Как отрегулировать рулевую рейку на тойота аллион

Обновлено: 08.01.2025

Всем привет!
Стучит передок - на грунтовке, мелких камнях и трамвайных путях отдаёт в руль. Поменял много чего - рулевые наконечки, тяги, плавающие сайлентблоки, линки, втулки стаба. Масса стуков, шумов, скрипов ушла, но в руль попрежнему бьёт. Заехал сёдня на СТО, с ребятами подёргали рейку - весь стук в ней, остальные все резинки в порядке. Предложил затянуть регулировочную гайку на рейке. Но как это проще сделать? эта гайка (под 6-тигранник) находится со строны моторного щита и подлесть
к ней мешает балка. Как сделать регулировку без снятия балки и самой рейки.

Всем привет!
Стучит передок - на грунтовке, мелких камнях и трамвайных путях отдаёт в руль. Поменял много чего - рулевые наконечки, тяги, плавающие сайлентблоки, линки, втулки стаба. Масса стуков, шумов, скрипов ушла, но в руль попрежнему бьёт. Заехал сёдня на СТО, с ребятами подёргали рейку - весь стук в ней, остальные все резинки в порядке. Предложил затянуть регулировочную гайку на рейке. Но как это проще сделать? эта гайка (под 6-тигранник) находится со строны моторного щита и подлесть
к ней мешает балка. Как сделать регулировку без снятия балки и самой рейки.

Ну что такое:) прям эпидемия рулевых реек:)
Scruff может крепление рейки разболталось, карданчики на рулевом валу хорошо смотрите, на некоторых моделях есть ещё крестовинка, её не видно, внутри колонки стоит, часто механики и не знают про неё, а потому делают поспешные выводы что рейка умерла. А стук от этой крестовины действительно очень похож на рейку, особенно с салона если слушать.

Ну что такое:) прям эпидемия рулевых реек:)
Scruff может крепление рейки разболталось, карданчики на рулевом валу хорошо смотрите, на некоторых моделях есть ещё крестовинка, её не видно, внутри колонки стоит, часто механики и не знают про неё, а потому делают поспешные выводы что рейка умерла. А стук от этой крестовины действительно очень похож на рейку, особенно с салона если слушать.

На СТО подняли машину подъёмником, один парень шатал колеса (оба в равной степени) право-влево, второй парень вместе со мной "щупал" рейку , даже по звуку слышно что она стучит, не похоже на карданчики. До этого жену попросил руль покрутить вправо-влево, на заглушённом движке, сам под капотом щупал вал, выходящий уже из самой рейки, люфта в карданчиках не услышал, был слабый стук со стороны рулевой и вибрация шла как раз по этому валу.
Вообще, как правильно выявить ушатанность карданчиков?

>>Вообще, как правильно выявить ушатанность карданчиков?
карданное соединение такая штука, что даже при большом износе не разваливается/не рассыпается, а такой износ/люфт в карданном соединении уже будет видно на глаз; один из симпотомов когда рулевому карданчику "конец", но люфта еще не видно, это когда начинает немного закусывать руль, всевозможные смазки/брызгалки на первое время помогут, а дальше, все равно придеться менять крестовинку
ЗЫ
поменять крестовину в рулевом кардане на кузовах 190/210/211/215 делов на 30 мин, если есть хотя бы тиски для перепресовки, молотком не получится, на форуме есть и подробная пошаговая инструкция

>>один из симпотомов когда рулевому карданчику "конец", но люфта еще не видно, это когда начинает немного закусывать руль

Забыл сказать, много раз обращал на плавность вращения руля - у меня никаких закусывани нет, руль крутится легко и плавно!!

Прошлым летом, ставил оригинал, старые имели люфт в шарнирах. В этот раз смотрели меняные тяги - состояние хорошее.

тогда смирись, если на ровной дороге едет/тормозит нормально все у тебя нормально, машина не молодая уже и износ рейки наврняка присутсвует, а затягивать рейку без особых оснований не надо, осоновной износ происходит в центральном положении руля, после того как затягивают/перетягивают в крайних положениях руль становиться тугой, там износ намного меньше

У меня точ такая же проблема, в сервизе сказали все в норме - незначительный износ рейки. приехал домой подергал за этот самый карданчик(на рулевой калонке который находится в под капотом ближе к гидроусилителю) - болтается. Прыснул на этот корданчик силиконовой смазкой аэрозольной, руль на много легче стал крутиться, только не на долго . Надо менять корданчик и стук исчезнет мне кажется.

ага, а ещё какую то мифическую пластиковую втулку в рулевой колонке, про которую точно известно, что хотя и стоит она почти копейки меняется с огромным трудом и с такими же затратами времени и выдержки

ага, а ещё какую то мифическую пластиковую втулку в рулевой колонке, про которую точно известно, что хотя и стоит она почти копейки меняется с огромным трудом и с такими же затратами времени и выдержки

Читал весь форум по моей теме. Там может стучать и эта втулка в колонке и еще 3 втулки в рейке, кароче походу рейку капиталить надо, скажите сколько по деньгам встанет работа? В Алматы пока не знаю кто может взяться за этот гимор. А так на многих СТО говорят - пацан, ходовка в норме а на рейку забей.

Я бы тоже советовал забить, если это просто стуки в рейке, а не люфт, сказывающийся на управляемости.

TLC Prado 150 TX-L

Глупо искать чёрную кошку в тёмной комнате, тем более, если её там нет.
Но ещё глупее искать в тёмной комнате чёрную змею. Тем более, если она там есть.

кароче пришло лето, переобулся и вот опять появился этот стук. Значит рассказываю:

1) Концы все 4 поменяны, шаровые и сайленты в норме, в рейке поменяна втулочка на одном конце и сухарик под той самой гайкой регулировчной где пружинка. Карданчик сказали вроде норм.

2) Стука на заглушенной машине НЕТ, как не качали никто ничо не слышит.

3) Стука на холодной заведённой машине почти нет.

4) Стук появляется на горячей, ЗАВЕДЁННОЙ и только заведённой машине при качении руля туда сюда. Стук очень чоткий, слышимый везде и отовсюду. Ни на одном СТО за всё время не смогли установить место стука. Почти все махают рукой и говорят река стучит. Но ведь её перебирали, всё там в норме, шток рейки чистый без задиров, пыльники никогда не рвал, сухарик и втулочку поменял, подтянули. Стук как был так и остался.

Раздражает донельзя, и главное только на горячую и только на заведенной машине. Подскажите что ЭТО.

В первый раз слышу что наToyota рулевая рейка подтягивается.Если стучит меняй на контрактную ,если денег много закажи ремкомплект и перебири.

Поменяй карданчики в рулевой. Это не займёт много времени, хуже не будет, а стук может прекратится. Сам год ездил со стуком, сначала прросто стук, потом руль заедал, как-то гудел странно при поворачивании( теперь не гудит-смазал фтулку, которая на валу после карданчика который в салоне). Кстати, карданчики подходят от ВАЗ 2105.

У меня на калдине при повороте переодически звук издаёт непонятный какбуто гдето чтото закусывать начинает, хотел тоже попробывать позатенуть подшибник на рейки но там чтобы добратся пол машины разобрать надо.

>>Вообще, как правильно выявить ушатанность карданчиков?
карданное соединение такая штука, что даже при большом износе не разваливается/не рассыпается, а такой износ/люфт в карданном соединении уже будет видно на глаз; один из симпотомов когда рулевому карданчику "конец", но люфта еще не видно, это когда начинает немного закусывать руль, всевозможные смазки/брызгалки на первое время помогут, а дальше, все равно придеться менять крестовинку
ЗЫ
поменять крестовину в рулевом кардане на кузовах 190/210/211/215 делов на 30 мин, если есть хотя бы тиски для перепресовки, молотком не получится, на форуме есть и подробная пошаговая инструкция

Всем привет!
Стучит передок - на грунтовке, мелких камнях и трамвайных путях отдаёт в руль. Поменял много чего - рулевые наконечки, тяги, плавающие сайлентблоки, линки, втулки стаба. Масса стуков, шумов, скрипов ушла, но в руль попрежнему бьёт. Заехал сёдня на СТО, с ребятами подёргали рейку - весь стук в ней, остальные все резинки в порядке. Предложил затянуть регулировочную гайку на рейке. Но как это проще сделать? эта гайка (под 6-тигранник) находится со строны моторного щита и подлесть
к ней мешает балка. Как сделать регулировку без снятия балки и самой рейки.

Ну что такое:) прям эпидемия рулевых реек:)
Scruff может крепление рейки разболталось, карданчики на рулевом валу хорошо смотрите, на некоторых моделях есть ещё крестовинка, её не видно, внутри колонки стоит, часто механики и не знают про неё, а потому делают поспешные выводы что рейка умерла. А стук от этой крестовины действительно очень похож на рейку, особенно с салона если слушать.

>>Вообще, как правильно выявить ушатанность карданчиков?
карданное соединение такая штука, что даже при большом износе не разваливается/не рассыпается, а такой износ/люфт в карданном соединении уже будет видно на глаз; один из симпотомов когда рулевому карданчику "конец", но люфта еще не видно, это когда начинает немного закусывать руль, всевозможные смазки/брызгалки на первое время помогут, а дальше, все равно придеться менять крестовинку
ЗЫ
поменять крестовину в рулевом кардане на кузовах 190/210/211/215 делов на 30 мин, если есть хотя бы тиски для перепресовки, молотком не получится, на форуме есть и подробная пошаговая инструкция

тогда смирись, если на ровной дороге едет/тормозит нормально все у тебя нормально, машина не молодая уже и износ рейки наврняка присутсвует, а затягивать рейку без особых оснований не надо, осоновной износ происходит в центральном положении руля, после того как затягивают/перетягивают в крайних положениях руль становиться тугой, там износ намного меньше

У меня точ такая же проблема, в сервизе сказали все в норме - незначительный износ рейки. приехал домой подергал за этот самый карданчик(на рулевой калонке который находится в под капотом ближе к гидроусилителю) - болтается. Прыснул на этот корданчик силиконовой смазкой аэрозольной, руль на много легче стал крутиться, только не на долго . Надо менять корданчик и стук исчезнет мне кажется.

ага, а ещё какую то мифическую пластиковую втулку в рулевой колонке, про которую точно известно, что хотя и стоит она почти копейки меняется с огромным трудом и с такими же затратами времени и выдержки

Я бы тоже советовал забить, если это просто стуки в рейке, а не люфт, сказывающийся на управляемости.

TLC Prado 150 TX-L

кароче пришло лето, переобулся и вот опять появился этот стук. Значит рассказываю:

2) Стука на заглушенной машине НЕТ, как не качали никто ничо не слышит.

3) Стука на холодной заведённой машине почти нет.

Раздражает донельзя, и главное только на горячую и только на заведенной машине. Подскажите что ЭТО.

В первый раз слышу что наToyota рулевая рейка подтягивается.Если стучит меняй на контрактную ,если денег много закажи ремкомплект и перебири.

Поменяй карданчики в рулевой. Это не займёт много времени, хуже не будет, а стук может прекратится. Сам год ездил со стуком, сначала прросто стук, потом руль заедал, как-то гудел странно при поворачивании( теперь не гудит-смазал фтулку, которая на валу после карданчика который в салоне). Кстати, карданчики подходят от ВАЗ 2105.

У меня на калдине при повороте переодически звук издаёт непонятный какбуто гдето чтото закусывать начинает, хотел тоже попробывать позатенуть подшибник на рейки но там чтобы добратся пол машины разобрать надо.

Аллион 2003 год, рулевая рейка на неровностях, мелких камушках дребежит, у кого нибудь есть такая проблема? Кто как её решил? Замена или ремонт?

Нет. На рейке первым делом изнашиваются сальники, т.е. сначала она бы потекла. Проще всего не гадать а загнать машину на подъёмник и руками всё пошевелить, и сразу всё ясно станет. Там всё что угодно может дребезжать. Опоры шаровые, опорные подшипники, наконечники на рулевой рейке, яйца, втулки стабилизатора, может быть стойка пустая и шток уже люфтит, а может пальцы на суппортах износились и суппорт брякает.

У меня,такая же проблема-вердикт люфт в рулевой рейке.Ремонт рейки ,сам по себе бесполезен(для г. Омска)-дороги ужасные.Проще всего поменять её на контрактную,и то если побежит сальник.

у меня такая проблема была на диагностике сказали что это рулевая рейка не ровных дорогах стучала, поменял я наконечники и втулки стабилизатора все прошло щас ни одного стука

Искушенные опытом автолюбители знают, средняя продолжительность эксплуатации до замены рулевой рейки варьируется от 12 до 15 лет. Аналогичные цифры зачастую указываются и в технической документации к машине. Вот только эти значения будут актуальны в тех случаях, когда транспортное средство эксплуатируется грамотно: используются рекомендованные и качественные масла, рейки обслуживаются в специализированных сервисах, автомобиль ездит по ровным дорогам.

Во всех остальных случаях владельцы машин неизменно сталкиваются с вопросом – как подтянуть рулевую рейку своими руками. Это вполне ожидаемо, поскольку ездить нашим соотечественникам приходится исключительно по дорогам с выбоинами. В таком случае без регулярных ремонтов автомобиля уже не обойтись. Подтягивание или регулировка является разновидностью таких работ.

Принцип работы механизма

Перед тем как начинать какие-либо ремонтные работы в машине, необходимо выяснить принцип функционирования того или иного механизма. Рулевая рейка нужна для передачи физических усилий, прикладываемых водителем при повороте руля, к косозубой шестерне, расположенной на подшипнике. Прижимные пружины гарантируют качественное соприкосновение шестерни и зубчатой рейки.

В каких случаях требуется регулировка рулевой рейки?

Износ картера распределителя

В преобладающем большинстве случаев подтяжка рулевой рейки требуется при наличии стука и люфта в этом механизме. Тем не менее, необходимо отдавать себе отчёт, что подобный ремонт далеко не всегда помогает. Указанные неисправности могут сигнализировать о банальном износе шестерни или же зубчатой рейки, отдельных ее деталей.

Постукивание и выраженный люфт в рулевой рейке нередко возникают по следующим причинам:

передающая пара (зона ее зацепления) требует подстройки, регулировки;
имеет место быть ослабление фиксации кронштейна рычага, картера рулевой системы, сошки;
естественный износ деталей, шаровых шарниров.

Грамотно отрегулированный рулевой механизм избавит от любого постукивания, да и комфорт от вождения автомобиля возрасте. Поэтому, если вы заметили, что руль машины поворачивается туго, не стоит ограничиваться подтяжкой соответствующего устройства, настоятельно рекомендуется долить смазку в картер.

Нюансы регулировки рулевой рейки

В первую очередь акцентируем внимание на том, что для того чтобы отрегулировать рулевую рейку своими руками, следует чётко соблюдать определенную последовательность действий. Но такие усилия далеко не всегда увенчиваются успехом, поскольку причина может крыться в физическом износе передающей пары. Выводы можно сделать исключительно по факту вскрытия зубчатой рейки и расположенной около нее шестерни. Можно ли подтянуть этот механизм? Рассмотрим, как правильно выполнять первую регулировку поэтапно.

Обратите внимание! Если ваше вмешательство в механизм рулевой рейки не принесёт должного эффекта, а проблемы останутся, обратитесь без отлагательств за помощью в СТО.

Последовательность подтяжки

Регулировка осуществляется посредством корректировки винта регулировки. Располагается он в торцевой крышке рулевого механизма.
Все работы можно проводить исключительно после фиксации автомобиля на подъемнике (можно воспользоваться домкратами, в идеальном варианте – загнать машину в гараж с ямой). Передние колёса транспортного средства должны находиться прямо, максимально ровно.
Регулировка рулевой рейки показана в тех случаях, когда люфт руля составляет 10 и более градусов (определить соответствующее значение можно при помощи электронного люфтомера).
Работы по подтяжке проводятся максимально медленно. Каждый этап перепроверяют на предмет наличия стука и рулевого хода.
Если по объективным ощущениям человека, проводящего подтяжку, проблему удалось устранить, имеет смысл испытать автомобиль на ходу. В некоторых случаях после подтяжки может наблюдаться тугой ход рулевого колеса. Если оное наблюдается, необходимо ослабить винт регулировки.

Как показывает практика, после проделанных манипуляций тяга рейки автомобиля восстанавливается, исчезает характерное постукивание и люфт. Можно провести тестирование на предмет возвращения руля в исходное, центральное положение, прикладываемых сил. Рассмотренная нами деталь– один из важнейших механизмов транспортного средства, определяющий плавность езды, удобство эксплуатации и безопасность для водителя и его пассажиров.

Такой сложный технический механизм, как автомобиль, для стабильной работы требует постоянного ухода. В машине все узлы важны. И поломка того или иного агрегата в лучшем случае приведет к дискомфорту во время эксплуатации, в худшем – к дорогостоящему ремонту. Выход из строя системы управления в автомобилях Тойота как раз относится к разряду дорогих ремонтов. Поэтому важно не допускать поломки и предотвращать потенциальные проблемы, которые могут привести к выходу из строя системы. Но если уж управление вышло из строя, его все-таки можно попытаться отремонтировать самостоятельно.

Что такое рулевая рейка

Если представить колеса и руль в виде плоскостей, то они будут лежать перпендикулярно друг другу. И, чтобы заставить их взаимодействовать, необходима система, соединяющая узлы. Для это и служит рулевая рейка, которая не только заставляет колёса поворачиваться по вертикальной оси за счет передачи усилия с руля, но и смягчает его ход.

Система заставляет синхронно отклонять передние колеса от нулевой точки (то есть положения, когда колеса стоят строго параллельно кузову автомобиля).

Составляющие рулевой рейки

Под воздействием усилия руля колеса отклоняются за счет системы шестеренок и балки с насечками. Поскольку все современные автомобили марки Тойота оснащены усилителем руля (гидравлическим или электрическим), рассматривается система с соответствующими технологии деталями. Таким образом, рулевая рейка состоит из следующих частей:

приводной вал;
шестеренка;
распределитель;
зубчатая балка;
корпус с гидроцилиндрами;
напорные трубопроводы;
защитные пыльники;
внутренняя тяга.

В агрегате все перечисленные выше детали взаимосвязаны между собой. Выход из строя одной или нескольких частей приведет к серьезным трудностям в управлении. В первую очередь это касается резиновых пыльников и манжет, что защищают механизм от влаги, песка и грязи, летящих с дороги.

Тем не менее все резиновые детали – расходный материал. Они, как правило, меняются при плановом ремонте тяг и наконечников. Однако куда сложнее обстоят дела, если изнашивается шестеренка основного вала или зубчатая рейка. В этом случае без полной переборки узла или даже замены на новый не обойтись.

Принцип работы рулевой рейки

От поворотного механизма в салоне идет усилие, которое заставляет вращаться промежуточный вал рулевого управления. Он непосредственно заканчивается насечкой, которая соединена с зубцами зубчатой балки .

При усилии на шестерню передается потенциал и на зубчатую балку, расположенную перпендикулярно промежуточному валу. Затем усилие передается на тяги, которые в свою очередь заставляют перемещаться в вертикальной оси колеса.

Возможные неисправности рулевой рейки

Соединение между промежуточным валом и зубчатой балки является самым нагружающим звеном. На него приходится больше всего усилия и также чаще, чем в остальных узлах, в нем происходит движение. Поэтому, с технической точки зрения, это основательный узел, выполненный из толстой высококачественной стали с большим запасом прочности и износостойкости.

Зубчатые соединения выверены инженерами с такой точностью, чтобы усилие распределялось максимально равномерно при соприкосновении плоскости зубца шестеренки с плоскостью насечки рейки. В современных автомобилях это позволяет сохранять подвижность механизма даже после миллиона вращений.

Тем не менее износ металла все равно происходит, и рано или поздно можно столкнуться со следующими исходами:

истирание зубцов шестеренки;
деформация трущихся деталей;
трещины, сколы, обрывы элементов вращения.

При выявлении подобных неисправностей на первоначальном этапе можно попробовать скорректировать зазор между плоскостями зубцов в соединении. Для этого предусмотрен специальный регулировочный винт.

ВАЖНО! Регулировку расстояния между зубцами в рулевой рейке лучше всего доверить опытным специалистам. Без определенных знаний, инструмента и условий работы выставить правильное значение не получится. Как не получится и определить степень износа.

Однако износ вращающегося звена – явление довольно редкое. Особенно в условиях нормальной эксплуатации транспортного средства, регулярного ухода и проведения технического осмотра.

Намного чаще выходят из строя рулевые тяги и их наконечники. Это происходит из-за постоянной нагрузки, возникающей из-за неровностей на дороге. Данные детали несут в себе также амортизирующую функцию. Впрочем, их замена является плановой и не составляет особых сложностей при ремонте.

Демонтаж рулевой рейки

Для проведения ремонта данной системы в автомобилях Тойота своими руками в первую очередь следует позаботиться о необходимом наборе инструментов и условиях работы. Лежа под машиной во дворе, это сделать очень трудно, если вообще возможно. Что необходимо сделать:

Ремонт рулевой рейки

После того как узел сняли с автомобиля, можно приступить к его переборке. Для этого уже не требуются какие-то особые условия для работы. Достаточно свободного пространства на столе и набор гаечных ключей и съёмников. Порядок действий:

В районе мест прикрепления тяг извлекаем стопорное кольцо.
После небольшого сдвига вправо извлекаем ограничительную втулку.
Откручиваем фиксирующую гайку и извлекаем пружину, шайбу, втулку клапана, направляющую и уплотнительную прокладки.
Извлекаем стопорное кольцо и выколачиваем клапан управления.
Фиксируем всю деталь. Лучше всего зажать ее в тисках. Это позволит беспрепятственно извлечь рейку, а с помощью проставки можно выбить сальник из трубы.
Весь механизм переворачиваем на 90 градусов для извлечения подшипника скольжения и нижнего сальника, а также управляющего клапана.
Все детали, которые еще пригодны для повторной эксплуатации, очищаем и промываем.
На свои места устанавливаем новый сальник и подшипник скольжения. Их необходимо запрессовать. Для этого нелишним будет воспользоваться специальным прессом. Однако если такого устройства нет под рукой, детали можно аккуратно установить с помощью постукивания молотком.
Чтобы не началась течь верхнего сальника редуктора, необходимо установить тефлоновые кольца. Для ремонта рулевых реек в магазинах автозапчастей продаются специализированные ремкомплекты.
На зубчатую балку одеваем резиновую прокладку. Важно этот сальник не повредить, поэтому на зубчатую часть одеваем защитный колпачок из пластмассы, по которому и будет скользить прокладка за пределы зубьев. После этого балку вставляем в корпус и постукиванием запрессовываем. Так устанавливается внутренний сальник.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Лучше всего поменять все резиновые и тефлоновые кольца. Перед установкой предварительно нужно смазать их гидравлической жидкостью.

Когда балка находится внутри корпуса, устанавливается второй сальник.
Устанавливается втулка и заколачивается стопорное кольцо. Оно должно быть новым.
Запрессовывается управляющий клапан и нижний подшипник. Затягивается гайка, обильно смазывается герметиком и устанавливается картер рейки.
В месте прикрепления тяги устанавливается новый сальник, подшипник и стопорное кольцо.
На седло направляющей рейки наносится достаточное количество густого смазывающего материала. Механизм вставляется в корпус, и на резьбу крышки направляющей рейки наносится несколько капель герметика. После этого монтируется пружина, и крышка закручивается до упора. Далее необходимо начать отпускать крепеж до тех пор, пока управляющий клапан не начнет вращаться от руки с незначительным усилием. После этого можно затянуть контргайку.
На свои места устанавливаются рулевые тяги и затягиваются с установленным моментом затяжки. Детали смазываются, надеваются защитные гофры и затягиваются хомуты.
Прикрепляются трубопроводы и устанавливаются на автомобиль в обратном порядке.

После установки механизма на машину рулевую систему необходимо прокачать и залить необходимое количество гидравлической жидкости. После этого обязательно проводится регулировка колес на развал и схождение.

Читайте также: