Как на волге сделать свет ярче на
Проблема собвственно в тусклом свете фар.
Как можно решить проблему "не переберая" весь авто.
P.S. Про ксенон можно ничего не говорить. штука хорошая, но дорогая.
имхо поставь просто новые лампочки если старые тускло светят, у них спираль испаряется и осаждается на колбе и отсюда более желтое свечение. ставить лампы большей мощности я бы не стал, а то отражателю и генератору будет не сладко.
Правильно люди говорят. Поменяй лампочки . Можно на какие нибудь фирменные типа РIАА . Эффект есть .. Спроси во Владивостокской ветке. Может у кого остались еще хорошие лампочки на продажу .
Не знаю как на карине, на Биге/Труппере увеличение света делается просто установкой европейских фар вместо америкосовских или японских. и лампочки есть +35% при той же мощности.
Поставь 100-120ваттовки, у меня на Камри такие 2 года стояли(Покемонские) и всё хорошо, ничего не поплавилось, а светило очень даже хорошо.
Allion'10, NSGV'10 и Escudo, 54
Разум эфемерности подобен превентивности нашего сознания
А если лампафара - то тогда она либо не перегорит и светит отлично, либо её поменяй.
Сам обладатель 25-летних лампафар и 27-летних лампафар ;)
Проблема собвственно в тусклом свете фар.
Как можно решить проблему "не переберая" весь авто.
P.S. Про ксенон можно ничего не говорить. штука хорошая, но дорогая.
ИМХО - не должно быть ничего, непредусмотренного заводом.
Автару - меряй напряжение на контактах фар, полируй фары и устанавливай лампы той же мощности, но увеличенной яркости.
ЗЫ - После того, как увидел 15 вольт на контактах - был приятно удивлен. Светом доволен.
У карин улыбок пластик на фарах уже мутный, можно попробовать отполировать, но раненную кобылу проще пристрелить. Таже проблема у корон бочек. Но у них есть хрустальные фары, а у тебя нет. Так что ничего ты не сделашеь.
Ну вообще есть один вариант - затонировать в хлам лобовое стекло, тогда, по большему счёту, всё-равно какие фары стоят.
Свет фар на новых автомобилях радует, но, к сожалению, автопарк в России состоит в основном из машин старше 10 лет, в 2021 году средний возраст почти добрался до 14 лет. В старых автомобилях свет фар зачастую не устраивает владельцев.
Самое интересное, что на одной и той же модели автомобиля, примерно одинаковых годов выпуска, фары светят по-разному – у кого-то ярче, у кого-то более тускло.
- купить новые фары;
- поменять лампы на ксенон;
- сделать полировку;
- впаять какую-нибудь микросхему для улучшения света.
Вот только новые фары дорогие, ксенон в обычных фарах светит непонятно куда, фары от него плавятся, микросхему впаять - нужно умение, полировка не помогает. Даже новые фары часто не решают проблему – свет как был тусклым, таким он и остаётся.
Сравнив свои тусклые фары с ярким светом на другом автомобиле той же модели, становится ясно, что дело вовсе не в лампочках – что-то случилось с бортовой сетью автомобиля.
Проверка напряжения на лампах
Первым делом проверяется напряжение на включённых лампочках ближнего света в фарах. Для этого понадобится мультиметр. Автомобиль заводится, измеряется напряжение на клеммах аккумулятора. На заведённом авто мультиметр должен выдавать 13,5-14 вольт, если АКБ в полном порядке.
Теперь меряется напряжение на лампах в фарах. В идеале, оно не должно отличаться от тех параметров, что выдаёт аккумулятор. Если напряжение отличается на 0,5 вольта и выше – лампы будут гореть тусклее, и никакие замены фар не помогут – однозначно проблема с проводкой.
Решение проблемы с проводкой
Самый логичный вариант решения проблем с проводкой, питающей лампочки в фарах – это полная переборка цепи, чистка и замена всех соединений, клемм и контактов. Вот только любой, кто хоть раз лез в автомобильную проводку, знает – разобрать в ней быстро невозможно даже опытному и квалифицированному автоэлектрику.
Проще проводку обрезать и проложить новую цепь – так можно быть уверенным, что никуда напряжение по дороге не пропадёт.
Для новой проводки понадобятся:
- провода;
- два предохранителя на 10 ампер;
- автомобильное реле;
- колодки соединительные.
Сам процесс несложен, на схеме всё видно. Идея заключается в том, чтобы подключить лампы фар напрямую от аккумулятора через реле, а катушку подключить к проводам от "родной" проводки на дальний и ближний свет или взять управляющий сигнал с блока предохранителей, как это показано ниже. Новая цепь показана красным цветом, для тех, кто разбирается, ничего сложного в монтаже нет. Если для вас схема похожа на китайские иероглифы, лучше вообще туда не лезть, обратитесь к специалистам или знакомым, которые умеют читать схемы.
Родной предохранитель ближнего света нужно достать, и на его место вставляется проводок с клеммой. Если клемма не захочет вставляться на место предохранителя, её надо немного подпилить напильником.
После всех манипуляций напряжение от АКБ на лампы ближнего света должно быть равным напряжению на аккумуляторе при заведённом двигателе – 13,5-14 вольт. Соответственно, фары начнут светить ярче – это напрямую влияет на уровень безопасности.
Улучшить свет фар без замены лампочек вполне реально – самое главное, понять реальную причину, вполне возможно, что дело вовсе не в напряжении, а фары действительно стоит отполировать.
В этой статье не будет идти речь о "крутых" лампах и линзах, а о том как можно сделать свет фар ярче со штатными лампами. Методом снижения падения напряжения на самих лампах. В моём автомобиле с бортовым напряжением всё в порядке, стёкла и отражатели на фарах тоже в хорошем состоянии и света вроде бы тоже хватает. Но улучшить всё таки можно.
Для того, чтобы понять как сильно проседает напряжение на лампах, нужно подключить щупы тестера к самой лампе и включить ближний свет. Как видим на фото ниже, на правой фаре напряжение 12,6 вольта, а на аккумуляторе 13,8 вольта, следовательно падение составляет 1,2 вольта, а на левой падение 0,9 вольта.
Такое падение возникает из-за того, что питание на лампы идет с монтажного блока в салоне, через реле и предохранители. Влияет сечение провода и его длина. У каждой фары на кузове автомобиля находится контакт с массой. Начнём с чистки этих контактов (см. фото ниже).
Контакты почистил, смазал электропроводящей смазкой и прикрутил обратно:
Сделал повторный замер падения напряжения, но ничего не изменилось, значит контакт с массой был хороший. В блоке предохранителей тоже всё в порядке, да и он находится в салоне. Теперь остаётся увеличить сечение провода и уменьшить его длину. О том как влияет длина и сечение провода на падение напряжения можете прочитать в прошлой моей статье . Нужно сделать так, чтобы не вносить изменения в штатную проводку и при продаже автомобиля можно всё вернуть в штатный вид. Для этого необходимо сделать 2 переходника с реле и колодками, купив детали (см. фото ниже), а так же провода сечением 1,5 мм*2, лучше 2,5 мм*2 только их сложнее крепить к клеммам у реле.
Готовый комплект на одну фару (см. фото ниже). Похожие комплекты можно купить у наших китайских друзей, они уже давно торгуют подобными переходниками.
Теперь испытаем этот переходник на машине. Управление реле и дальний свет будет работать по штатной проводке. В штатный разъём у фары вставляем вилку, а разъём переходника на лампу. Провода питания садим на аккумулятор. Как видим на фото ниже, падение составило 0,35 вольта. Это уже отлично.
Ради эксперимента, установлю на стену перед машиной люксметр и измерю как меняется яркость света в зависимости от напряжения (см. фото ниже):
Все измерения на одном фото:
В результате видим, что яркость фар заметно меняется даже при изменении на 1 вольт. При 12,5 вольт прибор показал 4720 люкс, а при 13,5 вольт уже 5930 люкс, то есть ярче примерно на 25%. Это равносильно что купить более дорогую лампу, на которой будет написано якобы +25% яркости, но есть ли они там, можно узнать только прибором.
Подводим итоги. Плюсы: Если у вас падение напряжения на лампах около 1 вольта и более, то данный способ заметно увеличит яркость света. Разгрузится монтажный блок и там тоже повысится напряжение. Минус: Так как напряжение на лампах увеличилось, то перегорать они тоже будут чаще. Для продления срока службы ламп, можно усложнить устройство переходников, добавив схемы плавного включения, которые я тоже реализовал, разместив их в одном корпусе с реле (см. фото ниже). Эти переходники с плавным включением я испытывал около полугода со старыми лампами, в надежде что они перегорят, но они светили. Сейчас я поставил новые стандартные не дорогие лампы, а старые убрал в запас. В случае неисправности реле или схемы, все легко можно вернуть в штатный вид.
Всем привет. Скажу сразу, все описанное в обзоре — мои эксперименты, проведенные с помощью имеющихся неповеренных технических средств, без использования специализированных, выводы основаны на моих субъективных умозаключениях, без привлечения сертифицированных организаций и специалистов. Прошу отнестись с пониманием.
Как понятно из названия – я решил добавить немного света своей машине путем замены ламп Н7 на Н18. Не сказать, что на Н7 была совсем беда, нет. Просто свет такая штука, что много не бывает и всегда хочется лучше. Тема с заменой не новая и не я ее придумал, а пост решил написать чтобы наглядно показать разницу и высказать свои мысли по поводу замены. Перед установкой я нашел немало публикаций о такой замене – но не нашел сравнительных фото ДО/ПОСЛЕ сделанных в ручном режиме настроек фотоаппарата.
А теперь давайте рассмотрим подробнее характеристики ламп Н7 и Н18 на примере из линейки Osram. У конкурирующих есть аналоги, положение дел примерно такое же, так что не суть важно. Удобнее сравнивать все одного бренда. Отталкиваться будем от первоисточника – а именно от документации на сайте производителя .
Я уверен, что это наиболее достоверная информация, которую мы можем получить из открытых источников.
Я сделал скриншоты из документации на лампы и свел все в одну таблицу для более наглядного восприятия информации.
Рассмотрим следующие лампы:
Original Line H7 — как образец стандартных лам, поставляются как ОЕМ на многие заводы.
SUPER, NIGHT BREAKER SILVER, NIGHT BREAKER LASER — как лампы увеличенной яркости.
ULTRA LIFE — как лампы с увеличенным ресурсом.
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT — как лампы увеличенной мощности.
Original Line H18 — для сравнения со всеми вышеперечисленными.
И тут возникают вопросы, а что же мы тут вообще видим и как так вышло то? Особенно зная маркетинговые заявления про плюсовые лампочки!
Давайте сравним обычную H7 Original Line (столбец 1) и лампу H7 SUPER (столбец 2).
На сайте заявлено следующее:
Лампы головного света SUPER излучают на 30% больше света по сравнению со стандартными лампами, что позволяет раньше заметить и распознать дорожные знаки, препятствия и опасности.
А теперь еще раз смотрим в таблицу – да характеристики практически 1 в 1 у них. И световой поток одинаковый, 1500 Лм. Где +30% света?
А вот это касается лампы №3 из таблицы:
NIGHT BREAKER SILVER – яркая галогенная лампа OSRAM с оптимальным сроком службы. По сравнению с требованиями стандарта, она обеспечивает до 100% больше яркости, образуемый световой луч до 130 м длиннее. Это позволяет распознавать препятствия, опасности и дорожные знаки раньше и реагировать на них быстрее.
Ну и про самые крутые галогенки в 4 столбце таблицы:
Встречайте новое поколение NIGHT BREAKER LASER – самой яркой галогенной автолампы OSRAM! Благодаря инновационным лазерным технологиям новинка обеспечивает до 150% больше яркости, если сравнивать с минимальными установленными требованиями, а тщательно продуманная структура нити накала позволила добиться дополнительной светоотдачи. Световой луч от этой лампы до 150 м длиннее, а излучаемый свет до 20% белее, по сравнению с требованиями, предусмотренными стандартом.
Где видны эти сказочные цифры в документах?
Для ULTRA LIFE H7 (Столбец 5) заявляют только увеличенный срок службы. Это видно и в документах, а остальные характеристики ничем не отличаются как от стандартной так и от плюсовых ламп.
И какой же вывод? Нас обманула такая серьезна фирма?
Я думаю нет, все дело в хитром маркетинге, обманом это не назовешь. Огромное количество людей отмечают улучшение света после установки плюсовых ламп. Так откуда берется лишний свет, который все видят, а по документам его нет?
Давайте просто пройдемся по фактам.
1) Лампы Н7 для дорожного использования имеют ограничения по стандарту. 55 Вт по мощности и 1500 Лм. Сложно выжать больше света имея такие ограничения. Но есть же допуск +-10%. Вот плюсовые и будут по верхней границе допуска. Вряд-ли серьезный производитель может позволить себе превышать допуски стандартов. Итого тут немного выжать таки можно, до 1650 Лм.
2) Цветовая температура свечения. Спирали плюсовых ламп перекалены, даже сам производитель отмечает, что свет до 20% белее стандартных ламп. Из-за изменения цветовой температуры по световому потоку разницы не будет, но более белый свет будет казаться для глаза ярче, а желтый, как на ПТФ – наоборот, более тусклым. Но тут есть минус – обратите внимание на самую последнюю строчку 4 столбца. Заявленный ресурс в 2 раза ниже! Это расплата за перекал нити.
3) Нам обещают невероятные приросты, 150%! Но и тут хитрости – не 150%, а ДО 150%, а это большая разница и ни к чему не обязывает. И по факту как бы не всего потока, а в некоторых контрольных точках на замере. Как такое получить? Например на миллиметры двигать спираль по продольной оси, ближе/дальше от рефлектора. Тем самым меняется фокусировка, например световой пучок можно сделать более собранный, меньше света на обочины, больше на средину дороги. И то даже по замерам в этих точках тоже нет никаких +150% относительно обычной лампочки. Десятки процентов, а в других точках и минус может быть.
Мое мнение: плюсовые лампы — это игра вышеперечисленными тремя параметрами при жестких ограничениях по яркости и мощности, не стоят они того. Обратите внимание на 2 последних столбца таблицы. Здесь уже отображено увеличение светового потока. Тут все честно: больше мощности – больше яркости. А для Н18 еще и ресурс заявлен выше относительно NIGHT BREAKER LASER в 4 раза при большем световом потоке и меньшей стоимости!
Лампы SUPER BRIGHT PREMIUM (столбец 7) нам не подходят, т.к. они имеют мощность 80 Вт и запрещены для использования на дорогах. Я вставил их в таблицу для общей картины и сравнения с другими.
Теперь перейдем непосредственно к переделке. Для начала нужно купить лампы Н18. На момент переделки я нашел такие артикулы:
Avantech (Корея) AB0045
Philips 12643 LLC1
OSRAM 64180L
На момент написания обзора появились и другие варианты:
Hella 8GH 217 337-101
BOSCH Н18 1987302091
Я заказал 2 шт. Avantech, вышли около $7 за пару.
Далее замена одной лампы и сравнение. Слева (на фото) H18 Avantech, справа одна из тех стандартных BOSCH Н7, которые у меня на машине и стояли.
Я сделал несколько фото с разной выдержкой, чтобы увидеть разницу. И да, видно, что Н18 светит ярче.
Далее будут фото сравнения когда в фарах были 2 Н7, затем 2 Н18.
Сразу скажу, фото специально делал на ОДИНАКОВЫХ ручных настройках. Здесь нельзя оценить ни их яркость, ни температуру светового потока. Т.к. если выставить все на авто – то вы не увидите никаких различий, автоматика все подкрутит так, что баланс белого сделает свет одинаковым, по цвету, а выдержка и чувствительность – по яркости. Будут просто 2 малоразличимые фотки. Поэтому по следующим фото оцениваем РАЗНИЦУ, а не как светит.
2шт. Н7
2шт. Н18
2шт. Н7
2шт. Н18
А вот это фото на авто, примерно так в реальности оно и выглядит, на том же месте, 2шт. Н18:
Это фото на трассе, 2шт. Н18:
Забыл сделать фото СТГ на стенке, но уже как есть. Ничего никуда не уплыло, встречных не слепит.
Какой вывод из всего? Как по мне Н18 – отличная замена плюсовым лампочкам, у них ресурс примерно в 4 раза выше, а цена ниже. Свет с ними становится действительно лучше. Как многие отмечали, световое пятно более широкое и равномерное. Я тоже заметил, что стало больше света перед капотом, намного больше на правой обочине (мне этого очень не хватало на трассе) и немного дальше стало добивать на ближнем.
Установка ламп проводилась ранней весной, прошло более полугода, с фарами все ОК, лампочки не сгорели.
УПД)) Почитав комменты, дополняю:
Машина с европейскими фарами, сама прошла ТО уже с этими лампочками, легально и успешно.
УПД2)) Никто машину не видел, но уверены что я колхозник слеплю других водителей) Прибавка света 200лм примерно. Даже по фото видно, куда они ушли. Света стало больше прямо перед машиной, шире, на обочины. А не на встречку. На ТО по прибору СТГ и световой поток в допуске. Выше СТГ превышения по засвету нет. Стало ярче там, где это допустимо. Некоторым главное устроить срач и прицепиться, не понимая разницы между моим вариантом и китайским ксеноном в рефлекторе (который раза в 2 ярче)
Читайте также: