Как отключить лямбда на сгв 2001

Обновлено: 09.01.2025

Ptizelov

Эксперт

Еще бы понять - какая лямбда нужна на её Ньюшку .
Если нижняя , то можно найти аналоги в районе 3 тыс . С верхней сложнее : родная в районе 7 - 9,5 тыс и аналог от Денсо так же .

den4ik11

Guest

Всех приветствую. На днях сменил нижний кислородный датчик. Убрали диагностикой чек ,но при тесте самого датчика ,показания неизменны. А вот верхний наоборот. Так и должно быть? Дело в том,что до этого постоянно выбивал чек ,после сброса в считаные минуты ошибка появлялась ,а сейчас нет.Показания датчика постоянны 1,27 v

CVV_Aquarius

Осваивающийся

Интересный форум - ни одного конкретного ответа.
Номер родного нижнего датчика СГВ XL-7 - 18213-65D42, а дал ше уже по карману своему подбирает аналоги.
А вот какой аналог лучше сам бы хотел знать.

Ptizelov

Эксперт

А разве кто-то в этой теме в ближайшие год-полтора что-то спрашивал ?
Про аналоги ДК тут тем полно , причем , более свежих . Рекомендованные пять-семь лет назад лямбды уже могут быть довольно проблемными в плане приобретения .

CVV_Aquarius

Осваивающийся

Ptizelov

Эксперт

CVV_Aquarius

Осваивающийся

Так клуб ещё лучше должен быть. И по активнее. Вообще трудно информацию перевариваю. Советов конкретных ноль. Если что и обсуждалось, то лет 7 назад. Жаль. .

Ptizelov

Эксперт

Так он и есть активнее - клубная жизнь , покатушки там всякие , новые модели и все такое .
А ветки со "старичками" потихоньку отмирают .
"Синий" называется не клуб , а "сузуковод" - разница чувствуется !

jamal

Наш человек

У меня родное Денсо стояло.Уже 2-3 раза менял могу фирму и фотки поставить. В основном умирает из за обрыва цепи при нагревании.Остальное работает.Я пока собираю их может найду кого то кто починить. А то каждый раз не малые деньги отдаю

Ptizelov

Эксперт

У большинства японобилей именно так и есть .
Только вот Денсо выпускает лямбды не только для ковейерной сборки . Т.е. датчик без сузучьего соединительного штекера и с похожим сопротивлением подогрева будет называться аналогом . Например , такой

jamal

Наш человек

soldat75

Редкий гость

Ребят,а подскажите,пожалуйста,купил на низ два лямба-зонда,отрезал от старых контакты.А не посмотрел белые провода куда входят.Если белые провода не правильно соединил что будет?

jamal

Наш человек

Белых 2 провода.Их надо соеденит со старыми двумя одинаковоми .А если нк правильно соеденит будет ошибка или перерасход топлева.

soldat75

Редкий гость

У меня датчики новые-универсальные,у них белые провода рядом друг с другом,а у родных сузучьих по диагонали.

jamal

Наш человек

У меня датчики новые-универсальные,у них белые провода рядом друг с другом,а у родных сузучьих по диагонали.

2 одинаковые должны соединится с другими одинаковом по цвету.По другому не как.Если хочешь по гугли там схема есть.

jamal

Наш человек

soldat75

Редкий гость

Дружище,бл,как еще задать понятнее вопрос?Я не дальтоник. Чем отличаются два белых провода между собой?

jamal

Наш человек

Дружище,бл,как еще задать понятнее вопрос?Я не дальтоник. Чем отличаются два белых провода между собой?

soldat75

Редкий гость

ВОООООТ,Ура. Хотя погуглил,а там один белый это плюс подогрева,а другой минус подогрева.Так вот я если перепутай их ничего не изменится?

jamal

Наш человек

soldat75

Редкий гость

jamal

Наш человек

soldat75

Редкий гость

soldat75

Редкий гость

Garicovich

Редкий гость

Примерно год назад начала у меня загораться треклятая лампочка Service Engine soon.
Погорит пару поездок - пропадёт. Пару месяцев пройдёт - снова погорит немного - опять чисто.

Наученный горьким опытом глюкавых датчиков на ваз2110, начал готовиться к диагностике, поскольку ясно было что рано или поздно что-то там сдохнет. Профессинальный гонор и отрицательный опыт общения с криворукими диагностами не позволяет мне пользоваться услугами по электрике на сервисных станциях. А потому собрал адаптер K-line, подобрал софт, а воткнуть в маршинку дело так и не дошло.

Кароч в прошлые выхи лампочка загорелась капитально, да и выхлоп стал резко вонючий - чистый аммиак. Делать нечего, запихал я свой десктоп в машинку и поехал в гараж. После пары матюгов на ошибки в схемах и у себя, ну и перепайки контактов, схема заработала. Более-менее нормально работала тока софтина OBD2, она же Vehicle Explorer 1.54. Правда всё равно связь рвалась периодически, особенно с запущенным двиглом.
После сброса контроллер уверенно выдал "Ошибка P0155" = обрыв цепи подогрева верхнего лямбда-зонда со стороны пассажира. Наглый мануал предложил отключить разъём датчика и померять сопротивление между контактами 3 и 4. Народ, это пипец!:thumbsdown:. Разъём расположен на дальней стороне двигателя, почти в самом низу. Визуально не наблюдается ниоткуда. Только на ощупь. Закреплён защёлкой. Защёлка теоретически разблокируется плоской тонкой короткой отвёрткой, но 1) таковой не нашлось 2) длины руки не хватает 3) подлезть неудобно, мешают трубки, которые снимать неохота 4) я вааще не понимаю, как так можно делать конструкцию? руки япошкам оборвать! Пока я там в нутре ковырялся, чуствовал сябя немного, эм, гинекологом. В общем, было принято решение сломать скобу на разъёме ножом сверху. Кое-как запихал туда нож - крак - разъём отошёл, фу. Отсоединил, прозвонил - да, обрыв подогревателя. Надо сказать что я канешн сначала прозвонил сопротивление датчика со стороны контроллера, предварительно подключив к проводу питания датчика удлиннитель (берётся на H2OS relay - реле подогрева датчиков, находится в моторном отсеке рядом с АБСом). Была некоторая вероятность, что ошибка выдавалась из-за обрыва проводки, но прозвон датчика отклонил этот вариант.
Чтобы открутить датчик, пришлось снять с выпускного патрубка металлическую трубку(кажись это трубка выпуска паров топлива из впускного коллектора). Датчик удалось "сорвать" довольно легко обычным накидным ключом на 22.

Часть 2 - "Мы живём в тьмутаракани"

У Сузуки отличное руководство по диагностике - детально описано что проверять, где звонить и тп.
У Сузуки дерьмовые инженеры по проектированию элетропроводки.
Нас разводят на бабки - в Штатах универсальный датчик с доставкой 1 день стоит 28 баксов, а тут предлагают за 9 тыщ да ещё и ждать надо хз сколько.

По поводу снятия фишки верхнего датчика лямбда SGV 2007г.в. Нигде не нашел как их раз,единить. ОКАЗЫВАЕТСЯ там маленькая хитрость. Хрен скинешь фишку пока не снимешь весь раз'ем с крепления на двигателе. Там стоит блокировка не позволяющая их раз'единить. Обматерился весь пока дошло как ее снять, сломал стандартный фиксатор фишки. Какая то двойная космическая защита у черта в жопе. Раз'ем снимается отжатием хвостика с задней стороны Предварительно лучше спрыснуть вэдэшкой. Уверен вспомните всех япунских инженеров и их жён. ))

mickle

Бывает здесь

С момента покупки — все казалось — шо тут, что-то не то и машину кто-то держит за "хвост". Промывки, очистки, прошивки, свечи фильтра и т.д. давали слегка заметный эффект, да она стала бегать веселее, чем до покупки, но не хватало душе чего-то, даже после капиталки ))) Думал, читал и пришел к замене 1й лямбды, хоть и ошибка по ней P0135 выскакивала всего 1 раз, оч давно. Решил не брать родную лямбду 18213-65D31 за 100$, а взять тоже Denso, но DOX0354, которая кросится как честный аналог + фишка наша + цена 67$ )))
Сегодня наконец-то приехала лямбда и таки не выдержал, поставил на стоянку, выпустил барбоса и пошел менять )) Приготовился плотно: головка FORCE 44322, ключ на 22, динамометрический ключ, жидкий ключ Motip, медная смазка.но открутилось старая лямбла — практически без усилия, мне аж показалось — что головка больше лямбды и я пошел искать ключ помельче, нашел на 21 — но он не подошел, а лямбда свободно вращалась при шевелении проводов (шайтан какой-то). На новой лямбде — резьба имеет смазку(под пластиковым колпачком), так, что медная смазка не пригодилась. Ввиуд того, что над лямбдой проходят магистрали ГБО — динамометрический ключ туду не подлез, пришлось им примеряться на колесе — как давить на 42 Нм)). Клемму скидывал, когда ставил новую лямбду, мин. на 15 с перекуром (до этого про нее забыл). Одел клемму, завел и поехал проверять. Вначале показалось что немножко лучше, но в процессе 30 мин поездки и 20 проеханных км, я понял — что получил желаемое, машина подхватывает и тянет просто замечательно! (причем это все до 3000 об/мин, с легким педалирование, ибо еще обкатка, ток 700 км наездил). С места начала пытаться буксовать на асфальте и это я старался не давить на газ, за городом неплохо разгоняется от 80 немного вверх, не переходя на пониженную (АКПП), раньше в этом диапазоне не чувствовалось такой динамики ))
Вывод — если сузуку что-то держит за хвост, не давая ехать — то нужно менять 1ю лямбду. О расходе пока рано говорить, но даже если он останется высоким, то теперь хоть не жалко, т.к. поехала! )) И пару фоток.

Приветствую!
Двигатель — J20A
Вообщем умер мой кислородный датчик (КД), тот что находится на выпускном коллекторе.

При каждом запуске двигателя появлялась ошибка P0135 — которая говорит о том что подогреватель не работает (сгорел или оторван провод), подробнее по ошибкам с понятным "колхозным" переводом:

Расшифровка скопирована — ссылка
130 (136 для второго ДК) — датчик несет всякий бред (ДК мертв) или провод оторвали
131 (137 для второго ДК) — низкий уровень амплитуды колебаний (ДК мертв, в основном от старости)
132 (138 для второго ДК) — высокий уровень амплитуды колебаний (ДК мертв, в основном от отравления какой-нибудь гадостью типа тетраэтилсвинца)
133 (139 для второго ДК) — датчик слишком медленно работает (ДК мертв, в основном от старости)
134 (140 для второго ДК) — датчик "молчит" (ДК мертв)
135 (141 для второго ДК) — сгорел подогреватель (либо провод оторвали)

В виду того, что оригинал стоит достаточно дорого, да и в оригинале стоит Denso 234000-9032 (18213-65D31 или 32) — 6900 р. (экзист), дубль Denso DOX-0354 (с фишкой — разъемом) — 4160 р. (экзист).
А меня уже давно пылится новый КД — Denso DOX-0109 (куплен в 2016г. за 1500р., сейчас уже около 2500 руб. стоит), но он идет без фишки, т.е. придется обрезать фишку от родного КД и обжимать провода на новом КД.
Клеммы под обжим идут в комплекте с КД, а так же идет смазка для резьбы и инструкция.

Далее сам процесс:

Отключаем минусовую клемму.
Если двигатель горячий, лучше подождать пока остынет…
Нужен ключ на 22, я использовал обычный рожковый.
Снимаем разъем, выкручиваем КД, у меня выкрутился с небольшим усилием.
Обрезаем фишку и укорачиваем провод нового КД, под размер родного датчика.
Далее по инструкции обжимаем провода (! не скручиваем и не паяем!) я использовал обычные тиски. Цвет проводов родного КД полностью совпадает с новым КД.
Нагреваем термоусадку. Промазываем резьбы смазкой из комплекта поставки нового КД.

Ездить с неисправным кислородным датчиком нельзя. Машина теряет в динамике, повышается расход топлива. Поэтому автовладельцы меняют, чистят, устанавливают обманки или программно отключают лямбда-зонд (глушат). Какой из способов лучше? Разобрали плюсы и минусы каждого.

Заменить лямбда-зонд

Если кислородный датчик неисправен, есть несколько вариантов решения проблемы. Одна из них — поменять ДК. Сделать это можно самостоятельно, купив новую деталь в специализированном магазине или автосервисе. Обратите внимание на маркировку, которая нанесена на старый зонд. С точно такой же должен быть новый зонд.

Замена происходит обязательно на охлажденном двигателе и отключенном зажигании. Для начала от старого устройства отключаются провода. Затем гаечным ключом отсоединяется старый зонд, а на его место ставится новый. Работать надо осторожно, не срывая резьбу.

Если не уверены, что справитесь, обратитесь к специалистам. Они сделают работу качественно. Следующие 50 000–100 000 км оригинал отработает на отлично.

Преимущество установки нового датчика кислорода

Экономит топливо от 5 до 15%. Изношенность ДК влияет на расход топлива, поэтому установка нового вернет его в норму;
Улучшает работу двигателя;
Со 100% уверенностью оповещает о выходе из строя катализатора;
Уменьшает выброс вредных веществ.

Существенный минус такого решения — цена. Стоимость нового лямбда-зонда доходит до 25 000 рублей. А если у машины отключен или выбит катализатор, замена не поможет. Нужно программное отключение — чип-тюнинг.

Очистить лямбда-зонд

Часто на кислородном датчике накапливается копоть, а внутри оседают продукты горения. Это мешает ему работать в полную силу. У машины пропадает тяга, снижается максимальная скорость и растет расход топлива. Один из вариантов решения проблемы — чистка лямбда-зонда.

Как проходит чистка кислородного датчика:

Перед чисткой зонда внимательно осмотрите его. Если есть повреждения, либо конструкция деформирована, то неисправность вряд ли связана с загрязнением. Если повреждений нет, можно чистить.
Вам понадобится ортофосфорная кислота, которая хорошо разъедает накипь и очищает от сажи. Не используйте инструменты механической очистки: железная щетка, наждачная бумага, надфиль и прочее. Вы повредите слой из драгоценного металла, и датчик станет непригодным к использованию.
Снимите кислородный датчик с автомобиля и поместите в кислоту. Чтобы ускорить процесс, возьмите мягкую кисть и равномерно нанесите жидкость по всей поверхности.
Ортофосфорная кислота очищает лямбда-зонд за 15–25 минут. После промойте устройство теплой водой и тщательно высушите.

К сожалению, чистка помогает далеко не всегда.

Если ортофосфорные ванны не принесли результата, датчик кислорода следует заменить или отключить программно.

Установить обманку лямбда-зонда

Сломанный или некорректно работающий ДК невозможно починить, но можно заменить на дорогостоящий новый или установить обманку. Многие автовладельцы выбирают этот простой способ обмана электронного блока управления. При этом обманка посылает ЭБУ усредненный (похожий на рабочий) сигнал и компьютер думает, что все нормально. При этом пропадает весь смысл адаптивности двигателя. Компьютер не понимает насколько качественно готовится смесь и насколько экологичен выхлоп. Без нормального датчика ЭБУ сходит с ума, что приводит к повышенному расходу топлива и другим неприятностям.

Виды обманок на лямбда-зонд

Механическая обманка. Эта универсальная запчасть устанавливается практически на все автомобили. Внутри нее есть мини-катализатор, через который проходят выхлопные газы. Там они немного очищаются и электронный блок управления получает заниженные значения вредных выбросов.
Электронная обманка. Она специально программируется под определенную марку, объем и год выпуска автомобиля, что делает ее дороже механической. Присоединяют устройство к проводам, через которые значения корректируются до допустимых.

В обоих случаях сигналы с первого и второго кислородного датчика будут разными. ЭБУ примет эти показания за нормальную работу катализатора.

Плюсы и минусы установки обманки лямбда-зонда

Обманка не учитывает разные параметры и условия работы двигателя. Например, регулировку впрыска топлива. Поэтому при автоматической корректировке показания через какое-то время выйдут за пределы условно-нормальных, снова вылезет ошибка Р0140 и загорится чек.

Отключить лямбда-зонд программно

После физического удаления катализатора программное отключение лямбда-зондов, стоящих после него, обязательный этап. Без адаптации находящийся после катализатора ДК передает неправильные показатели выхлопа, загорается чек и двигатель уходит в аварийный режим. Это чревато увеличенным расходом топлива и плохой динамикой.

Отключение с помощью чип-тюнинга принесет приятные бонусы:

Программное отключение лямбда-зондов проводят партнеры ADACT в России и странах СНГ.

Читайте также: