игольчатого вентиля есть маленькое отверстие, а расположенная в отверстии иголка способна больше или меньше перекрывать его, изменяя таким образом эффективное сечение. Игла приводится в действие от термодатчика, помещенного внутри испарителя.
Жидкий хладагент, проходя через маленькое отверстие в вентиле, испаряется и превращается в газ под низким давлением. Этот процесс сопровождается резким падением температуры. Чем меньше отверстие, тем холоднее становится халадагент, то есть температуру в испарителе можно регулировать, вводя или выводя иглу из отверстия. Температура поверхности испарителя должна быть близка к точке замерзания воды, но не ниже ее, иначе на испарителе будет образовываться лед, что затруднит движение воздуха и передачу тепла хладагенту.
Как уже говорилось, вместо игольчатого вентиля иногда, устанавливается диафрагма. В ней нет движущихся частей, поэтому расход хладагента в испаритель не регулируется, но подача его контролируется при помощи термореле или реле давления. Превратившись в газ низкого давления, хладагент проходит по испарителю (теплообменнику) и отбирает тепло у воздуха в салоне. Для большей эффективности этого процесса теплообменник снабжен ребрами. Содержащаяся в воздухе влага конденсируется на внешней поверхности теплообменника и сливается вне салона. Воздух, пройдя через теплообменник, возвращается в салон более холодным и сухим.
Накопленное хладагентом тепло необходимо отдать в атмосферу, для чего хладагент с помощью компрессора направляется в конденсатор (это еще один теплообменник, расположенный обычно в передней части автомобиля).
Компрессор, задача которого – прогонять хладагент по трубкам системы, перенося тепло с низкого температурного уровня на более высокий, работает по принципу насоса и приводится ремнем от двигателя через электромагнитную муфту, чтобы кондиционер можно было отключать. Когда компрессор работает, он создает разрежение, которое "высасывает" газообразный хладагент из испарителя.
Внутри компрессора давление хладагента повышается, и он поступает в конденсатор, но уже в виде газа под высоким давлением. В конденсаторе газ превращается снова в жидкость, при этом содержащееся в ней тепло рассеивается с поверхности конденсатора в атмосферу.
Из конденсатора хладагент – уже в виде жидкости под давлением – снова подается на регулирующий вентиль, и цикл повторяется.
Дополнительные "примочки"
На практике в описанную базовую схему входят еще кое-какие узлы, в частности, ресивер-осушитель, который часто (но не всегда) монтируется между конденсатором и регулирующим вентилем. Это устройство (его иногда называют "аккумулятором") фильтрует хладагент и удаляет из него влагу. Иногда осушитель снабжается цветовым индикатором, который показывает, когда его пора заменить (это значит, что он набрал максимум влаги). В систему трубок (между конденсатором и испарителем) иногда встраивают смотровое стекло, и тогда можно наблюдать за состоянием хладагента (наличие ненужных пузырьков и т. д.).
В систему кондиционирования входят также нагнетатель, прогоняющий воздух через испаритель, и вентилятор с термостатом, повышающий эффективность работы конденсатора. Обычно в систему входит также датчик давления с выключателем. Он расположен рядом с ресивером-осушителем и управляет работой компрессора и вентилятора конденсатора, а также поддерживает оптимальное давление в системе (разное для разных систем).
В большинстве систем над испарителем крепится еще и нагревательный элемент. Поток воздуха с помощью "смесительной заслонки" распределяется между испарителем и нагревателем так, чтобы придать ему желаемую температуру.
А как с экологией?
До недавнего времени в автомобильных кондиционерах применялся фреон R12. Потом было установлено, что содержащиеся в нем хлорфторуглероды губительно воздействуют на озоновый слой, поэтому сейчас выпускать R12 в атмосферу запрещено. К тому же, под воздействием открытого пламени R12 выделяет смертельный газ фосген. Пока еще разрешено заполнять им кондиционеры прежних выпусков, как разрешается и эксплуатация этих кондиционеров.
Соответственно, цена на фреон R12 повышается на 5–10% в месяц. В конце концов она станет такой, что "перезаряжать" старые системы станет просто разорительно. Уже сейчас фреон R12 стоит на Западе $150 за килограмм, а два года назад стоил $65. В современных системах используется более "экологичный" хладагент – R134А.
Системы, рассчитанные на R134A, устроены так, чтобы при обслуживании и ремонте не было утечек. Для этого в нужных местах установлены специальные клапаны и другие приспособления.
Теоретически, R134А можно закачать и в старый кондиционер, внеся соответствующие изменения. Однако, этот хладагент процентов на 15 менее эффективен, чем R12, поэтому кондиционер старого типа будет с ним работать хуже. Кроме того, существует еще одна проблема: хладагент R134А просачивается, хотя и слабо, через шланги, сделанные из чистой резины. Для этого вещества необходимы специальные шланги с внутренней нейлоновой оплеткой. В то же время в старых системах применяются так называемые "заершенные" соединительные штуцеры, которые способны прорвать эту оплетку. Одним словом, на данный момент выгоднее пользоваться старым хладагентом.
Вообще-то, существуют так называемые "заместительные" хладагенты, предназначенные для замены R12 и не требующие дорогой переделки системы на R134А, но, как говорят специалисты, их нельзя и на пушечный выстрел подпускать к кондиционеру. Некоторые из этих веществ содержат бутан, который может воспламениться внутри системы, кроме того, он погубит тестовое оборудование.
Если вы хотите перейти с R12 на R134А, то лучше всего поменять вместе с хладагентом масло (минеральное на синтетическое) в системе, установить новый ресивер-осушитель, сменить резиновые шланги и проверить работу всех узлов. Тогда есть надежда, что система будет работать удовлетворительно.
Чтобы все работало
Для того, чтобы система кондиционирования хорошо работала, нужно уметь с ней обращаться. Например, многие не знают, что кондиционер только тогда будет работать эффективно, когда в машине закрыты все окна, а также люк. Чтобы быстрее охладить салон в очень жаркий день, нужно на минуту-другую открыть все двери, а когда машину продует – все закрыть и включить кондиционер (при работающем двигателе).
Осушающее воздействие кондиционера снижает запотевание ветрового и боковых стекол салона, поэтому иногда кондиционер полезно включать одновременно с печкой. Правда, некоторые климатические системы не предусматривают одновременной работы кондиционера и печки.
В системе кондиционирования есть масло, которое циркулирует вместе с хладагентом. Если система долго бездействует, некоторые ее детали, в частности, неопреновые прокладки, пересыхают и разрушаются, давая течь. Поэтому желательно раз в неделю включать кондиционер не меньше, чем на десять минут, в том числе и зимой, чтобы масло смазало все узлы системы.
Что можно починить?
Кондиционеры не подлежат "домашнему", любительскому ремонту. Хладагент – вещество капризное, для его полной откачки и закачки нового требуется профессиональное оборудование, а чтобы обеспечить полную герметичность, нужны специальные высокочувствительные приборы для выявления утечек.
Если кондиционер сломался, значит, как минимум, какие-то детали нужно заменить, в том числе специальные трубки и фитинги, но существует множество их типоразмеров. А для крепления трубок к фитингам применяются специальные обжимные приспособления.
Так что, если у вас возникли проблемы с кондиционером, полагайтесь только на специалистов. Обращайтесь в фирмы, которые производят сложный ремонт, а не только закачивают улетучившийся хладагент. Если хладагент "ушел" из системы, то вначале нужно найти причину, иначе новый хладагент улетучится точно так же!
Аналогично, если у вас заклинило компрессор, то просто заменить его недостаточно: через несколько месяцев его снова заклинит. Нужно вначале удалить из системы стружку и другой мусор, а затем промыть ее специальным раствором или азотом. Придется также заменить ресивер-осушитель (в нем осталась стружка) и закачать свежий хладагент.
Чаще всего получает повреждение конденсатор. Он расположен перед автомобильным радиатором и защищен только радиаторной решеткой.
Второй проблемой является отказ игольчатого вентиля (он забивается грязью). Прочищая вентиль, необходимо удалить из него грязь, а не проталкивать ее внутрь!
Возникают и другие проблемы – например, шумит компрессор. Обычно, это говорит о его близком конце.
Легко проверить состояние приводного ремня. В некоторых машинах компрессор приводится отдельным ремнем. Это удачный вариант. Однако современные автомобили часто оборудованы длинным "многофункциональным" ремнем, который приводит в движение сразу несколько устройств, часто, в том числе, и водяной насос. Так что, если подшипник ведущего шкива компрессора кондиционера вдруг заклинит, вы никуда не уедете, пока не найдете ремень меньшего размера, чтобы "обойти" компрессор!
Другие аспекты
Если все-таки произошла утечка хладагента через резиновые шланги, то их замена довольно проблематична, так как трудно надежно загерметизировать новые шланги на старых алюминиевых фитингах.
Имейте в виду, что кондиционер может не включиться, если окружающая температура ниже заданной или если давление в системе намного ниже (утечка хладагента) или выше оптимального.
К нарушениям в работе кондиционера приводят также избыток масла, хладагента, попадание в систему воздуха или влаги, сильное загрязнение ребер конденсатора или испарителя, неисправность системы охлаждения автомобиля (перегрев), а также проскальзывание муфты компрессора.
Каризма рестайл без климата.
Настали тёплые дни, пришло время кондёра. Хоть купил машину довольно давно им ни разу не пользовался, ещё при покупке хозяин предупредил, что в кондёре что-то по электрике.
Первым делом проверил все предохранители и реле - всё рабочее.
Вторым делом кинул плюс на муфту компрессора - работает.
Полез в блок реле копрессора и тут обнаружил непонятную вещь.
Прдохранитель цел, реле исправны.
Стал проверять наличие напруги на контактах реле копрессора.
Замыкаю контакты 2 и 5 - муфта щёлкает. Меряю напряжение - 12 В, Ок.
Теперь непонятное, меряю напряжение на контактах 1 и 3 - 8 В. Это и при выключенной и вклюённой кнопке кондёра (лампа включение на ней загорается). То есть выключая кнопку кондёра напряжение на контакты обмотки реле всё равно подаётся. Но реле не срабатывает.
По всей видимости где-то замыкает от кнопки до этого реле. Т.к. напряжение в 8 вольт оч подозрительно. Где искать? До разборки панели отопителя уже руки не дошли. Может завтра займусь.
У кого было подбное? Всё таки лезть в кнопку?
И еще вопрос: При охлаждении включаются оба вентилятора. Разве не должен включаться только вентилятор радиатора? Или у всех так?
При охлаждении включаются оба вентилятора. Разве не должен включаться только вентилятор радиатора? Или у всех так?
все в норме.
второй вентилятор как раз для конденсора(радиатор кондея) дует,а то один не справляется.
а предохранители отметил для чего?
это у тебя на одном 12 вольт, а на другом 8 ?
все в норме.
второй вентилятор как раз для конденсора(радиатор кондея) дует,а то один не справляется.
а предохранители отметил для чего?
это у тебя на одном 12 вольт, а на другом 8 ?
Нет, просто фото из инета взял.
Мерял на контактах реле мкфты (второе).
8 В на контактах обмотки.
Была у меня мысль про ЭБУ, что какой-либо датчик блокирует включение.
Но внятных электросхем найти не смог, копался на фтп - только блочные.
Но задался вопросом, а есть ли ЭБУ на авто без климата?
Я думал там схема банальная кнопка -> реле -> датчик -> муфта.
В любом случае, трудно представить сколько его не заправляли, всё равно надо ехать на СТО.
если в системе не достаточно хладогена т.е. малое давление, то компрессор (муфта) не включится, нужна заправка. Ну и естественно проверка на утечку.
Была у меня мысль про ЭБУ, что какой-либо датчик блокирует включение.
Но внятных электросхем найти не смог, копался на фтп - только блочные.
Но задался вопросом, а есть ли ЭБУ на авто без климата?
Я думал там схема банальная кнопка -> реле -> датчик -> муфта.
В любом случае, трудно представить сколько его не заправляли, всё равно надо ехать на СТО.
Кондей от ЭБУ не управляется. Вообще не имеет никакой связи. От кнопки на панели управления срабатывает обмотка реле включения электромагнита муфты. Реле срабатывает и замыкает цепь (+)АКБ-предохранитель-обмотка муфты-"земля". Просто и со вкусом. НО! В эту цепь включены еще последовательно несколько контактов-предохранителей. Это датчик давления на осушителе, датчик давления на компрессоре и датчик температуры. Размыкание любого ведет к отключению муфты.
Кондей от ЭБУ не управляется. Вообще не имеет никакой связи. От кнопки на панели управления срабатывает обмотка реле включения электромагнита муфты. Реле срабатывает и замыкает цепь (+)АКБ-предохранитель-обмотка муфты-"земля". Просто и со вкусом. НО! В эту цепь включены еще последовательно несколько контактов-предохранителей. Это датчик давления на осушителе, датчик давления на компрессоре и датчик температуры. Размыкание любого ведет к отключению муфты.
Я бы так не стал утверждать, обмотка реле муфты как раз подключена к ЭБУ и датчики давления тоже. А также обмотки реле вентилятора кондиционера и основного вентилятора. И кнопка подключена к ЭБУ компрессора, если посмотреть на схемы.
Compressor
Все схемы выкладывать не стал, кому интересно сам найдет, на ФТП есть и на иномарки все схемы блочные, но в данном случае там все понятно.
Potoskun ЭБУ двигателя конечно же у вас есть.
если в системе не достаточно хладогена т.е. малое давление, то компрессор (муфта) не включится, нужна заправка. Ну и естественно проверка на утечку.
Всем спасибо за ответы.
Съездил к кодиционерщику. Заправил, кондей поработал немного и давление стало падать.
Оказалось сопливит через радиатор. Теперь встал вопрос варить или менять
Все автомобильные кондиционеры имеют сходную компоновку и принцип работы. Давайте рассмотрим из чего состоит климатическая система и как работают отдельные ее узлы.
Основным узлом климатической системы является компрессор. От его работы зависит производительность и эффективность климатической системы. На некоторых, более дорогих автомобилях, перед компрессором в теплом месте моторного отсека ставят ресивер-коллектор, который обеспечивает довыпаривание хладагента, защищая, таким образом, компрессор от разрушения жидким недоиспарившимся хладагентом.
а менее дорогих автомобилях ресивер-коллектор не устанавливают, так как горячего подкапотного пространства вполне достаточно для обеспечения нормального испарения хладагента в испарителе и в трубках обратного контура. Для защита компрессора в зимних условиях, когда температура подкапотного пространства значительно снижена, в систему включен датчик температуры наружного воздуха, который служит не только для обеспечения комфортной работы климатической системы, но и для недопущения включения кондиционера при температурах ниже -5 С.
Не нужно термоизолировать трубки обратной линии, так как это может привести к разрушению компрессора.
Включение компрессора обеспечивает электромагнитная муфта.
Важным агрегатом климатической установки является конденсатор. От его работы зависит хладопроизводительность климатической системы. Обеспечение хорошего обдува набегающим потоком воздуха – важнейшее условие нормальной работы кондиционера. Для обеспечения охлаждения конденсатора при недостаточном обдуве, служат один или даже два дополнительных вентилятора.
Поэтому, нельзя термоизолировать трубки прямой линии нагнетания хладагента, так как это приведет к потере производительности кондиционера. К таким же последствиям приводит и загрязнение конденсатора. Необходимо периодически продувать его сжатым воздухом, и желательно, в направлении противоположном набегающему потоку воздуха
Далее на нагнетательной линии стоит расширительный клапан, который и обеспечивает регулирование потока хладагента в испаритель. Этот поток хладагента он регулирует в зависимости от температуры хладагента на выходе из испарителя для поддержания равномерного холода в испарителе и для предотвращения обмерзания испарителя.
Расширительные клапаны бывают двух типов – разделенные и объединенные.
В разделенных клапанах управление производится посредством управляющего механизма.
В объединенных клапанах прямая и обратная линии проходят в одном общем корпусе.
Давайте проанализируем, к чему может привести термоизоляция обратной линии.
Если мы ее термоизолируем, температура хладагента на выходе понизится, так как уменьшится холодоотдача трубок обратного контура в подкапотное пространство. Расширительный клапан учтет это изменение и снизит подачу хладагента в испаритель, чтобы защитить его от обмерзания. Это приведет к снижению эффективности работы кондиционера и к повышению температуры воздуха, выходящего из дефлекторов. В салоне станет теплее.
В обратном случае (в штатном варианте) алюминиевые трубки обратной линии хорошо отдают холод в подкапотное пространство, это приводит к повышению температуры хладагента и клапан подает больший поток хладагента в испаритель. В салоне станет прохладнее.
Высокая температура в подкапотном пространстве обеспечивает не только защиту компрессора от разрушения вследствие гидроудара, но и обеспечивает нормальную, расчетную работу кондиционера и прохладу в салоне.
Далее -Испаритель
Затем -Ресивер-коллектор
Для производительной работы кондиционера необходимо эффективно обдувать горячую линию нагнетания и конденсатора. Особенно это актуально при стоянии в пробках. Эту работу выполняют дополнительные вентиляторы.
При термоизоляции трубок нагнетания мы душим производительность кондиционера.
Как происходят нагрев и охлаждение воздуха.
Данный материал сделан путём выжимки из книги
Автомобильный кондиционер. Как работает и обслуживание кондиционер в машине
кондиционер в машине
Кондиционер, как и многие другие агрегаты автомобиля, требует постоянного ухода и обслуживания. В чем оно заключается, мы поговорим после того, как вспомним вкратце его устройство.
Автомобильный кондиционер работает по тому же принципу, что и обычный бытовой холодильник, хотя и устроен немного по-другому. Он представляет собой герметичную систему, заполненную фреоном и специальным холодильным маслом, растворимым в жидком фреоне и не боящимся низких температур. Масло нужно для смазки компрессора и всей системы.
Теоретически заполнить кондиционер можно было бы и обычным пропаном, если бы не его взрывоопасность. Для холодильных систем придумали специальные хлоросодержащие соединения, которые помимо безопасности обладают еще и набором нужных характеристик. Несмотря на некоторые различия между автокондиционерами разных производителей, их принципиальная схема одинакова. Мы рассмотрим самый распространенный вариант (см. рисунок).
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Автомобильный кондиционер Итак, при нажатии на кнопку включения кондиционера срабатывает электромагнитная муфта, и стальной прижимной диск 3, издав характерный щелчок, примагничивается к шкиву 2. Шкив приводится в движение ремнем и, когда кондиционер выключен, крутится вхолостую. Теперь заработал компрессор 1. Он сжимает газообразный фреон, отчего тот сильно нагревается, и гонит его по трубопроводу в конденсор 4 (в народе его часто называют радиатором кондиционера, в чем есть доля истины, так как в конденсоре сильно нагретый и сжатый фреон охлаждается.
В этом ему помогает вентилятор 5, который включается на первую скорость одновременно с компрессором. Если автомобиль едет — еще лучше, конденсор дополнительно обдувается набегающим потоком воздуха. Охладившись, сжатый фреон начинает конденсироваться и выходит из конденсора уже жидким. После этого жидкий фреон проходит через ресивер-осушитель 6. Здесь от него отфильтровываются продукты износа компрессора и прочая грязь.
Где-то в районе ресивера-осушителя, часто на нем самом, есть смотровой глазок 9. Через него можно визуально оценить, насколько система полна. К сожалению, он есть далеко не на всех автомобилях.
Очистившись в ресивере-осушителе, фреон течет в сторону салона автомобиля, чтобы выполнить свое основную работу. Кульминация наступает, когда жидкий фреон проходит через терморегулирующий вентиль (ТРВ) 10. ТРВ устанавливают на трубопроводе, по которому жидкий фреон поступает в испаритель. Если испаритель полностью заполнен жидким фреоном, то из него выходит насыщенный пар, температура которого равна температуре кипения. Регулирующий орган ТРВ закрывается. Если из испарителя выходит пар, нагрев которого превышает установку ТРВ, то регулирующий орган ТРВ открывается настолько, чтобы площадь его проходного сечения соответствовала допустимой величине. По сути ТРВ является автоматически регулирующимся дросселем. Не вдаваясь в термодинамику, можно сравнить ТРВ с соплом аэрозольного баллончика.
Проходя через ТРВ и попадая в испаритель, фреон переходит в газообразное состояние (кипит) и при этом сильно охлаждается. Испаритель 12 — это тот же радиатор, только маленький. Ледяной фреон охлаждает испаритель, а вентилятор 13 сдувает с испарителя холод в салон автомобиля. Пройдя через испаритель, все еще достаточно холодный фреон попадает снова в компрессор. Круг замыкается.
Часть системы от компрессора до ТРВ называется напорной магистралью. Ее всегда можно определить по тонким трубкам, которые теплые или горячие. Часть же от испарителя до компрессора называется обратной магистралью, или магистралью низкого давления. Она делается из толстых трубок и на ощупь ледяная. Если в напорной магистрали во время работы компрессора давление колеблется от 7 до 15 атмосфер (в аварийных случаях и до 30), то в обратной магистрали давление не превышает одной - двух атмосфер. Когда кондиционер выключен, давление в обеих магистралях уравнивается и составляет около пяти атмосфер.
За правильной работой системы следят несколько датчиков. Количество их варьируется. В нашем случае на ресивере-осушителе 6 стоит датчик 7 включения второй скорости вентилятора. Когда охлаждение конденсора 4 недостаточно (например, вы стоите в пробке), давление в напорной магистрали начинает стремительно расти, а фреон в конденсоре перестает конденсироваться. Датчик реагирует на скачок давления и включает вентилятор 5 на полную мощность. Датчик 8 выключает компрессор, если давление в напорной магистрали достигает запредельных величин. Датчик 11 выключает компрессор, если температура испарителя становится слишком низкой.
Вот, собственно, и все, что можно сказать об устройстве и работе автомобильного кондиционера. А теперь расскажем о его обслуживании.
В автомобильном кондиционере механическому износу больше всего подвержен компрессор. Остальные элементы (кроме вентиляторов) неподвижны. Но чаще всего первым выходит из строя не он, а конденсор — теплообменник, установленный перед радиатором двигателя. Он находится под давлением (до 20 атм.) и постоянно испытывает воздействие летящей с дороги соли, грязи и т. п. Коррозия, вибрация, механические напряжения приводят к образованию в нем микротрещин и к утечке хладагента. Продлить срок его службы, как, впрочем, и остальных деталей кондиционера, поможет поддержание подкапотного пространства в чистоте. Особенно тщательно нужно промывать конденсор от накопившихся соляных отложений весной. Кроме того, загрязнение конденсора вообще часто является единственной причиной плохой работы кондиционера.
В процессе мойки подкапотного пространства полезно проверить надежность механического крепления трубок - фреонопроводов. Если какая-либо трубка вибрирует, ее обязательно нужно закрепить.
Также при эксплуатации автомобиля с кондиционером полезно почаще проверять уровень масла в двигателе, охлаждающей жидкости в радиаторе, натяжение ремня привода агрегатов. Это связано с повышенной нагрузкой на двигатель, которую создает работающий кондиционер.
Каких-либо специальных мероприятий по подготовке кондиционера к летнему сезону обычно не требуется. Можно лишь порекомендовать проверить его работоспособность заранее, до наступления теплых дней, и при подозрении на недостаточную эффективность либо неисправность заехать в сервис на диагностику и заправку кондиционера. У нас обычно это откладывают до последнего, и с наступлением жары во всех обслуживающих кондиционеры фирмах возникают большие очереди.
Конденсор, прослуживший пять-семь лет, почти всегда имеет многочисленные очаги коррозии, особенно в местах крепления. В районе возникновения микротрещин на нем появляется характерное пятно от просачивающегося масла. Такой конденсор при очередном обслуживании автомобиля подлежит замене. Попытки заварить его чаще всего обречены на неудачу — проблема вскоре вновь проявится, возможно, на месте другого очага коррозии. Правда, некоторым фирмам, имеющим хорошее оборудование по аргонно-дуговой сварке, а также квалифицированных специалистов, это иногда удается.
Отопитель и вентиляция поддерживают в салоне автомобиля приятную температуру.
Органы управления отопителем и вентиляцией
 |
| A—Клавиши регулирования температуры со стороны водителя B—Обогрев (обдув) стёкол C—Клавиши вентилятора D— Клавиши распределения воздуха E—Клавиши регулирования температуры со стороны переднего пассажира F—Клавиша циркуляции воздуха G—Выключение системы отопления |
Левый дисплей служит для индикации заданной температуры со стороны водителя, а правый для индикации заданной температуры со стороны переднего пассажира.
Все режимы кондиционера включаются и выключаются нажатием клавиш. При включённом режиме в соответствующей клавише горит диод.
Фильтр в значительной степени сокращает количество содержащейся в наружном воздухе пыли, пыльцы, газов и т.д.
Элемент фильтра меняйте в соответствии с Графиком технического обслуживания.
При сильном загрязнении воздуха может потребоваться более частая замена фильтрующего элемента.
Поступающий через приточные каналы и распределяемый затем по всему салону воздух удаляется через вытяжные щели под задним стеклом. Поэтому не закрывайте их предметами одежды и т.п. вещами.
Температуру в салоне можно задавать отдельно для стороны водителя и переднего пассажира.
Сторона переднего пассажира
Фактическое значение температуры отображается в виде сегментной индикации расположенного над клавишами дисплея.
В режиме максимальной теплопроизводительности на дисплей выводится индикация МАХ. При минимально установленной температуре (наружная температура) на дисплей выводится индикация MIN.
Более продолжительным одновременным нажатием клавиш (-) и (+) со стороны водителя или переднего пассажира происходит переключение значения температуры для водителя на сторону переднего пассажира и наоборот. Новая установленная температура выводится на индикацию соответствующего дисплея. Существует возможность возврата к ранее установленной температуре. Для этого водитель или передней пассажир должны заново установить температуру на своем дисплее.
Обогрев (размораживание) стёкол
Температура регулируется автоматически. Максимальная подача воздуха осуществляется преимущественно по каналам 1 и 2.
Нажатием клавиши режим циркуляции воздуха выключается.
Фактические обороты вентилятора отображается в виде сегментной индикации расположенного над клавишами дисплея.
Рекомендуем, при движении с малой скоростью, включать вентилятор на малую мощность.
Для предотвращения попадания в салон загрязненного наружного воздуха включите нажатием клавиши режим циркуляции (F).
Можно изменять режим распределения воздуха.
Возможно как раздельное, так и комбинированное манипулирование клавишами , и , (D). Три клавиши имеют следующее назначение. Номера соответствуют соплам и дефлекторам.
Подача воздуха к стёклам
Весь расход воздуха реализуется по каналам 1 и 2. В отличие от режима количество воздуха не изменяется.
Подача воздуха со стороны панели приборов
Весь расход воздуха реализуется с подачей через дефлекторы 3 и 4 панели приборов, а также центральной консоли сзади.
Подача воздуха в пространство для ног
Весь расход воздуха реализуется через приточные каналы 5 и сопла под передними сиденьями.
Режим циркуляции
В режиме циркуляции в значительной степени предотвращается попадание в салон автомобиля загрязненного наружного воздуха.
Включение режима циркуляции
Выключение режима циркуляции
В режиме циркуляции доступ воздуха извне перекрывается, а его объём распределяется в салоне по кругу. Режим циркуляции рекомендуется включать в следующих ситуациях:
При движении через тоннель или в транспортной пробке для предотвращения попадания наружного воздуха в салон.
Включение и выключение вентилятора OFF
Кроме того, вентилятор снова включается повторным нажатием клавиши , а также нажатием клавиши вентилятора или регулирования температуры (+).
Сопла и дефлекторы
Панель приборов: расположение воздушных сопел и дефлекторов
Подача воздуха (3) и (4) может регулироваться следующим образом:
Дефлекторы (3) и (4)
- Дефлекторы открываются и закрываются вращением расположенных по бокам рифлёных регуляторов.
- Направление воздушного потока через дефлекторы регулируется смещением в нужном направлении расположенной в центре соответствующего дефлектора ручки.
Воздух может поступать, в зависимости от выбранного варианта распределения (B) и (D) - нагретый, не нагретый или охлаждённый наружный воздух.
Сопла воздуха пространства для ног расположены под передними сиденьями. Управление ими осуществляется вместе с соплами (5).
Рекомендации по настройке
Обогрев ветрового и боковых стёкол
Предотвращение запотевания ветрового и боковых стёкол
Сегментная индикация вентилятора на дисплее IIIII или IIIIII.
Клавишами регулирования температуры (A) и (E) при необходимости немного увеличьте температуру.
Клавиши распределения воздуха установите в положение и , или .
Ускоренный прогрев салона
Сегментная индикация вентилятора на дисплее IIIIII.
Воздухораспределитель в положение и
Регулятор температуры в положение МАХ.
Откройте дефлекторы 3.
Комфортабельный режим отопления салона
Когда стёкла очистятся, и в салоне установится нужная температура, рекомендуется настроить систему следующим образом:
Сегментная индикация вентилятора на дисплее III или IIII.
Регулятор температуры (-) (+) настроить на нужную производительность отопителя.
Воздухораспределитель установите в положение или нажмите .
Дефлекторы 3 и 4 регулируются по желанию.
Режим подачи наружного воздуха
В описанном ниже варианте настройки через дефлекторы 3 и 4 поступает не нагретый наружный воздух:
Клавишей вентилятора (+) установите нужный режим (IIIIII соответствует максимальному поступлению воздуха).
Читайте также: