Как натянуть цепь на ниссан примера р12

Обновлено: 24.01.2025

Да,Да. Я тоже Озадачился реально! Да еще один земляк тоже собрался цепь менять. Если возможно, отпишись подробно как все прошло.

замена цепи. меньше 6000 не стоит в принципе. там помимо цепи еще успокоитель менять, возможно звезды итд. Поищите в поиске у нас тут на ветках меняли уже. и адрес выдавали де это делали и де брали запчасти..
А цепь за 550..это ИМХО - полный ПЭ.

Добрый день.
Несколько слов о цепи MCC.
Я никого не хочу агитировать, это, конечно, правильно, что "дешева рыбка - погана юшка". Согласен со всеми, что надо покупать оригинал. Но в оригинальной цепи нет замка, а это главное условие для "безразборной" замены.
Я менял цепь при пробеге в 235.000 км. Это было в сентябре 2004 года. Сейчас на спидометре 287.000 км. Пока предпосылок для замены цепочки нет, но думаю, что я не сильно расстроюсь, если поменяю ёё через 10.000 без особых финансовых затрат: цепь, герметик для клапанной крышки, время (или оплата работы).

С уважением, Primera.
_________________________________________________________________
NISSAN SHIFT_dreams

2 PRIMERA!
Глянь плиз мою проблемку.
WQP11 QG18DD NEODi HYPER CVT 99год HELP!! PLEASE!
Симптомы во всем похожи на цепь, но(!) она никогда ни разу не гремела! Ни в мороз ни в других ситуациях. Хотя заводицца стала всё хуже и хуже!

Почитал твою проблему, при разгоне (обгоне) была такая проблема, хочу обогнать на трасе газ в пол а он мне обороты в минус. Сегодня такого не наблюдал. Уже писал обороты набирает в лет. Фотки при замене цепи делал, для того чтобы не зарисовывать как что стоит в ВМТ. если надо будет вышлю.

Вопрос к DOA.
Какой же был пробег у машинки, что срезало верхний успокоитель? И что же это был за звук при запуске/работе мотора? Повреждений на цепи не было? И почему Вы думаете, что без этого успокоителя пришёл бы капец двигателю?

Primera P10 SR20Di
___________________
NISSAN SHIFT_dreams

Вопрос к DOA.
Какой же был пробег у машинки, что срезало верхний успокоитель? И что же это был за звук при запуске/работе мотора? Повреждений на цепи не было? И почему Вы думаете, что без этого успокоителя пришёл бы капец двигателю?

Primera P10 SR20Di
___________________
NISSAN SHIFT_dreams

Пробег реальный и точный сказать не могу потому как счетчик скрученный, что касается звука: сначала подумал застучали клапана, только более громче, через день звук усилился и вечером из под клапанной крышки раздается звонкий звук как колотят по пустой банке. На самом деле это цепь уже долбила по клапанной крышке, а успокоитель висел на цепи оторванный от кронштейна. Мои предположения если бы он упал между звездочками могло бы случиться все что угодно.

Вот ещё немного информации кому интересно - нашёл коробку от цепи.
Номер по каталогу JC: E91000
номер по каталогу MCC: 130282F201

_____________
NISSAN SHIFT_dreams
Primera P10 SR20Di

Миниатюры

если поменять только цепь, через некоторое время цепь снова вытянется по старым звездочкам! спасает только качество.

Описание замены цепи на SR18DE

Для начала работ нужно открыть капот и осмотреть собственными очами объем предстоящих работ - если думаете, что не сдюжите - лучше не начинать и обратиться в сервис. Если есть туманная полууверенность - то браться за дело (у меня так и было).

Сначала делаем подготовительные операции: сливаем масло из двигателя, снимаем клеммы с аккумулятора, снимаем пластиковую защиту между бампером и двигателем снизу, защиту арки переднего правого колеса (она стоит как раз напротив шкива коленвала). Эта работа простая, главное - это найти пистоны среди многолетних слоев грязи :)

Снимаем оба ремня со шкивов: сначала ослабляем "болт генератора", см на рисунке ниже (это удобно делать сверху), далее ослабляем длинный болт, которым генератор крепится к двигателю (его можно ослабить только снизу) и при помощи регулировочного винта (см. рисунок) ослабляем натяжение ремня до тех пор, пока он спокойно не снимется со всех шкивов. Следующий ремень (с ГУРа и помпы) снимается аналогично - стопорный болт и регулировочный винт находятся на ГУРе. При снятии этого ремня вам в первый раз придется проверить пластичность своих рук, т.к. доступ к этим болтам очень затруднен и руки придется изгибать довольно замысловатым образом.

Теперь все работы перемещаются в яму.
Первым делом брызгаем жидкость для раскоксовки резьбы на три гайки, которыми крепится приемная труба к банке катализатора (брызгаем несколько раз и очень обильно, т.к. это гайки будут откручиваться очень тяжело).

Снимаем центральныю балку (лыжа), для этого откручиваем два болта спереди и два болта сзади. Делать это нужно нежно и любя, т.к. можно порвать демпфирующие резиновые вставки под болтами. Далее откручиваем переднюю и заднюю подушки от двигателя, снимаем балку в сборе и кладем её в дальнй угол гаража, чтобы не путалась под ногами. Рекомендую болты с подушек вставить на свои места и затравить гайки, т.к. у меня они несколько раз терялись из-за обилия снятых запчастей под конец процесса разборки двигателя.

Теперь беремся за выхлопную трубу - здесь понадобится головка на 14 с удлинителем, т.к. обычным ключем туда не подлезть, точнее - не достать. Головка должна быть с нормальными и незамятыми гранями, чтобы не попортить гайки. Обливаясь потом и матерясь на всю улицу мы откручиваем эти три гайки. Я использовал кусок металлической трубы для усиления крутящего момента, чтобы сдернуть с места эти гайки. Каждый раз мне уже казалось, что если надавлю еще чуть-чуть сильнее, то шпильки отломятся, но к счастью этого не произошло и гайки отвернулись. Выхлопную трубу лучше снять со шпилек и оставить висящей, т.к. вначале я оставил её на шпильках, а потом она в ненужный момент соскользнула с них и подло ударила меня по носу именно в момент, когда руки были заняты и мне было нечем обороняться :)

Далее работа станет более интересной, поскольку двигатель начнет по-маленьку раскрывать свои чрева.
Снимаем самый маленький и самый нижний поддон. С откручиваением гаек здесь проблем возникнуть не должно. Поддон крепко держится еще и герметиком - для снятия нужен нож с достаточно крепким лезвием и молоток. Вклиниваем нож в место сопряжения поддона с двигателем (если надо постукиваем по лезвию молотком) и раскачиваем его руками в разные стороны, стараясь сшевелить с места - он должен легко сняться. Перед нашим взором предстает маслоприемник и маслоотражательная пластина.

Снятие "большого" поддона. Японцы применили конструкцию с двуми поддонами. Один мы уже сняли - теперь очередь второго и самого большого по размерам. Снимаем маслоотражательную пластину - она крепится как болтами на 10, так и болтами крепления большого поддона на 12. Отворачиваем их все. Далее отворачиваем болты со всего большого поддона. Запоминаем какие болты откуда выкручены, т.к. они разные по длине (короткие снаружи двигателя и длинные в месте, где стоит маслоотражательная корзина). Теперь для успешного снятия поддона необходимо сделать три операции, которые не так очевидны и я их вначале упустил:
1) Выкрутить два болта, притягивающие поддон к коробке передач: один болт очень короткий, другой очень длинный;
2) Выкрутить болты, крепящие кронштейн компрессора кондиционера к поддону. Сам кронштей можно оставить, он не будет мешаться и останется висеть на блоке;
3) Откручиваем два мелких болта на 10 с окошка, которое расположено в месте, где поддон примыкает к коробке передач (расширение под маховик) и открываем окошко. В окошке будет видно две гайки на 10 - их надо открутить. Здесь вся сложность в том, что они труднодоступны - понадобится невысокая головка на 10 и небольшой вороток, что открутить их - обычный рожковый ключ у меня туда не влез.

Чтобы снять большой поддон с герметика понадобятся умственные и физические усилия. Простое вклинивание ножа у меня результата не дало, т.к. поддон плотно прилегает всей плоскостью и обильно смазан в местах сопряжения герметиком. У блока двигателя (сторона, которая смотрит вперед автомобиля) в привалочной плоскости с поддоном есть углубление - туда можно вставить отвертку. Я взял мощную шлицевую отвертку и чуть-чуть отдавил поддон вниз после чего смог всунуть лезвие ножа между блоком и поддоном в герметик. Далее раскачивая отверткой поддон и ведя нож по шву герметика я смог отклеить поддон. Шевелить отверткой надо осторожно, чтобы не повредить привалочные плоскости.

Далее снимаем маслоприемник - он держится на двух болтах. Снимаем осторожно, чтобы не повредить прокладку. Теперь вылазим из ямы на свет божий и продолжаем работы сверху на свежем воздухе. Снимаем провода высокого напряжения, снимаем все патрубки с клапанной крышки, выкручиваем свечи и снимаем клапанную крышку, открутив при этом еще коробушку со жгутом проводов с правой части клапанной крышки. Нашему взору предстаёт потрясающая картина - распредвалы нажимают на корамысла через специальные роллики, а не напрямую, как в Жигулях. При пробеге в 200 000 км на них не видно выработки. Признаюсь честно, этот факт потряс меня больше всего при разборе двигателя.

Далее в крайнем правом цилиндре выставляем поршень в верхнюю мертвую точку на такте сжатия. Для этого в цилидр через свечное отверстие вставляем длинную проволоку и удерживая её ждем когда она максимально вылезет вверх - при этом метки звездочек коленвала должны стать видны (они почти дойдут до верхней точки), а метки на шкиве встанут напротив метки для выставления угла опрежения зажигания. Если метка на шкиве коленвала совпала, а метки на звездах распредвалов "спрятались" в блок, то нужно провернуть коленвал еще на один оборот и все должно совпасть. Проворачивать коленвал надо за болт на 27, крепящий шкив. За проволочкой надо следить и удержать её рукой, чтобы её не закусило между стенкой цилиндра и поршнем, а так же следить, чтобы она не провалиласть полностью в двигатель.

Теперь очень ответственный и сложный момент, особенно если у вас нет съемника - снятие шкива с коленвала. Лезем обратно в яму. Шкив крепится к коленвалу болтом на 27, тугой посадкой и шпонкой. Ваш помошник должен застопорить коленвал со стороны маховика (на поверхности маховика торчат головки болтов, при помощи монтировки можно зацепить головку болта и застопорить ее о блок двигателя). Предостерегу от стопорения маховика при помощи его венца, т.к. можно сломать зубья и завести машину стартером потом не получится. Болт не должен доставить проблем - одеваем головку на 27 и откручиваем его, наверняка понадобится услить собственные мощи отрезком металлической трубы. Сам шкив одет на коленвал очень плотно, для его снятия в идеале нужен съемник у которого есть два болта с резьбой на 10 (они вкручиваются в тело шкива и стягивают его с коленвала). У нас такого съемника не было, поэтому пришлось воспользоваться дедовским способом с участием двух монтировок. Вставляем монтировки с двух противоположных сторон и поочередно орудуем ими. Здесь есть маленький ньюанс - шкив не цельный: часть, на которую одеты ремни (внешний радиус окружности шкива), одета на внутренню часть шкива. И если давить на внешний радиус, то можно повредить сам шкив - он сделан их хрупкого материала и очень легко крошится. Давление должно оказываться как можно ближе центру шкива. По этой же причине нельзя использовать съемник, типа "крабик", т.к. он отколет куски металла со внешней части шкива. Мы сняли шкив при помощи монтировок не забывая при этом про шпонку - аккуратно достаем её из паза и обязательно запоминаем куда прибрали. Те, кто ранее самостоятельно ремонтировал свои Жигули, должны без проблем справится с этой задачей.

Теперь работы снизу закончены и необходимо поставить двигатель на домкрат, т.к. далее придется снимать правую опору двигателя. Я использовал родной ниссановский домкрат. Поперек ямы под двигателем положил крепкую доску, поставил на неё домкрат, на домкрат положил крепкий деревянный брусок, который поставил поперек двигателя, чтобы обе сторны блока легли на него.

Снятие правой опоры двигателя.
Теперь озадачиваемся снятием правой опоры двигателя, которая мешает снятию крышки лобовины за которой прячется цепь. Откручиваем гайку с опоры двигателя. Поддомкрачиваем двигатель так, чтобы оставшийся болт, крепящий опору к кузову, стал свободно вращаться в отверстии. Откручиваем болты опоры от кронштейна и убираем саму опору её в сторону. Далее начинается самое увлекательное - снятие самого кронштейна опоры. Эта деталь так легко не дастся, т.к. два болта из трех (на 14) находятся слишком близко к лонжерону и головка даже с самой невысокой ручкой не поместится там. Нижний болт снимется из ямы, но с двумя верхними так легко не получится. В этом месте я впал в ступор и начал ругать японских конструкторов за такую халатность, мол двигатель можно разобрать только при полном снятии с двигателя. После 20-минутного ступора меня посетила идея, что двигатель можно поддомкратить еще выше, чтобы болты оказались выше лонжерона и брызговика. Самый сильный из вас берет домкрат и поднимает домкратом двигатель вверх. При откручивании этих болтов все будет против вас - будет мешаться бачок с жидкостью для ГУРа, его можно снять с кронштейна и двигать так, чтобы не мешался. Из ямы придется немного шевелить выше/ниже, правее/левее двигатель еще и руками (поэтому сильный нужен снизу). Другой ремонтник орудует ключом сверху и стремится открутить эти злосчастные болты. Орудовать нужно очень осторожно, чтобы не повредит трубки, идущие от АБС. После того, как открутите кронштейн вам предстоит ребус - как его оттуда вытащить. Вытаскивать нужно вниз, для этого хитро поворачивать его вокруг всех выступающих частей двигателя.

Все! Теперь мы близки к цели. Откручиваем болты с крышки лобовины, под которой находится цепь. Здесь самое сложное:
1) найти в грязи все болты, т.к. они очень качественно прячутся от вас в маслянно-грязевой субстанции;
2) случайно не открутить болты с крышки помпы, т.к. они находятся рядом.

Ищите болты тщательно, т.к. я не нашел в грязи три болта и долго мучался, пытаясь снять крышку. Как оказалось потом я не открутил два болта около масляной магистрали (выступ в бок в виде трубки) и один болт около головки - все было в грязи и их не было видно. Далее вклиниваем в привалочную плоскость нож и отковыриваем крышку. Если крышка не отковыривается - неприменяйте излишнюю силу, поищите болты,т.к. возможно вы не открутили один из них. Сняв крышку снимаем с коленвала хитроумную втулку привода маслонасоса. Теперь цепь наша!

Далее все очевидно. С задней стороны блока цилиндров (со стороны моторного щита) откручиваем две гайки крепления натяжителя. Следим за тем, чтобы гайки не сбежали от нас в яму и за тем, чтобы не порвать прокладку. Достаем натяжитель, поворачиваем собачку около зарубок штока натяжителя и сжимаем его - далее шток стопорим пластинкой и откладываем в чистое и сухое место. Берем ключ-внутренний шестигранник и откручиваем болты, крепящие башмак натяжителя и нижний успокоитель - снимаем их. Предостерегу от снятия башмака натяжителя и успокоителя при помощи отверток и т.п. инструменто, т.к. болты закручены очень хорошо и есть вероятность испортить внутренние грани болта. Снимаем верхний успокоитель. Теперь цепь болтается, но снять ей не получится, т.к. звезда распредвала впускных клапанов (тот, который ближе к лобовому стеклу) расположена слишком близко к стенке и цепь там не пролезет. Берем ключ или головку на 24, другим ключом стопорим распредвал в специальном месте (там сделан шестигранник под ключ большого размера (номер не помню). В других местах стопорить распредвал воспрещается! Снимаем звезду и вытаскиваем цепь.

Теперь работа будет двигаться в обратном направлении. Берем новую цепь и одеваем на снятую звезду и все вместе одеваем на распредвал. При этом следим, чтобы синие маркеры на цепи находились напротив меток звездочек распредвалов (синие звенья цепи должны надеться на зуб звезды с меткой). С коленвалом то же самое - желтая метка должна одеться на зуб с меткой звезды. На рисунке ниже это хорошо проиллюстрировано.

Вставляем новый башмак натяжителя и успокоители. Прикручиваем натяжитель с застопоренным штоком. Прикручиваем натяжитель таким образом, чтобы засечки на штоке смотрели вверх. Следим, чтобы шток натяжителя уперся в специальное место на башмаке. Далее отверткой сверху нажимаем на стопорную пластину и натяжитель с веселым треском натягивает цепь.

Удалляем старый герметик со всех привалочных плоскостей и протираем их любым обезжиривателем (я использовал уайт - спирит). Выпрессовываем старый сальник коленвала и запрессовываем новый.
Проблема при сборке может возникнуть при установке крышки лобовины - обратно она вставляется нехотя и с трудом, поэтому стоит герметиком немного промазать еще и саму головку в месте сопряжения с крышкой (я еще обмазал кольцом отверстие масляной магистрали, хотя в книжке про это не было ни слова). Далее одеваем крышку на коленвал, трудность в том, чтобы попасть втулкой привода маслянного насоса в предназначенное для него отверстие и не измазать все вокруг герметиком, т.к. втулка очень фигурная. После этого следим, чтобы крышка прилегла как можно плотнее к блоку цилиндров и затягиваем болты.

При надевании шкива устанавливаем шпонку в паз под небольшим улом к одеваемому шкиву, как показано на рисунке, забивать шкив не надо - болт сам потом его притянет.

При установке "большого" поддона мажем его герметиком, как указано на рисунках ниже и затягиваем болты, начиная от центра и перемещаясь к краям. При закручивании двух гаек через лючок к маховику нужно заложить щель около маховика тряпкой, чтобы уроненные гайки не упали внутрь, иначе придется все снимать. Все остальное тривиально.

После замены цепи двигатель стал работать намного тише, чего я и желал. Вся работы была сделана за два дня.

Миниатюры Изображения

Сделал следующее: Поскольку громыхает верхняя цепь (как правило) разобрал натяжитель и заменил штатную пружинку на более сильную(в пределах разумного).
Стук прекратился

Вставлю свои 5 копеек. У меня похожая картина (после часа простоя гремела на старте цепь) была с "левым" маслофильтром (палёный MANN). В фильтре есть клапан, не дающий маслу быстро стекать из него. Если масло из фильтра уходит, то при старте проходит несколько секунд, пока магистраль будет заполнена, и давление не станет рабочим. Вылечилось установкой оригинального фильтра.

вообщем смотрел разобранный масленный насос.Клапан, который там находится, не очень похож на обратный клапан.больше он похож на клапан, который стравливает лишнее давление.

натяжитель на QR20

Всем привет. Никак не могу догнать как работает верхний натяжитель, он гидравлический или просто пружина натягивает. И еще интерестно почему если провернуть колено в обратную сторону натяжиль сжимается под давлением цепи и цепь перескакивает. Так должно быть или нет .

гидравлический, подпружиненный. без давления масла, планка успокоителя его легко поджимает обратно, соотв. не нужно крутить колено в обратную сторону.

Спасибо за ответ, но я так и не понял как в него масло попадает. Отверствие в натяжителе где фильтр стоит не совпадает с масленным каналом в головке. Канал находится напротив углубления в натяжителе но что то я в нём отверствий для прохода масла не заметил.

Подскажите плиииз, если распреды по меткам на цепи выставить. Куда должны быть направлены кулачки распреда первого цилиндра .
У меня впускной на 9 часов а выпускной на 3 часа. Правильно ли это .
Очень не хочется движку по новой капиталить.

У меня тоже при запуске двигателя гремит цепь, буквально первые 1,5-2 сек. гидронатяжитель поменял, а звук не устранился. может и правда масляный насос менять? Кстати дайте ссылку на схему, где масляный насос и сеточка

хотя не увидел сразу. у тебя другой двиг

не заводится

После замены верхней цепи примерка перестала заводиться. двиг 1.6GA. Инжектор. все выставил по меткам как и было. ВМТ первого цилиндра ну и соотвественно звездочки по меткам, для сравнения рядом такой же двигатель. все по нему! а она не хзаводится! не подскажите в чем причина?

самостоятельно натянуть цепь

Добрый день.Ребят,подскажите пожалуйста.У меня дребезжит цепь.Смотрел форум и понял что в некоторых моделях двигателя стоит гидравлический натяжитель.Почитал свою книгу и сделал вывод что у меня не так.В книге нарисовано что есть какой-то болт натяжителя и я подумал что можно с помощью него натянуть цепь.но что то я начал сомневаться.вот рисунок.Может кто подскажет можно ли самому вобще как ни будь натянуть цепь?

Проблема в ошибке датчика положения коленвала.
на холодную особенно ниже - 15 загорается чек, после прогрева проходит.

Теперь что меня к этому привело:
Машину покупал с залитым полусинтетическим хадовским маслом. Двиг QG 18 DE работал как часики чуть слышно.
После пробега в 6000 км. решил менять масло.По своей тогдашней неопытности залил 10 w 40 и проехав на нем 2000 км. услышал лязганье цепи.
Я так понял что от слишком гумнового масла натяжитель не справлялся со своей задачей. После 4000 пробега на 10 w 40 масло превратилось в какой то жидкий гуталин. Следующее масло по мануалу было 5 w 30. лязганье начало по немногу проходить. Через 3500 км. еще одна замена. Двиг работает тише но все же не так как после покупки. Звяконья цепочки теперь нет. Ошибка положения датчика коленвала вылазит только на больших оборотах и при минусе на улице.
Кстати заметил что после того самого гуталина новое масло очень быстро темнеет, по крайней мере хадовское после 6000 было практически без потемнений.

Отсюда возникают свои выводы. А вас я прошу дать более менее внятный ответ.

1. В результате того гумнового масла неправильно отрабатывает датчик коленвала

2. Растяжка цепи от все того же масла.

3. От вязкого масла разбило успокоители и они влияют на натяжку цепи.

4. Плохо отрабатывает натяжитель цепи.

У кого какие мысли по этому поводу?
И еще где находиться этот самый датчик?

Цепь 100%. Признаки были такие же. У меня такой же движок. Зря ты такой движок взял. Он очень проблематичный.

Цепь 100%. Признаки были такие же. У меня такой же движок. Зря ты такой движок взял. Он очень проблематичный.

вот не надо по себе судить, минимальные проблемы обставляеш как глобальное событие. делай все сам, в разы дешевле и быстрее по времени. да взять хотя бы цепь( с ременным приводом распредвалов уже два раза бы поменял и по цене нифига не дешевле), на qg ее поменять два часа с пивом. и двиг у тс нифига не такой.

2 Salazar точно ошибку считал? если бы датчик коленвала мозг парил то двиг либо троил либо не заводился бы.
посмотри еще разок может датчик распредвала?

+100500 Движка не проблематичный, уже 208 т.км. у меня на одометре и цепь даже не шумит, меняю масло раз в 5000-5500 км.!

Так это ХАДОвское масло - ..вно. Потому и не темнело, что не мыло отложения, которыми покрылся весь двиг. А когда ты залил нормальное масло 10W40 - оно отмыло столько каки, что могло запросто маслоканалы позабивать - отсюда и лязг цепи.
Ищи предыдущего владельца и в бубен ему!

Вопрос. А вот натяжитель не мог засра. ся? Может просто он цепь не тянет. И на его замене остановиться. По поводу датчика может и ошибся. Машин заводиться с первого раза. Просто как то странно цепь растянулась. Все было Ок! и динамика и тапок в пол и обороты. А через 15000 в общей сложности машин едет заметно хуже. А что из себя представляют датчики распредвала и коленвала? И где их найти что бы снять и провести хотя бы визуальный осмотр?

Вопрос. А вот натяжитель не мог засра. ся? Может просто он цепь не тянет. И на его замене остановиться. По поводу датчика может и ошибся. Машин заводиться с первого раза. Просто как то странно цепь растянулась. Все было Ок! и динамика и тапок в пол и обороты. А через 15000 в общей сложности машин едет заметно хуже. А что из себя представляют датчики распредвала и коленвала? И где их найти что бы снять и провести хотя бы визуальный осмотр?

не надо их снимать, все равно ничего не увидиш
если руки чешутся сними крышку клапанов и посмотри на сколько выдвинут натяжитель, заодно метки на цепи глянь, если желтые то оригинал, синие китай и тогда вполне возможно что 15тык и п.ц.

да и хадо туда не просто так залили ;)

А как потом крышку клапанов на место прикрутить что бы масло не сопливило.(так как не разу этого не делал, боязно:-) Еще на форуме поискал и нашел такую инфу. У одног человечка натяжитель был забит какой то дрянью. Как он описал необходимо прочистить его многократным нажатием. И усе, проблема у него пропала.
А почему хадо не просто так залили?

Описываю суть проблемы и то что к ней привело.

Отсюда возникают свои выводы. А вас я прошу дать более менее внятный ответ.

1. В результате того гумнового масла неправильно отрабатывает датчик коленвала

2. Растяжка цепи от все того же масла.

3. От вязкого масла разбило успокоители и они влияют на натяжку цепи.

4. Плохо отрабатывает натяжитель цепи.

У кого какие мысли по этому поводу?
И еще где находиться этот самый датчик?

не задавай таких вопросов на форумах в инете) езжай на СТО и делай что скажут, если сам не разбираешься.
про масло и все что было до покупки-забей. не надо верить продавцам. купил машину-смени все расходники.
по сабжу-цепь меняй. или, если хочется поизвращаться-сравни фронты импульсов датчиков на колене и распреде. чем и как это сделать. и какие отклонения должны быть, нужно объяснять? если да-езжай на СТО (повторяюсь)) и меняй цепь тупо. дело копеечное, дублей полно нормальных.

использую как оригинал так и дубль - голодание цепи при запуске одинаково, независимо от типа фильтра, МФ имхо не причем - а вот низкого качетсва масла и мягко кажем замена не вовремя приволмъит к растяжениею цепи, да и что удивляться, пробеги какеи .

Звон цепи

Подскажите пожалуйста,может кто знает ? Nissan Bluebird EU14 96 г. SR18DE когда прогреется позванивает цепочка(именно позванивает а не постоянно звенит звук то есть ,то нет), если открыть капот то звук слева сверху.Год назад менял ВЕСЬ(включая саму цепь) газораспредилительный механизм (Всё оригинал) кроме верхнего направляющего - который стоит сверху между звёздами накрывая цепь.Может он задубевший и издаёт такой звук ? Что думать Х.З. Подскажите если знаете.

Спасибо огромное ! Развеяли остаточные сомнения - каг бамажные кораблики. )И ещё как отрегулировать холостой ход - тупо крутить винт или есть какие нибудь премудрости типа отключить такой то датчик и т.д. и т.п. ?

а на 94 тыщах не скрученого пробега с цепью могут быт ьпроблемы? не пойму лязгает на холодную.. да и на горячую когда газу поддаешь (((

редукционный клапан-не для того, чтобы масло задерживать, а для того, чтобы, когда у тебя фильтр забьет гумном разным,либо при оччень холодном запуске, масло шло в обход фильтрующего элемента и доставлялась куда надо, пусть даже не фильтрованным.
эт так, по простому..

Возможно ли проверить цепь на натяжение? Купил машину, вот и хотелось бы убедиться, что все норм. Звонил на сервис - сказали, что первый раз слышат про такую операцию.

Возможно ли проверить цепь на натяжение? Купил машину, вот и хотелось бы убедиться, что все норм. Звонил на сервис - сказали, что первый раз слышат про такую операцию.

только " на слух", и в особо запущенных случаях сканер покажет несоответствие фаз газораспределения изз за чрезмерного растяжения, но в этом случае все будет слышно и не специалисту))

а на 94 тыщах не скрученого пробега с цепью могут быт ьпроблемы? не пойму лязгает на холодную.. да и на горячую когда газу поддаешь (((

а на 94 тыщах не скрученого пробега с цепью могут быт ьпроблемы? не пойму лязгает на холодную.. да и на горячую когда газу поддаешь (((

грм (цепь гремит)

Здравствуйте все. Начала пробрякивать цепь при запуске 2 секунды, потом на холостом поменял масло, залил ориг. 0W 20, бряканье осталось только при запуске! Помогите. поменял грм: обе цепи, верхний, нижний натяжители, оба успокоителя - непомогло. добавилась проблема машина не едет-ташится это при 2-х литровом, ничего не понимаю. СТО тупо выкачивают бабло, уже поменял второе по совету знакомого. Ответ последнего мастера верхний натяжитель не держит давление масла-поетому брякает цепь (это новый ориг. натяжитель который пришел в заводской упаковке), проблему с ходом машины сказали якобы решили завтра проверю, но что же делать снатяжителем. ПОМОГИТЕ. весь мозг уже высосали и деньги не резиновые. двигатель QR20 150 л.с.

что матор не разгоняется,тупит(как будто кого то тыщищь на буксире)это ошиблись с метками цепи 100%.а т к ты ничего не понимешь из тебя бабло и тянут.залесь сам проверь.она у тебя и бензин безбожно должна жрать.а на диагностики показывать завышенный расход воздуха.а натяжитель если шумит есть несколько причин:1-ниское давление(но уверен что или лампочка загорится на холостом,или коленка застучит);2-хреновое качество натяжителя(упаковка ничего не значит);3-забит масляный канал подачи гирметиком(обильно помазали при установке,или от хорошего качества ).проверь,наверняка загадка где то там.пока не залезешь сам,никогда не разберешься

Спасибо подача масла и правда была забита герметиком + натяжитель не держит давление, дросель адаптировали машина поехала. щас покатаюсь посмотрю по расходу, а то дествительно бензин хавала без божно. Сегодня попробую поменять масло (залить плотность выше например 5W 40, если не поможет НАДО присматривать новый натяжитель. о результатах напишу.

Стучит цепь в двигателе

Здравствуйте. У меня просьба, подскажите почему и за чего стучит цепь в двигателе? у меня Ниссан Примера Р11 2.0 SRi (Motion). У одного спрашиваю натяжитель цепи говорит, у другого успокоитель, а третий вообще цепь надо менять, четвертый про гидрокомпенсатор что то бормотал. Люди добрые, знатоки и профи, и просто любители которые встречались с таким явлением природы, помогите пожалуйста! Заранее благодарю!

Здравствуйте. У меня просьба, подскажите почему и за чего стучит цепь в двигателе? у меня Ниссан Примера Р11 2.0 SRi (Motion). У одного спрашиваю натяжитель цепи говорит, у другого успокоитель, а третий вообще цепь надо менять, четвертый про гидрокомпенсатор что то бормотал. Люди добрые, знатоки и профи, и просто любители которые встречались с таким явлением природы, помогите пожалуйста! Заранее благодарю!

цепь может "стучать" из-за приличного провисания в местах набегания на шестепенки причина в этом есть простая износ механизма натяжения (успокоителя или натяжителя) две пластинки из тверного пластика(назовем его так) и самого гидронатяжителя который пластинку натяжителя подталкивает, таким способом натягивая цепь. Ну или еще хуже нет давления масла в двигателе или просто оно низкое. Примерно так.

Поскольку гидронатяжители постоянно поддерживают цепи в натянутом состоянии независимо от растяжения цепей и износа башмаков, в процессе эксплуатации отпадает необходимость в регулировке натяжения цепей.

Рис. 5.5. Гидронатяжитель цепи: 1 – резьбовая пробка; 2 – обратный шариковый клапан; 3 – запорное кольцо; 4 – плунжер; 5 – корпус; 6 – пружина; 7 – стопорное кольцо

7. После разборки промойте все детали в бензине и просушите. Осмотрите плунжер. Если на его поверхности есть задиры или забоины, сломано запорное или стопорное кольцо, замените гидронатяжитель.

8. Осмотрите корпус. Если на внутренней поверхности корпуса обнаружены задиры и глубокие царапины или повреждены кольцевые канавки под запорное кольцо, замените гидронатяжитель.

9. Плунжер в корпусе должен перемещаться свободно. Если плунжер в каком-либо положении заедает в корпусе, замените гидронатяжитель.

10. Плунжер должен перемещаться в корпусе, когда запорное кольцо вошло в кольцевые канавки на корпусе, только в направлении, в котором он перемещается под действием пружины. Если плунжер перемещается в обратном направлении, замените гидронатяжитель.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Читайте также: