Как перебрать рессоры на москвич 412

Обновлено: 23.01.2025

Рихтовка / восстановление рессор ИЖ 412 ⇐ Классические автомобили ИЖ

Путешествуя по обширным просторам Сообщества, я неоднократно встречался с проблемой мешающей уважаемым Москвичеводам нормально эксплуатировать своих любимцев! Речь идёт о "просевших" рессорах и способах решения этого важного вопроса. Многие пытаются поднять "корму", устанавливая дополнительные листы в рессоры, или пружины. Отчасти эффект есть, но какой ценой?! Наши "уставшие" кузова, рвёт по живому! У всех на слуху истории о провалившихся в салон рессорах, оборванных "ушах" и даже лопнувших лонжеронах! Сам я, никогда не ставил, ни листов, ни пружин и считаю это абсолютно неперспективным! Мой путь-это возврат работоспособности штатных рессор, методом "холодной" ковки (в народе-"бухтовка").

Две рессоры, стояли на Мессере, попа лежала на полу.

В нашем случае (линейка "отсвечивает") это 200 мм. Меряем по центру монтажного болта! Все размеры записываем на бумагу! теперь, снимаем "хомуты". Работаем без зверства. Их достаточно чуть ослабить, скатить к краям и они легко снимаются.

Теперь можно разбирать! Но сначала сжимаем пациента струбциной (чтобы не стрельнул) и спокойно раскручиваем монтажный болт.

ВАЖНО! После разборки, не "попутать" листы-краями! Чтобы при сборке не плясать танцы с бубнами метим керном каждый лист с одной стороны!

Металл, очень крепкий (что хорошо) обычный дюбель не справляется, поэтому я пользуюсь развёрткой. Сейчас нам понадобится спец-инструмент. Молоток с бронированной головой. В боёк, закатан шарик от подшипника. Без этого аппарата, делов не будет!

Так-же, настоятельно советую использовать в предстоящем веселье беруши. Имхо музычка будет ещё та-а-а…

Получившийся острый кончик немного сточил и закруглил края, чтобы немного было похоже на край шарика. Надо сказать за всё время работы по рессорам этот кончик ни сколько не заплющился. И этот молоток даже с ручки не слетел, лишь чуть сдвинулся и всё.

Расстояние между разведёнными губками тисков, равно размеру секторов - 50 мм. Бить надо по сектору который лежит между губок.

Рихтовка восстановление рессор ИЖ 412 - 55f815as-240.jpg (6.43 КБ) 14062 просмотра

Тут можно приспособить много чего, 2 любые толстые железки с ровными краями прикручиваем длинными большими (200 мм) саморезами к пню. Маленькими саморезами прикручивать не советую, от ударов и вибрации отлетают шляпки.

После каждого прохода "молотилки", замеряем возрастающий уровень иммунитета нашего симулянта. Да чтож такое (опять не видно) короче было-140,3мм. Стало-180,6мм.

ИНСТРУКЦИЯ: между коренным листом и листом-2, зазор (по центру) составляет 35мм. Поскольку каждый последующий лист короче предыдущего и нам надо "ловить" точные зазоры. Меняем стиль нанесения "прививок!" А именно! бьём не по 5-ть (в сектор), а по одному разу, ровно по всей длине, примерно через 1см (разумеется от центра к краям) Этот стиль сохраняется до конца процесса!

Продолжаем разговор. "Оттягиваем" до состояния булата лист N-2. Откован, зазор недостаточен. Продолжаем!

ИНСТРУКЦИЯ: ВАЖНО, чтобы все листы, "отковывались" равномерно, поэтому каждый (кроме коренного), сверяем с предыдущим, путём
сжатия по центру. Должен ровно прилегать по всему эллипсу!

Зазор между 2-м и 3-м листами 25мм. Не забываем проверять плотность прилегания! 6-ть "пробежек!" дают искомый результат.

Первый, коренной лист пришёл к нужным размерам за 1 проход и относительно слабыми ударами. Каждый последующий лист "ковался" всё труднее и труднее. И силушки побольше надо, и проходов больше делать, и строптивая рессора награждает руку восхитительной отдачей. По этому поводу совет из моего опыта. Наматывание тонны тряпок даёт слабый эффект. Лучше взять кусок губки от старого сиденья, вырезать "кирпичик" размерами примерно 150х200х100 мм. И в торце сделать ножом сквозную прорезь, нанизать этот кирпичик на рессору и через него держать. Ещё я заметил что если держать лист не за край, а ближе к месту удара, на сколько это возможно, отдачи меньше.

Самое время, вернуть на место монтажный болт. Длинная (м-8) шпилька и мастерская струбцина (шпилька для центровки)

Да! Результат налицо! И результат отличный! Осталось пустяк, схватить и установить на место! А "крутизна-то" и-и-и… не встанет! Именно потому что "крутая", невозможно растянуть от "ушей" до стремянок! Для решения проблемы, достаём с полки простое в изготовлении приспособление.

Краткое описание конструкции: 2-а 40-х уголка, длинна - 1215мм. "Схвачены" сваркой (по краям) проставками по 15мм. Отвестия 15 - 16мм. Расстояния между дырками (по центрам) - 1130мм.; 2-ве "стремянки" (длинные) прут - 14-тый, общая длинна - 335мм. Из них резьбы - 160мм м14. Расстояние между резьбами - 50мм.; 2-а "петушка", между резьбами - 50мм. Общая длинна - 85мм. Из них резьбы - 50мм остальное перемычка - сталь 5мм. Шайбы пластинчатые сталь-5мм.

Рессору в обвязанном состоянии ставим на автомобиль, и после того как весь крепёж установлен снимаем приспособу.

У меня такого приспособления конечно не было, и сварки нет чтобы его сделать. Я прибегнул к менее технологичному способу, но тем не менее он сработал. Готовую собранную рессору закрепил в проушине крепления, в той которая ближе к переду автомобиля. Приподнял рессору до касания её второй проушиной лонжерона под полом багажника. Под низ рессоры, в районе монтажного центрального болта, подставил ромбический домкрат. И стал потихоньку подымать, рессора распрямлялась и свободная проушина ползла по лонжерону на встречу "серьге".

Когда доползла достаточно близко просто вставил серьгу, закрутил её крепление и опустил домкрат.

Я отбил коренной лист на 230 мм, как и автор. Потому что частенько езжу с пассажирами сзади и грузом в багажнике.

ВАЖНО! Края рессор (где отверстия под прокладки не "колотим!"), когда будет готова вторая рессора выяснится, что одна из двух, будет обязательно "выше!" Это нормально! (рука кузнеца не "автомат") "Высокую" ставим на сторону водителя! (всё будет норм.) После установки рессор на авто, не пытайтесь "одеть" аморты. Не получится! Подвяжите их верёвочкой и тихонько прокатитесь вокруг гаражей, на первой-же кочке корма "сядет"

Я сделал так, нагрузил в багажник кирпичей штук 40, и попрыгал на фаркопе, корма села. Задние проушины рессор "отлипли" от лонжеронов и приняли более естественное положение. Кирпичи сразу же выгрузил, с ними не ездил.

Вы увидите, что аморты вытянуты и одеваются впритык. Что делать? Никаких мешков с песком в багажник не ложим! Сразу берём 50-тый уголок, режем 4-ре кусочка (ориентир верхние уши амортизаторов) Берём (сваркой) кусочки в "квадрат" и готовим проставки (между ушами и кузовом) Всё! Наслаждаемся видом на дорогу (а не разглядываем задраный капот) И последняя просьба. Ребята! Каждый добавочный лист - страшная сила! И ей надо куда-то "играть", кузов москвича-крепкий, но всему есть предел - ПОРВЁТ! (вопрос времени) А дополнительная пружина (на задний мост), это всё равно, что гнуть палку через колено, две точки крепления рессоры + посерёдке пружина. Ну и куда мосту деваться?!
Всем спасибо за внимание, Удачи!

Ракурс немного не тот, но думаю разница заметна.

В таком положении серьги рессор на пустой машине

Хоть выше описан метод восстановления рессор для Москвича, думаю общий принцип подойдёт и для других автомобилей с рессорной подвеской.

Снятие, разборка, ремонт и сборка задней подвески Москвич-412

В эксплуатации поломка рессор наблюдается очень редко, в большинстве случаев рерсоры заменяют из-за поломки отдельных листов или же снимают их из-за износа резиновых втулок в ушках и в кронштейнах на кузове. Для снятия рессор необходимо поднять заднюю часть кузова домкратом, подставить козлы и снять колеса. Расшплинтовать и отвернуть гайку пальца нижнего крепления амортизатора, снять шайбу и нижнее монтажное кольцо амортизатора с пальца накладки стремянок (не следует отводить нижний конец амортизатора назад больше, чем это требуется для снятия его с пальца, во избежание перекоса верхнего монтажного кольца, приваренного к штоку).

Отвернуть гайки стремянок, снять пружинные шайбы, накладку И стремянки и резиновый буфер, приподнять при помощи звеньевого домкрата задний мост и разгрузить рессору.

Ослабить гайку пальца переднего кронштейна рессоры со стороны сферических шайб, а затем с другого конца отвернуть гайку и удалить палец с шайбами из отверстия кронштейна и опустить передний конец рессоры. Отвернуть гайки пальцев серьги рессоры, снять шайбы и щеку серьги.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Дополнительные материалы по теме:

Вынуть щеку серьги в сборе с пальцами из отверстия кронштейна и снять рессору. Вынуть резиновые втулки из ушков рессоры и кронштейна и внимательно осмотреть их.

Установку рессоры на автомобиль производят в обратной последовательности, учитывая следующие указания. Тщательно осмотреть все листы рессоры и при,обнаружении трещин заменить их новыми. Противоскрипные шайбы, установленные на концах второго—пятого листов рессор автомобиля модели 412, имеющие большой износ, заменить новыми. Для этого вставить отвертку между листами и разжать их, после чего удалить остатки изношенной полиэтиленовой шайбы и, не вынимая отвертки, установить на ее место новую шайбу (хомуты листов снимать не следует). Все резиновые втулки ушков, имеющие следы износа, заменить новыми.

При монтаже переднего ушка рессоры вторую резиновую втулку можно ставить в ушко через отверстие в кронштейне для сферических шайб. Расстояние между накладками щек кронштейна должно быть 57 мм. Первой должна быть затянута гайка, расположенная на пальце со стороны малого отверстия кронштейна. Сферические шайбы перед постановкой в отверстие кронштейна сложить выпуклостями наружу и установить в отверстие кронштейна. Момент затяжки гайки, пальца со стороны сферических шайб должен быть 4—5,5 кгс-м.

Гайки пальцев подтягивать поочередно во избежание пе-оекосов резиновых втулок и изгиба щек серьги. Окончательную затяжку гаек пальцев серьги производить на рессорах, нагруженных весом кузова автомобиля (специально нагружать автомобиль не следует). Это обеспечит наибольший срок службы резиновых втулок.

Гайки стремянок окончательно подтянуть при полной нагрузке в кузове автомобиля (момент 4—5 кгс-м). Перетяжка резьбы на стремянках недопустима, так как чрезмерное усилие при затягивании может привести к деформации гнезда в картере заднего моста под подшипник полуоси и подшипник может быть преждевременно разрушен.

Собрал я заднюю подвеску, проверил на ходу все отлично.
Когда затянул последнюю последнюю гайку в задней подвески, произошло одно событие так сказать)
Теперь я могу сказать что перебрал всю машину, задняя подвеска была последним узлом который я еще не трогал.

А теперь продолжение бухтовки рессор

Установил новые противоскрипные пластины, все листы хорошо смазал графитовой смазкой
Вот такой зазор между колесом и аркой

Тормозные щитки тоже покрасил молотковой эмалью

Заодно решил заменить амортизаторы, тем более правый подтекает.
Долго выбирал между масляными и газомасляными, перечитал кучу отзывов, мнений.
И решил т.к. мне больше важен комфорт, выбрал масляные, хотел каябу но дорого они стоят 1800 за штуку. Поэтому остановился на Holla. Цена 972р за амортизатор
Судя по этикетке сделаны в Голландии

В вытянутом состоянии они миллиметров на 5 короче родным амортизаторов

Но чтобы их поставить нужны небольшие доработка
Палец у накладки рессоры в диаметре 16мм, втулка у шнивовского амортизатора 12мм. Тут есть выбор вытащить сайлентблок и поставить родные резинки или обточить палец до 12 мм. Я решил что лучше обточить палец и оставить хороший сайлентблок.
До 13 мм обточил на электро точиле. Дальше точная ручная доводка напильником.
Чтоб палец получился максимально круглым и без зазора, одевал амортизатор на палец, делал несколько не сильных ударов молотком, смотрел где остались следы, там проходил напильником и снова повторял. В итоге амортизатор сел плотно, с усилием.

И покрасил, выглядит как только что с завода)

Верхнее крепление наоборот надо болт М10 заменить на болт М12 и соответственно рассверлить кронштейн

Амортизаторы на машине

Высота подвески сильно увеличилась после бухтовки, амортизаторы не дотягивались сантиметров на 5. Чтоб все поставить изготовил проставку из профильной трубы 50х50.

За 2 дня рессоры уже немного уселись, и амортизаторы встали через проставку с запасом, длины хватило.
Еще одна фотка с амортизаторами

Пару слов про редуктор
Выглядит он теперь вот так

Масло решил залить такое

Единственный минус, неправильно отрегулировал редуктор при замене сальника, стал гудеть(
Накосячил видимо с регулировкой подшипников ведомой шестерни, регулировочных шайбочек слишком много подложил. Надо будет переделать.

До последнего надеялся что причина в рессорах, оказалось всетаки кузов, причина того что мост стоит с перекосом. Левое крепление рессоры когда то было оторвано, и приварено не по размерам. Замерить у меня толком не получилось. Сварщик который приваривал промахнулся примерно на 15 мм. Что вылазит в 20мм на мосту.

Надо решать как то это, крепеж есть, осталось старый срезать и приварить новый.
Автосервисам больше не доверяю, у меня в гараже без ямы в одиночку проблематично будет замерить геометрию и приварить все.

Чуть не забыл, втулки рессоры, поставил полиуретановые желтые, фотографий нет, ставил их еще до кузовного ремонта, фотографии этих втулок проскакивали в передней подвески в место резинок в балку очень хорошо подошли.

Пот мягкости хода вроде особых изменений не произошло, рессоры стали помягче, амортизаторы по жестче.
По словам пассажиров машина плывет над дорогой. И едет гораздо мягче других легковых автомобилей с пружиной подвеской сзади.

Теперь не могу подобрать удобное положении спинки кресла, раньше морда была задрана, теперь зад, хочется спинку назад посильней откинуть. Но если откинуть на одну позицию тоже не удобно)
В повороты вхожу теперь медленее.
Сейчас машина однозначно высоковата, нужно подождать пока просядут до нормальной высоты рессоры. Чтоб ускорить процесс и отрегулировать высоты, хочу использовать очень сложное наноприспособление, называется "Мешок с песком" состоит из мешка и песка.