Как отмыть арки колес от грязи
Коррозия задних арок. Лечим и предупреждаем.
С этой проблемой знакомы многие владельцы Премасей и не только. Как и любую болезнь, лечить её проще и дешевле в начальной стадии, не допуская появления сквозных дыр. Иначе потребуется уже пересадка донорского органа в виде ремонтной накладки крыла. Будем считать, что у нас всё не так плохо и выглядит примерно так:
Правда, это Королла 2005г.в. – европейка, но суть та же. Посмотрим, что можно сделать, если есть желание, тёплое помещение и компрессор с краскопультом, а денег нет или жалко))). Если кому не интересны тайны кузовного ремонта, можете сразу перейти в конец, где узнаете, как можно защитить арку от появления коррозии.
Итак, берём дрель с проволочным диском и счищаем вздувшуюся краску, внимательно смотрим, что бы не осталось ржавчины под краской, иначе эти места потом поднимутся:
Можно потом почистить особо ржавые места болгаркой, но осторожно – металл ослаблен и легко сделать дыру. Шкуркой зачищаем переход краски на металл, что бы не было резкого перепада по высоте. Переход обработан правильно, если последовательно видны слои грунтовки и краски:
Шкурку для укорения процесса можно сначала взять погрубее - зерно 80, потом перейти на 120 и закончить 240, заходя по площади каждым последующим абразивом немного дальше предыдущего. При этом учитывайте, что риска грубее 220 грунтом не закроется, поэтому далеко ей не залазьте. Остальная поверхность матируется шкуркой 600. Мелкой шкуркой удобнее работать с водой, что бы не забивался абразив, поэтому после надо хорошо просушить проф. феном, особенно каверны от коррозии, нагревать можно до 60-80гр., краска этого не боится. Протираем поверхность салфеткой с обезжиривателем и шпаклюем. Основная ошибка начинающих при шпаклевании в том, что мажут толстым слоем в надежде потом срезать лишнее шкуркой. Правильно будет нанести последовательно 3-4 слоя, постепенно приближаясь к форме поверхности, должно получится примерно так:
Если всё-таки обнаружились сквозные дыры, ещё не всё потеряно. Небольшие отверстия замазываются шпаклёвкой со стекловолокном, большие – стеклотканью с той же шпаклёвкой. Поверху шпаклюем обычной шпаклёвкой. Если металл хорошо просушен и потом покрыть эти места с внутренней стороны крыла антикором, что бы не попала влага, то ходить будет долгие годы.
Зашкуриваем шпаклёвку. Так как буржуйскими шлифмашинками и рубанками сегодня не пользуемся, берём не сильно корявый деревянный брусочек, оборачиваем его шкуркой 120 и затираем шпаклёвку, смывая отходы губкой с водой. Для гнутых поверхностей вместо деревянного берём резиновый брусок. Можно сначала взять шкурку взять погрубее, ту-же 80-ку, но очень осторожно, сменив её потом на 120, которую потом меняем на 240-ю. Смысл всего этого танца с абразивностью в том, что неровности от шпаклевания убираются грубой шкуркой(80-120), а риски от неё – 240. Здесь кроется ошибка многих мастеров, а может их сознательное действие: быстренько сделать форму грубым абразивом и последующая заливка получившихся рисок толстым слоем грунта. Результат этого один – через 1-2 месяца просадка грунта и появление в дверях разгневанного клиента. Шпаклёвка гигроскопична, поэтому хорошо сушим феном (не выше 50-60гр.!), протираем обезжиривателем, укрываем машину плёнкой, оклеиваем газетками и грунтуем в два слоя:
Сверху на грунт тонким слоем наносим проявочный слой любой тёмной краски, удобно из баллончика. Высохший грунт затираем шкуркой 600-800 с водой, проявочный слой покажет, если есть дефекты. Остальную часть детали матируем с водой шкуркой 1000 и затем скотчбрайтом. В результате получается ровная матовая поверхность:
Оклеиваем, обезжириваем, протираем липкой салфеткой от пыли и можно красить.
Несколько слов о красках. Баллончики не советую рассматривать в принципе. И не только потому, что цвет не совпадёт, такая эмаль плохо защищает нижние слои от влаги. Поэтому краску лучше взять на подборе автоэмалей. Открою один из самых секретных секретов: ни один колорист не подберёт цвет на 100%. Как считается в узких кругах, попадание в цвет на 70-80% зависит от колориста, остальное – от искусства маляра. Он сделает пробный выкрас, при необходимости краску доколеровывают. Хороший маляр никогда не будет красить детали встык, делается переход на старую краску, поэтому часто вместо одной детали приходится красить две, а то и три. В данном случае пришлось красить полностью крыло, делать переход на дверь и бампер:
В результате разнотона не будет даже при искусственном освещении. Встречали, наверное, машины, которые днём выглядят нормально, а вечером под фонарём, как будто детали от разных автомобилей?
Защищаем от коррозии.
Коррозия арки начинается с повреждения кромки мелкими камешками, летящими с колеса. Что бы после первой зимы ржа не полезла вновь, надо защитить это место. Покупаем резинки для защиты нижней кромки дверей для ВАЗ-08. Обрезаем лишнее:
Хорошо промазываем антикором кромку крыла с обеих сторон и одеваем на неё резинку, ещё раз промазываем изнутри крыла, что бы вода не попала под резинку. Снаружи убираем излишки бензином, получится вот такая красота:
Какие материалы использовать? Скажу так, откровенно плохих материалов сейчас нет, те что подороже - позволяют сократить время ремонта, ими удобнее работать, а качество в основном зависит от старания и умения. Типичный представитель бюджетных материалов – фирма НОВОЛ. При соблюдении технологии обеспечивает вполне достаточное качество:
Детейлинг
Грязные колесные арки могут испортить все впечатление об автомобиле, даже если у него абсолютно чистый кузов и салон. А вымывать и вычищать грязь в них нужно. В противном случае весь металл просто поржавеет и со временем распадется. Как правильно мыть эти сложные участки машины, знают опытные детейлеры.
Моем колесные арки правильно
Для продолжения мойки понадобится бесконтактный шампунь. Им нужно забрызгать обильно всю арку внутри для того, чтобы загрязнения размягчились. Предварительно средство нужно развести согласно инструкции. Далее, нужно взять удобную щетку с ручкой (желательно длинной), чтобы подлезать под колеса было проще. Ее ворс также нужно обильно сбрызнуть шампунем. Грязь вычищать из-под колесных арок нужно неспеша, аккуратно, стараясь не задеть кромку лакокрасочного покрытия кузова.
Дальние участки поверхности можно обработать бесконтактным шампунем в сочетании с активной пеной. После обработки нужно выждать немного времени, чтобы химия лучше начала работать.
Почему важно использовать бесконтактный шампунь
Участки вокруг колес – наиболее грязная часть любого автомобиля. На них всегда скапливается масса грязи и дорожной пыли. А вот добраться до каждого уголка этого элемента вручную сложно. Если же использовать бесконтактный шампунь, то у вас получится лучше отмыть загрязнения. Ведь он имеет в своем составе сильные химические компоненты, способные растворить практически любую грязь за считанные минуты. Плюс, в этих средствах всегда имеется пенообразователь, позволяющий хорошо вспенить и равномерно распределить пену по поверхности.
Очистка резины
Пока химия вступает в реакцию с грязью можно заняться очисткой резины. На нее также наносится бесконтактный шампунь с помощью распылителя, и щеткой вымывается поверхность резины.
Завершающий этап
Далее аппаратом высокого давления, направляя под углом струю воды, вымывается еще раз вся поверхность колесных арок. После все места очитки проливаются просто водой. При этом рекомендуется еще раз проинспектировать чистоту поверхности. Это можно сделать щеткой или просто рукой в перчатке. Если на ворсистой части щетки или перчатке не осталось никаких следов грязи, значит вы все сделали правильно.
Первых снегопадов осталось ждать совсем не долго, а значит, каждый автолюбитель опять столкнётся с проблемой налипшего льда с грязью в колёсных арках. Такое происходит из-за того, что мокрый снег из протектора прилипает к колёсной арке, после чего замерзает, образуя ледяную глыбу. Такие льдины часто мешают колесу нормально поворачиваться, и поэтому их периодически приходиться отковыривать всеми доступными способами. Но опытные автолюбители предлагают свой вариант решения этой проблемы.
Главный враг брызговиков
Ледяная глыба в колёсной арке чаще всего висит на пластиковом брызговике, который прикреплён к кузову довольно хлипкими пистонами. Поэтому при попытке отбить льдину водители часто отламывают и брызговик. Это довольно неприятно, так как придётся покупать новую деталь или продолжать ездить с постоянно грязными порогами. А зимняя езда без брызговиков достаточно опасна, ведь из-под колёс вылетает не просто грязь, а соляной раствор, и если его ничем не сдерживать, то он покроет кузов машины до самой крыши.
Как избавиться ото льда?
По этой причине крайне важно не допускать образования в колёсных арках опасных льдин. Опытные автолюбители предлагают вместо ковыряния льда щёткой-смёткой или пинания его ботинками покрыть арку гидрофобным составом. Такое решение позволит полностью избавиться ото льда, так как мокрый снег не сможет прилипнуть к брызговику или пластиковому подкрылку, а сразу же будет стекать на дорогу.
В качестве такого гидрофобного средства можно использовать сразу несколько составов. Во-первых, это может быть силиконовая смазка для резиновых уплотнителей, её также можно нанести и на колёсные арки. Во-вторых, арки можно покрыть такой популярной смазкой, как WD-40. Она имеет масляную основу, что также не позволяет льду примерзать к поверхности арки. Перед тем, как наносить эти составы, арки необходимо тщательно вымыть, просушить и только после этого наносить гидрофобные составы. После этого, по уверениям бывалых водителей, можно забыть о льдинах в арках.
Как мыться зимой?
В Москве дороги посыпают ядреными реагентами, в регионах часто машины находятся в боле щадящих условиях, так как в провинции асфальт в лучшем случае сдобрен песко-соляной смесью. Но и она может разрушить металл, говорят эксперты. Поэтому мыть машину лучше 2 раза в месяц. Если вы посещаете столицу, тогда в мойку отправляйтесь сразу по возвращении.
Смыть реагенты и песо-соляную смесь сможет только автохимия. И помните, перед мойкой стоит дать машине постоять в теплом помещении минут 10, чтобы сохранить покрытие в целости — оно здорово страдает от перепада температур. Поэтому никаких моек самообслуживания под открытым небом зимой!
Обработайте дно и пороги
Навести блеск
Очистив машину от реагентов, вы можете ее дополнительно защитить, нанеся дополнительное средство. Обычно это делают вместе с мойкой, где вам могут пройтись по машине тремя составами. Сначала шампунем, затем обрабатывают кузов пористой губкой, которая собирает всю грязь, а потом наносят горячий воск. Так можно закрепить эффект чистоты, навести блеск и защитить лак. Горячий воск наносят губкой. Воск могут наносить и холодный, для этого используют триггер. Такого покрытия хватит на несколько моек, после этого нужно освежить. Также могут предложить нанести полимерное покрытие, которое способно продержаться до 10 моек.
Защитите шины
О реагентов могут пострадать не только кузов авто, но и колеса. Эксперты советуют менять шины не реже раз в пятилетку. За это время соль не успеет их разъесть. А стальные диски рекомендуют обработать обрабатывать антиржавчиной. Можно также загрунтовать. Легкосплавные диски можно перекрасить. Также диски советуют очищать от грязи спецсредством — это можно сделать на мойке или самостоятельно, купив в автомагазине.
Брутальная новинка
Читайте также: