Как отремонтировать привод передних колес
Главное достоинство УАЗов – привод на все колеса. За это владелец готов прощать машине множество недостатков – высокая проходимость и простота конструкции делают их терпимыми.
Но со временем при езде с включенным "передком" появляется зловещий хруст, колеса в поворотах слегка "закусывает". Причина, скорее всего, в износе ШРУСов. А развивается он, если есть продольный люфт в шарнире, вследствие износа упорных колец. При очередном ТО-2 стоит проверить их состояние. Для этого:
Ключом "на 14" отворачиваем шесть гаек муфты
и снимаем ее.
Взявшись за шлицы привода, двигаем его на себя-от себя. Если ощутим люфт – поворотный кулак придется разобрать, чтобы заменить упорные шайбы шарнира.
Взявшись за шлицы привода, двигаем его на себя-от себя. Если ощутим люфт – поворотный кулак придется разобрать, чтобы заменить упорные шайбы шарнира.
Разгибаем стопорную шайбу
и отворачиваем гайку.
Снимаем стопорную шайбу.
Отворачиваем вторую гайку и снимаем упорное кольцо подшипника.
Снимаем наружный подшипник и ступицу.
Ключом "на 17" отворачиваем шесть болтов крепления тормозного щита и цапфы.
Снимаем пыльник
и тормоз в сборе. А чтобы не мешал – укладываем на рессору.
Снимаем цапфу.
Вынимаем привод и промываем детали в керосине.
Иногда шарнир рассыпается прямо в руках. Чтобы такой ШРУС заставить работать дальше, нужно устранить осевой люфт и совместить оси поворота шарнира и поворотного кулака. Устанавливая новый шарнир, эти условия также необходимо соблюдать, иначе он быстро выйдет из строя.
Если изношена опорная шайба цапфы
выбиваем шайбу
вынимаем вторую опорную шайбу из шаровой опоры.
Толщину С опорных шайб находим по формуле: С=(Б-А)/2, а диаметры их соответствуют диаметрам гнезд.
Штангенциркулем измеряем расстояние А между опорными щеками шарнира. Измеряем расстояние Б от гнезда опорной шайбы до торца шаровой опоры.
Шайбы для компенсации люфта можно выточить из стали (сталь 45) и закалить. Их запрессовываем в цапфу и шаровую опору.
Перед сборкой полость шарнира заполняем смазкой "АМ" или ШРУС-4 (около 500 г на шарнир).
Сборку ШРУС проводим в обратной последовательности.
Установив цапфу и тормозной щит, проверяем, нет ли продольного люфта у шарнира и свободно ли он вращается. Нельзя чрезмерно сжимать шарнир. В этом случае нужно вынуть опорные шайбы и уменьшить их толщину.
г. Москва, ул. Полярная 34, тел: 8 495 123 45 67 с: 10:00 - 20:00
© 1997 - 2022 УАЗ Сервис профи авто ремонт, тюнинг, техническое обслуживание отечественных внедорожных автомобилей УАЗ
До кучи докупил сальник Corteco 12013949B (правого вращения). Он дешевый, почему бы его не поменять?
Замена правого привода не сложная. Достаточно домкрата и часа времени.
Снимаем колесо. Отвинчиваем тормозной суппорт, центральный болт ШРУСа, датчик ABS. Извлекаем верхний болт крепления стойки к поворотному кулаку и ослабляем нижний болт. Наклоняем кулак наружу до упора.
Да и новый сальник есть. Кстати, на левом приводе такого же сальника нет, так что не ищите аналога с левым вращением. Сальник выковырял отверткой, протер посадочное гнездо и поставил новый сальник на место, обсадив его с помощью головки на 24 и длинной трубы. Сальник идет уже с смазкой на внутренней поверхности.
Новый привод вставляется в обратной последовательности. Действовать надо аккуратно, чтобы не повредить сальник и не набрать на шлицы привода грязи. Места для маневра мало.
Ни каких подводных камней при сборке нет. Разве что посадил болты скобы подшипника на фиксатор резьбы.
Важно не забыть закрутить все болты/гайки.
Пробный выезд… ни малейшей вибрации. УРА!
Ох и нагарцевался я на радостях по окрестным сельским дорогам (дело было за городом). А за такую работу положено горячее с горячительным)))
Использовал:
— привод GKN 305665 – 215$
— сальник Corteco 12013949B – 4$
Может и упустил что-либо, но спрашивайте — отвечу. Писанина скорее не про то, как заменить привод – работа не сложная, а про то, где скорее всего кроется источник проблемы с вибрацией.
Всего несколько десятков лет назад большинство водителей не имели представление о такой детали автомобиля как ШРУС. Что это такое, в настоящее время приходится выяснять владельцам передне- и полноприводных ТС, поскольку при выходе узла из строя его приходится менять. Поломка детали происходит вследствие износа или по вине водителей, увлекающихся экстремальной, неадекватной ездой и недостаточно внимательно относящихся к состоянию своего автомобиля.
Наружная и внутренняя граната (ШРУС): отличия и особенности
Итак, перед тем, как проверить ШРУСы, необходимо отдельно учитывать ряд особенностей. Первое, шарниры могут быть внутренними или наружными. Так вот, они редко выходят из строя одновременно. На деле, чаще ломается наружный ШРУС. Однако никак нельзя исключать, что проблемной не является, например, граната левая внутренняя или же правый внутренний шарнир.
При этом неопытному автолюбителю как внутренние, так и наружные ШРУСы могут показаться одинаковыми. На самом деле, они отличаются в плане конструкции, испытывают разные нагрузки, имеют различные режимы работы, а также сами признаки их неполадок несколько отличны друг от друга. Давайте разбираться.
Еще добавим, что в полость шарнира закладывается особая смазка для ШРУС. Такая смазка защищает элемент от влаги и ударных нагрузок. Обратите внимание, в ШРУС нельзя закладывать смазку, неподходящую по свойствам и типу. В этом случае шарнир равных угловых скоростей быстро выйдет из строя.
Также отметим, что авто с передним приводом имеют двигатель с поперечным расположением, то есть коробка смещается влево. Результат- левый вал привода будет короче правого. Так вот, более длинный правый вал не всегда бывает цельным. Встречаются варианты, когда он сделан из двух частей, которые соединены при помощи подвесной опоры (подвесной подшипник).
Отдельного внимания заслуживает и тот факт, что на некоторых авто в качестве внутреннего шарнира используется трипод, а не рассматриваемый в статье ШРУС привычного типа. В любом случае, принцип работы трипода все равно похож и принципиальных отличий нет.
Устройство внутреннего ШРУСа
Внутренний шарнир равных угловых скоростей предназначен для передачи крутящего момента от трансмиссии ко внешнему ШРУСу. Он отличается от внешнего по размеру (в большую сторону) и стоимости, хотя состоит из тех же самых частей:
- Корпуса в виде чаши с ведомым валом.
- Внутренней обоймы – сферического кулака с ведущим валом.
- Сепаратора в виде кольца с отверстиями, чтобы удерживать шарики.
- Металлических шариков.
Роликовая разновидность шарнира характерна наличием опоры, которая при помощи трех роликов перемещается по дорожкам, нарезанным во внуренней части корпуса. Шарики или ролики находятся в канавках корпуса и удерживаются обоймой, которая соединяется с валом привода шлицевым соединением. При изменении угла ведущего и ведомого валов, шарики перемещаются по канавкам, непрерывно передавая усилие.
Где находится ШРУС (Граната) в машине
Срок службы и обслуживание
Граната в легковушке – это расходник. Менять ее придется достаточно часто. Благо стоимость узла и ремонта обычно не самая высокая.
Сколько отходит заводская деталь зависит от трех факторов:
- Манеры вождения;
- Модели машины;
- Своевременного обслуживания.
Первый фактор имеет решающее значение. Особенно сильно гранаты боятся наваливания гашетки при вывернутом в крайнее положение руле. В такие моменты узел испытывает максимальные нагрузки.
Если вы в основном двигаетесь спокойно, то ресурс для вашей машины можно поискать на тематических форумах. Есть авто, в которых штатное изделие может отходить больше ста тысяч.
Под своевременным обслуживанием подразумевается периодический осмотр пыльников, своевременная их замена и набивка смазкой. Если в резинке появится трещина, то смерть шруса наступит всего через пару недель. А в дождливую погоду это может случиться еще быстрее. Виной всему вода, которая, попадая в узел, приводит к коррозии и вымыванию защитной смазки.
Наверняка вам будет интересно узнать, что кроме гранат абсолютно во всех обычных легковушках есть телевизор! Обязательно прочитайте нашу статью об этом, чтобы быть знающим автовладельцем.
Порванный пыльник — типичная неисправность
- Не давить педаль в пол на повороте, особенно при трогании
- Вовремя менять пыльники и смазку
Ресурс внешней и внутренней гранат сильно отличается. Первая подвержена большим усилиям, так как вынуждена поворачиваться на значительные углы, а потому чаще дает о себе знать.
Внутренняя деталь вполне может не беспокоить весь срок службы автомобиля.
Звуки и симптомы поломки
Существует несколько признаков неисправности шарнира:
Внутренний ШРУС: признаки неисправности не увидеть сложно
Конструктивно заложено, что на одно ведущее колесо идет две гранаты, то есть, два ШРУСа – внутренний и внешний. Внешний передает силу на ступицу колеса от полуоси, а внутренний ШРУС вращает вал от коробки передач.
Несмотря на то, что ШРУСы – это один механизм, внешний ШРУС выходит из строя раньше, потому что на него приходится больше нагрузки, а также его размеры меньше. Чтобы понять что наружный ШРУС износился, надо повернуть руль до упора в одну из сторон и поехать. В этот момент между полуосями будет максимальный угол и ШРУС будет хрустеть, если он неисправен.
А внутренний ШРУС проверяется по другому, он начинает издавать звуки во время движения по прямой. А если еще при этом заехать в ямку, то хруст будет очень четким. Кроме этого, первые признаки поломки ШРУСа на Приоре или любом другом ВАЗе можно четко увидеть, если поднять машину на подъемнике.
Также можно на подъемнике включить первую передачу и нажать на газ, чтобы колеса начали вращаться.
Когда машина будет в подвешенном состоянии, то внутренняя граната сильно искривится и звук изношенного ШРУСа будет отлично слышно. Вот так вот выявляются признаки неисправности ШРУСа ВАЗ 2114 или ВАЗ 2115. После обнаружения этих признаков можно смело ехать и покупать новые гранаты и готовиться к замене.
Далее на видео признаки износа внутреннего ШРУСАа – появился хруст в колесе:
Почему хрустит ШРУС?
Видео замены внешнего левого ШРУСа
Опытные водители на слух способны определять место поломки автомобиля. Подобные навыки приобретаются с течением времени, но хруст ШРУСА нельзя спутать ни с чем.
Для того, чтобы понять природу этого характерного шума, следует вспомнить, как же ШРУС устроен. Задача ШРУСА – это передача вращения от одной полуоси к другой при условии, что угол между ними непрерывно изменяется.
Такое свойство обусловлено необходимостью не только вращать ведущее колесо, но также давать ему возможность поворачивать и перемещаться вверх-вниз на пружине.
ШРУС состоит из таких основных элементов:
- внешний корпус в виде чаши с шестью полукруглыми бороздами внутри и полуосью снаружи;
- внутренняя обойма в виде сферического кулака и тоже шестью канавками и шлицевым соединением для полуоси;
- между внутренними стенками чаши и обоймой находятся 6 шариков в сепараторе.
Все элементы выполнены настолько точно, что в собранном виде не имеют люфта. Обойма через шарики передаёт усилие на корпус и вращает его, а перемещение шаров по канавкам даёт возможность изменять угол между полуосями.
С течением времени в месте соприкосновения шариков с другими элементами образовывается выработка, появляется люфт. Свободный ход шариков (перекатывание) и порождает звук, который очень похож на хруст.
Учитывая, что ШРУСЫ устанавливаются по два на каждое колесо, при появлении тревожных симптомов возникает затруднение с тем, как узнать, какой ШРУС хрустит: внутренний или наружный, правый или левый.
Устранение неисправности
Обнаружение даже небольших дефектов пыльника свидетельствует о наполнении шарнира грязью и недостатке смазки. Эксплуатировать ШРУС в подобном состоянии нельзя, поэтому необходимо снять пыльник и наполнить шарниры новой смазкой.
Перед внесением свежей смазки деталь разбирают, тщательно очищают, полностью удаляют грязь. Затем детали механизма промывают бензином, просушивают и наносят новую смазку. Для внутреннего шарнира используют 100–110 граммов смазки, для наружного достаточно 70–80 граммов. ШРУС устанавливают на колесо и закрывают пыльником.
Специалисты рекомендуют после смазки шарнира устанавливать новые, оригинальные пыльники, поскольку старые детали теряют эластичность и могут потрескаться через непродолжительный срок. Неоригинальные пыльники неидеально прилегают в местах крепления, поэтому в зазоры быстро набьётся новая порция пыли и воды.
Устранить неисправность можно своими руками
Важное условие успешной эксплуатации ШРУСов – выбор качественной смазки. Специалисты советуют отдавать предпочтение составам на основе дисульфида молибдена, которые минимизируют трение в узлах и эффективно защищают их от коррозии, а также оказывают минимальное разрушающее действие на пыльник.
Это важно! Противопоказано использовать для ШРУСа графитную смазку. Она не может защитить деталь от повышенных нагрузок, поэтому приводит к её ускоренному износу.
Что будет, если не менять ШРУС
Эксплуатировать машину с проблемами в ШРУСе возможно, если небольшой хруст раздаётся на поворотах: достаточно заменить повреждённые пыльники и обновить смазку детали. При передвижении на машине со слегка повреждённым шарниром необходимо снижать скорость на поворотах.
Если наблюдается вибрация при наборе скорости и хруст слышен даже при движении прямо, ШРУС необходимо срочно менять. Неисправный ШРУС может полностью выйти из строя, и колесо внезапно заклинит. Если это произойдёт на высокой скорости, можно ожидать самых печальных последствий.
Это важно! На некоторых моделях ТС значительный износ или поломка трипоидного ШРУСа вызывает заброс иголок подшипников в картер коробки передач, откуда они вместе с маслом поднимаются и перемалываются шестернями. Ремонт такого двигателя по стоимости практически равен покупке нового автомобиля.
Видео: что может быть, если во время не поменять пыльник ШРУСа
Что понадобится для замены ШРУСа
- молотком, отверткой, пассатижами, домкратом;
- комплектом ключей и головок;
- слесарными тисками;
- монтировкой или достаточно длинной трубой.
Как заменить гранту
В принципе для большинства бюджетных легковушек (ВАЗ, Шевроле, Хендай и др.) при наличии опыта ремонта ходовой автомобиля и инструментов замена шарнира не так уж сложна. Можно даже обойтись без ямы. Но попотеть придется.
Обычно именно из таких запчастей состоит комплект для замены гранаты в магазине: пыльник, смазка, граната, хомуты пыльника, стопорное кольцо для полуоси
Для дорогих авто, без опыта и инструмента, для авто на гарантии или по страховке – однозначно дорога в сервис.
Мотивация простая, если одна деталь сломалась, то и вторая скоро подойдет. Решать вам. И хотя мы не раз уже говорили, что расходник недорогой, но при массовой замене, ремонт влетит в копеечку.
Видео о замене гранаты на ВАЗ 2108, 2109, 21099
Замена внешнего ШРУСа
Предположим, что неполадка возникла справа. Замена правого ШРУСа начинается со снятия колеса. Вывинчиваем гайку ступицы, убираем тормозной диск, суппорт, шаровую опору и рулевой наконечник. Берем монтировку или лом, убираем зашлицованный приводной вал. Легкими ударами молотка (пригодится подкладка, например деревянный брусок) выбиваем наружный шарнир. Далее выполняем такие действия:
- Необходимо снять ступичную гайку и сорвать болты крепления колеса. Под задние колеса ставим упоры.
- Домкратом приподнимаем автомобиль, вывешиваем и затем снимаем колесо.
- Болты, скрепляющие поворотный кулак с шаровой, убираем.
- Поворачиваем руль до конца. Оттянув поворотный кулак, вытаскиваем наружную половину ступицы вместе со старым ШРУСом. Если граната не поддается – легонько бьем молотком.
- Старый пыльник и хомуты снимаем и отправляем в мусор.
- Снимаем ШРУС ударами молотка, вращая его по полуоси.
- Закрепляем в ступице установленные новые шарниры вместе с пыльником.
Замена левого ШРУСа осуществляется так же. В процессе возвращения деталей на место, делать вышеописанные процедуры следует в обратном порядке. Сбивая молотком ШРУС, бейте четко – некоторые модели оснащены кольцом АБС, которое не любит сильных ударов по нему. Не забудьте долить масло для КПП. Устанавливая колеса обратно, будьте предельно аккуратны, дабы избежать развала.
Как продлить срок службы гранат
Все очень просто, следуйте трем основным правилам и привода вашего автомобиля прослужат очень долго:
- Никогда не рвите с места! При резком старте, крутящий момент значительно выше, чем при езде. Из-за больших нагрузок, гранаты быстро приходят в негодность;
- Не газуйте при вывернутом руле. Когда шарнир повернут на большой угол относительно оси, нагрузка на его элементы сильно возрастает, что способствует более быстрому изнашиванию ШРУС;
- Проверяйте состояние пыльников на гранатах (при попадании грязи, песка и других инородных тел, механизмы гранат быстро изнашиваются).
Советы автовладельцам
Дабы избежать преждевременной поломки ШРУСа, рекомендуется периодически посещать станции технического обслуживания и проверять герметичность внешнего защитного кожуха. При наличии любых дефектов, пыльник лучше заменить вместе со смазкой.
Стоит отметить, что при слишком агрессивной езде, механизм выходит из строя намного раньше своего срока жизни. Продлевает срок работы только безопасное вождение и периодическая проверка состояния пыльника.
В дополнение, хотелось бы сказать, что не все автомобильные мастера могут, определит на слух повреждение шарнира. Бывали случаи, когда хозяин авто послушав непрофессионального мастера, покупал дорогостоящую деталь и попадал на деньги, потому как причиной хруста могут быть иные детали ходовой части. К примеру, шаровая опора, расположенная на передних рычагах, при неисправности может издавать подобные звуки при выворачивании колеса.
Лучше всего доверять свой автомобиль проверенным СТО с опытными мастерами!
Слейте рабочую жидкость из автоматической коробки передач (автоматическая коробка передач).
Слейте масло из механической коробки передач в блоке с главной передачей (механическая коробка передач).
Снимите переднее колесо.
Рис. 3.99. Отсоединение деформированной части буртика гайки ступицы переднего колеса
Используя специальное приспособление 09930-00010 и молоток, отогните деформированную часть буртика гайки ступицы переднего колеса (рис. 3.99).
Внимание! Отогните деформированную часть буртика полностью, в противном случае резьба на приводе может быть повреждена.
Отверните гайку ступицы переднего колеса, нажимая на педаль тормоза.
Рис. 3.100. Отсоединение стойки переднего стабилизатора поперечной устойчивости от амортизаторной стойки передней подвески
Отверните гайку, отсоедините стойку переднего стабилизатора поперечной устойчивости от амортизаторной стойки передней подвески (рис. 3.100).
Примечание. Если палец шарового шарнира проворачивается вместе с гайкой, используйте торцевой гаечный ключ (6 мм), чтобы зафиксировать палец.
Снимите хомут провода датчика скорости.
Рис. 3.101. Отсоединение хомута провода датчика скорости
Отверните болт, отсоедините провод датчика и передний гибкий шланг №1 от амортизаторной стойки передней подвески (рис. 3.101).
Рис. 3.102. Отсоединение датчика скорости от поворотного кулака
Отверните болт, отсоедините датчик скорости от поворотного кулака (рис. 3.102).
Снимите шплинт и гайку.
Рис. 3.103. Отсоединение рулевой тяги от поворотного кулака
Рис. 3.104. Отсоединение рычага подвески №1 от нижнего шарового шарнира
Отверните болт и 2 гайки, и отделите рычаг подвески №1 от нижнего шарового шарнира (рис. 3.104).
Используя капроновый молоток, отсоедините привод переднего колеса в сборе от ступицы колеса.
Внимание! Следите за тем, чтобы не повредить чехол и ротор датчика скорости.
Снимите привод переднего колеса в сборе.
Рис. 3.105. Снятие привода переднего колеса в сборе
Используя специальное приспособление 09520-01010, 09520-24010, снимите привод переднего колеса в сборе (рис. 3.105).
Внимание! Следите за тем, чтобы не повредить сальник.
Отверните болт и снимите правый привод переднего колеса в сборе.
Зафиксируйте ступицу переднего колеса.
Внимание! Подшипник ступицы может быть поврежден под действием веса автомобиля при перемещении автомобиля со снятым приводным валом.
Рис. 3.106. Фиксация ступицы относительно поворотного кулака с помощью специального приспособления
Проверка привода переднего колеса в сборе
Проверьте привод переднего колеса в сборе.
Убедитесь, что в наружном шарнире нет значительного зазора.
Убедитесь в плавности перемещения внутреннего шарнира в осевом направлении.
Убедитесь, что во внутреннем шарнире нет значительного радиального зазора
Рис. 3.107. Схема проверки привода переднего колеса в сборе
Убедитесь, что защитные чехлы не имеют повреждений (рис. 3.107).
Внимание! Перемещайте приводной вал, удерживая его горизонтально.
Разборка привода переднего колеса
Рис. 3.108. Снятие хомута чехла внутреннего шарнира
Используя отвертку, снимите хомуты чехла внутреннего шарнира (рис. 3.108).
Снимите чехол внутреннего шарнира.
Рис. 3.109. Нанесение монтажных меток на трипод, вал и корпус шарнира
Нанесите монтажные метки на трипод, вал и корпус шарнира (рис. 3.109).
Внимание! Не делайте метки керном или зубилом.
Снимите корпус внутреннего шарнира с вала.
Используя расширитель стопорного кольца, снимите стопорное кольцо вала.
Нанесите монтажные метки на трипод и вал.
Внимание! Не делайте метки керном или зубилом.
Рис. 3.110. Снятие трипода в сборе с вала
Используя латунный стержень и молоток, снимите трипод в сборе с вала (рис. 3.110).
Внимание! Не наносите удары по роликам.
Снятие демпфера левого привода переднего колеса (механическая коробка передач)
Используя отвертку, снимите хомут демпфера.
Снимите демпфер привода переднего колеса.
Используя отвертку, снимите хомут демпфера.
Снимите демпфер привода переднего колеса (кроме двигателя 1mz-fe).
Используя отвертку, снимите хомуты чехла наружного шарнира.
Снимите защитный чехол наружного шарнира
Рис. 3.111. Снятие стопорного кольца привода переднего колеса
Снимите стопорное кольцо привода переднего колеса. Используя отвертку, снимите стопорное кольцо (рис. 3.111).
Рис. 3.112. Снятие левого пылезащитного кольца привода переднего колеса
Используя специальное приспособление 09950-00020 и пресс, снимите левое пылезащитное кольцо привода переднего колеса (рис. 3.112).
Рис. 3.113. Снятие правого пылезащитного кольца привода переднего колеса
Используя пресс, снимите правое пылезащитное кольцо привода переднего колеса (рис. 3.113).
Рис. 3.114. Снятие пылезащитного кольца привода переднего колеса
Используя специальное приспособление 09950-00020 и пресс, снимите пылезащитное кольцо привода переднего колеса.
Рис. 3.115. Снятие правого стопорного кольца
Используя клещи для снятия и установки стопорных колец, снимите правое стопорное кольцо (рис. 3.115).
Рис. 3.116. Снятие подшипника привода переднего колеса
Используя специальное приспособление 09527-10011 и пресс, снимите подшипник привода переднего колеса (рис. 3.116).
Установка
Установите подшипник привода переднего колеса
Рис. 3.117. Установка нового подшипника привода переднего колеса
Используя специальное приспособление 09527-30010, 09527-10011 и пресс, установите новый подшипник привода переднего колеса (рис. 3.117).
Рис. 3.118. Установка нового правого стопорного кольца
Используя расширитель стопорных колец, установите новое правое стопорное кольцо (рис. 3.118).
Установите пылезащитный чехол привода переднего колеса.
Рис. 3.119. Схема установки нового пылезащитного чехла привода переднего колеса
Используя специальное приспособление 09527-10011, 09726-40010 и пресс, установите новый пылезащитный чехол привода переднего колеса. Расстояние от конца приводного вала до пылезащитного кольца, как показано на рисунке 3.119, должно соответствовать норме.
Расстояние А: 0±1.0 мм.
Установите правое пылезащитное кольцо привода переднего колеса
Рис. 3.120. Схема установки нового правого кольца привода переднего колеса
Используя специальное приспособление 09527-10011 и пресс, установите новое правое пылезащитное кольцо привода переднего колеса. Расстояние от конца приводного вала до пылезащитного кольца, как показано на рисунке 3.120, должно соответствовать норме.
Размер А: 91–92 мм.
Установите левое пылезащитное кольцо привода переднего колеса.
Рис. 3.121. Схема установки нового правого кольца привода переднего колеса
Используя специальное приспособление 09527-10011 и пресс, установите новое левое пылезащитное кольцо привода переднего колеса (рис. 3.121).
Установите новое левое стопорное кольцо привода переднего колеса.
Рис. 3.122. Установка защитного чехла наружного шарнира
Установите защитный чехол наружного шарнира (рис. 3.122).
Примечание. Перед установкой чехлов, оберните шлицевую часть приводного вала липкой лентой, чтобы не повредить чехлы.
- CD-FTV: 105–125 г.
- 3ZZ-FE, 1ZZ-FE: 152–162 г.
Заполните корпус внутреннего шарнира и чехол консистентной смазкой.
Рис. 3.123. Установка хомута защитного чехла наружного шарнира
Установите хомут защитного чехла наружного шарнира (рис. 3.123).
Установите приводной вал в мягких тисках.
Закрепите 2 хомута защитного чехла наружного шарнира на чехле.
Установите специальное приспособление 09521-24010 на больший хомут чехла наружного шарнира.
Внимание! Положение правого хомута защитного чехла наружного шарнира и левого хомута защитного чехла наружного шарнира в канавках чехла при затяжке должно быть таким, как показано на рисунке 3.123.
Зазор: 0.8 мм или более.
Затяните винт специального приспособления до сжатия большого хомута.
Внимание! Не затягивайте чрезмерно винт специального приспособления.
Рис. 3.124. Регулировка зазора большого хомута
Используя специальное приспособление 09240-00020, отрегулируйте зазор большого хомута (рис. 3.124).
Зазор: 0.8 мм или меньше.
Аналогичным образом установите малый хомут чехла наружного шарнира.
Установите демпфер привода переднего колеса (механическая коробка передач).
Рис. 3.125. Расстояние установки демпфера привода переднего колеса
Удостоверьтесь, что демпфер привода переднего колеса находится в канавке вала (рис. 3.125).
Необходимо выдержать расстояние, которое дано ниже.
Установите внутренний шарнир привода переднего колеса
Разместите трипод заходной фаской к валу наружного шарнира.
Рис. 3.126. Выравнивание монтажных меток, нанесенных перед разборкой перед установкой внутреннего шарнира
Выровняйте монтажные метки, нанесенные перед разборкой (рис. 3.126).
Используя латунный стержень и молоток, установите трипод на вал наружного шарнира.
Внимание! Не наносите удары по роликам.
Используя расширитель стопорного кольца, установите новое стопорное кольцо на вал.
Заполните корпус внутреннего шарнира и чехол консистентной смазкой.
Установите чехол внутреннего шарнира на вал.
Установите хомут чехла внутреннего шарнира
Рис. 3.127. Фиксация хомутов чехла внутреннего шарнира с помощью отверткои
Согните ленту и зафиксируйте хомуты чехла внутреннего шарнира отверткой (рис. 3.127).
Проверьте привод переднего колеса.
Убедитесь, что в наружном шарнире нет значительного зазора.
(Убедитесь в плавности перемещения внутреннего шарнира в осевом направлении.
Убедитесь, что во внутреннем шарнире нет значительного радиального зазора.
Убедитесь, что защитные чехлы не имеют повреждений.
Внимание! Перемещайте приводной вал удерживая его горизонтально.
Удостоверьтесь, что чехлы находятся в канавках вала.
Удостоверьтесь, что чехлы не растянуты и не сжаты, когда приводной вал находится в свободном состоянии.
Читайте также: