Как натянуть цепь на сузуки витара
замена цепи, натяжителей и успокоителей j20a. Отчет
Спешу поделиться с достопочтенной публикой приобретенным опытом замены цепи, натяжителей и успокоителей на славном j20a
Постановка задачи: изничтожить клацающий звук цепей.
Делал все по картинкам Zalek за исключением нескольких моментов.
1.Кондиционер у нас держится не так как на американках. Болты (один сверху, два снизу рис.1) расположены вдоль машины а не поперек. Откручиваются накидным на 12 на раз после на всякий случай ночного отмачивания в ВД40.
2. Попытка зафиксировать коленвал напильником привела к облому Напильник сломался Видимо был тонковат Поэтому на помощь был позван сосед, который показал как откручивать болт на раз стартером! Он же заставил меня снять радиатор (для страховки-если сорвет вороток) оказалось что делается это очень легко и быстро, а доступ к мотору упрощает в 2 раза! Рекомендую. А вот закручивал этот болт именно зафиксировав трехгранным напильником побольше, подвязав его к кардану.
3. Надежда на то что цепи можно будет не менять оправдались на половину.. бОльшую половину, т.к. критично растянутой оказалась малая (подешевле) цепь. На рис.2 видно что пластиковая накладка натяжителя упирается в ограничитель (сравните с тем же, но после замены рис.3). Кстати этот дефект будет видно разу после снятия клапанной крышки. При этом покрутите коленвал – натяжение цепи меняется от угла поворота.. Добейтесь максимального провисания и удлинения натяжителя и решайте – менять или нет.
4. В мануале написано что для замены малой цепи надо снимать обе звезды. Оказалось - достаточно одной. Поскольку делал все (почти все) один, разводной ключ я упер в соседний распредвал (рис.4) Держать руками опасался из за того что при срыве болта был риск провернуть распредвал больше допустимых 20 град и встретить клапана с поршнем.. Ну и открутить проще.
Визуально новая и старая цепь по длине НИКАК не отличались, как бы я их не укладывал и не растягивал (рис.5). Однако у меня стучала именно она.
Перед снятием обязательно выставьте все метки по книжке.
Миниатюры
Ptizelov
Эксперт
Перечитал Ваши посты . Натяжение верхней цепи нельзя проверять прожимом между звездочками . Между ними ее натяг может быть обеспечен положением распредвалов . У меня при замене старые цепи почти не отличались от новых , а вот когда я покачал натяжители (выход которых был отнюдь не предельным) - услышал знакомый звук .
Этот звук (конечно , с меньшей частотой), обусловленный рывками вращения р/валов , был даже при прокрутке к/вала , пока я не воткнул отвертку . Еще и цепь м/насоса подтянул .
Tevgen
Наш человек
Причина шума цепей на J20 и Н25А - это отсутствие должного натяжения цепей из-за забитости масляных каналов или "косяка" натяжителя. Оооочень сомнительна версия растяжения цепи, тем более с таким относительно небольшим пробегом как у Вас. Но цепь у Вас лучше поменять, как раз по причине её отличия от цепи Н25А. Опасность не в растяжении цепи, а в её слабости на разрыв и в возможности "перескочить" на звездочках распредвалов и тем самым вызвать КЛИН!
2-3мм - это не растяжение для цепи, такие величины должны выбирать натяжители. Сравнивать новую и старую немножко некорректно,т.к. новая ведь тоже "сдаст" на звеньях в первые же часы работы, т.е приобретёт рабочие зазоры.
artemcus
Бывает здесь
Перечитал Ваши посты . Натяжение верхней цепи нельзя проверять прожимом между звездочками . Между ними ее натяг может быть обеспечен положением распредвалов . У меня при замене старые цепи почти не отличались от новых , а вот когда я покачал натяжители (выход которых был отнюдь не предельным) - услышал знакомый звук .
Этот звук (конечно , с меньшей частотой), обусловленный рывками вращения р/валов , был даже при прокрутке к/вала , пока я не воткнул отвертку . Еще и цепь м/насоса подтянул . Посмотреть вложение 47993
artemcus
Бывает здесь
Причина шума цепей на J20 и Н25А - это отсутствие должного натяжения цепей из-за забитости масляных каналов или "косяка" натяжителя. Оооочень сомнительна версия растяжения цепи, тем более с таким относительно небольшим пробегом как у Вас. Но цепь у Вас лучше поменять, как раз по причине её отличия от цепи Н25А. Опасность не в растяжении цепи, а в её слабости на разрыв и в возможности "перескочить" на звездочках распредвалов и тем самым вызвать КЛИН!
2-3мм - это не растяжение для цепи, такие величины должны выбирать натяжители. Сравнивать новую и старую немножко некорректно,т.к. новая ведь тоже "сдаст" на звеньях в первые же часы работы, т.е приобретёт рабочие зазоры.
Я так полагаю у меня забить каналы "помогло" (помимо прочих причин) масло 5w50 заливаемое предыдущим хозяином. Когда я залил 5w30 (выше указывал какое) у меня масло стало темным уже на 2000км! Я так понимаю это причина "естественной" промывки двигателя менее вязким маслом (ну и его свежестью)? Но опять таки если каналы хоть немного промылись почему тогда появился шум цепи?
artemcus
Бывает здесь
Ptizelov
Эксперт
Я на "синем" осуждал эту проблему и фото выкладывал . Этот ("белый") форум мой офисный комп почему-то открывает в ущербном варианте - ссылки очень редко позволяет вставлять и страница трясется все время :-(
artemcus
Бывает здесь
Я на "синем" осуждал эту проблему и фото выкладывал . Этот ("белый") форум мой офисный комп почему-то открывает в ущербном варианте - ссылки очень редко позволяет вставлять и страница трясется все время :-(
Я, честно сказать, даже не знаю что такое "синий" форум. Теперь хоть узнал что этот "белый". Может позже ссылочку скинете.
artemcus
Бывает здесь
artemcus
Бывает здесь
Ptizelov
Эксперт
artemcus
Бывает здесь
Жаль если это так. Хотя она может и не растянута у меня, как говориться вскрытие покажет. А к этим болтикам я подберусь со снятой передней крышкой?
Ptizelov
Эксперт
artemcus
Бывает здесь
artemcus
Бывает здесь
Щас пока езжу буду отслеживать уровень масла. Вроде как оно начинает уходить. Как думаете стоит заодним вместе с цепями поменять маслосъемные колпачки? К слову: при запуске на холодную сизого дымка нет, выхлопная труба (кончик не в масле) сухая. При этом уже точно перед следующей сменой масла сделаю раскоксовку (профилактика). Кстати пару лет назад читал на каком-то форуме делали для раскоксовки жуткую жижу: в раскоксовочную жидкость (лавр) 50/50 добавляли винс (тот что для промывки инжектора) далее все по инструкции - говорят что потом заглянули в цилиндр - все блестело. Как думаете стоит смешивать эти жижи для усиления эффекта?
Ptizelov
Эксперт
Кстати пару лет назад читал на каком-то форуме делали для раскоксовки жуткую жижу: в раскоксовочную жидкость (лавр) 50/50 добавляли винс (тот что для промывки инжектора) далее все по инструкции - говорят что потом заглянули в цилиндр - все блестело. Как думаете стоит смешивать эти жижи для усиления эффекта?
Мне пара раскоксовок не помогла промыть дренаж под МСКольцами .
Про смешивание - даже не знаю .
Для замены МСКолпачков требуется поднимать р/валы = снятие цепей , так что совместить эти процедуры - верное решение .
artemcus
Бывает здесь
Вот и я так думаю. к тому же мск стоят недорого. Хоть она у меня не дымит, но полагаю с 2004г. они все же не имеют положенной эластичности.
artemcus
Бывает здесь
Ну вот, наконец-то собрался с духом и с деньгами (наверно больше с деньгами)) - заказываю запчасти для замены цепей ГРМ! :dance3: Как и планировал беру сразу МСКолпачки, ну и весь "боекомплект" акромя звездочек. И тут задался воросом про замену этих пресловутых звездочек - нужно менять или нет? (яж не могу чтоб все просто было, надо обязательно усложнить себе жизнь какими-то вопросами.. ). Почитал, пишут что менять по визуальному осмотру - если все ок, то меняются цепи ну и сопутствующее без звезд, если виден износ на звездочках - то менять все. Когда снимал клапанную крышку для замены прокладки, звезды вроде посмотрел, но 100% уверенности нет что с ними все ок. Хочу щас заказать цепи с натяжителями, а в субботу открыть клапанную крышку - еще раз взглянуть, так сказать для полной уверенности и хочу сфоткать и сюда выложить - поможете определить по внешнему виду их износ с вердиктом менять или оставить?
Цепь ГРМ Suzuki Grand Vitara рекомендовано диагностировать каждые 40-45 тысяч км пробега. Такая профилактика убережет водителя от нежелательных проблем, возникших в результате неисправности этого элемента газораспределительного механизма.
Примерами негативных последствий могут быть повреждения клапанов, перебои в работе ГРМ, поломка успокоителя или деформация башмака. Все они требуют дополнительных затрат на ремонт или замену поврежденных деталей, что делает регулярный осмотр цепи еще более важной процедурой.
В каких случаях стоит заменить цепь ГРМ?
Основной причиной неправильной работы детали является износ и звук бряцания цепи. Он может быть вызван не только временным фактором, но и неправильным натяжением, утечкой масла или повреждением роликов. Ускорить износ может и активная эксплуатация авто в тяжелых условиях.
Диагностика позволит определить степень изношенности и понять: нужна ли замена цепи ГРМ или же ее можно продолжить использовать в течение следующих 5-10 тысяч км. Во время осмотра стоит обратить внимание и на взаимодействующие с цепью элементы. Если они повреждены или слишком изношены, их также стоит заменить.
Когда нужно менять цепь ГРМ на Гранд Витара 2.0?
Каждый Сузуковод знает, что при пробеге примерно в 150 000 км, появляется типичное бряцанье цепей под капотом, — это и является основным показателем когда пора менять цепи на Гранд Витаре, натяжители, успокоители и еще пару мелочей. А чтобы этот период не настал еще быстрее, пристально следят за уровнем масла, а также вовремя его меняют. Ведь при слабом уровне и давлению выходит из строя гидронатяжитель. Когда маслопроводящие каналы забиваются грязью, то работа гидронатяжителя ухудшается, и, как следствие, возможно появление лязга цепей.
Какие запчасти нужны и что менять при замене цепей
Список необходимых запчастей необходимых для замены состоит только из оригинальных деталей и имеет такой перечень:
Как поменять цепь ГРМ на Suzuki Grand Vitara своими руками.
-
Натяжитель цепи ГРМ Большая цепь ГРМ Малая цепь ГРМ Успокоитель цепи (направляющая планка) Успокоитель цепи (верхний) Планка натяжителя цепи (башмак большой цепи) Гидронатяжитель цепи ГРМ Прокладка натяжителя (верхней малой цепи) Прокладка клапанной крышки
Также по-хорошему желательно заменить: передний сальник КВ (09283-45012) и уплотнительные колечки свечных колодцев в клапанной крышке (11179-81402).
Самостоятельная замена или услуги СТО?
Мнение о том, что качественный ремонт автомобиля можно провести только в автосервисе, давно устарело. Теперь каждый водитель Suzuki Grand Vitara, желающий заменить какую-то деталь, способен сделать это самостоятельно.
Для того чтобы заменить цепь ГРМ понадобится набор инструментов, комплект расходных материалов и подробная инструкция с рекомендациями. Далее вы сможете ознакомиться с набором запчастей, потребующихся при замене цепи газораспределительной системы, алгоритмом работы, описанного производителем Suzuki Grand Vitara, а также несколько советов как можно сделать эту работу намного проще и быстрее. Сначала смотрите информацию по установке меток ГРМ на двигателе 2,0 л. J20A автомобиля Сузуки, а затем план работы с фотоиллюстрацией всего происходящего.
Как видите иллюстрации из страниц руководства по ремонту Гранд Витары могут помочь автовладельцу узнать лишь где метки ГРМ, как их установить и с каким усилием затягивать болты, а вот подробности и нюансы процедуры замены цепи газораспределительного механизма смотрите ниже. Рассказаны и показаны на примере личного опыта владельцев данного автомобиля.
Последовательность выполнения работы:
1. Снимаем декоративную крышку с двигателя.
2. Щуп необходимо вытащить и отсоединить шланги.
3. Снимаем шланг системы принудительной вентиляции картера от клапанной крышки, также отсоединяем разъем датчика положения распределительного вала (датчик фаз).
4. Откручиваем и снимаем катушки зажигания.
5. Также желательно открутить крепление тросика газа.
6. Откручиваем и снимаем вискомуфту.
7. Сливаем охлаждающую жидкость с помощью специального краника.
8. Снимаем патрубки охлаждения.
9. Откручиваем и извлекаем радиатор охлаждения.
10. Снимаем приводные ремни и ролик вискомуфты.
10. Снимаем ушко двигателя с трубочкой.
11. Откручиваем и снимаем насос гидроусилителя руля.
12. Снимаем механизм натяжителя ремня кондиционера.
13. Откручиваем и снимаем шкив помпы.
14. Чтобы он не крутился можно зафиксировать отверткой.
16. Откручиваем и демонтируем обводной ролик водяного насоса с крышки, прикрывающий цепь механизма ГРМ.
17. Откручиваем 6 гаек крепления клапанной крышки.
19. Откручиваем и снимаем насос компрессора кондиционера (крепится 3-мя болтами и до них тяжело добраться).
20. Откручиваем и снимаем шкив коленвала. Его гайка затянута большим моментом, потребуется длинный ключ, надеть головку на гайку, а сам ключ вставить под правый лонжерон (по ходу движения машины), и на долю секунды пробовать крутить стартером.
21. Откручиваем и снимаем переднюю крышку двигателя. Там 15 болтов спереди и 2 крепят поддон картера снизу (для их откручивая наверное придется снять защиту картера). Крышку ГРМ отсоединяем аккуратно, постепенно оттягивая сверху и отжимая монтажкой с небольшим усилием.
22. Положение нижних болтов крепления крышки двигателя.
23. Снятие крышки ГРМ Гранд Витара.
24. Устанавливаем все звездочки по меткам, как иллюстрируют картинки из мануала, а именно: шпоночный паз на коленвалу должен совместиться с меткой на блоке цилиндров, на промежуточной звездочке, стрелка должна быть направлена вверх, метки на звездочках распредвалов должны быть совмещены с отливами на головке блока цилиндров.
25. Отворачиваем болты крепления звездочек распределительных валов, удерживая распредвалы за шестигранную часть.
26. Снятие натяжителя гидравлического натяжителя верхней цепи.
27. Откручиваем и снимаем гидронатяжитель основной цепи ГРМ.
28. Откручиваем и снимаем гидронатяжитель основной цепи ГРМ.
29. Откручиваем и снимаем гидравлический натяжитель верхней (малой) цепи.
30. Откручиваем и снимаем верхний успокоитель.
31. Откручиваем и снимаем башмак-натяжитель основной цепи.
32. Откручиваем крепление успокоителя основной цепи.
33. Снятие успокоителя основной цепи ГРМ.
34. Снятие верхнего успокоителя цепи ГРМ Гранд Витара.
35. Верхний успокоитель цепи ГРМ.
36. Снимаем звездочки с распределительных валов и малую цепь привода ГРМ.
37. Снимаем звездочку большой цепи и саму основную цепь ГРМ.
38. Замена цепи ГРМ на Сузуки Гранд Витара 2.0
39. Очищаем от герметика или старой прокладки саму крышку двигателя.
40. Меняем передний сальник коленвала и уплотнители свечных колодцев.
Сборку производим в обратной последовательности, соблюдая метки фаз газораспределения:
1. Установка новой цепи и натяжителя. Устанавливаем звездочку коленвала, совмещая метку на звездочке с меткой на блоке.
2. Устанавливаем вал и промежуточную звездочку, и ставим большую цепь, совмещая метку на промежуточной звездочке с синим звеном цепи и желтое звено цепи с меткой на звездочке КВ.
3. Устанавливаем звездочки распредвалов, надеваем малую цепь, совмещая метку на промежуточной звездочке с желтой меткой цепи, а синие метки на цепи — со стрелками на звездочках и затягиваем звездочки болтами.
4.Устанавливаем планку натяжителя большой цепи и натяжитель большой цепи оттянув собачку натяжителя и утопив плунжер в корпус и зафиксировав стопором. После установки извлекаем стопор.
Не забудьте под натяжитель поставить прокладку! Когда устанавливаем цепи и натяжители и направляющие, не забываем смазать их моторным маслом.
5. Устанавливаем переднюю крышку на формирователь прокладок. В дальнейшей сборке особых замечаний нету, главное не забыть прикрутить абсолютно все открученные детали и болтики.
6. Моменты затяжки болтов.
Упрощенный вариант замены цепи без демонтажа компрессора и ГУРа
Некоторые замечания и хитрости как сделать замену цепи ГРМ на SUZUKI GRAND VITARA 2.0 (J20A) своими руками легче и быстрее:
После замены цепи, обязательно проверяем настолько правильно вы это сделали — нужно провернуть два раз коленвал (720 градусов), должны совпасть метки на шестернях внизу (риски) с литьем и совпасть метка на КВ.
artemcus
Бывает здесь
Всем доброго времени суток! Недавно стал счастливым обладателем СГВ 2004г. двигатель J20A, МКПП, пробег 80000км (хотя до конца не уверен что реальный). Недавно обратил внимание на шум в двигателе - точно не пойму откуда, но полазив по форуму понял что скорее всего это цепь ГРМ. (Когда выбирал машину изучал ее "болячки" - в т.ч. цепь ГРМ - знал что этот узел ходит не столько сколько хотелось бы и почему-то, наивный, думал что с моим пробегом это наступит не так скоро. но имеем что имеем. )
Сегодня менял прокладку клапанной крышки и осмотрел звездочки и цепь - верхняя цепь натянута, рукой не смог продавить, на звездочках небольшой износ - хотя сложно говорить об износе, была бы рядом новая звезда - было бы проще определить. жалко не сфоткал. После замены внимательно послушал двигатель - вроде как в передней части звук. Сделал видео - там его слушно:
Вопрос к опытным сузуководам: по звуку можно сказать что это цепь? либо может быть что-то еще?
Из наблюдений по этому звуку: на холодную не шумит пока не прогреется до рабочей температуры (прогрев на холостых), как прогреется начинается этот звук в "районе" холостых, т.е. если увеличить обороты - то звук появляется при их падении почти у холостых. Потом пробовал проехать несколько километров по городу в обычном режиме - остановился, проверяю - звука нет. чуть-чуть иногда тихий проявиться - но еле-еле заметно.
P.S. Сейчас масло залито 5w30 пробег на нем 3000км, до этого хозяин лил мобил 5w50 - честно не пойму зачем такой вязкости, причем просмотрел все чеки-накладные предыдущих замен (бывший хозяин оставил что у него сохранилось) он всегда лил 5w50.
ravminsk
Осваивающийся
а если попробывать исключить все навесное. машину прогреть, заглушить, скинуть ремни, завести и послушать.
artemcus
Бывает здесь
Я на днях менял прокладку клапанной крышки и скидывал ремень агрегатов, покрутил все от руки - нигде нет посторонних звуков или звуков износа - все отлично без люфтов!
каварный и склонный к садизму мазахист-искуситель!
25 Февраль 2012 347 12 0 ВЛАДИМИР Езжу на . CHEVROLET TRACKER
4-wd 2.0l BLACK 2000г.в.
АВТОМАТ J20Y GMT250
Советую всё-таки снять ремень завести и послушать. У например шум идёт от пружины натяжного ролика(видимо шайба поизносилась) причём так я езжу уже года 4 и ничего.
ravminsk
Осваивающийся
а еще может защита гд-то в резонанс входить и дребезжать.
(а ключ под клапанной крышкой не забыли)))
artemcus
Бывает здесь
защиту и навесное все проверил - там все ок, единственное что вызывает сомнения - это тепловая защита выпускного коллектора - на ней 1 шпилька (или болт) поломан центральный
Tevgen
Наш человек
P.S. Сейчас масло залито 5w30 пробег на нем 3000км, до этого хозяин лил мобил 5w50 - честно не пойму зачем такой вязкости, причем просмотрел все чеки-накладные предыдущих замен (бывший хозяин оставил что у него сохранилось) он всегда лил 5w50.
Если шум цепи появился после смены масла на менее вязкое, то наверное имеет смысл попробовать старый вариант(w50)!
Если шум пропадёт, то есть повод задуматься - зачем предхоз лил вязкое масло? Да и время выиграете на изучение соответствующих тем и принятие решения.
P.S. Я бы с заменой цепей не спешил, но у меня V6 и проблемная цепь помощнее(двурядная).
artemcus
Бывает здесь
Если шум цепи появился после смены масла на менее вязкое, то наверное имеет смысл попробовать старый вариант(w50)!
Если шум пропадёт, то есть повод задуматься - зачем предхоз лил вязкое масло? Да и время выиграете на изучение соответствующих тем и принятие решения.
P.S. Я бы с заменой цепей не спешил, но у меня V6 и проблемная цепь помощнее(двурядная).
Поизучав похожие темы, со звуком вроде бы я разобрался - это все же цепь. И менять ее все же советуют. Пишут что у людей уже на 40-50тыс. км. начинает шуметь. жуть конечно. А так в среднем получается что у большинства начинает шуметь начиная с 80000км (как у меня), 100000 - 130000км - это конечно в среднем. Я так полагаю что все зависит от эксплуатации и качества масла, частоты его смены. А про масло вы правильно подметили: шум появился после смены на более вязкое (вот такое сейчас залил http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/3/43909176 ). Я думаю что более "густое" масло, скажем так, дольше задерживается на деталях и не стекает и образует таким образом более "толстую" масляную пленку - она в свою очередь возможно и влияет на то что цепь не шумит. Но у "густого" масла есть обратная сторона - из-за своей меньшей текучести ему сложнее "пробраться" к трущимся деталям - где зазоры малы - и обеспечиваются такие пары трения маслом меньше чем если бы оно было более текучим. Поправьте если не правильно размышляю. Вот поэтому и не пойму зачем предыдущий хозяин лил густое масло? может у него еще давно цепь зашумела и он решил таким образом отсрочить ее замену. Ведь у нас по книжке написано лить 5w30?
konobeevav
Редкий гость
Я с заменой тоже не спешил, ну шумит цепь и шумит, начитался форума, размышлял над заменой в итоге получил гемора на 110 т.р. В него входит: контр. двигло от эскудо 2,5литра (Н25А) 75 т.р. гемор по проводке 15 т.р., неожиданно умерший стартер 5,5 т.р. (контракт) , то же самое по датчику холостого хода 6 т.р. новый, ну и масла и сальники.
artemcus
Бывает здесь
Я с заменой тоже не спешил, ну шумит цепь и шумит, начитался форума, размышлял над заменой в итоге получил гемора на 110 т.р. В него входит: контр. двигло от эскудо 2,5литра (Н25А) 75 т.р. гемор по проводке 15 т.р., неожиданно умерший стартер 5,5 т.р. (контракт) , то же самое по датчику холостого хода 6 т.р. новый, ну и масла и сальники.
О как. а я вот и думаю, мол зашумело тока щас, немного поезжу, поскольку банально сейчас не смогу денег выкроить из семейного бюджета на ремонт. около 10т.р. я прикинул. А можно уточнить вы сколько проехали с момента как услышали шум цепи до этой неприятной ситуации с двиглом?
konobeevav
Редкий гость
Я купил машину с 200 т.км пробега звук цепей уже присутствовал совместно со стуком гидрокомпенсаторов, затем эксперименты с маслом, кастрол, ликви моли, бп виско, промывки и т.д. благо знакомый занимается автохимией, за все время (2 года) гидрики промылмись (по ощущениям после BP Visco 0w20), а вот цепь, точно не помню около 260 т.км, порвавшись приказала отменить компресию в шестом горшке, в нашем небольшом городе никто не взялся ни то чтобы капиталить, даже дефектовку сделать толком никто не взялся. Успокаивает лишь работа контрактного движка с 70 т.км пробега по Япономатери.
artemcus
Бывает здесь
Знакома ваша ситуация - я на предыдущей машине тоже попадал на замену движка! Как вспомню - жуть!
Ну если прикинуть что цепь зашумела у меня 3000км назад, я полагаю что поездить немного я еще смогу. Я хотел бы заняться этой темой весной. С моим месячным пробегом примерно в 1000-1500км наверно удастся. В идеале конечно тянуть с этим не стал бы.
Tevgen
Наш человек
Я купил машину с 200 т.км пробега звук цепей уже присутствовал совместно со стуком гидрокомпенсаторов, затем эксперименты с маслом, кастрол, ликви моли, бп виско, промывки и т.д. благо знакомый занимается автохимией, за все время (2 года) гидрики промылмись (по ощущениям после BP Visco 0w20), а вот цепь, точно не помню около 260 т.км, порвавшись приказала отменить компресию в шестом горшке, в нашем небольшом городе никто не взялся ни то чтобы капиталить, даже дефектовку сделать толком никто не взялся. Успокаивает лишь работа контрактного движка с 70 т.км пробега по Япономатери.
Случай Ваш не очень то типичный для Н25! Я на форумах с 2008 года(без регистрации), т.е. с момента приобретения своего авто и это на моей памяти это всего лишь второй случай обрыва цепи на V6 из тех про которые читал. Да и то обрыв цепи в первом, известном мне случае, был следствием клина, а не его причиной.
А Вы маслом с вязкостью w20 ДВС “лечили”? Если да, то вообще удивительно что ДВС с пробегом 200 тык, на масле с вязкостью соляры, смог еще 60000 протянуть! Такое масло рекомендовано лишь для современных движков, да и то без учета больших пробегов. При пробеге за 200тык даже на более вязком w30, “настоятельно рекомендованном для V6 мануалом Сузуки”, ездят лишь немногие – следящие за своими ДВС и уверенные в них люди(не я к сожалению).
Судя по множеству одновременно вышедших из строя агрегатов(Ваш пост№8) двигатель был изрядно “ушатаный” и зазоры в парах трения – ну явно не под “легкое маслицо”, да и подуставший масляный насос просто не в состоянии такое жидкое масло “доставить по назначению”, а тем более создать давление, необходимое для работы ГРМ.
P.S. В конце августа менял я масло и в качестве промывки залил жиденькое( типа 10w30) – грохот цепей и гидрокомпенсаторов стоял такой, что думал движок развалится – едва 10 минут выдержал.
ИМХО: Мне кажется в Вашем случае шум цепи – понятие ооочень субЪективное, да и угар масла, думаю тоже БЫЛ.
Tevgen
Наш человек
Поизучав похожие темы, со звуком вроде бы я разобрался - это все же цепь. И менять ее все же советуют. Пишут что у людей уже на 40-50тыс. км. начинает шуметь. жуть конечно. А так в среднем получается что у большинства начинает шуметь начиная с 80000км (как у меня), 100000 - 130000км - это конечно в среднем. Я так полагаю что все зависит от эксплуатации и качества масла, частоты его смены. А про масло вы правильно подметили: шум появился после смены на более вязкое (вот такое сейчас залил http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/3/43909176 ). Я думаю что более "густое" масло, скажем так, дольше задерживается на деталях и не стекает и образует таким образом более "толстую" масляную пленку - она в свою очередь возможно и влияет на то что цепь не шумит. Но у "густого" масла есть обратная сторона - из-за своей меньшей текучести ему сложнее "пробраться" к трущимся деталям - где зазоры малы - и обеспечиваются такие пары трения маслом меньше чем если бы оно было более текучим. Поправьте если не правильно размышляю. Вот поэтому и не пойму зачем предыдущий хозяин лил густое масло? может у него еще давно цепь зашумела и он решил таким образом отсрочить ее замену. Ведь у нас по книжке написано лить 5w30?
В руководстве по эксплуатации и ремонту есть допуск по вязкости масла для наших двигателей и на w40 и даже на w50.
ИМХО: По мере износа ДВС вязкость приходится повышать и если шумы пропадают, значит всё работает штатно и ресурс детали ещё не выработан(ну не может растянутая цепь временами становиться короче).Выбор расходников для своего авто, как говорит форумчанин tracker - дело “интимное”! Учитывать нужно всё – пробег, состояние после предхоза , условия эксплуатации и т.д. и т.п….
У мну пробег около 250 тык, цепи не менял, хотя был период когда они бренчали. Путем проб и ошибок уяснил для себя огромное влияние на натяжение цепей вязкости масла и даже маслянного фильтра. Сейчас использую масло 5w40, на лето думаю 10w40 или может даже w50, брякание цепи всё же слышу, но очень редко. Если полезу, то цепь оставлю, а менять буду задубевшие успокоители(считаю их причиной цепного шороха) и может натяжители(причина редкого брякания)!
Слушать мнения спецов конечно нужно, тем более механиков “от бога” и с богатым опытом именно по Сузукам, но всегда надо иметь ввиду, что мнение может быть “мотивированным”, ведь спец может оказаться владельцем сервиса.
P.S. “Есть мнение”(не моё правда), что на J20 после 100000 цепь лучше всетаки поменять т.к. у Вас они "послабже будут" и случаев обрыва их вроде как чуть больше чем на V6.
Читайте также: