Как на волге включить заднюю передачу
Не включается на работающем двигателе задняя передача, на заглушенном включается, сцепление перебрали (цилиндры, диск, корзину). Что может быть. Попогите кто может.
А с КПП что-нибудь делали?? Задняя и пятая включаются одной вилкой, только на зад. в механизме переключения блокиратор есть.
Вообще странная(для меня) неисправность. Подробности ещё есть .
С КПП ничего не делали, только с сцеплением, (начали ремонт с того что перестала включаться задняя скорость см. выше, диск сцепления стерся, заменили-непомогло, заменили главный цилиндр- непомогло, начали регулировку лапок корзины (потом пришлось снимать и выставлять все на маховике - сделали, непомогло)
Сегодня сняли корпус рычага, нашли еще одну поломку (в одной из направляющих лопнула пружина и она не работала-заменили, непомогло)
Попробовал включать скорости отверткой непосредственно штоком включения задней и 5-й, пятая включается, задняя нет.
Померяли движение штока рабочего цилиндра, оказалось 15 мм (помоему 14мм-это минимум), попробовали отрегулировать педаль сцепления (увеличить движение штока (выкрутил на 5 оборотов) ) Произошло вообще непонятное:
Все скорости включая заднюю заработали с 3 или 4 качка, начали прокачивать сцепление прокачать несмогли, течи нигде нет а сцепление работает с 3 качка (воздух как по волшебству берется ниоткуда). Вышли из положения опять регулировкой муфты (почему, незнаю делал не я, понять тоже немогу, у меня руки уже опустились). Задняя пару раз с трудом включилась и потом опять замерла.
Такое ощущение что, что-то где-то не дожимает. Где искать и что (хоть примерно) подскажите пожалуйста.
Виталий.
Ну прям интересно на заглушеной вкючаеца а назаведенной нет. Если остальные нормально вкючаются то сцепленье тут непричем и ненадо его мучать! помоему проблемма в коробке больше всего похоже на синхронезатор. а вздух в рабочем нестого нессего попадает когда на самоподводящийся целиндр на вилку возвратную пружину постаринке ставят,её там недожно быть.
Произошло вообще непонятное:
Все скорости включая заднюю заработали с 3 или 4 качка, начали прокачивать сцепление прокачать несмогли, течи нигде нет а сцепление работает с 3 качка (воздух как по волшебству берется ниоткуда). Вышли из положения опять регулировкой муфты (почему, незнаю делал не я, понять тоже немогу, у меня руки уже опустились). Задняя пару раз с трудом включилась и потом опять замерла.
Такое ощущение что, что-то где-то не дожимает. Где искать и что (хоть примерно) подскажите пожалуйста.
Виталий.
На мой взгляд, дело в гидравлике: возможно главный бракованный попался, воздух ведь не откуда не берётся. Раз передачи начали с 3-4 качка включаться, то КПП можно пока не трогать, надо разобраться со сцеплением: оно должно нормально прокачиваться. И заново отрегулировать корзину, вывести все лапки по книге, законтрить их и больше НЕ ТРОГАТЬ . (см. вложение).
Псле сборки проверить работу сцепления можно так: на заглушенном двигателе нажать на педаль и снизу проверить, насколько нажимная плита корзины отпускает ведомый диск(удобно отвёрткой пошевелить диск-он должен быть свободен). Если при нормально настроенной корзине диск зажимает - то неисправен гидропривод, проще купить нормальнуе главный и рабочий и всё прокачать(и про пружину в совете Вани не забудь, а то некоторые пытаются её поставить, т.к. в вилке дырочка есть ).
Пока советы такие.
Спасибо Всем за советы,
Похоже прав Ваня, дело в синхронизаторах.
Сегодня сново сняли корпус рычага и экспериментальным способом нашли положение штоков переключения передач при котором задняя все таки включается, если чуть чуть придвинуть шток 3-4 (во время переключения) к 4-й скорости. Возможно где-то люфты образовались или еще что-то.
Кстати о пружине, она действительно стоит, и меня уверяют в обратном (всмысле что она там должна быть) аш до хрепоты.
Сейчас ремонт временно прекратили (запустили Газель как есть),
Похоже придется делать вскрытие коробки (а так не хотелось).
Если есть идеи по диагностики данной проблемы, буду очень признателен
за совет.
Виталий.
Спасибо Всем за советы,
Похоже прав Ваня, дело в синхронизаторах.
Сегодня сново сняли корпус рычага и экспериментальным способом нашли положение штоков переключения передач при котором задняя все таки включается, если чуть чуть придвинуть шток 3-4 (во время переключения) к 4-й скорости. Возможно где-то люфты образовались или еще что-то.
Кстати о пружине, она действительно стоит, и меня уверяют в обратном (всмысле что она там должна быть) аш до хрепоты.
Сейчас ремонт временно прекратили (запустили Газель как есть),
Похоже придется делать вскрытие коробки (а так не хотелось).
Если есть идеи по диагностики данной проблемы, буду очень признателен
за совет.
Виталий.
по поводу пружины, рабочий целиндр если в него заглянуть в конце расшеряется(в виде конуса) и если пружина доводит манжету до конуса она стоновится негерметичной и система заваздушевается. И потом, какое оно самоподводящеся если пружина недаёт выполнять эту функцию а наоборот ухудшает в виде ненужных зазоров. выкень пружину прокачай и будет все нормально! я неудевлюсь если даже задняя скорость появится! и неслушай всякие баики про то что выжимной гоняет тд и тп по технологии это всё нормально. Удачи! напиши (если можно) о дальнейших результатах.
по поводу пружины, рабочий целиндр если в него заглянуть в конце расшеряется(в виде конуса) и если пружина доводит манжету до конуса она стоновится негерметичной и система заваздушевается. И потом, какое оно самоподводящеся если пружина недаёт выполнять эту функцию а наоборот ухудшает в виде ненужных зазоров. выкень пружину прокачай и будет все нормально! я неудевлюсь если даже задняя скорость появится! и неслушай всякие баики про то что выжимной гоняет тд и тп по технологии это всё нормально. Удачи! напиши (если можно) о дальнейших результатах.
Ваня прав, добавить нечего.
Совет, как включить заднюю, в случае больших люфтов: держишь машину на тормозе, выжимаешь сцепление и включаешь первую скорость. Потом плавно отпускай педаль сцепления, ВНИМАНИЕ, вторая нога НА ТОРМОЗЕ, машина тронуться не сможет, но почувствуешь как в КПП выбируться люфты и машина немного дёрнется вперёд. Далее снова сцепление до конца, выключаешь первую и сразу на заднюю, педаль сцепления НЕ ОТПУСКАТЬ(иначе на нейтрали опять коробка прокрутится и всё занового начинать). Проверено не только мной. Если это поможет, то , на мой взгляд, нет смысла разбирать коробку, надо ездить так, просто привыкнуть. Сам на старой так включал.
Такие люфты в КПП возникают обычно уже после солидного пробега, поэтому, чтобы всё сделать, надо много поменять, дорого, не вижу большого смысла, поскольку задней пользуешься реже, чем остальными передачами. Есть неудобство только при раскачке, т.е когда первая-задняя(чтобы "вылезти" , когда застрял).
Положения рычага переключения передач показаны на его ручке. Перед включением задней передачи необходимо поднять кольцо под ручкой рычага.
При переключении передач полностью выжмите педаль сцепления и затем плавно ее отпустите. Не рекомендуется вести автомобиль, держа одну руку на рычаге переключения, это повышает износ коробки передач.
При переключении с пятой на четвертую передачу не нажимайте на рычаг в боковом направлении, чтобы случайно не включить вторую передачу, что может вызвать превышение допустимых оборотов двигателя и его повреждение.
Перед включением задней передачи убедитесь, что автомобиль находится в покое и Ваша нога не на педали акселератора. Передвиньте рычаг из нейтрального положения вправо до отказа, а затем включите задний ход.
В приведенной ниже таблице указаны скорости движения, при которых следует включать следующую передачу для максимальной экономии топлива.
Переключение передач - автоматическая трансмиссия
У основания рычага селектора имеется циферблат с подсветкой, на котором изображены символы положений диапазонов селектора.
"P" Стоянка
"R" Задний ход
"N" Нейтральное положение
Передачи для движения вперед:
"D" 1-я - 4-я передачи
"3" 1-я - 3-я передачи
"2" 1-я - 2-я передачи
"1" только 1-я передача
Положения рычага селектора
Нажатие на педаль акселератора при перестановке рычага селектора может вызвать повышенный износ трансмиссии.
При установке положения движения всегда держите ногу на педали тормоза.
Не следует держать руку на рычаге селектора, поскольку это может вызвать износ трансмиссии.
Это положение может быть установлено только при стоящем автомобиле. Рычаг селектора и трансмиссия заблокированы. Может быть произведен запуск двигателя.
Это положение может быть установлено только при стоящем автомобиле. Необходимо нажать кнопку на ручке рычага.
Перед троганием следует подождать несколько секунд, чтобы включилась передача заднего хода.
В этом положении двигатель отсоединен от трансмиссии. Может быть произведен запуск двигателя. Во избежание качения автомобиля по склону следует применять ручной тормоз.
Во избежание перегрева двигателя и трансмиссии следует устанавливать положение "N" при продолжительных остановках автомобиля (например, в автомобильных пробках). При ожидании разрешающего движение сигнала светофора следует устанавливать положение "D".
Это положение применяется при вождении в обычных условиях. Автомобиль трогается с места на первой передаче, и затем происходят автоматические переключения между 2-й, 3-й и 4-й передачами. Момент переключения зависит от положения педали акселератора и скорости движения.
В этом положении 4-я передача заблокирована. Автомобиль трогается с места на первой передаче и затем происходят автоматические переключения между 2-й и 3-й передачами.
Положение 3 рекомендуется при вождении по извилистым дорогам и в плотном городском движении. При перестановке рычага из положения "D" в положение 3 трансмиссия немедленно переключается на 3-ю передачу, что вызывает сильный эффект торможения двигателем. Этого не следует делать при скорости свыше 130 км/час.
Это положение рекомендуется при движении по горным дорогам. При этом лучше используется мощность двигателя и возрастает эффект торможения двигателем. Трансмиссия автоматически переключается между первой и второй передачами. Третья и четвертая передачи заблокированы.
При перестановке рычага из положения "D" или из положения 3 в положение 2 переключение с третьей передачи на вторую происходит только при скорости движения меньшей, чем некоторая заранее заданная скорость, во избежание увеличения оборотов двигателя до недопустимых значений.
Это положение рекомендуется при подъеме на очень крутые склоны и при спуске с них. С одной стороны, обеспечивается эффективное торможение двигателем, с другой стороны, ликвидируются постоянные переключения передач, приводящие к перегреву рабочей жидкости трансмиссии.
Если перевести рычаг из положения "D" в положение 1, то происходит немедленное переключение на 3-ю передачу; далее, по мере того как скорость уменьшится до 70 км/час, произойдет переключение на 2-ю передачу; и далее по мере того как скорость уменьшится до 30 км/час, произойдет переключение на 1-ю передачу. Не следует устанавливать рычаг селектора в это положение при скоростях, превышающих 130 км/час. Ручное переключение также нежелательно на обледенелой дороге. При этом положении рычага селектора не происходит переключения на высшие передачи.
Выжимание педали акселератора до пола ("кик-даун")
При выжимании педали акселератора до пола - в положение "кик-даун" - происходит переключение на низшую передачу, чтобы обеспечить запас мощности, например для обгона. Переключение на следующую передачу происходит только при высоких оборотах двигателя или при отпускании педали акселератора.
Положения рычага переключения передач показаны на его ручке. Перед включением задней передачи необходимо поднять кольцо под ручкой рычага.
При переключении передач полностью выжмите педаль сцепления и затем плавно ее отпустите. Не рекомендуется вести автомобиль, держа одну руку на рычаге переключения, это повышает износ коробки передач.
При переключении с пятой на четвертую передачу не нажимайте на рычаг в боковом направлении, чтобы случайно не включить вторую передачу, что может вызвать превышение допустимых оборотов двигателя и его повреждение.
Перед включением задней передачи убедитесь, что автомобиль находится в покое и Ваша нога не на педали акселератора. Передвиньте рычаг из нейтрального положения вправо до отказа, а затем включите задний ход.
В приведенной ниже таблице указаны скорости движения, при которых следует включать следующую передачу для максимальной экономии топлива.
Переключение передач - автоматическая трансмиссия
У основания рычага селектора имеется циферблат с подсветкой, на котором изображены символы положений диапазонов селектора.
"P" Стоянка
"R" Задний ход
"N" Нейтральное положение
Передачи для движения вперед:
"D" 1-я - 4-я передачи
"3" 1-я - 3-я передачи
"2" 1-я - 2-я передачи
"1" только 1-я передача
Положения рычага селектора
Нажатие на педаль акселератора при перестановке рычага селектора может вызвать повышенный износ трансмиссии.
При установке положения движения всегда держите ногу на педали тормоза.
Не следует держать руку на рычаге селектора, поскольку это может вызвать износ трансмиссии.
Это положение может быть установлено только при стоящем автомобиле. Рычаг селектора и трансмиссия заблокированы. Может быть произведен запуск двигателя.
Это положение может быть установлено только при стоящем автомобиле. Необходимо нажать кнопку на ручке рычага.
Перед троганием следует подождать несколько секунд, чтобы включилась передача заднего хода.
В этом положении двигатель отсоединен от трансмиссии. Может быть произведен запуск двигателя. Во избежание качения автомобиля по склону следует применять ручной тормоз.
Во избежание перегрева двигателя и трансмиссии следует устанавливать положение "N" при продолжительных остановках автомобиля (например, в автомобильных пробках). При ожидании разрешающего движение сигнала светофора следует устанавливать положение "D".
Это положение применяется при вождении в обычных условиях. Автомобиль трогается с места на первой передаче, и затем происходят автоматические переключения между 2-й, 3-й и 4-й передачами. Момент переключения зависит от положения педали акселератора и скорости движения.
В этом положении 4-я передача заблокирована. Автомобиль трогается с места на первой передаче и затем происходят автоматические переключения между 2-й и 3-й передачами.
Положение 3 рекомендуется при вождении по извилистым дорогам и в плотном городском движении. При перестановке рычага из положения "D" в положение 3 трансмиссия немедленно переключается на 3-ю передачу, что вызывает сильный эффект торможения двигателем. Этого не следует делать при скорости свыше 130 км/час.
Это положение рекомендуется при движении по горным дорогам. При этом лучше используется мощность двигателя и возрастает эффект торможения двигателем. Трансмиссия автоматически переключается между первой и второй передачами. Третья и четвертая передачи заблокированы.
При перестановке рычага из положения "D" или из положения 3 в положение 2 переключение с третьей передачи на вторую происходит только при скорости движения меньшей, чем некоторая заранее заданная скорость, во избежание увеличения оборотов двигателя до недопустимых значений.
Это положение рекомендуется при подъеме на очень крутые склоны и при спуске с них. С одной стороны, обеспечивается эффективное торможение двигателем, с другой стороны, ликвидируются постоянные переключения передач, приводящие к перегреву рабочей жидкости трансмиссии.
Если перевести рычаг из положения "D" в положение 1, то происходит немедленное переключение на 3-ю передачу; далее, по мере того как скорость уменьшится до 70 км/час, произойдет переключение на 2-ю передачу; и далее по мере того как скорость уменьшится до 30 км/час, произойдет переключение на 1-ю передачу. Не следует устанавливать рычаг селектора в это положение при скоростях, превышающих 130 км/час. Ручное переключение также нежелательно на обледенелой дороге. При этом положении рычага селектора не происходит переключения на высшие передачи.
Выжимание педали акселератора до пола ("кик-даун")
При выжимании педали акселератора до пола - в положение "кик-даун" - происходит переключение на низшую передачу, чтобы обеспечить запас мощности, например для обгона. Переключение на следующую передачу происходит только при высоких оборотах двигателя или при отпускании педали акселератора.
Не включается на работающем двигателе задняя передача, на заглушенном включается, сцепление перебрали (цилиндры, диск, корзину). Что может быть. Попогите кто может.
А с КПП что-нибудь делали?? Задняя и пятая включаются одной вилкой, только на зад. в механизме переключения блокиратор есть.
Вообще странная(для меня) неисправность. Подробности ещё есть .
С КПП ничего не делали, только с сцеплением, (начали ремонт с того что перестала включаться задняя скорость см. выше, диск сцепления стерся, заменили-непомогло, заменили главный цилиндр- непомогло, начали регулировку лапок корзины (потом пришлось снимать и выставлять все на маховике - сделали, непомогло)
Сегодня сняли корпус рычага, нашли еще одну поломку (в одной из направляющих лопнула пружина и она не работала-заменили, непомогло)
Попробовал включать скорости отверткой непосредственно штоком включения задней и 5-й, пятая включается, задняя нет.
Померяли движение штока рабочего цилиндра, оказалось 15 мм (помоему 14мм-это минимум), попробовали отрегулировать педаль сцепления (увеличить движение штока (выкрутил на 5 оборотов) ) Произошло вообще непонятное:
Все скорости включая заднюю заработали с 3 или 4 качка, начали прокачивать сцепление прокачать несмогли, течи нигде нет а сцепление работает с 3 качка (воздух как по волшебству берется ниоткуда). Вышли из положения опять регулировкой муфты (почему, незнаю делал не я, понять тоже немогу, у меня руки уже опустились). Задняя пару раз с трудом включилась и потом опять замерла.
Такое ощущение что, что-то где-то не дожимает. Где искать и что (хоть примерно) подскажите пожалуйста.
Виталий.
Ну прям интересно на заглушеной вкючаеца а назаведенной нет. Если остальные нормально вкючаются то сцепленье тут непричем и ненадо его мучать! помоему проблемма в коробке больше всего похоже на синхронезатор. а вздух в рабочем нестого нессего попадает когда на самоподводящийся целиндр на вилку возвратную пружину постаринке ставят,её там недожно быть.
Произошло вообще непонятное:
Все скорости включая заднюю заработали с 3 или 4 качка, начали прокачивать сцепление прокачать несмогли, течи нигде нет а сцепление работает с 3 качка (воздух как по волшебству берется ниоткуда). Вышли из положения опять регулировкой муфты (почему, незнаю делал не я, понять тоже немогу, у меня руки уже опустились). Задняя пару раз с трудом включилась и потом опять замерла.
Такое ощущение что, что-то где-то не дожимает. Где искать и что (хоть примерно) подскажите пожалуйста.
Виталий.
На мой взгляд, дело в гидравлике: возможно главный бракованный попался, воздух ведь не откуда не берётся. Раз передачи начали с 3-4 качка включаться, то КПП можно пока не трогать, надо разобраться со сцеплением: оно должно нормально прокачиваться. И заново отрегулировать корзину, вывести все лапки по книге, законтрить их и больше НЕ ТРОГАТЬ . (см. вложение).
Псле сборки проверить работу сцепления можно так: на заглушенном двигателе нажать на педаль и снизу проверить, насколько нажимная плита корзины отпускает ведомый диск(удобно отвёрткой пошевелить диск-он должен быть свободен). Если при нормально настроенной корзине диск зажимает - то неисправен гидропривод, проще купить нормальнуе главный и рабочий и всё прокачать(и про пружину в совете Вани не забудь, а то некоторые пытаются её поставить, т.к. в вилке дырочка есть ).
Пока советы такие.
Спасибо Всем за советы,
Похоже прав Ваня, дело в синхронизаторах.
Сегодня сново сняли корпус рычага и экспериментальным способом нашли положение штоков переключения передач при котором задняя все таки включается, если чуть чуть придвинуть шток 3-4 (во время переключения) к 4-й скорости. Возможно где-то люфты образовались или еще что-то.
Кстати о пружине, она действительно стоит, и меня уверяют в обратном (всмысле что она там должна быть) аш до хрепоты.
Сейчас ремонт временно прекратили (запустили Газель как есть),
Похоже придется делать вскрытие коробки (а так не хотелось).
Если есть идеи по диагностики данной проблемы, буду очень признателен
за совет.
Виталий.
Спасибо Всем за советы,
Похоже прав Ваня, дело в синхронизаторах.
Сегодня сново сняли корпус рычага и экспериментальным способом нашли положение штоков переключения передач при котором задняя все таки включается, если чуть чуть придвинуть шток 3-4 (во время переключения) к 4-й скорости. Возможно где-то люфты образовались или еще что-то.
Кстати о пружине, она действительно стоит, и меня уверяют в обратном (всмысле что она там должна быть) аш до хрепоты.
Сейчас ремонт временно прекратили (запустили Газель как есть),
Похоже придется делать вскрытие коробки (а так не хотелось).
Если есть идеи по диагностики данной проблемы, буду очень признателен
за совет.
Виталий.
по поводу пружины, рабочий целиндр если в него заглянуть в конце расшеряется(в виде конуса) и если пружина доводит манжету до конуса она стоновится негерметичной и система заваздушевается. И потом, какое оно самоподводящеся если пружина недаёт выполнять эту функцию а наоборот ухудшает в виде ненужных зазоров. выкень пружину прокачай и будет все нормально! я неудевлюсь если даже задняя скорость появится! и неслушай всякие баики про то что выжимной гоняет тд и тп по технологии это всё нормально. Удачи! напиши (если можно) о дальнейших результатах.
по поводу пружины, рабочий целиндр если в него заглянуть в конце расшеряется(в виде конуса) и если пружина доводит манжету до конуса она стоновится негерметичной и система заваздушевается. И потом, какое оно самоподводящеся если пружина недаёт выполнять эту функцию а наоборот ухудшает в виде ненужных зазоров. выкень пружину прокачай и будет все нормально! я неудевлюсь если даже задняя скорость появится! и неслушай всякие баики про то что выжимной гоняет тд и тп по технологии это всё нормально. Удачи! напиши (если можно) о дальнейших результатах.
Ваня прав, добавить нечего.
Совет, как включить заднюю, в случае больших люфтов: держишь машину на тормозе, выжимаешь сцепление и включаешь первую скорость. Потом плавно отпускай педаль сцепления, ВНИМАНИЕ, вторая нога НА ТОРМОЗЕ, машина тронуться не сможет, но почувствуешь как в КПП выбируться люфты и машина немного дёрнется вперёд. Далее снова сцепление до конца, выключаешь первую и сразу на заднюю, педаль сцепления НЕ ОТПУСКАТЬ(иначе на нейтрали опять коробка прокрутится и всё занового начинать). Проверено не только мной. Если это поможет, то , на мой взгляд, нет смысла разбирать коробку, надо ездить так, просто привыкнуть. Сам на старой так включал.
Такие люфты в КПП возникают обычно уже после солидного пробега, поэтому, чтобы всё сделать, надо много поменять, дорого, не вижу большого смысла, поскольку задней пользуешься реже, чем остальными передачами. Есть неудобство только при раскачке, т.е когда первая-задняя(чтобы "вылезти" , когда застрял).
1 – удлинитель картера коробки передач;
2 – вторичный вал;
3 – стопорное кольцо;
4 – упорная шайба;
5 – резьбовая пробка;
6 – гайка;
7 – штифт;
8 – ось промежуточной шестерни заднего хода;
9 – промежуточная шестерня заднего хода;
10 – блок шестерен;
11 – игольчатый подшипник;
12 – маслозаливная пробка;
13 – картер коробки передач;
14 – ось блока шестерен;
15 – катушка зажигания;
16 – стопорное кольцо;
17 –стопорное кольцо;
18 – крышка подшипника первичного вала с направляющей втулкой;
19 – первичный вал;
20 – маслоотражатель;
21 – передний роликовый насыпной подшипник вторичного вала;
22 – болт;
23 – блокирующее кольцо синхронизатора шестерни 4-й передачи;
24 – синхронизатор 3-й и 4-й передач;
25 – блокирующее кольцо синхронизатора шестерни 3-й передачи;
26 – вилка переключения 3-й и 4-й передач;
27 – шестерня 3-й передачи;
28 – болт;
29 – шестерня 2-й передачи;
30 – блокирующее кольцо синхронизатора шестерни 2-й передачи;
31 – синхронизатор 1-й и 2-й передач;
32 – блокирующее кольцо синхронизатора шестерни 1-й передачи;
33 – шестерня 1-й передачи;
34 – рукоятка;
35 – верхняя часть рычага переключения передач;
36 – упорный конус;
37 – верхняя подушка рычага;
38 – распорная втулка;
39 – нижняя подушка рычага;
40 – запорная втулка;
41 – уплотнитель верхней крышки;
42 – нижняя часть рычага переключения передач;
43 – пружина рычага;
44 – штифт;
45 – шток включения 3-й и 4-й передач;
46 – крышка коробки передач;
47 – стопорное кольцо;
48 – регулировочная шайба;
49 – задний подшипник вторичного вала;
50 – ведущая шестерня привода спидометра;
51 – сталеалюминиевая втулка;
52 – сальник;
53 – стопорный палец штоков;
54 – стопорный плунжер штоков;
55 – выключатель света заднего хода;
56 – шарик фиксатора;
57 – пружина фиксатора;
58 – резьбовая пробка;
59 – шток включения заднего хода;
60 – рычаг включения заднего хода;
61 – шток включения 1-й и 2-й передач
Четырехступенчатая коробка передач Волги ГАЗ-3110 имеет трехвальную схему (рис.). Картер коробки передач отлит из алюминиевого сплава, к нему четырьмя гайками присоединен удлинитель. Для герметичности между картером и удлинителем установлена специальная прокладка.
Шестерня первичного вала, а также шестерни 1-й, 2-й, 3-й передач находятся в постоянном зацеплении с блоком шестерен. Эти шестерни косозубые и сидят на шлифованных поверхностях вторичного вала. Шестерня заднего хода прямозубая и выполнена за одно целое со скользящей муфтой синхронизатора 1-й и 2-й передач.
Передачи переднего и заднего хода снабжены инерционными синхронизаторами, облегчающими переключение передач и избавляющие от необходимости использования двойного выжима сцепления.
Осевые перемещения деталей вторичного вала ограничиваются стопорными кольцами, упорной шайбой с подпружиненным штифтом, буртиком вторичного вала и регулировочной шайбой.
Шариковые подшипники первичного и вторичного валов фиксируются в картерах стопорными кольцами.
Блок шестерен вращается на трех игольчатых подшипниках. Осевой зазор блока шестерен ограничивается двумя упорными шайбами разного размера с обеих сторон.
Блокировочное устройство механизма переключения передач состоит из двух плунжеров и стопорного пальца. Штоки переключения передач фиксируются шариками, нагруженными пружинами.
Рычаг переключения передач имеет специальное демпферное устройствы, устраняющее его вибрацию при значительных оборотах коленчатого вала.
Герметизация коробки передач происходит благодаря трём сальникам: один из которых находится в крышке подшипника первичного вала, а два других — в удлинителе.
Пробка для слива масла из коробки передач имеет специальный магнит, притягивающий металлическую стружку, образующуюся в результате износа деталей КПП. В дальнейшем, при откручивании пробки слива масла, можно оценить количество стружки на ней и сделать выводы, нужен ли капитальный ремонт коробки.
Читайте также: