Как отключить гур на опель астра н
с такой бедой не сталкивался,может надо в яндексе поискать,хотя бы приблизительные симптомы там найдёте.
Начал значит мой ЭГУР позапрошлой зимой журчать и временами отключаться. Съездил к ОД - они мне показали бачок с пеной, долили и отпустили с миром. Ездил меньше месяца, опять так же начал глючить и жижу глотать. Отвез к ОД - чтото там полазили, сказали что нашли трещину то ли в корпусе, то ли в шланге, как-то ухитрились хомутом все затянуть - течь не должна. Еще поездил пару недель. Потом опять началась ромашка - то работает то нет. Жижа стала опять уходить. Насос весь мокрый стал. Я подливал. Конец был неотвратим. ОД предложил новый за 40 тыщ плюс работа. Я отказался. С неработающим насосом ездил весну лето осень. Как на жигулях, только парковаться очень трудно. А в это время пробитый ключ насоса садил мне АКБ. И зимой она сдохла - осыпалась банка. Купил новую АКБ - ездил зиму весну и июль. До декабря простояла на стоянке машина и АКБ замерз. Зарядил поездил, на следующий день опять замерз. Вспомнил про насос - нашел его предохранитель 80 А - отсоединил - искрило. Зарядил поставил - больше не мерзла. Прошлую зиму ездил мало весной снял насос, разобрал. Из-за большого люфта подшипника сальник не только не мог удерживать жижу, но и протер канавку на валу. А жижа за год растворила всю ПВХ изоляцию проводов внутри насоса и снаружи на несколько сантиметров и убила конденсаторы.
Я целый день потратил отмывая всеми имеющимися моющими средствами гидравлическую жижу от платы, корпуса обмотки. Поменял что сдохло и сгорело,нарастил провода перепаял разъем, поставил российские подшипники, собрал подключил к АКБ - жужжит - Ура - поставил на машину, прокачал - наслаждался две недели и потом повторил на бис. (сгорел поставленный ключ - по току слаб оказался) - поставил нормальный. Второй разбор показал, что наши подшипники - отстой - сделаны похоже из ложек и вилок. Жижа опять стала протекать в корпус - видимо из-за проточки на валу. Поставил снятый ранее штатный нижний подшипник (он меньше изнашивается) на место верхнего, на низ российский оставил. Сальник отодвинул от проточки резиновой прокладкой из отдела сантехники. Собрал поставил прокачал. Езжу уже 7 месяцев. Все хорошо. Правда вот после второй сборки ЭГУР журчать стал - но пены нет. Жижа не уходит. Это я к чему так разогнался - Чтобы ЭГУР дольше служил надо следить за ним, за уровнем, регулярно менять жижу, даже если она на вид чистая. Любая гидравлика тянет влагу на себя - зимой влага замерзает, насос с рейкой на перекачку льда не рассчитаны - резинки полетят только так. Те кто разбирал насос подтвердят, что там и вода и грязь скапливается. А уж если пошла жижа уходить - отключайте насос вообще. снимайте - меняйте подшипник, иначе затопленный насос гораздо больше на себя потянет. Снимается он легко (хи-хи) - без ямы и подъемника - я за 4 часа снял через верх и ставил столько же и так же. Второй раз на подставки машину поднял - работал лежа - 3 часа на снять снизу и так же поставить. На яме или подъемнике проще. Можно в сервис загнать - они снимут и отдадут вам. машину в угол, назавтра принесете отремонтированный - поставят. Надеюсь я поднял всем настроение.
Загудел гидроусилитель
У меня Astra G 2006 года. Месяц назад загудел гидроусилитель.. Ставить новый - пока нет возможности.
Как отключить гидроусилитель и вредно ли это для автомобиля?
Может, кто-то уже сталкивался с этим?
Вообщем Zafira B..од , а не ASTRAвод..
Zafira B 1.9 CDTI (Z19DTH - 150+EDS) Black OPC Line Panorama.
Ремонт заклинившего заднего стеклоочистителя ASTRA H.
Услуга предоставляется по месту нахождения.
Нет, серьезно, просто сейчас нет возможности заменить насос гидроусилителя.
Поэтому и хотел бы знать, не выйдет ли из строя рулевая рейка, если отключить гидроусилитель.
отключить довольно просто электроусилитель ( наверное он и стоит - гидро на астры с 1997г не ставят если мне память неизменяет) то него идут два провода минусовой должен быть прикручен прямо на клему аккум.. а плюсовой прям в коробке предов - пред ампер на 30-40 помоему. вот этот пред найди и вытащи - усилитель работать небудет. если масло не вытекает то ему в принципе ничего небудет но я все равно раз внедельку советую пред ставить и рулем покрутить несколько минут..
жить хорошо, а хорошо жить еще лучше .
астра Н 2008г. 1.6 ХER робот.
dem4
А то,что он гудит,влияет на его работу?я имею ввиду,повысилось ли усилие на руле?Если нет,то не морочься с его отключением и катайся дальше,т.к. если ему должен прийти конец,то он и придет(к сожалению).
Ремонту он все равно не подлежит, т.к. с 1997 года и по настоящий момент(внимание уважаемый fktrcfylh2 !) на все астры(G&H) ставится Электро-Гидро усилитель(гидронасос приводится не ремнем,а электромотором). И его ремонт в Москоу-сити выходит намного дороже,чем поставить б/у(это если еще найдешь место,где за это возьмутся. Я не нашел )
И еще вопрос: как ты обзавелся Астрой G 2006 года выпуска?
По мотивам часто задаваемых вопросов - небольшое эссе. Без фотографий и картинок, без умных слов и без цензуры.
Если коротко - то суть изложена в самом конце. Ежели кому лишние буквы интересны - они под катом.
Итак, как все мы знаем, все автомобили рано или поздно ломаются. И часто ломается не что-то, а гидроусилитель руля. Поскольку не все люди такие ебанутые продвинутые ебанутые на автомобилях, как автор данного блога, этих людей такая ситуация ввергает в беспокойство - а можно ли так ездить, и не будет ли хуже. Мы сейчас говорим, конечно, только про технический аспект, не про безопасность дорожного движения в ситуации, когда для поворота руля нужно группировать и напрягать все тело.
Для начала классифицируем поломки.
Не вдаваясь в технические детали, разделим их на две категории:
1) Когда жидкость уходит из системы
2) Когда жидкость не уходит
Поломки, связанные с вытеканием жидкости из системы ГУР
Чаще всего это связано с повреждениями сальников в рулевой рейке и/или с повреждениями шлангов от насоса к рейке.
Так или иначе, жидкость утекает. Сначала это проявляется как легкое подвывание насоса гидроусилителя, потом - как сильный вой, а потом - как полное отсутствие помощи гидроусилителя.
Для насоса такая ситуация крайне неблагоприятна - он начинает работать "насухо", через что крайне быстро изнашивается и в скором времени уходит в страну вечной охоты.
Чтобы избежать такой ситуации - необходимо либо постоянно подливать жидкость (что дороговато, но если она уходит очень быстро - имеет смысл лить вообще самую дешевую), либо отключить насос. Это можно сделать двумя путями:
- если у насоса механический привод (через ремень от шкива коленвала) - либо снять ремень ГУР (если он отдельный, как на Hyundai/Kia), либо найти ремень для исполнения автомобиля без ГУР (это чаще всего встречалось на старых авто);
- если насос электрический (так называемый электрогидроусилитель - ЭГУР) - просто вытащить предохранитель/реле насоса. Не возьмусь сказать, как это воздействует на дорогущие и напичканные электроникой современные лакшери-кары, но на сравнительно простых ведрах на уровне Opel Astra/Zafira такая операция происходит сравнительно безболезненно.
Что касается рейки - она также не самым лучшим образом ощущает себя в отсутствие жидкости, однако критичному износу подвергается червячная пара, там где вращательное движение руля переходит в поступательное движение вала рейки. Если в штатном режиме основное усилие создается как раз гидравликой, а червяк только направляет вал в нужную сторону, то без жидкости все усилие (немалое!) приходится именно на зубья червяка и рейки. Это не так сильно ощущается при движении (руль на ходу, вестимо, крутится куда проще), но на парковке чувствуется отчетливо. Потому при парковке рекомендуется вспоминать тот самый ВАЗ-2105 из автошколы и умение крутить руль, очень по-чуть-чуть сдавая вперед или назад.
Поломки, не связанные с вытеканием жидкости из системы ГУР
Начать следует с шокирующего признания в том, что автору еще не доводилось сталкиваться с такими поломками. И честно говоря, сложно представить, какими они могут быть. В голову приходит только случай, когда насос по каким-то причинам перестал создавать давление - оборвался ли его приводной ремень, износились ли элементы, создающие давление, просто сгорел электродвигатель (для ЭГУР), или залип какой-нибудь клапан внутри насоса. Так или иначе, самому насосу в этих случаях мало что грозит - сломаться сильнее, чем уже, он вряд ли сможет. Так что переживать остается лишь за рейку, согласно последнему абзацу предыдущего раздела.
Короткий мануал в трех строчках
- перестал гидроусиливать руль - проверь уровень жидкости;
- если жидкость в норме - езжай как можно скорее в сервис, дополнительно ничего делать необязательно (конечно, если нет других ярких проявлений проблемы);
- если жидкость ушла - долей и езжай как можно скорее в сервис. Если долить нечего, или в сервис получится только через неделю и есть риск разориться на жидкости - постарайся хотя бы отключить насос.
Здравствуйте! Управляя Opel Astra g 1999 года, прямо во время езды загорелись индикации: заряд АКБ АВС непристегнутый ремень. Сразу же перестал работать ГУР и еле доехал до дома на АКБ. Ремень генератора цел и, вроде бы, нормально натянут. Помогите определить неисправность и как отремонтировать. Спасибо. (Павел)
Здравствуйте, Павел. Мы попробуем вам помочь решить эту проблему.
Почему не работает ГУР?
С неисправностью гидроусилителя рулевого колеса сегодня сталкиваются многие автомобилисты. В частности, зайдя на любой форум, посвященный автомобилям Опель Астра, вы сможете найти тему, где обсуждается эта проблема. Причин поломки гидроусилителя руля может быть множество, но всех их мы рассматривать не будем.
Что делать, если произошла такая неисправность:
- В первую очередь, необходимо осуществить проверку уровня жидкости в гидроусилителе. Если ее недостаточно, то в любом случае необходимо добавить. Также необходимо проверить систему на предмет утечек — довольно часто недостаток жидкости связан именно с этим. В данном случае основным симптомом будет нестабильная работа системы управления в целом. Как показывает практика, это может произойти не только по причине утечки, но и в результате попадания воздуха в систему, износа элементов всего механизма в целом, нарушении геометрии привода.
Кроме того, подобная проблема может проявиться при проблемах с шинами. Вам следует осуществить проверку герметичности системы. Также не лишним будет удалить воздух при необходимости и проверить качество работы колес. - Если проблема заключается в ремне, то при езде вы будете чувствовать обратные толчки от руля. Кроме того, для поворота колеса нужно будет прикладывать больше усилий, а иногда это будет практически невозможно сделать.
- Проверьте работоспособность насоса и произведите полную диагностику работоспособности системы рулевого управления.
- Продиагностируйте состояние сальников. Если они уже отработали свой ресурс эксплуатации, то вы это почувствуете по тому, как проворачивается руль — это будет очень сложно сделать.
- Если привод начал шуметь, то это наверняка связано с выбросом рабочей жидкости через клапаны предохранителя.
В любом случае вам необходимо осуществить диагностику системы и привода. В данном случае мы посоветуем использовать компьютерное оборудование для проверки и считывания кодов неисправностей бортового компьютера. Получив код ошибки, вы сможете максимально точно определить поломку, что позволит произвести качественный ремонт и устранить проблему. Более подробные инструкции по проверке транспортного средства при помощи компьютера вы сможете изучить на нашем ресурсе.
Подробнее о подключении диагностического тестера к автомобилю Опель Астра вы сможете узнать из видео.
Приветствую всех!
Хочу поделиться опытом ремонта ЭГУР на шевроле вива. Итак, имеем машину 2005 года выпуска, пробег 196т. км, на 190 тысяче, летом начал визжать ЭГУР, при небольшом прогреве — визг пропадал. Всё хотел поменять гидрожижу, да руки не доходили. И вот настала зима и в один прекрасный морозный день в салоне воцарилась тишина, а руль стал тугой. Скончался ЭГУР. Путем поиска на сайтах форда фокуса и украинского и белорусского опель клуба было найдено решение. ЭГУР снят с машины в специализированном сервисе по шевролетам и был отдан мне на растерзание с ухмылками на лице, мол мы такие не ремонтируем, а меняем. Стоимость нового по экзисту от 36 тр, по немецкому и-бэю — от 400 ойро. Начнем
Греем феном нижнюю часть бачка, предварительно сняв хомут.
Видим внутри TRW начинку
Откручиваем торксом, остальное не трогать!
Далее видим соединительную муфту, запоминаем как она стояла.
Собираем все обратно, садим на герметик бачок.
Итого: снятие/установка ЭГУР — 1300 р, оригинальная гидрожидкость, код 1940715 — 650 р/л, подшипник 50 р, транзисторы 2 шт = 130 р, герметик -120 р.
С удовольствием отвечу на все вопросы!
Опель Астра. Рулевой механизм. Принцип работы EHPS
Рулевой механизм автомобиля Astra H (TRW):
1 — электрогидравлический модуль (TRW);
2 — возвратный трубопровод; 3 — нагнетательный трубопровод;
5 — кронштейн, электрогидравлический модуль
Рулевой механизм автомобиля Astra H (ZF EHPS):
1 — возвратный трубопровод; 2 — электрогидравлический модуль;
3 — разъем жгута проводов; 4 — нагнетательный трубопровод;
Электрогидравлическое рулевое управление с усилителем уменьшает усилие на рулевой механизм. Гидросистема действует также как и система рулевого управления с усилителем, используемая на других моделях, однако в ее состав входит гидравлический насос с электрическим приводом, независимый от двигателя автомобиля. Блок управления и насос гидросистемы составляют единый модуль и могут быть заменены только в сборе.
Усилие от EHPS регулируется блоком управления, как функция частоты вращения двигателя и в соответствии с трехмерной регулировочной характеристикой двигателя.
На автомобилях Opel Astra-H используются две различных системы EHPS.
EHPS производства TRW используется на версиях с бензиновыми двигателями небольшой мощности и Z 17 DTL и не включается в систему шины CAN. Эта система EHPS является такой же, как и EHPS II используемой на Astra G. Для целей диагностики, эта система имеет собственную линию диагностики (вывод диагностики 7). EHPS производства TRW обеспечивает двухступенчатое, в зависимости от нагрузки, регулирование скорости вращения насоса (2 скорости). Величина нагрузки определяется по току, который электродвигатель потребляет от электрической системы автомобиля.
EHPS производства ZF используется на бензиновых двигателях большой мощности и Z 17 DTH и связана с шиной HS CAN Astra-H. EHPS производства ZF работает в зависимости от скорости и нагрузки и использует две различных регулировочные карты. Соответствующие условия движения определяются по скорости автомобиля, как функция смещения рулевого колеса, а сервоусилие рулевого управления уменьшается при увеличении скорости движения. На автомобилях со спортивным шасси, вторая регулировочная карта может быть активизирована кнопкой включения спортивного режима.
Рекомендованные значения моментов
* Использовать новые гайки и болты.
** Очистить резьбу на рейке и покрыть фиксирующим составом.
*** Очистить резьбу и установить болт с фиксирующим составом.
Примечание: Болты, которые затягиваются моментом и по углу
(за пределом упругости) не могут использоватьсяповторно, будучи отвернутым.
Технические данные гидравлического рулевого управления
Элементы системы EHPS
ЭГУР. Проблемы с электрогидроусилителем руля
VладимиR, во-первых, какой именно предохранитель в салоне меняли? Может то что Вы меняли не имеет ничего общего с ЭГУРом. Во-вторых предохранитель ЭГУРа под капотом на 80 ампер целый? И вроде еще на управление еще 2 (27-й и 29-й). Но это если не ошибаюсь.
В третьих — если горит предохранитель, то где-то короткое замыкание или перегруз. Постоянной заменой и включением поврежденной детали Вы просто угробите весь узел.
Так что на будущее — если сгорел предохранитель, то сначала нужно найти почему он сгорел, а только потом его менять .
И еще, масло в ЭГУРе не меняли часом? При заливке обычного Декстрона — сжирает все что может: изоляцию проводов, резинки деталей и т.д. Ве элементы ЭГУРа расчитаны только на родное опелевское масло для усилителей руля. Если зальете в обычный ГУР Декстрон, то там сжирать нечего, а вот ЭГУР напичкан электроникой.
Почитал тему, решил спросить, видно эксперт)
На днях отказал ЭГУР на Astra H 2008, Z18XER отказал с утра, а вечером заработал, решил не тянуть, заехал в сервис, проверили без диагностики, т.к. диагност отсутствовал, сказали уровень низкий, долили жидкости и отпустили, три дня поездил, на четвертый вмертвую отказал. Диагност сказал течи нет, уровень в норме, электрика тоже вроде в норме, но предохранитель сгорел на 80А, поменяли, 15 минут поработал, дали нагрузку, снова сгорел. Диагноз — замена ЭГУРА. Может такое быть? Есть сомнения.
.
походу нужно снимать ЭГУР, выливать от туда масло, менять сальник и подшипники.
А сейчас пока отключить ЭГУР, снятием предохранителя, чтоб не спалить ЭГУР.
Ребят, такой вопрос, а реально-ли вместо насоса от делфи вкрячить насос от трв??
Или же затея эта гиблая и проще разобрать свой насос и сделать его??
Там идут 4 провода — два толстых силовых понятно: плюс и масса. А вот как крепить два тонких? Просто у меня этот насос стоит в бмв е30. Подскажите кто знает.
Прикрепленные изображения
привет. кто сталкивался с такой проблемой?Поменял ремень генератора, на следующий поездка примерно в30 км и в конце загорается абс и перестает работать эгур .Глушу машину ,пытаюсь снова завести,но увы . аккумулятор умер. Заряжаю аккумулятор. Снимаю и осматриваю гену,ни каких видимых дефектов нет.Щетки и коллектор в норме. Ставлю обратно,завожу.Все работает исправно.Меряю зарядку 14 В. Далее поездка в 3 км.Все повторяется.Буквально за 10 минут поездки аккумулятор сдох в ноль.Трогаю ремень и обжигаю руку о шкиф(натяжение было нормальное) Мои предположения,что под нагрузкой пробивает диоды. Кто может ,что то посоветовать?
Из наблюдений добавлю. когда снимаешь тонкий провод с генератора(по моему он для возбуждения гены)и включаешь зажигание то сразу начинает работать ЭГУР
на генераторе АСТРЫ G ставили специальную муфту на шкиве. Она единое целое со шкивом. Ремень вращает шкив, шкив вращает муфту, муфта вращает ротор генератора. Генератор работает. Но особенность в том, что муфта в одну сторону (в сторону работы мотора) сцепляется с ротором генератора жестко, а вот при вращении в обратную сторону — прокручивается. Ну вот так сделали. Это если она исправна. Но на старых машинах возможен случай, когда эта муфта износилась и начинает прокручиваться в обе стороны. А это приводит к тому, что ремень вращается, муфта вращается, а вот генератор не особо-то и крутится, так как нет сцепления на муфте.
Стоит проверить этот узел.
на генераторе АСТРЫ G ставили специальную муфту на шкиве. Она единое целое со шкивом. Ремень вращает шкив, шкив вращает муфту, муфта вращает ротор генератора. Генератор работает. Но особенность в том, что муфта в одну сторону (в сторону работы мотора) сцепляется с ротором генератора жестко, а вот при вращении в обратную сторону — прокручивается. Ну вот так сделали. Это если она исправна. Но на старых машинах возможен случай, когда эта муфта износилась и начинает прокручиваться в обе стороны. А это приводит к тому, что ремень вращается, муфта вращается, а вот генератор не особо-то и крутится, так как нет сцепления на муфте.
Стоит проверить этот узел.
Стоит обычный железный шкив
А, обгонная муфта — это не ОТДЕЛЬНОЕ что-то. Она — внутренняя часть самого генератора.
Вот только начали ставить ТАКИЕ генераторы начиная с Астры-АШ.
Перебрать движок самому. — не просто, но реально.
Слушай, генератор должен вырабатывать при работе двигателя 14В. Точнее в диапазоне — от 13,8 до 14,4В. И если он вырабатывает, то генератор тут непричем.Если после небольшой поездки при работающем генераторе аккумулятор получается пустой, значит он и был пустой до поездки.
и опять нет эгура, через пару минут появился
В первую очередь — провод массы.
В этой-хе теме я когда-то о подобном и писал.
Перебрать движок самому. — не просто, но реально.
Сев заруль, понял — в душе я пилот Бертолета
Слушай, генератор должен вырабатывать при работе двигателя 14В. Точнее в диапазоне — от 13,8 до 14,4В. И если он вырабатывает, то генератор тут непричем.Если после небольшой поездки при работающем генераторе аккумулятор получается пустой, значит он и был пустой до поездки.
Читайте также: