Как открутить сливную пробку на мосту камаз

Обновлено: 08.01.2025

Столкнулся с мелочной, но неприятной штукой. Не могу выкрутить пробку заливки масла в заднем мосту. Видимо последний раз ее сильно затянул.
Заметил, что масло капает, решил подлить. Долго пытался ее отвернуть. В результате потерлись грани на ключе, после долгих попыток с другми ключем попортились грани в самой пробке. Решил использовать "русский" способ - молотком и зубилом. Оказалось бесполезно, металл у пробки мягкий, зубило его просто срезает. Оставил все как есть, но масло капает, доливать надо.
В голову пришел только одина мысль: приварить ключ к пробке и уже потом выкручивать. Может еще есть способ выкрутить заливную пробку?

. В голову пришел только одина мысль: приварить ключ к пробке и уже потом выкручивать. Может еще есть способ выкрутить заливную пробку?
Это самый простой и эффективный способ, тока ключик наверно жалко, лучше арматурину. И пробочек сразу неск штук прикупить. Помогало 3 раза, после чего все пробки были посажены на графитку.

Это самый простой и эффективный способ, тока ключик наверно жалко, лучше арматурину. И пробочек сразу неск штук прикупить. Помогало 3 раза, после чего все пробки были посажены на графитку.
Да фиг с ним, ключиком. Он 20-30 руб в магазине стоит. Зато его можно гаечным ключем крутить.
Надо покупать свой сварочный аппарат, как оказалось, не такая уж редко используемая вещь при наличии уаза.

Значит стоит все пробки перед закручиванием смазывать графитной смазкой?!

Значит стоит все пробки перед закручиванием смазывать графитной смазкой?!Я смазал - через год, при следующей замене масла все пробки открутились с пол оборота :)

Я пробки на лён сажал, иначе текли, не расчитаны они под синтетику, а тянуть особо не стал, чтобы проблем с откручиванием не было

Берешь маенькое (уже пробки) зубильце. Высверливаешь в пробке ряд отверстий через центр, так, чтобы они слились в щель, шириной в это зубильце. Забиваешь в щель зубильце и ключиком.

Это лучше сварки, т.к. сварка отваливается и есть риск приварить пробку к картеру.

Значит стоит все пробки перед закручиванием смазывать графитной смазкой?!
Я наматываю немного "ленту-фум" на резьбу пробки - и уплотнение, и не прикиснет :)

Это лучше сварки, т.к. сварка отваливается и есть риск приварить пробку к картеру.

Дык от сверления вся стружка в масло идет. Не годится способ, IMHO

можно хорошим газовым ключом. я два раза так выкручивал.
Была такая мысль, да ключа газового под рукой нет. Пока решаю прикупить ключ или методом сварки (сосед по гаражу в ближайшие дни со сваркой обещал помочь).

когда попал на такое же счастье позвал друга с его самозатяжным японским ключом и за выступающую кромку сорвал пробку. Работы было на 3 минуты.

Пробка - сволочь.
Нашел газовый ключ, пытался им отвернуть, невыходит, ключ соскакивает и жует металл.
Остается вариант со сваркой. Японского ключа у меня нет))

выворачивай по грубому
и ставь как на блоке стоят под нар 4 гранник на 14 проблем нет поставил везде по кругу

Пробка - сволочь.
Нашел газовый ключ, пытался им отвернуть, невыходит, ключ соскакивает и жует металл.
Остается вариант со сваркой. Японского ключа у меня нет))
а клюцик отечественный? если да то им отвернуть нереально. я то ж мучался. потом у брата буржуйный взял.

Дык от сверления вся стружка в масло идет. Не годится способ, IMHO

"Вся" стружка вылетит наружу, если че и попадет - то последние кусочки, когда сверло внутрь провалится, и то - вряд ли - маслом наружу вымоет. А сварка там держать не будет, если пробка закисла по-настоящему, то при попытке провернуть она нафиг отвалится.

Ну, и пробку новую магнитную ставить надо.

Сварка держать будет,да еще как.Только варить надо не болт,а широкую плоскую гайку.У меня заливная на коробке не выкручивалась.Что толлько не делали,ничего не помогло.Да там еще и не подлезть нифига.В конце коцов приложили к пробке широкую и плоскую гайку и заварили изнутри конкретно.Теперь это лучшая пробка в моем пепелаце.

раньше когда ВДшек не было то тряпку с уксусом намоченую или тормозухой на сутки прикладывали ,может поможет попробуй .

Можно к пробке приварить гайку соответствующего размера и без затертых граней Потом откручивать головкой.
Потом эту пробку не менять - новая может повредить внутреннюю резьбу, потому что можно напороться на контрафакт.

недавно решали с Нептунчиком такую же проблему на моем мосту. вобщем в конце концов Нептунчик вбил в пробку звездочку на 14, обварил полуавтоматом по кругу и отвинтилось, тока перед сваркой все надо зачистить, а то плохо приварится

У меня есть набор звездочек-шестигранников и торксов Apelas (вроде так пишется), отворачивает все что угодно. В случае убитых граней под внутренний шестигранник, обычно беру торкс следующего за номинальным размера, забиваю его молотком и вуаля. Набор покупал в "За Рулем" несколько лет назад за 350 рублей" Оказалось очень полезная вещь.

К высверливанию.
А не проще рядом дырку просверлить и туда наливать, а потом чопиком заткнуть?
А если приперло прям щас -
поддомкратить один борт, вытащить полуось и туда масла набуровить?

Имхо проще можно сделать ,вварить болт в пробку и выкрутить её Все остальное варварство(дырки,вытаскивание полуоси и тд,) тк проблему не решают)И еще лишние дырки в мосту неправильно тк "затычку"выдавит (сапун для чего. мысль поняли)
ЗЫ не в обиду никому.

И еще лишние дырки в мосту неправильно тк "затычку"выдавит (сапун для чего. мысль поняли)
О,точно!Выкрутить сапун и в дырку через тонкий шланг залить :grin:.

А если приперло прям щас -
поддомкратить один борт, вытащить полуось и туда масла набуровить?Вот это реальный выход, но лучше всеж следить регулярно за уровнем масла Если оно сильно выливается это заметно и без откручивания пробки. Выход - протереть следы масла насухо - протянуть все соединения моста Потом долить масло и сухим песком или пылью затереть места подтекания При движении на остановках поглядывать мост - нет ли утечки масла (свежих подтеков)Если масло уходит всеравно или мост накрылся - доехать можно и на одном переднем мосту, отсоединив кардан, вытащив полуоси.

О,точно!Выкрутить сапун и в дырку через тонкий шланг залить :grin:.

Так нельзя. но чтоб доехать до дома(без эксплоатации,т.е только доехать)то можно попробовать.но потом (дома)всё сделать по уму как должно быть.

Да какие обиды!
А решение красивое с полуосью, правда?

ПОБЕДА. В день Победы! Пробка извлечена!
При наличии сварочного аппарата, делов оказалось на 3 минуты.
Приварили 6-гранник длинным концом к пробке и спокойненько ее вывернули. Затем я 6-гранник обрезал болгаркой, так и оставил, теперь хорошо откручивать ключем на 12. И 6-гранник остался работоспособным, длинный конец у него с запасом.

Да, вариантов предложено много, все с изюминкой, особенно с полуосями:)

Небольшие приколы при сварочных работах:
1. Со сваркой помогал сосед по гаражу. Оказалось, что мой уаз не влазит к нему в гараж. Лишние 2 см по высоте. Пришлось хайджеком приподнимать и лесть под машину со сваркой.
2. При сварке отклчали (как положено) аккумулятор. После работ при подсоединении к аккумулятору, сам собой включился центральный замок - все двери блокированы, ключи в машине! Никакой последующей реакции на включении-выключении аккума не последовало - все двери на замке. Хорошо у Хантеров форточки легко вскрываются:)

Привет! как коробка поживает? не приработалась? моя уже тип-топ, как часики работает. теперь по плану ГП поменять, пока еще неделя отпуска осталась.

Привет! как коробка поживает? не приработалась? моя уже тип-топ, как часики работает. теперь по плану ГП поменять, пока еще неделя отпуска осталась.
Привет, Сергей! Никаких изменений. При движении машины все передачи включаются нормально, при остановке - со 2-3 попытки. Сейчас время постоянной эксплуатации машины, приноровился - так и езжу. Будет свободная неделька - начну перебирать. Да и силенок маловато - коробку с раздаткой туда-сюда в одиночку тягать.

Пока радуюсь малым мелочам, типа этой пробки:)

А решение красивое с полуосью, правда?Решение толковое, но с количеством доливаемого масла как определиться? Чтобы уровень был в норме?

Решение толковое, но с количеством доливаемого масла как определиться? Чтобы уровень был в норме?
А слить старое, отмерить по книге и отмеренное количество налить.

А слить старое, отмерить по книге и отмеренное количество налить.Логично - ничего не скажешь! Только на форуме и можно узнать такое.

Логично - ничего не скажешь! Только на форуме и можно узнать такое.
Ну-у-у, коллега! Ну что Вы! Это ж классика жанра!
"Если ничего не помогает - прочти инструкцию". (это первое)
"Мы не ищем простых путей" (это второе)

Господа! Помогите решить маленький головняк.Проблема в том,что не могу открутить заливные и сливные пробки в зад.мосту и в раздатке.Я уже отковал ключ,но он срывает грани у пробок и не как.В мосту заливную можно зубилом попробовать,а остальные заподлицо, с ними как.Хотелось бы жижи поменять,а то после покупки не менял.

если граням на пробке пипец, то сверли её и вгоняй экстрактор. Как вариант можно газовой горелкой нагреть пробки перед откручиванием (это если без экстрактора)

Карфаген должен быть разрушен.
И..это . давайте уже бухать.

Suzuki Escudo TD54W, J20A, 2005 г. lift 2,5", Dunlop SJ6 245/70/16,Hidronic, DEPO ксенон

заедь в любой сервис и попроси, чтобы тебе к пробке приварили гайку, там буквально надо капнуть пару раз и крути обычным ключом. пробки естественно потом новые надо поставить, ну и не затягивать их от души :)

Была такая хрень,брал шестигранник на12 и аккуратненько прихватывал к прбке,потом откручивал и уже конкретно варил!Теперь зато просто-головочкой на 12 легко откручиваеться!

тоже не мог открутить сливные. сначала купил новые сливные пробки, потом заехал в СТО, с маслом. через два часа забрал с новыми пробками и с новой жижей)) кстати, сливные пробки - с магнитом, так что высверливать поаккуратнее надо.

извращенец какойто придумал пробки эти

точил ключ из шестигранника на 12
одну или две пробки так и не открутил
не помню уже какие:) в итоге сливал шприцом и трубкой от капельницы через заливную

она наверное у всех квадратная,но у меня на коробке и раздатке уже почему то сорваны были. да и квадрат нужный хрен найдеш,я долго искал и безуспешно.

или можно через сапун налить?
МКПП на джимнике
сливная крутится, заливную до меня убили - я только добил

я наваривал болт.
подбираешь болт чтоб аккуратно в квадрат входил, прихватываешь сварочкой, обычным ключом откручиваешь пока теплое ))).
Правда пробка на свалку.

Мляя.
Потек передний сальник на раздатке.
Ну яж блин маладец.
Сальники давно лежат, года два.
Счас думаю масло слил, кардан открутил, сальник махнул, кардан прикрутил, масло залил. Пары часов хватит.
Приперся, бутылку-пятилитровку по слив порезал, залез, заливную пробку открутил. сливную оп. и срезал грани :(
Тык-пык, совсем срезал.

Ладно, кардан сниму - вытечет.
К кардану полез - ни одной гайки стронуть не смог.

Расскажу я вам про замечательное приспособление, о котором я недавно узнал (может кому-то пригодится).

Всё началось с того, что у мого Уаза сливные пробки на бортовых редукторах никак не хотели откручиваться. Грани все сорваны, ключ прокручивается. Вбивание звездочек помогло, но не на всех болтах. Осталось три, которые нужно было кровь из носа, но открутить. Т.к. нужно было поменять масло в редукторах.

Я планировал наварить гайку или болт на сломаные пробки и открутить таким образом.

Но я вовремя узнал о существовании экстракторов для выворачивания болтов и шпилек.

Дело в том что экстрактор имеет левую резьбу, т.е. вкручивается против часовой стрелки.
Нужно просверлить в болте, который хотим открутить отверстие подходящего диаметра (чтоб экстрактор влез). Потом вкрутить против часовой сам экстрактор в это отверстие.
И когда экстрактор вкрутится до конца и заклинит, то начнёт уже выворачивать наш болт или пробку.

Вот как я это проделал со своими бортавыми редукторами.

Как выкрутить сливную/заливную пробку, которая не откручивается? Не знаю как у вас, но я не раз сталкивался с такой проблемой, когда выкручивал перетянутые глуповатыми людьми болты-пробки из поддонов, кпп, раздаток и редукторов. Ситуации бывают разные, бывает огранка болта уже слизана снаружи, бывает шестигранник внутри провернут, бывает ничего не слизано, но слизывается, когда начинаешь крутить, а слизывается потому, что когда затягивали, затянули сильно, но не настолько, чтобы испортить голову болта — пробки, но чтобы его выкрутить нужно большее усилие, так как помимо момента затяжки со временем добавляются диффузия, прикипание и коррозия головки болта. Как показывает практика, классические методы вроде того, чтобы греть, брызгать проникающей смазкой, откручивать плоскогубцами и всякая такая ерунда обычно не помогает. И конечно же остается еще несколько способов. Всем известно что можно высверлить, используя сверло чуть меньшего диаметра, опилки потом выловить магнитом. Но это жестоко и неудобно, можно повредить резьбу в агрегате, да и вообще не всегда возможно. Из способов, которые пробовали не все, могу предложить пару своих. Причем способы эти применимы для всех вообще слизаных, перетянутых и прочих болтов, которые не стоит сверлить.

Способ первый — если голова болта не совсем малюсенькая, вместо больших газовых ключей и пассатижей лучше сразу пробовать вот какой метод. Нужно надеть на болт небольшие тисочки или струбцину, и затянуть насколько возможно. Держаться она будет куда лучше любого ключа, ну а за эту струбцину можно попробовать выкрутить.

Самый простой способ — недавно его практиковал в очередной раз — молоток и пробойник, большая отвертка, тупое зубило или что-то в этом роде. Особенно действенно когда свернут внутренний шестигранник круглой пробки с тонкой головой, как на редукторах, к примеру. Берете молоток и то, по чему будете им колотить, упираете в ребро головы болта так, чтобы удары по зубилу(или другому инструменту) вращали пробку против часовой стрелки. Ну и конечно зубило нужно держать максимально приближенно к касательной окружности. Почему лучше использовать что-то тупое? Потому что острое обычно начинает резать пробку, а тупым проще её провернуть. Метод действует, проверено. Болт под замену.

И наконец самый хитрый, и в то же время простецкий способ, можно сказать мой коронный. Хотя конечно в основном он применим к болтам из черных металлов. Нужно зачистить поверхность слизаного или перетянутого болта и приварить к нему кусок металла, за который будет легче выкрутить. Я делал по-разному. например можно сразу приварить трубу, можно приварить болт большего размера, главное хорошо обварить. Можно прожечь электродом в пробке отверстие, причем именно прожечь, а не просверлить, чтобы оно не было круглым, вставить туда прут с некруглым сечением, или что угодно, что не будет свободно вращаться в отверстии и обварить.

ну и конечно если шляпка не маленькая, можно усечь круг парой граней под ключ или струбцину, можно просверлить пару отверстий по противоположным краям пробки и вварить по болту, за которые можно уже будет выкрутить.

В общем не отчаивайтесь. Всегда есть какой-то запасной вариант, главное не повредить агрегат. Ну и конечно можно снять поддон и так все слить(если это пробка поддона), можно слить снять масляный фильтр, если он снизу, остатки масла выдуть воздухом, можно высосать через заливную, если заливная в коробке не поддалась, можно налить через щуп, можно выкрутить из коробки датчик скорости или задней передачи, но конечно самый лучший вариант — не перетягивать всю эту лабуду. Я конечно не предлагаю крутить все это динамометрическим ключом, но нужно помнить, что не нужно налегать, нужно закручивать их от руки ключом или маленькой трещоткой, и не забывать после выкручивания заменять шайбу-прокладку из мягкого металла. Не стоит боятся что что-то выкрутится. Мне попадались настолько сильные пассажиры, что поддон на круйзере v8 гнулся, когда я выкручивал оттуда сливную пробку.

В этой теме будем делиться способами "обмануть смерть" шпилек/болтов/гаек в последний раз)

Выполняя ремонтные работы, иногда возникает вопрос: как выкрутить болт или винт с сорванными гранями. Эта задача имеет несколько решений, зная которые можно раскрутить практически любые метизы. Даже в случае когда вы перестарались и сорвали головку или сломали шпильку, есть способы и инструменты, позволяющие вывернуть обломки крепежа.

Подготовительные мероприяти

Любую проблему лучше предотвращать, чем решать. Поэтому, если вы приложили достаточное усилие, а крепёж не тронулся с места, не нужно продолжать до тех пор, пока вы не повредите его окончательно. Лучше сделайте следующее:

Сначала нужно снять слой ржавчины и других загрязнений. Если резьбовая часть выступает над скрепляемыми деталями, очистите её металлической щёткой.
Возьмите молоток и обстучите головку. Удары должны быть довольно сильными. Ничего страшного, если вы сделаете небольшие вмятины на металле, но при этом нельзя допускать искривления самого крепежа. Эта процедура способствует нарушению целостности окислов, поэтому положительный эффект будет только на начальном этапе, когда головка прижата к детали. После того как вы сорвали болт с места, стучать по нему не рекомендуется, так как велика вероятность того, что вы повредите резьбу, чем усложните положение ещё больше.
Очень хорошие результаты даёт нагрев места крепления. Всё, что нужно — это нагреть крепёж и подождать, когда он остынет. При этом часть веществ выгорает, ржавчина разрушается, и болт выкручивается с меньшим усилием. Нагрев должен быть сильным. Осуществить его можно паяльной лампой, газовой горелкой или ацетиленовым резаком. Во всех случаях используется открытое пламя, поэтому вначале убедитесь в том, что вы не повредите окружающие элементы. Не забывайте о соблюдении правил техники безопасности!
Смажьте метиз любой легкотекучей жидкостью. Это может быть специальный состав типа WD 40, керосин или тормозная жидкость. Их особенность в том, что они проникают во все поры и щели, смазывают резьбу, а некоторые разрушают ржавчину. Для положительного эффекта должно пройти некоторое время. Обычно рекомендуют подождать около часа и приступать к работе. В сложных случаях нужно будет подождать 10−12 часов.

Вышеперечисленные действия не будут лишними и в случае когда вы решаете, как выкрутить болт с сорванными гранями.

Способы выкручивания болта

Ниже приведены самые эффективные способы выкручивания поврежденных болтов и винтов.

С испорченными гранями

Определяясь с тем, как открутить болт с сорванными гранями, нужно учитывать, есть ли к нему доступ, месторасположение, а также какой инструмент вы можете использовать. Исходя из этих факторов, можно применить один из способов:

В сложных случаях для того чтобы добиться желаемого результата, нужно комбинировать несколько способов. Поэтому сначала оцените обстановку, решите, как можно открутить болт, и только после этого приступайте к работе.

С сорванной головкой

Очень часто, разбирая старые резьбовые соединения, можно не только повредить грани болта, но и сорвать головку. Тогда встаёт вопрос: как открутить сорванный болт. Если вы разъединили детали, и сорванный болт выступает из тела детали, то вы можете использовать все вышеперечисленные способы.

А как выкрутить болт с сорванной головкой, если тело болта не выступает из детали? Есть несколько вариантов решения этой задачи.

Лучше всего применять специальный инструмент — экстрактор. Экстрактор изготавливается из металлического прута цилиндрической формы, на одном конце которого расположена конусная резьба противоположной нарезки, а на другом — хвостовик квадратного сечения. Для того чтобы его можно было использовать, в центре болта нужно просверлить отверстие. Диаметр отверстия — на 2−3 мм меньше диаметра резьбы. После этого нужно взять подходящий по размеру экстрактор и лёгким ударом забить его в отверстие. Вращая экстрактор за хвостовик, выкрутить остатки болта.
Если есть метчик с левой резьбой, вы с успехом можете применить его в качестве экстрактора. Разница лишь в том, что диаметр отверстия должен быть таким, как для нарезания резьбы. Точное значение можно найти в соответствующих таблицах.
Если выкрутить обломок всё же не вышло, можно попробовать удалить его таким способом. В болте сверлите отверстие максимально возможного диаметра, стараясь не повредить резьбовое соединение. Затем берёте соответствующий метчик и нарезаете в отверстии резьбу. Во время этого процесса прочищается резьба и удаляются остатки болта.

Срезанная шпилька ничем не отличается от болта с сорванной головкой, а потому и методы её выкручивания такие же.

Повреждение резьбы

Бывают случаи когда повреждена резьба крепежа. В этом случае метиз свободно прокручивается, но извлечь его из резьбового соединения не получается. Для решения этой проблемы необходимо приподнять болт. Сделать это можно при помощи отвёртки или другого похожего инструмента, который просовывается под головку и с усилием приподнимает её. Когда болт упрётся, его начинают вращать в направлении выкручивания. Так поступают до тех пор, пока метиз не будет извлечён полностью. Если отверстие резьбового соединения сквозное, то можно толкать с обратной стороны, используя любой подходящий для этого инструмент.

Если у вас возникнет подобная проблема с гайкой, то действуйте аналогичным образом. Метизы с повреждённой резьбой подлежат замене, поэтому, если есть доступ, гайку можно срезать болгаркой или сбить зубилом.

Под звёздочку и шестигранник

В последнее время всё чаще используется крепёж с головками под звёздочку, шестигранник и более экзотические формы. Если грани на таком крепеже повреждены, а вам нужно его открутить, то вы можете действовать по аналогии с обычными болтами с той лишь разницей, что для откручивания нужно использовать инструмент с соответствующей формой граней.

Извлечение винта

Немало хлопот доставляют винты с сорванными гранями. Открутить такие винты непросто, но есть несколько способов, позволяющих решить эту задачу. Для того чтобы их легче было отвернуть, нужно сделать те же подготовительные мероприятия, что и для болтов.

В самом просто случае, когда винт выступает над поверхностью, можно попробовать ухватиться за него плоскогубцами, кусачками или другим подобным инструментом и таким способом выкрутить его. Но чаще всего ухватиться не за что. Тогда можно попробовать следующие методы:

Иногда выручает использование тонкой резины, например, от воздушного шарика. Кусочек такой резины кладут сверху винта и откручивают, прижимая отвёртку через неё. Это позволяет усилить трение и избежать проскальзывания отвёртки.
Винт с фигурной головкой можно переделать под плоскую отвёртку, пропилив паз ножовкой.
Для того чтобы решить проблему проскальзывания отвёртки, можно применить клей на основе цианоакрила, такой клей быстро сохнет и качественно скрепляет металлические поверхности. Процедура несложная: винт и отвёртку обезжиривают, на головку винта наносят клей и прижимают к ней отвёртку, соблюдая соосность. Для ускорения схватывания клея его можно посыпать содой. Дождитесь полного затвердения клея и пробуйте откручивать винт.

Для того чтобы в дальнейшем избежать подобных проблем, перед сборкой обновите все резьбовые соединения лерками или метчиками. Замените весь крепёж с повреждениями. Обязательно смазывайте резьбу и крепёж в целом. Лучше всего для этих целей использовать графитовую смазку.

В этой теме будем делиться способами "обмануть смерть" шпилек/болтов/гаек в последний раз)

кто что посоветует не могу снять сливную пробку с картера чтоб слить масло. грани на болте сорвались, как быть?

Comments 41

Ключем крокодилом или обычным гаечным попробуй!)

Берёш вставляашь слизаный вороток или вороток в слизанную пробку и обвариваешь вокруг
полуавтоматом и пока гайка тёплая одеваеш удлинитель ( например трубку ) и выкручиваеш её .
С Новым Годом.

а болт какой ? Под шестригранник или под головку ?
если под головку, то продаются Е-образные головки для слизанных граней )

Можно дремелем насечку пильнуть. И минусовой отверткой открутить

Забиваешь головку подходящую и откручиваешь. Перед этим постучать, погреть феном хорошенько (очень помогает всегда) и брызнуть wd-шкой или подобным.

газовый ключ №1. удачи!

Вариться надо к пробке…иначе никак…

С Наступающим! Всег, Благ и Доброго Ремонта!)

Если у тебя 2.6 или 2.8 то перед тем как начать откручивать пробку по ней надо постучать молотком, и после этого берешь нормальную головку и спокойно отворачиваешь.

да у меня 2,6 а в чем особенность пробок у этих движков

Поддон дюралевый, а пробка металическая она соответственно прикипает. Я сам первый раз когда менял масло слизал грани потом мне знакомый с разборки подсказал что надо постучать по пробке кувалдой.

да навари автоматом или полуавтоматом гайку примерно такого же размера и выкрутишь её спокойно!

электрической сваркои варият заварить, ато я понятие не имею что такое автомат и полуавтомат

Автомат.-это АКС.АКСу.АКА.АКМС…а полуавтомат.это чето американское вроде.помповое штоли.)))

точно!Дягтерева и Драгунова в умелых руках превращается в полу автомат!))))

электрической сваркои варият заварить, ато я понятие не имею что такое автомат и полуавтомат

такими сварками обычно пользуются в кузовных цехах, где занимаются покраской. заедь к ним, за штуку они тебе наварят гайку!

сечас новерна я таких сварщиков не наиду праздники на дворе

прокатись потом по нескольким кузовщикам, а они там тебя направят куда надо!

приварить гайку сверху. я сбивал маленьким зубилом в направлении откручивания, потихоньку набивать риску, потом менять угол и долбить потихоньку. не один болт так сбил 😉 главное кувалду в руки не брать!

картер дюральевый же лопнет походу если стучать

у меня не лопнул. так же сбивал на альфе 156. недавно сбивал болты на впуске своего тди, тоже из алюминия, ничего не произошло, говорю, тут надо терпение и легкость руки). тем более пробка в картер закручена на медной шайбе и не большим моментом ( по крайней мере так должно быть)

Полностью.согласен!).Главное Кувалдой не бить…машинка она живая!).Больно ей будет, кстати если поддон пробьете на сквозь у меня от 80 ки есть на Продажу!))))) К новому году Скидка!)"""""""

Если Сливная пробка не откручивается-это дело серьезное!Скорее всего машину пора менять!)))."Шутка-!)

а можно аккуратно скрутить поддон и потом уже мучаться с пробкой:)

Ага, прокладку еще за одно менять.поддона картера двигателя)на 100 не знаю, а на 80ке подрамник при отпустить в низ.если его вообще додумается снять то потом сход развал делать.))) а если нутро блока грязным покажется, то для успокоения души можно и капу за одно сделать.))).Туда Не ходи, -сюда Ходи! Башка снег" пападет-Сапсем мертвый будешь!""))))

да уж снимать поддон не вариянт не знаю на счет остольного но прокладку покупать придется

ну а шо, хорошая мысля:))) я на своей при следующей замене масла буду герметик на поддоне менять, а то редиска сопливит с одного края… а мне эт не нравится:)

Amigo

Участник

Очень трудно сдерживаться и излагаться без мата. Честно. Если бы мимо гаража кто нибудь прошел и услышал что там было, то психушка меня бы забрала

Сделал раскоксовку лавром! Далее залил в масляную горловину пятиминутку промывку, тоже лавр! Все по инструкции, все по правильному. Снял защиту, попробовал открутить масляный фильтр-поддается. А вот сливной болт с картера нет. 4 часа откручивал и нет. Нервы просто на пределе!Пробовал вд40, молотком по нему стучал, и головкой и накидным ключом. Вопщем граней почти не осталось, как эта падла могла так прикипеть за 9000 км я ума не приложу, но откручиваться не хочет-ты хоть кол на голове теши.
Вопроса 2 — как теперь открутить его и подходят ли такие болты от ВАЗа(потому что пару недель я не могу ждать новый с экзиста).
Повторюсь, в двигателе просто ядерная смесь из лавра, 9000-километровой отработки и пятиминутки. то бишь выезжать и заводиться уже не могу. Как сливать эту дрянь в 20-ти градусный мороз тоже не понимаю((((((((((((((

Пафка

Участник

Может попробовать приварить гайку к пробке?

Leonid

Участник

Привет.
Трубные (газовые) ключи предназначены для захвата и откручивания деталей не имеющих граней (например, круглых).
Может подойдет.

Evgeniy

Опытный

Amigo

Участник

В моем городе нет дилера) со сваркой вариант классный, но нереализуемый, т.к. Ее нет, а куда то тащить нереально- минус 20, я сдохну в ней, даже если на галстуке потащат. Осталась вся надежда на газовый ключ.

Leonid

Участник

Главное спокойствие.
Удачи!

Amigo

Участник

Динамит

Старейшина

газовая горелка в помощь, греть пробку необходимо.

ARMOR

Опытный

если газовая горелка звучит страшно — то паяльная лампа )))

Интересующийся

Газовая горелка или паяльная лампа это жестко. Попробуйте промышленный фен он дает около 600 С" многие соединения с легкостью отходят. На рынке в случае чего стоит около 3000, может и в хозяйстве пригодится. Идеален для удаления старой краски с разных поверхностей особенно с дерева( оконные рамы например). Либо есть миниатюрные газовые горелки из балончиков, но открытый огонь это открытый огонь решать Вам. И сответственно либо хорощий газовый ключ, струбцина, или разводные плоскогубцы прозванные в народе гебельсами.

Динамит

Старейшина

жестко это фен, паяльная лампа или горелка это опыт ошибок трудных

Троffим

Старейшина

А граней совсем не осталось? Если хоть что то осталось, то я делал так: головку смазывал маслом, затем те места головки, которые соприкасаются с болтомгайкой обильно посыпал песком или пылью и одевал на болт. Песок выбирает зазор и работает как абразив, не давая ключу соскользнуть.

Ну или в ветаптеке купить огромный шприц ( у меня есть такой на 150 мл ) и капельницу и высасывать масло через щуп. Способ не простой, но 95% масла откачать можно.
Удачи!

Интересующийся

L-mich

Авторитет

Троffим +5
Прекрасная идея. как нибудь обязательно воспользуюсь.
Dux
фен не даст результата. С выпускных коллекторов прикипевшие болты и шпильки либо срезают либо греют горелкой до как минимум светло-красного цвета. а это 800 градусов. я видел что грели до белого (при 1150 град металл становится соломенно-желтого цвета, дальше белеет) гайки и шпильки откручиваются как из масла.

Без волос 128

Авторитет

Какая краска на поддоне,советую заглянуть под машину и ознакомиться из какого теста она сделана.

Так же недавно одному клубню откручивал сливную,было закручено так,что диаметр уплотнительного стал в 2 раза больше,а толщина как у фольги.
По совету Трафима,пару раз откручивал сорванные болты,но в данном случае я бы нагрел,лучше всего горелкой.

Интересующийся

Скажу так за 5 последних лет на сервисе каждый раз прогрев феном давал положительный результат, включая коллекторные гайки,и не одного облома шпильеи не происходило. Здесь дают советы а человеку свойственно выбирать что ему ближе. Газовая горелка хорошо но в этом способе есть свои минусы. Можно взять и паяльную лампу как тут советуют и при этом вскипятить масло. которое при перегреве может преобразоваться в т.н.битум. Каждому свое, что ему ближе. Иногда помогает легкое постукивание молотком при нагрузке, как с ударным гайковертом.

Sauna

Участник

Вставлю и свои 5 копеек! Есть опыт. Короче, у сына была на Цивике такая беда. Не могли открутить НИЧЕМ. Тоже круглая стала. Поехали к мастерам, Михалычам. Михалыч посмотрел, и сказал, это бывает.Щас открутим. Взял фен технический. Подогрел хорошо и газовым ключиком хрясь, открыл. А затем поведал, почему это так. Оказывается, по науке положено чтобы каждую замену масла менять и шайбу алюминевую под пробкой. А кто ж по науке-то делает?! И вот это дело компенсируют более плотной закруткой, ну а если на продажу машину или наплевать на клиента, то такие "спецы" ещё для верности намазывают на резьбу герметик- фиксатор резьбы. А ещё страшнее, когда криворукий мастер-ломастер, сорвав резьбу и не найдя подходящей пробки, чтоб не парить клиента, просто забивает молотком эту же пробку предварительно смазанную хорошо холодной сваркой. Короче феном подогреть это место- значит разрушить химию, т.е. или холодную сварку или герметик-фиксатор резьбы, нанесённый когда-то мастерами-ломастерами!
Вот и всё. Нашу пробочку открутили после фена. И точно была холодная сварка(((! Поставили новую пробку. Но какая резьба? Не знаю. Подходит или нет от жигулей- неизвестно. Но после этого случая, я заказал оригинальные шайбы под пробку. Они кажется всего по 20 рублей. И теперь всегда как масло меняю, меняю и алюминевую шайбу. Может кому инфа эта пригодится.

И так, пару месяцев назад я менял масло и сорвал резьбу на сливной пробке, точнее куда она вкручивается. Я так понял что она уже была сорвана до меня, хоть масло и не бежало, но пробка выкрутилась практически рукой. Я уже писал ранее об этом в бортжурнале, как я решал эту проблему. Тогда я метчиком нарезал резьбу больше и покупал сливную пробку от волги с медной шайбой. Но проблема не исчезла. Масло всё-равно подкапывало, не сильно, передвигаться было можно. За сутки на асфальте появлялось пятно диаметром 6 см. Я решил что не критично, буду следить за маслом, тогда сливать новое масло было жалко и по думал что отъезжу и со следующей заменой буду думать.

Ну и вот подошла эта самая следующая замена. Новый поддон покупать всегда успею. Цена такому 5500 руб. На драйве советовали заварить полностью отверстие и далее менять масло экспресс заменой через щуп. Если честно, я сам больше сторонник такого варианта. Но так получилось, что куда я не обращался, никто не хотел мне заваривать французский алюминий. Я не сварщик, причину не знаю по этому почему так. Согласился один мужик (дядя Вася), естественно шибко умный и опытный и спорить с ним было бессмысленно. На его довод, что либо я сделаю как он говорит либо никак, я не смог отказать и подписался на его авантюру.
Суть заключалась в следующем. Я снимаю поддон, отдаю ему, он заваривает его полностью, нарезает новую резьбу и вкручиваем туда одну приблуду и садим её попутно на клей. Приблуда-эта такая штуковина от жигулей от регулировки клапанов. Состоит она из двух частей, наружной и внутренней. Внутренняя вкручивается в наружную. А наружная имеет тоже резьбу с наружи, как на свечах. Суть то и заключается в том, чтобы эту совершенную фиговину вживить намертво в несовершенный поддон. И потом можно будет откручивать эту пробку с любой силой и затягивать её до потери пульса, либо пока ключ не треснет. Но резьба останется целой. На фото видно что эта за хрень.
В общем на том и договорились и пошёл я откручивать этот самый поддон. Естественно слил масло и открутил защиту, писать про это я не буду. Остальное заняло у меня почти весь день. Не потому что это так тяжело, а потому что я не совсем готов и как обычно, то ключа нет подходящего, то опыта. Для откручивания всех болтиков нужен будет длинный вороток (хотя бы от 30 см) и насадки на 8, на 10 и 13. При чём они тоже нужны максимально с тонкими стенками, иначе не пролазит.

Такое дело, сорвана резьба то ли на пробке то ли в поддоне (к9к766) что делать?

Пробка сама то закручивается но можно и прокрутить если провернуть по сильнее. Вроде не течёт но стрёмно, а если выкрутиться в движении? Можно ли на герметик посадить или нарезать резьбу, а главное как определить где сорвана резьба?

06.11.2017 13.00 Greenwich time

Отдал в сервис, пусть мучаются, за деньги конечно.
Около 100€ за срез резьбы, вставки и как бы нового масла. Сцуко.

Метки: пробка слива масла, к9к 766, резьба, сорвана.

Комментарии 111

Если не откручивается, то зубилом и молотком постучать, сойдёт с мёртвой точки. Ну и лучше заменить на новую.

Спасибо. Всё откручиваться но не держится плотно в закрученном состоянии

но новую и с медной прокладкой там по ней когда затягиваешь понятно, если нету ключа динамометрического то трещетка взяв за цертр без рычага по упора без усилий

То есть не использовать саму ручку для закручивания, просто за центр, как бы от руки?

ну да, когда будет большой рычаг больше усилия. там если медная прокладка есть по ней понятно когда закрутил, при замене масла, прокладка меняется

Снимать поддон, дальше по обстоятельствам.

Как подсохнет, сниму

герметик можно но не желательно лучше медную прокладку, от 15-25 ньютонов сильнее не надо, вообще можно найти по своей спецификации усилие

тока щя понял это на рэно =)) у меня "Твинго было 1.2л" там не в какую не откручивалась в сервисе еле еле открутили танется она от руки как свечи но не как колёса по ключу прыгать не надо =)) проще рез-прокладку поставить и не открутиться и не по течёт

Рез прокладка? Что такое?

ну в смысле резиновая или второпластовая от сантехники суть в том что с прокладкой перетягивать не нужно и уплотнение хорошие но это смотря какая пробка (резиновое колечко в место металического)

Прокладка резиновая с каёмочкой. Вот с ней то и прокрутилось. Есть и медная, но та уже вкрученый и масло залито. Можно и слить, но не сейчас, у нас дожди, на моём месте под машиной лужа, как высохнет, обматаю фамилия лентой болт или сниму крыжку что б просверлить, нарезать

когда у нас на дороге потекла пробка хотели подтянут она срывается нашли канистру слили масло обмотали пробку изолентой и закрутили (потом купили новую пробку) и всё норм
а так кто то подбирает с резьбой чуть болше или коническую
не которые снимают поддон и варивают гайку но так как у вас поддон вроде алюминивый наверно надо заваривать резьбу аргонам и нарезать новую можно ещё на "спец фиксатор резьбы" посадить но масло в любом случии сливать и потом домкратить машину так что бы масло из поддона не капало (то есть со стороны сливного отверстия и вытереть там всё на сухо бензинам

А на долго ли? До следующей замены?

ну да так каждый раз мазать там раз на 20 хватит.

Я, заметь, про замену масло щупом изначально ничего плохого не говорил. Но, имхо, это не панацея. Я вообще по-хитрому меняю, но это тема отдельного разговора.

Давай не спрыгивай. Есть тема и ты ее поднял. Не болтай. Ты не прав. Начал чушь пороть про давление и … да такое бывает. Не гони браток и все будет не хуже чем в людей. Будем жить. Всех благ. И подумай об данной системе смены масла

При своих компактных размерах, двигатель автомобиля включает в себя около десятка систем и агрегатов, которые в свою очередь состоят из большого количества деталей и элементов. Каждый из них обладает своей определенной функцией, а их слаженная работа способствует стабильной работе двигателя. Кроме всего прочего масляный поддон мотора выполняет роль смазочного резервуара, в котором собирается и хранится масло. В масляном поддоне устанавливается пробка картера.

Назначение изделия

Используется сливная пробка для удаления из поддона двигателя отработанного масла. Для ее размещения в нижней точке картера приваривается бобышка, в которой изготовлено резьбовое отверстие для пробки. Последняя бывает с конической резьбой, которая не требует дополнительного уплотнения, или с цилиндрической мелкой резьбой и буртиком, предназначенным для установки кольца уплотнения. Обычно на внутреннем торце изделия крепится магнитный наконечник, предназначенный для сбора и извлечения металлических частиц, образующихся в процессе трения между собой металлических деталей двигателя.

Возможные проблемы с пробкой масляного картера

В случаях, когда автовладелец часто и неаккуратно откручивал заглушку картера, на ней портится резьба, что приводит к нарушению герметичности, и невозможности получения плотного соединения деталей. Также нередко можно услышать от водителей, что кто-то отворачивал пробку, и не смог этого сделать, поскольку она прикипела, и на ней разрушились шлицы. Основной причиной возникновения данных неисправностей является слишком большой момент затяжки при закручивании детали.

Способы устранения неисправности

Если же сливная пробка масляного картера не обеспечивает герметичности, или ее невозможно выкрутить, то устранение такого дефекта потребует определенных дополнительных действий. В первую очередь, следует удалить заглушку из отверстия для слива. Для этого может использоваться несколько методов. Некоторые мастера предлагают приварить к заглушке ключ, после чего с использованием рычага открутить деталь. Также можно изготовить в ней глухое отверстие с резьбовым соединением, в которое вкрутить шпильку подходящей длины. После этого, закрепив другой конец шпильки на рычаге, с усилием вытащить заглушку.

После того, как сливная пробка открутилась, следует восстановить резьбовое соединение. Наиболее простым является вариант с приобретением специального ремонтного набора, который включает в себя:

Комплект рассчитан на 20 раз и имеет комплектующие 4-х популярных типоразмеров. С его помощью в картере изготовьте резьбовое соединение подходящего типоразмера. После этого вкрутите заглушку и затяните ее с определенным усилием. Качественная прокладка на сливную пробку картера позволит избежать подтекания масла.

Устранять такую неисправность можно и другими аналогичными способами, например, полностью заменяя бобышку, и вваривая в поддон новый подходящий по своей функциональности элемент.

Несмотря на свою простоту, заглушка на масляном поддоне картера двигателя имеет большое значение для проведения техобслуживания машины. В случае ее неисправности срок замены масла заметно увеличивается, что создает дополнительные проблемы автовладельцу.

Читайте также: