Как открутить отбойник на фиат дукато
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
ремонт ходовой части Peugeot Boxer , ходовая часть автомобиля Peugeot Boxer , передняя подвеска Peugeot Boxer , задняя подвеска Peugeot Boxer , ремонт передней подвески Peugeot Boxer , ремонт задней подвески Peugeot Boxer , ремонт ходовой части Fiat Ducato , ходовая часть автомобиля Fiat Ducato , передняя подвеска Fiat Ducato , задняя подвеска Fiat Ducato , ремонт передней подвески Fiat Ducato , ремонт задней подвески Fiat Ducato , ремонт ходовой части Citroen Jumper , ходовая часть автомобиля Citroen Jumper , передняя подвеска Citroen Jumper , задняя подвеска Citroen Jumper , ремонт передней подвески Citroen Jumper , ремонт задней подвески Citroen Jumper
Передние амортизаторы
Внимание:
Амортизаторы заменяйте только парами (правый и левый одновременно).
Примечание:
- Амортизаторы на данном автомобиле имеют длину без нагрузки 604±3 мм, длину в сжатом состоянии - 410±3 мм.
- Ниже описана замена амортизатора с левой стороны. Замена с правой стороны выполняется аналогичным образом.
Снятие
1. Ослабляем колесные болты. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем переднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно затормаживаем автомобиль стояночным тормозом и устанавливаем противооткатные упоры под задние колеса).
2. Отворачиваем колесные болты и снимаем переднее колесо.
3. Щеткой по металлу очищаем все резьбовые соединения, которые будут отворачиваться ниже, при необходимости наносим на них проникающую жидкость (типа WD-40 или аналог).
4. Поворачиваем переднее колесо до упора влево.
5. Затем ключом с головкой на 24 отворачиваем два передних болта крепления (верхний и нижний) амортизаторной стойки к поворотному кулаку.
6. Поворачиваем переднее колесо в другую сторону…
… и при помощи домкрата снизу подпираем поворотный кулак.
Примечание:
После отсоединения поворотного кулака от амортизаторной стойки, поворотный кулак не должен свешиваться вниз. Свободное вывешивание кулака приведет к сильному натяжению, а, следовательно, и повреждению жгута проводов и/или гибких тормозных шлангов.
7. Затем тем же инструментом отворачиваем два задних болта крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку.
8. Отсоединяем поворотный кулак от проушины кронштейна амортизаторной стойки (при необходимости воспользуйтесь отверткой) и затем подвязываем поворотный кулак за выступающие элементы кузова.
9. Далее перемещаемся в салон автомобиля, чтобы добраться до верхних болтов крепления амортизаторной стойки к кузову автомобиля.
10. Открываем переднюю дверь с нужной нам стороны.
11. Шестигранником на 4 отворачиваем боковой винт крепления нижней накладки приборной панели с левой стороны.
12. Затем крестовой отверткой отворачиваем два нижних винта крепления нижней накладки приборной панели с левой стороны.
13. Отсоединяем эту нижнюю накладку от приборной панели, потянув ее на себя.
14. Отсоединяем два жгута поводов от динамика и окончательно снимаем нижнюю накладку приборной панели.
15. Ключом на 10 отворачиваем гайку крепления…
… и затем аккуратно снимаем шумоизоляцию.
16. Ключом на 16 ослабляем затяжку трех верхних болтов крепления амортизаторной стойки к кузову автомобиля.
Внимание:
При отворачивании болтов крепления соблюдаем осторожность, чтобы не повредить жгуты проводов.
17. Затем, придерживая стойку снизу (воспользуйтесь помощью второго механика, поскольку амортизаторная стойка является тяжелой), окончательно отворачиваем последний болт крепления и извлекаем ее из колесной арки движением вниз.
Примечание:
При извлечении соблюдайте осторожность, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие кузова. Также не повредите гибкие тормозные шланги и жгут проводов.
Разборка
1. Зажимаем стойку в тисках с мягкими губками и устанавливаем две стяжки пружин диаметрально противоположно друг другу, так чтобы они зацепляли четыре витка пружины.
2. Равномерно вращая винты стяжек, сжимаем цилиндрическую винтовую пружину.
Примечание:
Сжимаем пружину только до снятия усилия со штока в цилиндре амортизационной стойки.
Внимание:
- С этого момента пружина находится под большим напряжением. Будьте предельно внимательным при дальнейшей работе со стойкой.
- Пружина имеет очень большое усилие сжатия, поэтому используйте только надежный инструмент. Ни в коем случае не связывайте пружину проволокой.
3. После того как пружина перестанет давить на опорные чашки, ключом на 22 ослабляем затяжку гайки крепления верхней опоры стойки, удерживая при этом шток амортизатора от проворачивания специальным ключом на 8.
4. Окончательно отворачиваем гайку крепления и удаляем ее в отходы, поскольку повторное использование гайки недопустимо.
5. Последовательно снимаем с амортизатора две шайбы гайки, …
… верхнюю опору амортизационной стойки в сборе и цилиндрическую винтовую пружину со стяжками.
6. Затем снимаем с амортизатора защитный чехол вместе с упорным буфером. Удаляем старый амортизатор в отходы.
7. Проверяем целостность и исправность всех снятых элементов. Поврежденные или сильно изношенные детали заменяем на новые.
Примечание:
- Если необходимо заменить цилиндрическую винтовую пружину на новую, то заменяйте пружины только парами (правую и левую одновременно).
- Пружины стойки бывают двух разновидностей, опознаваемые по полоске белой краски (Ducato 10-14) или синей краски (Ducato Макси). С обеих сторон автомобиля должны стоять одинаковые пружины.
Сборка
1. Берем новый амортизатор и несколько раз вытаскиваем и вдавливаем шток поршня для прокачки амортизатора.
Внимание:
После прокачки не наклоняйте амортизатор, а держите его вертикально.
2. Если заменялись новыми, то собираем вместе защитный чехол и упорный буфер. Затем устанавливаем их в сборе на амортизатор.
3. Устанавливаем на цилиндрическую винтовую пружину верхнюю изолирующую прокладку так, …
… чтобы конец верхнего витка пружины…
… упирался в углубление прокладки.
4. Затем устанавливаем верхнюю чашку пружины на верхнюю изолирующую прокладку так, …
… чтобы выступ на прокладке…
… упирался в углубление чашки.
5. Устанавливаем на верхнюю чашку пружины одно металлическое кольцо…
… и одно резиновое.
6. Затем устанавливаем верхнюю опору амортизационной стойки.
7. Устанавливаем сборку цилиндрической винтовой пружины со стяжками на амортизатор так, чтобы конец нижнего витка пружины.
… упирался в углубление нижней чашки на амортизаторе.
8. Устанавливаем на шток амортизатора две шайбы…
… и затем наживляем новую гайку крепления верхней опоры стойки. Затягиваем эту гайку с моментом затяжки в 70 Н∙м, удерживая при этом шток амортизатора от проворачивания.
9. После затяжки гайки крепления верхней опоры стойки, равномерно вращая винты стяжек, разжимаем пружину.
Примечание:
При ослаблении стяжек убеждаемся в том, что концы верхнего и нижнего витков пружины расположены на своих местах, …
… а также, что выемка на верхней опоре стойки…
… находится на одной линии с выемкой на нижней чашке пружины.
Установка
1. Берем амортизаторную стойку, вставляем ее через колесную арку (воспользуйтесь помощью второго механика, поскольку амортизаторная стойка является тяжелой) …
Примечание:
При установке соблюдаем осторожность, чтобы не повредить гибкие тормозные шланги, а также жгут проводов.
… и сверху вкручиваем до упора три болта крепления амортизаторной стойки к кузову автомобиля.
Примечание:
Болты крепления амортизаторной стойки к кузову окончательно затягиваем предписанным моментом только тогда, когда будет выполнена вся сборка.
2. Отвязываем поворотный кулак…
… и подсоединяем его к проушине кронштейна амортизаторной стойки. Затем, равномерно с двух сторон, вкручиваем болты крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку.
Примечание:
Соблюдаем осторожность, чтобы не повредить гибкий тормозной шланг, а также жгуты проводов.
3. Окончательно затягиваем болты крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку с моментом затяжки в 210 Н·м.
4. Устанавливаем колеса и опускаем автомобиль на землю.
5. Окончательно затягиваем верхние болты крепления амортизаторной стойки к кузову автомобиля с моментом затяжки в 43 Н∙м.
6. После затяжки болтов крепления обратно устанавливаем шумоизоляцию и закрепления ее гайкой.
7. Подсоединяем жгуты проводов к динамику и возвращаем на место нижнюю накладку приборной панели с левой стороны. Затем закрепляем ее тремя винтами.
Они не откручиваются, а снимаются сверху вниз с резиновых защелок котрые есть на отбойнике(предварительно нажав на эти защелки отверткой до центра отбойника если он оригинальный), а потом при помощи головки на 17 или торцевого ключа откручиваешь чашку вместе с болтом, котрый приварен к чашке (если это нужно).
Первый раз слышу о том что они отщёлкываются..Может у тех у кого пружины
И о головке на 17. может у оригинала и так а у неоригинала вот так:
Во-первых,зазор НА НОВЫХ ДОБЛИКАХ МЕЖДУ ОТБОЙНИКОМ И площадкой-всего 25-30мм. В доказательство выложу фото-стоит один НОВЫЙ,продается возле банка.Могу фото выложить,мобилкой снял.
Во-вторых,я ДВАЖДЫ пытался снова поднять тему "как сделать добло мягче" -обе имеющиеся темы ЗАКРЫТЫ модером,и оба раза мою как бы "новую" тему закрывали..А я там выкладывал стстью очень серьезную про рессоры и подвески,как это все задумано в работе,и варианты усиления-там комменты не любителей,а профи.
Почему-то модер все удаляет.
Удаляется и ссылка на русский клуб,на котором об этом укр. форуме отзываются очень хорошо,и там ребята разные варианты усиления рессор приводят.
Но видать,свои соображения у админов-модеров.Кому интересно-в личку напишу-тут не пропустят!
обе имеющиеся темы ЗАКРЫТЫ модером,и оба раза мою как бы "новую" тему закрывали..А я там выкладывал стстью очень серьезную про рессоры и подвески,как это все задумано в работе,и варианты усиления-там комменты не любителей,а профи.
Почему-то модер все удаляет.
Удаляется и ссылка на русский клуб,на котором об этом укр. форуме отзываются очень хорошо,и там ребята разные варианты усиления рессор приводят.
Но видать,свои соображения у админов-модеров.Кому интересно-в личку напишу-тут не пропустят!
Вы так же не желаете читать правила где написано
5. Действия администраторов и модераторов не обсуждаются иным образом, кроме как по e-mail.
Отвечать на этот пост не надо, это ответ и замечания модератора (смотрим выше п.5)[/admin]
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
ремонт ходовой части Peugeot Boxer , ходовая часть автомобиля Peugeot Boxer , передняя подвеска Peugeot Boxer , задняя подвеска Peugeot Boxer , ремонт передней подвески Peugeot Boxer , ремонт задней подвески Peugeot Boxer , ремонт ходовой части Fiat Ducato , ходовая часть автомобиля Fiat Ducato , передняя подвеска Fiat Ducato , задняя подвеска Fiat Ducato , ремонт передней подвески Fiat Ducato , ремонт задней подвески Fiat Ducato , ремонт ходовой части Citroen Jumper , ходовая часть автомобиля Citroen Jumper , передняя подвеска Citroen Jumper , задняя подвеска Citroen Jumper , ремонт передней подвески Citroen Jumper , ремонт задней подвески Citroen Jumper
Задние амортизаторы
Внимание:
Амортизаторы заменяйте только парами (правый и левый одновременно).
Примечание:
- Амортизаторы автомобиля Ducato Maxi имеют длину без нагрузки 473±3 мм, длину в сжатом состоянии - 314±3 мм; автомобиля Ducato 11-15 - без нагрузки 490±3 мм, в сжатом состоянии - 325±3 мм и автомобиля Ducato 11-15 (полноприводные модели) - без нагрузки 491±3 мм, в сжатом состоянии – 311,5±3 мм.
- Ниже описана замена амортизатора с левой стороны. Замена с правой стороны выполняется аналогичным образом.
1. Ослабляем колесные болты. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем заднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно устанавливаем противооткатные упоры под передние колеса).
2. Отворачиваем колесные болты и снимаем заднее колесо.
3. Щеткой по металлу очищаем все резьбовые соединения, которые будут отворачиваться ниже, при необходимости наносим на них проникающую жидкость (типа WD-40 или аналог).
4. Домкратом или гидравлической стойкой поддомкрачиваем задний мост с нужной нам стороны, чтобы немного разгрузить нижнее крепление заднего амортизатора.
Внимание:
Не поднимайте мост слишком высоко, иначе автомобиль может опрокинуться.
5. Ключом с головкой на 24 отворачиваем нижний болт крепления амортизатора к заднему мосту.
6. Извлекаем болт крепления и отсоединяем нижнее крепление амортизатора от проушины заднего моста.
7. Тем же инструментом отворачиваем верхний болт крепления амортизатора к кузову автомобиля…
… и затем снимаем амортизатор с автомобиля. Удаляем старый амортизатор в отходы.
8. Берем новый амортизатор и несколько раз вытаскиваем и вдавливаем шток поршня для прокачки амортизатора.
Внимание:
После прокачки не наклоняйте амортизатор, а держите его вертикально.
9. Устанавливаем новый амортизатор на автомобиль и вкручиваем до упора нижний болт крепления амортизатора к заднему мосту.
Примечание:
Нижний болт крепления амортизатора окончательно затягиваем предписанным моментом только тогда, когда задний мост автомобиля будет в нагруженном состоянии: или автомобиль должен стоять на колесах, под собственным весом, или мост должен быть поддомкрачен.
10. Подсоединяем амортизатор к кузову автомобиля, вкручиваем…
… и затем затягиваем верхний болт крепления амортизатора с моментом затяжки в 160 Н∙м.
11. Устанавливаем колесо или домкратом, или гидравлической стойкой поддомкрачиваем задний мост, чтобы нагрузить нижнее крепление заднего амортизатора…
Внимание:
Не поднимайте задний мост слишком высоко, иначе автомобиль может опрокинуться.
… и окончательно затягиваем нижний болт крепления с моментом затяжки в 160 Н∙м.
Читайте также: