Как открыть заднюю дверь тойота гайя
дверь захлопнул,ручка снаружи в положении открыто,а дверь не открывается.помогите советом.откуда пляску начинать
у тебя скорее всего ослаб болт- фиксатор, держащий планку, либо язычок замка вышел из зацепления с планкой- открывашкой.
В профиле у человека написано- на чём ездит. Лень посмотреть сначала? Бывает, как и у многих здесь:)))
Верно. В любом случае нужно будет снять обшиву: снимаем боковые накладки окон (на пистонах), снимаем внутреннюю ручку (2 болта на 10 под декор. заглушками), снимаем внутренний фонарь- стоп-сигнал, открутив внутри его тоже болт на 10, обшиву снимаем- она вся на клипсах. Примерно в центре двери (внизу, под стеклом) увидишь механизм закрывания. Дальше делается всё интуитивно, ничего сложного.
В профиле у человека написано- на чём ездит. Лень посмотреть сначала? Бывает, как и у многих здесь:)))
Знаете, ребята, почему те, кто мало тут бывает, боятся что-то спрашивать здесь и идут в другие места типа Драйв2? А вот, мил chelovek, и ответ твоими же словами. Интерпретируется как "никто никому ничего не обязан". Только не смешно вот нифига.
Знаете, ребята, почему те, кто мало тут бывает, боятся что-то спрашивать здесь и идут в другие места типа Драйв2? А вот, мил chelovek, и ответ твоими же словами. Интерпретируется как "никто никому ничего не обязан". Только не смешно вот нифига.
Алексей. Вы же понимаете что Вы не правы доказывая то что вам было лень или забыли или ещё что то, потратить 3 секунды времени и чиркнуть название авто.
мало ли что в профиле написано. может интересуются про авто жены, брата, свата.
а потратить 3 секунды времени дабы написать ipsum 97 г. это очень сложно.
я вот раз 10 пытался подпись прописать,в профиле редактировал, а толку ноль, не получается никак.не надо кипятится парни, где автор темы, решил вопрос или как?
У меня была такая-же беда, снял обшивку, оказалось заедал тросик при нажатии не возвращался назад, смазал его маслом не помогло, поставил дополнительную пружину и сделал фигурную пластину что-бы нажимала на головку тросика (жаль не сделал фото). Сейчас нормально.
У меня сама ручка закисла на штифтах и обратно не возвращалась. Приходилось по ней стучать и брать бубен в руки. Когда камеру ставил обрызгал штифты вэдэшкой и смазал их. Вроде пока не заедает. Но место там тухлое, оси ручки ничем не закрыты, там грязь и коррозия.
на буксир предлагали, юмористы? )))
рвануть тросом - самое то )))
Серьёзно по теме: если подобное открывательство в один прекрасный момент не пускает и не поддаётся физическому усилию, то это - проблема, даже к гадалке не ходи. Соответственно, надо не шамана с бубном вызывать и не письмо в чтогдекогду отправлять, а для начала попытаться посмотреть, может просто таракан залез и мешает. Это не коленвал или поршень, чтоб бояться проникнуть внутрь, так что надо научиться различать на глаз степень сложности.
Ну и в том же духе можно проследить развитие мысли, о чём писать уже, простите, не хочется.
за дельные советы спасибо,а отдельным индивидумам пожелание,чтоб с вами так-же общались по жизни.сюда заходят за советом,а не выслушивать(вычитывать)стеб и жалкие попытки шуток.и еще,в форум ипсумоводов редко обращаются владельцы оки или мерсов.поломка успешно устранена.причина в открутившейся гайке запорного устройства.вскрыл облицовку только сверху.оттуды рукой достал до тросика и открыл.внутреннюю ручку снять при запертой двери нереально.
за дельные советы спасибо,а отдельным индивидумам пожелание,чтоб с вами так-же общались по жизни.сюда заходят за советом,а не выслушивать(вычитывать)стеб и жалкие попытки шуток.и еще,в форум ипсумоводов редко обращаются владельцы оки или мерсов.поломка успешно устранена.причина в открутившейся гайке запорного устройства.вскрыл облицовку только сверху.оттуды рукой достал до тросика и открыл.внутреннюю ручку снять при запертой двери нереально.
так пиши нормально чтоб не стебались. я же не экстрасенс чтоб догадывать что у тебя за машина..вот на ипсачах sxm и ACM разные замки 5й двери а так же в этой ветки обсужают надю гайю пикник авенсис версо и гадать про твою 5ю дверь знаешь не в прикол,ты вот написал а таких как ты заходит масса и задает массу глупых вопросов поэтому кроме как поржать ниче не остается иначе просто бы тебя отморозили и все. (тоже самое что люди пишут слово ИПСУН))))(без флуда)
Закрыл заднюю правую дверь. Не открывается ни с наружи, ни изнутри. Как ее разблокировать? Помогите, может кто с таким сталкивался.
А на кнопку, центральный замок не закрылась дверь? Кнопка открыта?
Пимпу на замке не переключал, чтоб только снаружи дверь открывалась?
Вот самое то и интересное, защиту от детей не трогал. Центральным замком щелкаю, пимпочка на ручке работает, поворачивается. А дверь не открывается. И карту дверную не снимешь.
Нет. В теплом гараже машина стоит
Я открыл дверь, положил куртку на заднее сиденье, закрыл, и все больше она не открывается, ни с наружи ни изнутри
Не может быть, у нее механический привод открывания.
На водительской двери кнопка блокировки центрального замка может нажал или кто то нажал, то будет открываться только водительская.
Открываются все двери, кроме задней правой. Такое ощущение что тяга слетела. Но как забраться внутрь двери, вопрос.
я не знаю, как сделано на 10-х, но на 20-х кузовах можно снять карту, не открывая дверь. капец как неудобно, но реально. возможно, придется вынести задний ряд сидений для удобства работы. из крепежа там только два самореза, к обоим доступ свободный. все остальное- пистоны. возможно, их придется менять после такого демонтажа.
полагаю, и у тебя это единственный вариант (ну, кроме радикального- вырезание лючка в двери болгаркой ) ). иначе придется покупать новую куртку )
Ну, положим, снять обшивку двери реально и без выноса сидений, (среднее двигаем макс назад, переднее вперёд, все саморезы нормально выкручиваются, начиная слева с помощью какой-нибудь правильной китайской прибамбасины отщёлкиваем клипсы нижней части и обшивка снимется) но вот что это даст? Доступа к механизму замка фактически нет (замок находится в глубине двери и имеет закрытую конструкцию корпуса), винты крепления замка находятся с торца двери, пальцем или чем-то открыть его не получится. Тяги на внешнюю ручки и внутрисалонную раздельно приходят в замок, электропривод блокировки тоже в корпусе замка и тот факт что замок не открывается ни снаружи ни изнутри говорит не о том что отвалилась тяга, а о неисправности в самом замке.
я тоже думаю, что одновременно слететь тяги с обоих ручек открытия не могли. снять замок не получится, это да, но появится доступ к рычагу/кулисе блокировки замка. она-то пластиковая, могла обломится. полагаю, что проблемка где-то там (опять же- речь о замке 20-х кузовов. одинаковый ли он с 10-ми кузовами?).
Снимаем карту двери, не удобно но возможно, отверткой шевелим язычки замка, скорее всего сработал механизм от детей! И сломалась внешняя ручка. Бывают в жизни огорчения!
А нет возможности отдельно снять пластиковый кармашек под самой внутренней ручкой двери? Если есть, м.б. его сначала снять и попробовать зацепить тягу? Ну или хоть как-то уточнить что случилось?
Вот самое то и интересное, защиту от детей не трогал. Центральным замком щелкаю, пимпочка на ручке работает, поворачивается. А дверь не открывается. И карту дверную не снимешь.
защита от детей-с улицы бы открывалась.
снимай обшивку двери и ищи -так на сто делают
. но появится доступ к рычагу/кулисе блокировки замка. она-то пластиковая, могла обломится. полагаю, что проблемка где-то там (опять же- речь о замке 20-х кузовов. одинаковый ли он с 10-ми кузовами?).
У ТС в профиле написано sxm-10 и я полагаю о нём и идёт речь. У ипсума 10 и гайи замки одинаковые. Пимпочка блокировки (что рядом с внутренней ручкой) также связана с замком тягой (там тросики если точно) а эл привод блокировки в замке, ТС говорит что ". Центральным замком щелкаю, пимпочка на ручке работает поворачивается. " значит тяга и ручка блокировки жива. Печаль, но поломка видимо в самом замке.
Ещё есть мысль, что замок как-нибудь "не дозакрылся" , приложить снаружи на дверь в районе замка что либо мягкое чтобы не повредить и не помять дверь и попробовать (в разумных пределах, без этнузиазма так сказать и порчи автомобиля) придавить дверь посильнее или пристукнуть чем то тяжелым но мягким (типа резиновой кувалды).
Вы когда-нибудь забывали ключи от машины внутри? Казалось бы, бред. Но нет. По статистике, с подобной проблемой часто сталкивается немало автовладельцев. А представьте, что вы забыли ключи в автомобиле, а сигнализация автоматически встала на охрану, заблокировав все двери и багажник. В этот момент у многих начинается паника. Но не спешите вызывать мастера, специализирующегося на вскрытии автомобилей, за немалые деньги. Попробуйте сначала вскрыть машину самостоятельно. Иногда для этого даже не нужен опыт. Попытка не пытка.
К счастью, существует немало способов открыть запертый автомобиль, в котором остались ключи. Например, знаете ли вы, что заблокированную дверь автомобиля можно открыть без ключа с помощью длинного шнурка, длинной проволоки, автомобильной антенны и даже с помощью щетки стеклоочистителя?
Итак, представим, вы подошли к машине, которая стоит на охране, с ключа открыли багажник, чтобы положить в него что-то (или взять), и, положив ключ на время в багажник, забыли о нем, захлопнув багажник. Все – картина маслом. Ключ остался в багажнике, а ваш автомобиль стоит на охране. Соответственно, все двери и багажник также заблокированы.
Некоторые трюки, о которых мы вам расскажем, могут показаться невероятными, но тем не менее они определенно работают. Хотя, конечно, все зависит от марки и модели вашего автомобиля. Новые автомобили вскрывать намного сложнее, поскольку в них используются более современные автоматические центральные замки и передовые системы безопасности. Но тем не менее вскрыть можно и многие современные авто.
Вы же, по крайней мере, должны попробовать открыть автомобиль самостоятельно, воспользовавшись нашими советами, прежде чем звонить профессионалам, которые легко и быстро сделают это за вас. Правда, за это вы отдадите в среднем 2500-4000 рублей.
Метод № 1: используйте шнурок
Для начала сделайте петлю на веревке, которая должна затягиваться, если вы тянете в разные стороны концы веревки. Возьмите концы веревки в каждую руку и проведите шнурок через угол дверцы сверху, используя движение вперед-назад, чтобы продвинуть веревку до внутренней кнопки блокировки дверного замка.
Далее набросьте петлю на кнопку и, затянув ее, потяните веревку вверх, чтобы разблокировать дверь машины.
Правда, обращаем внимание, что подобный лайфхак не поможет, если в вашей машине кнопка блокировки двери утоплена в дверную обшивку, поскольку вы не сможете накинуть петлю на кнопку. Также этот способ не пригодится, если кнопка блокировки двери находится с внутренней боковой части двери (например, рядом с дверной ручкой).
Метод № 2: используйте клин и длинную проволоку
Для того чтобы получить частичный доступ в салон запертого автомобиля, можно попробовать приподнять верхнюю часть двери. Для этого вы можете использовать деревянный/пластиковый клин или воспользоваться воздушным клином (пневмоклин) и длинной проволокой, которой, когда отодвинете дверь, нужно достать до кнопки блокировки двери. Если используете деревянный клин, то, чтобы не повредить дверь, наденьте на него резиновую перчатку для уборки.
Но удобнее всего делать это с помощью пневмоклина, который похож на манжету от аппарата для измерения артериального давления. Пневмоклин представляет собой подушку с грушей, с помощью которой подушка расширяется под давлением. Этот воздушный клин относится к профессиональному слесарному автоинструменту. В России, к сожалению, его стоимость немаленькая. Но, например, на AliExpress такой пневмоклин можно купить за 300 рублей. Советуем приобрести подобную вещь и хранить ее дома. Поверьте, этот клин реально даст вам доступ в салон.
Что касаемо проволоки, которой вы сможете поддеть кнопку блокировки дверей, то желательно обернуть ее изолентой, чтобы не повредить дверь и внутренние панели. Но в идеале лучше использовать пластиковый стержень или пластину.
Преимущество этого способа перед шнурком в том, что этот способ реально может помочь разблокировать запертую дверь даже в тех машинах, где кнопка блокировки двери находится рядом с внутренней дверной ручкой.
Метод № 3: используйте полоску из пластика
Если в вашей заблокированной машине кнопка блокировки не сбоку двери, вы можете вместо веревки использовать пластиковую полоску, которой открыть дверь намного проще, чем шнурком от обуви. Для этого возьмите кусок мягкого пластика и, отодвинув верхнюю часть двери (с помощью клина или пневмоклина) машины, просуньте пластиковую ленту в машину. Далее попробуйте зацепить кнопку блокировки двери и потянуть ее вверх.
Метод № 4: используйте вешалку
Одним из наиболее распространенных способов вскрытия без ключа заблокированной двери в машине является использование проволоки, из которой сделаны вешалки, которые нам выдают, когда мы забираем одежду из химчистки. Правда, обратите внимание, что этот способ работает только на тех автомобилях, где нет центрального замка, –преимущественно на старых машинах. Принцип вскрытия машины с помощью вешалки такой:
Возьмите вешалку и с помощью плоскогубцев распрямите ее, сделав длинную проволоку, на одной стороне которой должен быть крючок, который вы должны продеть между стеклом и резиновым уплотнителем.
Ваша задача – опустить проволоку к запорному механизму двери. Тут, правда, нужно угадать место, где этот механизм проходит внутри двери. Обычно это примерно на 5 см ниже от нижней рамки двери и рядом с внутренней дверной ручкой. Чтобы точно знать, где находится механизм, найдите в Интернете схему дверного замка и системы блокировки. Имейте в виду, что местоположение этого механизма отличается в зависимости от марки и модели автомобиля.
Поворачивайте вешалку до тех пор, пока крючок не будет обращен внутрь, и ловите рычаги запорного механизма, который не всегда легко найти. Как только вы почувствовали, что нашли механизм, потяните вверх, и дверь машины откроется.
Опять же, этот трюк с вешалкой работает только на определенных механизмах блокировки, как правило, на старых автомобилях, так что это, скорее всего, не будет работать на автомобилях более новых моделей. Для более новых автомобилей вы все еще можете использовать вешалку, но вам нужно будет вставить ее между дверью и остальной частью машины (как в методе № 2), чтобы разблокировать дверь изнутри.
Метод № 5: используйте антенну
На автомобилях более старых моделей с внешней ручкой определенного стиля, как на скриншоте выше, вы можете открыть дверь снаружи, используя только антенну вашего автомобиля.
Просто открутите антенну, осторожно проведите ее через внутреннюю часть дверной ручки и перемещайте до тех пор, пока замок не начнет покачиваться. Как только вы увидите, что кнопка блокировки двери начнет покачиваться от ваших движений антенной, выдвиньте ее вперед, и дверь откроется.
Метод № 6: используйте стеклоочиститель
А можно ли открыть заблокированную дверь машины без колдовства над механизмами блокировки двери, если, например, стекло в двери немного приоткрыто? Оказывается, можно. Но как? Все просто. Если ваша машина оснащена блоком управления стеклоподъемниками, которые расположены, как в видео, вы можете достать до кнопки стеклоподъемника водительской двери с помощью щетки стеклоочистителя. Вот как это сделать:
В принципе, вы можете использовать практически все, что может дотянуться до блока управления стеклоподъемниками автомобиля. Но если вы спешите и у вас нечем дотянуться до кнопки стеклоподъемника, то лучше всего использовать стеклоочиститель.
Что делать, если вы не смогли открыть запертую дверь машины?
Вы опробовали все методы из вышеуказанных? Или вы пробовали другие лайфхаки, чтобы открыть дверь машины? Поделитесь с нами в комментариях ниже.
Если ни один из этих способов не помог вам, вы всегда можете воспользоваться услугами мастеров, которые занимаются вскрытием автомобилей. Правда, имейте в виду, что их услуги стоят дорого. Также учтите, что вы должны иметь на руках документы, подтверждающие, что вскрываемый автомобиль принадлежит вам на законных основаниях. В противном случае мастер не будет вскрывать автомобиль. Но за вызов вы все равно будете обязаны заплатить.
Если вы не хотите в следующий раз остаться без ключей с закрытой машиной, держите всегда второй комплект ключей дома.
До прошлого года особых проблем с дверью багажника не было. Да, открывалась не так быстро, как в начале, но в верхнем положении держалась уверенно. Сейчас в верхнем положении тоже удерживается, за исключением случаев, когда машина стоит на крутом подъеме (можно получить по спине, правда, несильно ). Только чтобы открыть дверь до самого верха, приходится помогать руками, а так как амортизаторы немного живые, то сопротивляются и тратишь секунд 5-6 на эту процедуру.
Поисследовал возможные варианты замены на DRIVE2 и Drom
— новые оригинальные амортизаторы (дорого, нет, очень дорого),
— новые неоригинальные с креплениями (нашел только SAT, качество которого оставляет желать лучшего),
— контрактные (найти в лучшем состоянии, чем родные, нереально, т.к. пока не поставишь – не проверишь),
— новые амортизаторы с переделкой креплений (а вот это неплохой вариант).
Перечитал блоги, начиная с Shuhramm по этому вопросу. Поизучал каталоги производителей – Magnetti Marelli, Kilen, Lesjofors, Zekkert. Остановился на последнем, т.к. он предлагал один из самых недорогих вариантов (чтобы не было мучительно больно за впустую потраченные средства, если вдруг что-то пойдет не так ). У Zekkert подходили по параметрам – усилие 620-650 Н, общая длина – не более 55 см, длина цилиндра – не более 36 см, макс. вылет штока – не более 18 см, тип крепления – под шарик диаметром 10 мм — две модели – GF-2029, GF-2070.
Заказал на Экзисте GF-2029, т.к. только она была в наличии по цене 570 руб. за один амортизатор. Недели три ожидания и амортизаторы у меня.
Предварительно купил контрактные амортизаторы – 600 руб. пара – и поставил их вместо родных. По ощущениям, были они в немного худшем состоянии, чем мои. Время поднятия двери багажника увеличилось на пару секунд. Было некритично, т.к. это требовалось только на время до замены на новые.
Снял крепления с родных амортизаторов. Промучавшись минут сорок с алмазным надфилем над первым креплением, решил подыскать более простой вариант. И вот, в магазине радиодеталей, случайно, увидел несколько инструментов, скорее медицинского назначения. Внимательно осмотрев все, выбрал этот.
С ним дело пошло проще и гораздо быстрее. Вся сложность была в извлечении стопорного кольца, которое постоянно крутилось. Кончик инструмента вставлял в разрыв стопорного кольца до упора и поддевал один его край, а затем просовывал "жало" инструмента между краем кольцом и гнездом. После чего, помогая тонкой плоской отверткой и плоскогубцами, извлекал кольцо. На оставшиеся три крепления потратил не более получаса. Одно из них было в небольшой ржавчине, и с ним провозился больше всего. Шарики крепления протер тряпочкой и осмотрел. Сильной выработки не заметил, поэтому не стал полировать.
Процесс замены особых неприятностей не доставил. Гнездо нового амортизатора легко оделось на шарик крепления. Внутри была капля смазки, поэтому ничего не добавлял. К тому же это теперь сделать несложно, отсоединив крепление от амортизатора.
Небольшая проблема возникла, когда начал менять амортизаторы. Новые, несмотря на указанную длину 54,5 против 54 родных, оказались длиннее сантиметра на 3.
Судя по всему, производитель указал длину амортизатора без гнезд крепления, крепящихся к цилиндру и штоку на резьбе.
Наличие резьбы было непонятно, пока внимательно не сравнил старые и новые гнезда. У старых профиль гнезда таков, что шарик крепления в них имеет некоторую подвижность, для возможности кручения амортизатора в продольной оси – при открытии-закрытии.
У новых гнезд форма такова, что шарик в них такой подвижности не имеет и вращается только в одной плоскости. Для этого и необходима резьба. Поэтому перед установкой открутил каждое гнездо по резьбе, примерно на пол-витка, иначе, возможно, повреждение места соединения амортизатора с гнездом.
Так вот, после откручивания родного, вернее контрактного, амортизатора увидел разницу в длине, которая не позволяла заменить амортизаторы по одному. Здесь помощь оказал коллега по работе, который держал дверь, т.к. самому было бы это делать неудобно. Пришлось бы держать дверь рукой. Когда менял родные на контрактные такой проблемы не было — держал дверь, подперев головой. А здесь уже моего роста не хватало. Зато теперь при полностью открытой двери есть запас над головой сантиметров 7-8. Это приятный бонус после полутора лет постоянных задеваний головой открытой двери – после замены пружин.
Дверь теперь открывается легко, быстро и самостоятельно, примерно, с сорока сантиметров. Смущает меньший диаметр штока у новых амортизаторов — миллиметра на 3 меньше.
Возможно, это не критично, при заявленном усилии в 620 Н. Время покажет.
Дополнение от 03.04.2020.
Зимняя эксплуатация показала уменьшение силы подъема при температуре ниже минус 10.
Приходилось поднимать дверь на большее, чем летом, расстояние от нижней точки до начала её самостоятельного движения вверх. В общем, не критично. Правда, температуры ниже минус 20 этой зимой не было, да и бывает у нас такая редко.
С возвращение тепла дверь стала открываться по-прежнему, ну, или почти по прежнему. Может чуть медленнее, чем в прошлом году, что имеет и положительную сторону — не так быстро двигается в конце, слегка пытаясь оторвать петли.
Любое транспортное средство, старое или новое, иногда может преподносить владельцу неприятные сюрпризы. Как назло, возникают они в самый неподходящий момент, когда под рукой нет сервиса или оборудования для проведения быстрого ремонта. Наиболее распространённая неприятность в автомобиле – заклинивший замок крышки багажника. Рассмотрим, можно ли решить данную проблему самостоятельно или следует обращаться в специализированную мастерскую?
Еще одна проблема - перегоревший предохранитель в системе. Из строя также могут выйти личинки и внутренние механизмы самого замка
Багажник в автомобиле может не открываться по многим причинам. Чаще всего это происходит из-за электропривода грузового отсека, который живет своей жизнью и приступает к работе тогда, когда захочет сам. Работоспособность данного узла напрямую зависит от заряда аккумуляторной батареи и ошибок, которые могут появляться в процессе эксплуатации. Часто могут повреждаться жгуты, которые питают замки. Еще одна проблема - перегоревший предохранитель в системе. Из строя также могут выйти личинки и внутренние механизмы самого замка.
Кто виноват в поломке - второстепенный вопрос. Первым делом нужно определить, что делать с заклинившим замком. Сперва нужно убедиться, что все способы открыть крышку багажника не показывают никакого результата - с брелока, с кнопки или рычага в салоне. Это кажется странным, но некоторые автомобилисты в состоянии паники забывают о других способах открывания багажника.
Как только будет получен доступ к багажному отделению, при помощи фонарика нужно осмотреть внутреннюю часть отсека. В лучшем случае можно заметить специальную ручку, которая позволит разблокировать крышку багажника
Как только будет получен доступ к багажному отделению, при помощи фонарика нужно осмотреть внутреннюю часть отсека. В лучшем случае можно заметить специальную ручку, которая позволит разблокировать крышку багажника. В худшем, потребуется снимать панель из пластика, чтобы добраться до замка. Для демонтажа самого засова нужно будет использовать вороток. Для крепления нужно подобрать головку нужного размера.
При снятии блокировки дверь может резко открыться и создать опасность в виде повреждения рук
Сложность состоит в том, что при разборке замка нужно придерживать крышку или дверь багажного отделения. При снятии блокировки дверь может резко открыться и создать опасность в виде повреждения рук. Если исходить из этих же соображений, нужно попросить группу поддержки отойти как можно дальше от крышки багажника.
Итог. Блокировка крышки багажника - не редкая проблема в жизни автомобилистов. У нее есть несколько причин и один проверенный способ решения.
Читайте также: