Фиат альбеа не включается задняя передача
задня з хрустом , таке відчуття що 2і шестерні труться одна об одну. поки ричаг кпп опускаєш. десь чув що може якийсь тросік не виставлений , підкажіть звідки ноги ростуть спасибі
NPP пишет:задня з хрустом , таке відчуття що 2і шестерні труться одна об одну. поки ричаг кпп опускаєш. десь чув що може якийсь тросік не виставлений , підкажіть звідки ноги ростуть спасибі
А в Добло задняя включается с паузой и будет счастье тебе
доступніше , не вїхав ?:)
При вкюченном двигателе , перед тем, как включить заднюю передачу, подождем хотябы 2секунды (на практике 3-5с потом привыкнешь) с нажатой до упора педалью сцепления для того чтобы не повредить зубчатую передачу.
Выжимаем сцепление тянем за колечко пауза и включаем передачу
В принципе согласен, но не всегда, иногда переключается четко особенно когда на дороге надо быстро развернуться в обратную сторону, а в основном конечно с "хрустом". Чей та не доглядели итальянцы
сьогодні пробував з паузою.. 5 секунд і більше ( виключив 1шу , нажав на щеплення, виждав 5 сек ,включаю задню) і все одно хру-у-у-уст.
просто переживаю нарахунок тогго , чи не зїсть воно так оті шестерні .
п.с. мені казали, що треба підтягнути чи то замінити тросик що відповідає за задню передачу. такий варіавнт можливий .
еще раз выжимаем сцепление, тянем за кольцо немножко ведем по направлению вкл. задней и ждем 5 сек и потом только включаем
Саня слишком мудрено, не поверишь, сегодня катался специально старался быстро на заднюю переключаться, из пару десятков раз два-три раза без хруста но в натяг втыкалась, а так нормально. Мож мне "каропка" нормальная досталась?
Тут скорее всего уже начало проблемы
ну я таким образом включаю, уже привык, поначалу ой как мучался этим трынььь. Думал тоже тяги на коробки коробке хана сейчас даже на это не обращаю внимание
кто его знает, но хочу сказать, что на втором автомобили так точно как у меня
ЕЩЕ важно чтобы сцепление выжималося до конца если нет все равно буит трынь даже с паузой
плохо включаются передачи,когда машина холодная,может масло застыло или его нет вообще?как посмотреть?
пробег? в трос переключения передач вода попало скорей всего. На прогретую без масла хуже переключалось бы
Вчера побоялся на ночь на ручнике оставить, поставил на 1-ю передачу. С утра только через 500м смог выдернуть со скорости. Включались только 2 и 4. Через три километра тросик походу оттаял - все заработало нормально. Что за пыльник на тросике нужно менять?
Вообщем тросики подтянули, теперь вроде нормально. Также не включалась задняя передача - причина оказалась банальна. Набалдажник рукоятки КПП разболтался, проворачивался на месте, в итоге немножко сел глубже, соответственно не позволяя до конца приподнять кольцо блокиратора заднего хода. Пока думаю как закрепить этот набалдажник.
у меня такая же ерунда со скорости не сорвать было,нашел пыльник разорваный,напшикал в пыльник размораживателя замков,на следущий день переключалось нормально,а не подскажете от вазовского ручника какой модели пыльник подходит?
Антон Зорин запись закреплена
Привет всем. Плохо стала включаться задняя, тросик включения менял 5 месяцев назад. Всё передачи включаться хорошо. В чём может быть дело?
Марат Рассмагин
Андрюха Творогов
Вадим, и у меня со скрежетом. или даже с хрустом. Но не всегда. Иногда вообще без звуков четко заходит.
На автомобили Fiat Albea, собираемые в России, устанавливают пятиступенчатые механические коробки передач. Коробка передач выполнена по двухвальной схеме с пятью синхронизированными передачами вперёд, задняя передача не имеет синхронизаторов. Коробка передач, главная передача и дифференциал имеют общий картер.
Рис 1. Общий вид КПП.
1 — задняя крышка; 2 — картер коробки передач; 3 — рабочий цилиндр привода выключения сцепления; 4 — выключатель лампы заднего хода; 5 — рычаг вилки выключения сцепления; 6 — вал вилки выключения сцепления; 7 — картер сцепления; 8 — датчик скорости автомобиля; 9 — рычаг переключения передач; 10 — механизм переключения передач; 11 — сапун; 12 — рычаг выбора передач
ОЕМ коды запасных частей КПП.
40004630 – сальник привода правый;
40004620 – сальник привода левый;
40004800 – сальник штока включения передач;
55203408 – датчик заднего хода.
Масло применяемое в КПП должно соответствовать по SAE 75W-85 и соответствовать или превосходить требования спецификации API GL-4 Plus и MIL-L-2105 D LEV. Объём масла в МКПП автомобиля ФИАТ Албеа — 1,5 л.
Сливные и заливные отверстия КПП.
В местах указанными стрелками расположены сливные и заливные отверстия МКПП. На а/м FIAT Albea нет контрольного щупа для проверки уровня трансмиссионного масла в МКПП, заливное отверстие считается контрольным. Если коробка заправлена полностью, то масло должно сочится по резьбе заливного отверстия. В МКПП автомобиля ФИАТ Албеа входи 1,5 л масла и НЕ БОЛЕЕ.
Основные неисправности, для устранения которых необходимо снимать коробку передач с автомобиля:
- — повышенный (по сравнению с привычным) шум;
- — самопроизвольное выключение или нечеткое включение передач;
- — утечка масла через уплотнения и прокладки.
Кроме того, коробку передач снимают для замены сцепления, маховика и заднего сальника коленчатого вала двигателя.
Замена сальника на штоке выбора передач.
Для этого необходимо снять аккумуляторную батарею и её площадку.
Затем отключить разъём питания ламп заднего хода и тяги выбора передач. Далее снимаем сам механизм (5-6 болтов головкой на 13 с удлинителем), коробка остаётся на месте.
Так выглядит снятый механизм. На фото он весь замасленный и покрытый слоем грязи, как результат текущего сальника.
Разбирать механизм выбора передач придётся, т.к. впрессованный сальник в корпус механизма снять мешает пластина балансиров, которая приварена к штоку выбора передач. Обратно на коробку механизм ставится на обезжиренную поверхность со специальным красным герметиком для КПП (самозастывающий при нагревании, при обычной температуре как гель).
После снятия механизма удаляем стопорную шайбу и штифт (стопор) (см. фото). При выбивании штифта механизм следует обязательно расположить как на фото ниже, иначе штифт не выбьется. Он попадёт в недоступные полости чем Вас сильно озадачит, потому как к нему потом будет невозможно подобраться.
Затем вытаскиваем вал выбора передач и выпрессовываем старый сальник.
Приобретаем сальник желательно оригинальный, по размеру можно подобрать и российского производства. Но делать это не рекамендуется, потому как у оригинального сальника помимо рабочей уплотняющей кромки есть и грязевой пыльник (см. фото ниже).
Запрессовываем новый сальник в корпус селектора.
После собираем механизм селектора в обратном порядке. Особое внимание при сборке флажку, он должен находится в пазу указанным стрелкой. На фото 3 правильное положение флажка.
Правильное положение флажка.
Над внешностью Albea с 2001 года работал знаменитый стилист Джорджетто Джуджаро. В 2004 году модель пережила рестайлинг. Больше всего преобразилась передняя часть, сзади изменения оказались менее значительными.
С рынка Восточной Европы модель ушла в 2007 году из-за слабых продаж. В декабре 2006 года началась крупноузловая сборка в Набережных Челнах из турецких машинокомплектов, а в конце 2007 года завязалась мелкоузловая сборка со сваркой и окраской кузова. На отечественном вторичном рынке присутствуют только экземпляры, реализованные официально.
Альбеа предлагалась исключительно в кузове 4-дверный седан. Несмотря на свои скромные размеры итальянка может похвастаться приличным багажником вместимостью 515 литров и вполне просторным вторым рядом сидений.
Базовые версии получили подушку безопасности для водителя, гидроусилитель руля и центральный замок. Более дорогие комплектации дополнялись кондиционером, второй подушкой безопасности, передними электростеклоподъемниками и ABS с системой распределения тормозных усилий EBD.
Двигатель
Albea комплектовалась бензиновыми двигателями объемом 1,2 л (60 или 80 л.с.), 1,4 л (77 л.с.) и 1,6 (103 л.с.), а так же одним турбодизелем – 1,3 л / 70 л.с.. После рестайлинга из линейки был исключен 1,6-литровый агрегат.
Российские Фиат оснащались лишь одним мотором емкостью 1.4 л / 77 л.с. Привод ГРМ здесь ременный с рекомендуемым интервалом замены 60 000 км. В гаражных условиях обновить ГРМ без специального инструмента (кондуктора) непросто. В сервисе за работу попросят около 2 500 рублей.
Зазор клапанов регулируется с помощью шайб, но необходимости в этом до 150 000 км не возникает.
На отрезке 100-200 тыс. км вырабатывают свой ресурс опоры двигателя (около 2 000 рублей за аналог), бендикс и втягивающее реле стартера, лопается расширительный бачок (от 2 500 рублей). Кроме того, могут выйти из строя термостат (700 рублей), помпа, радиатор (от 3 000 рублей) и топливный насос (3-10 тыс. рублей). Потребует внимания и выхлопная система – сгнивает и прогорает.
Что делать, если не работает задний дворник
Неисправность заднего стеклоочистителя не ставит под угрозу безопасность вождения за рулем автомобиля. Однако есть причина, по которой ремонт не следует откладывать.
Стеклоочистители, как и любой другой механизм, установленный в автомобиле, являются расходной частью. Это означает, что с годами степень их износа увеличивается, а спектр потенциального отказа становится все ближе. Отказ заднего стеклоочистителя на самом деле не очень проблематичен. Зачастую, даже не протирая заднее стекло, водитель обладает достаточной обзорностью. Однако это не означает, что неисправность может быть недооценена. Ведь ее появление может означать, что вас могут задержать на время протокола во время обычной придорожной проверки.
Не стоит терять деньги
Почему, когда задний дворник не работает, вы можете отдать деньги за штраф, тогда как есть много автомобилей, в которых он вообще не установлен? Причина довольно проста. Закон ясен — все оборудование, одобренное в транспортном средстве, должно быть в рабочем состоянии. Так что, если дворник был частью стандартного оборудования, он должен быть в рабочем состоянии! И если это не является достаточным мотивирующим фактором для водителя, чтобы решить проблему как можно скорее после выявления неисправности, стоит добавить, что получение свидетельства о регистрации является первой из предупреждений. За второй штраф вам придется отдать больше.
Задний стеклоочиститель / Источник: YouTube
Выход из строя заднего стеклоочистителя может быть вызван как минимум несколькими причинами. Список начинается с неисправностей в электрике — например, отключение предохранителя, поврежденный выключатель, реле или электрическая установка. Кроме того, в самом механизме стеклоочистителя может быть проблема. Как насчет ремонта? Электрические неисправности требуют кропотливой работы от механика. Он должен определить местонахождение неисправности, а затем удалить ее источник — например, оборванный провод.
Исключите неисправность двигателя
Это немного проще, но и намного дороже, когда неисправен двигатель заднего стеклоочистителя. В этом случае механик должен заменить его. Доступ к устройству обычно очень прост — поэтому замена не должна занимать более получаса. Кроме того, простая работа не так много стоит. Замена электродвигателя заднего стеклоочистителя стоит в среднем 1 000 — 2000 рублей. А вот полная замена будет стоить намного больше. Даже в старых моделях новый механизм будет стоить 4000-5000 рублей. В более новых, сумма может быть в два или три раза выше.
Также в этом выпуске
Когда нужно менять дворники
Преимущества и недостатки оппозитного двигателя
Вы можете попытаться снизить цену ремонта заднего дворника. Водители иногда решают, например, купить подержанный поддержанный двигатель, возможно, на онлайн-аукционах. Его цена может быть действительно привлекательной — за механизм стеклоочистителя Golf 4, Vectra C, Astra G, Passat B5 вам часто приходится платить всего 1000-1500 рублей. С другой стороны, использованная часть похожа на кота в мешке. Оператор никогда не знает, насколько изношен механизм. Таким образом, он не сможет предсказать, будет ли автомобиль требовать другой замены через несколько недель, и не будет ли владелец подвергаться другим расходам.
Трансмиссия
Крутящий момент от двигателя передается на переднюю ось через 5-ступенчатую механическую коробку передач.
Сцепление прослужит до 150-200 тыс. км (8 000 рублей за комплект). Выжимной же подшипник может зашуметь раньше – еще при пробеге 50-100 тыс. км.
После 150-250 тыс. км встречается износ механизма выбора передач (2-5 тыс. рублей) и наружных ШРУС (от 1 000 рублей). Спустя время некоторые владельцы сталкиваются с износом подшипников дифференциала (появляется гул). В сервисе за ремонт возьмут около 5 000 рублей.
Ходовая
На передней оси используется традиционная схема на стойках Макферсон, а сзади – продольные рычаги, объединенные с торсионной балкой. К сожалению, Альбеа имеет посредственные ходовые качества и не достаточно крепкую переднюю подвеску.
Сайлентблоки и шаровые опоры передних рычагов сдаются уже после 50-100 тыс. км (от 3 000 рублей за рычаг). Чуть позже приходится менять передние амортизаторы (от 3 000 рублей) и их опоры (от 1 400 рублей).
Задние стойки служат более 150-200 тыс. км (от 1 300 рублей). К этому времени проседают или лопаются задние пружины (2 000 рублей за аналог). Передние пружины более выносливые. Самые долговечные элементы подвески – сайлентблоки задней балки (1 000 рублей плюс 2-3 тыс. рублей за работу по замене).
После 150-200 тыс. км порой начинают подтекать насос ГУР (от 3 000 рублей) и рулевая рейка (около 9 000 рублей за переборку).
Способы устранения неисправностей и демонтаж устройства
КМЗ в разобранном виде
У каждого автовладельца есть два способа осуществить ремонт камеры заднего вида. Первый из них и самый простой – отдать ее в ремонт. Вы можете обратиться в свой сервисный центр компании-производителя. Если машина еще находится на гарантийном обслуживании, то это нужно сделать обязательно. Самостоятельный ремонт лишит вас гарантии.
Основная плата и контакты
Но часто дешевле и проще будет осуществить простой ремонт самостоятельно. Если перестала работать камера заднего вида или есть сбои в работе, можно попробовать провести ремонт.
Инструкция будет приводиться на примере автомобилей марки KIA.
- Если камера заднего вида не включается автоматически или вообще, чтобы ее снять, нужно демонтировать всю обшивку.
- Для этого сначала снимается небольшая панель в верхней части, под которой спрятаны болты. Снимите их, чтобы удалить основную часть обшивки.
- Под ней вы найдете четыре гайки, которыми закреплена ручка багажника. Сама камера закреплена двумя саморезами, еще два фиксируют ее разъем.
- Вы можете столкнуться со следами коррозии. Вначале удалите его, а потом можно разобрать устройство.
- Корпус стянут четырьмя саморезами. Когда будете разбирать устройство, осторожнее — они могут окислиться.
- Если внутри камеры будет влага, то ее нужно будет просушить. Почистите щеткой, а потом покройте платы лаком, чтобы защитить их от влаги.
- В камере обычно есть две прокладки. Одна размещена на окуляре камеры, а другая находится на стыке между пластиковыми частями камеры и металлическим корпусом. Обе могли прийти в негодность после определенного времени эксплуатации. Замените их при необходимости.
- Соберите камеру обратно действовать надо в обратном порядке, предварительно обработав все стыки герметиком. Использовать лучше бутилкаучуковый.
Кузов и салон
Кузов Фиат хорошо защищен от коррозии, по крайней мере, жалоб от владельцев не встречается. Вздутия краски можно обнаружить на крыше – в местах сколов. Здесь металл, в отличие от остальных элементов кузова, не оцинкован.
Зимой владельцы нередко обнаруживают антифриз под водительским ковриком. Течь возникает в месте соединения трубок с радиатором печки – необходимо заменить копеечные уплотнительные колечки.
Иногда выходит из строя термопредохранитель резистора вентилятора отопителя, реже – сам вентилятор (около 4 000 рублей). К 100 000 км изнашивается механизм замка зажигания – заедает или заклинивает.
Генератор может отказать после 150-200 тыс. км: приходят в негодность подшипники, либо в корпусе появляется трещина. За новый генератор придется отдать не менее 7 000 рублей.
Место выключателя в схеме включения света
На автомобилях с АКПП роль концевого выключателя лежит на датчике положения селектора. Информация об изменении расположения ручки КПП передается к ЭБУ двигателя, блоку управления светом.
- Снимите фишку выключателя фонарей.
- Включите зажигание.
- Небольшим отрезком провода замкните между собой контакты разъема датчика включения реверсной передачи.
Проверка цепи
Суть диагностика причины, из-за которой не работают лампочки заднего хода, сводится к выявлению участка цепи, на котором пропадает напряжение. Для этого можно воспользоваться обычной контрольной лампочкой. Проверка целостности цепи осуществляется омметром, поэтому вам необходимо знать, как пользоваться мультиметром.
Чтобы найти распиновку разъемов, контактов фонарей, цвета проводов, обязательно изучите электросхему вашей модели и комплектации автомобиля.
Читайте также: