Как крепится мост на волге
На словах можно больше часа описывать нюансы сборки, проще было рассказать и показать на видео, не взыщите!
26 декабря 2017 Метки: сборка и регулировка редуктора заднего моста волга газ-31105 , мост , редуктор , регулировка зацепления
Метки: сборка и регулировка редуктора заднего моста волга газ-31105, мост, редуктор, регулировка зацепления
Комментарии 16
Если кто надумал ни дай бог) так заваренный дифер на норм движке будет сразу разорван в щепки а его огрызки возможно добют вашу пару, что по счет регулировки то как правило 95% гудящих и воющих мостов рхулировали и меняли потшибники заводские естественно на магаз гумно которое даже в спинере проживет не долго))) Даже с учетом что ты прохаваный чел или его величество тебе его соберает с микрометрами итд все равно китай шестеренки и потшибники в мостах и коробках приживаються очень не всегда))) проще взять бу завод и не пукать (конечно если не нарвешся на такую куергу как вышеописанно ))) У самого на оси дифера 2 сателита разложились если не получиться не снимая куклу загнать в чермедь уйдеть( а жаль работал как чясики швейцарские((
Друг, придется тебе самому убиться. Тут речь не о полузаварке (она ушла в отбраковку), а о регулировке редуктора путем установки регулировочных шайб под обойму пошипника хвостовика!
пиши тогда! Твое видео смотреть время тратить. И то сейчас поищу регулировачные шайбы
Очень интересно, мне как новичку пригодится.
У мня к автору вопрос. Можно ли поставить гп.3.9 с волговского стоково моста на мост от крайслера, с виду похож на волговский, стоял на 31105, там гп.стоит 3,58 а то не охота мосты менять
спасбо! очень интересно!
Какой-то бред колхозный без распорной втулки. Даже индикатором не может пользоваться. Мог хотя бы для видео показать 15 соток люфта? Все на стук?)))
В инструкции ошибка — одна прорезь соответствует совсем НЕ 0,03 и преднатяг будет совершенно другой и выставить его невозможно — он будет значительно больше. Если мосты делать не на стук и не на глаз, то это поймет любой начинающий, а проффессора книжки читать не любят, а потому и мосты так ходят.
В трактовке мануала:
— один паз соотв зазору 0,03 мм.
Ничего не получится если зазоры измерять по индикаторам, а не на стук. )))
А в жизни на гайке 32 прорези и выступа, шаг резьбы 1,5 мм, делим друг на друга и получаем значение в 0,047 мм.
Т.о. одна прорезь соотв. 0,05 мм и при этом можно запросто выставить остальные зазоры для старых и новых подшипников.
Из описания к моему видео на ютубе "Делаю своими руками без специальных приспособлений в условиях гаража."
Делаю и показываю как и что делаю и объясняю что зачем и почему
А что делаете вы, где ваши описания и советы, где посмотреть результат вашего труда?
Уж больно много вокруг диванных экспертов, которые языком горазды чесать, ибо чесать и обвинять других проще, чем делать и принимать критику.
Я не занимаюсь ремонтом мостов и коробок — у меня есть другие направления, но после таких как вы, пришлось все переделывать. И не нужно губы надувать если западло книжку почитать, а если её читать внимательно, то точно по ней мост отрегулировать нельзя, т.к. есть ошибка и я на неё указал. Тебе этого мало?
Диванные эксперты не столь самоуверенны, они боятся накосячить, покупают необходимый инструмент, делают медленно и вдумчиво, а не на стук и не на слух.
Для работы нужно иметь индикатор, а лучше два + микрометр — на фото я их показал, а ты даже показаний не можешь снять.
А про заварку я вообще в шоке. ((
Грош цена твоим видео — сплошной вред, а ты даже этого не можешь понять.
Не хватает одной приписки: НИКОГДА и НИКОМУ БОЛЬШЕ не ПОВТОРЯТЬ. )))
Есть и микрометры и индикаторы, всё есть и при первых сборках мостов я сравнивал показания ."на стук" и на индикатор, предварительно перечитав всю литературу в радиусе доступности пересмотрев кучу видео по данной теме.
И именно благодаря этому теперь делаю такие вещи "на стук", ибо точность вполне достаточная для этого места и неоднократно проверено измерительным оборудованием.
А отличие диванных войск именно в том, что они никогда не занимались той темой, в которой критикуют))))
Какое убожество нас учит жизни…((( Даже шайб регулировочных нет под под рукой.
А мост, про который ты говоришь, что нужно менять пару, отлично и хорошо ездит уже вторую сотню тыков, а если бы не такие как ты, то думаю, проездил бы значительно больше. ))
Из описания к моему видео на ютубе "Делаю своими руками без специальных приспособлений в условиях гаража."
Делаю и показываю как и что делаю и объясняю что зачем и почему
А что делаете вы, где ваши описания и советы, где посмотреть результат вашего труда?
Уж больно много вокруг диванных экспертов, которые языком горазды чесать, ибо чесать и обвинять других проще, чем делать и принимать критику.
Мои советы не заменят заводской мануал — там все написано, а тем более я не собираюсь советовать заваривать дифференциал электродами.
Ошибка в мануале есть и я всегда могу оценить квалификацию чумазого в мазуте "мастера" одним вопросом про преднатяг и ошибку в мануале. Для тебя лично:
www.drive2.ru/l/482652895196479559/
основная масса "мастеров" насмотрятся твоих видео и тоже все делает на "СТУК". )))))
Какой-то бред колхозный без распорной втулки. Даже индикатором не может пользоваться. Мог хотя бы для видео показать 15 соток люфта? Все на стук?)))
В инструкции ошибка — одна прорезь соответствует совсем НЕ 0,03 и преднатяг будет совершенно другой и выставить его невозможно — он будет значительно больше. Если мосты делать не на стук и не на глаз, то это поймет любой начинающий, а проффессора книжки читать не любят, а потому и мосты так ходят.
В трактовке мануала:
— один паз соотв зазору 0,03 мм.
Ничего не получится если зазоры измерять по индикаторам, а не на стук. )))
А в жизни на гайке 32 прорези и выступа, шаг резьбы 1,5 мм, делим друг на друга и получаем значение в 0,047 мм.
Т.о. одна прорезь соотв. 0,05 мм и при этом можно запросто выставить остальные зазоры для старых и новых подшипников.
И конкретно на вашей фото я вижу
1) чумазый как свиное копыто мост, с которого даже старую прокладку не удосужились снять
2) Изношенную главную пару, которую не регулировать, а менять нужно (посмотрите не износ зубьев!)
3) Про чистоту редуктора и его окружения — смотрите пункт 1.
Какой-то бред колхозный без распорной втулки. Даже индикатором не может пользоваться. Мог хотя бы для видео показать 15 соток люфта? Все на стук?)))
В инструкции ошибка — одна прорезь соответствует совсем НЕ 0,03 и преднатяг будет совершенно другой и выставить его невозможно — он будет значительно больше. Если мосты делать не на стук и не на глаз, то это поймет любой начинающий, а проффессора книжки читать не любят, а потому и мосты так ходят.
В трактовке мануала:
— один паз соотв зазору 0,03 мм.
Ничего не получится если зазоры измерять по индикаторам, а не на стук. )))
А в жизни на гайке 32 прорези и выступа, шаг резьбы 1,5 мм, делим друг на друга и получаем значение в 0,047 мм.
Т.о. одна прорезь соотв. 0,05 мм и при этом можно запросто выставить остальные зазоры для старых и новых подшипников.
А на фига индикаторы? Если известна величина зазора, которая образуется поворачиванием гайки на 1 зуб? Тудой, либо сюдой? выставляем оба зазора (или выражаюсь по другому осевой и боковой зазор в нуль) и дальше на три прорези (зуба) отодвигаем ведущую шестерню (три зуба откручиваем и три закручиваем, затем еще два зуба закручиваем с противоположной стороны) получаем боковой зазор 0,15 и преднатяг 0,1. Да вопрос прилегания обоймы подшипников я не рассматриваю сознательно. ПыСы. в разных мануалах величина поворота на одну прорезь (зуб) соответсвует по разному — встречал и 0,3 и 0,5 и даже 0,15?! ( это вообще уж какой то левый мануал. Издан по моему где то в азии… Жаль выкинул =)… Это шедеврально написано). Ну и в продолжение темы так скать… А вы мон шер уверены, что ваш применяемый индикатор показывает точно? Лично я нет, ибо имею, пилять, ахурительно пИчальный опыт… Ибо вопрос ТОЧНОСТИ измерительного инструмента так же болезнен как и вопрос КАЧЕСТВА приобретаемых запчастей. Так что. Ноу комментс. Но методика на "СТУК" звиняйте имеет место быть, так же как и методика на "СЛУХ" и "НЮХ" (знавал мастера, который только на СЛУХ и понюхав моторное масло определял неисправности движка без всяких приборов и разборки прочего, всегда четко говорил, это кольца, это вкладыши, это головку на выкидон и прочее)
Регулировку моста начинаем с установки осей машины в строго горизонтальном положении. Это обязательный предварительный этап, без этого можно только усугубить ситуацию. А для регулировки кастора ещё и оси надо выставить на одном уровне :) . Итак, начинаем выравнивать задний мост. К счастью, хватило уровня длиной 1 метр. У моста прикладываем уровнь к нижним площадкам крепления рессор:
После этого под заниженное колесо подкладываем проставки. Причём счёт идёт на миллиметры, мост нужно выставить абсолютно ровно. Дело в том, что любое вертикальное смещение моста приводит к сгибанию/распрямлению рессоры, что в свою очередь сдвигает мост вперёд-назад. Помимо этого, если колёса стоят на разных уровнях - то кузов слегка скрючится, что в маштабах авто даст искажения в миллиметры.
Аналогично выравниваем переднюю ось, здесь метровый уровень прикладываем к нижним площадкам пружин:
Получается, что левое заднее колесо сдвинуто назад на 6-7 мм. И вот такого положения моста достаточно, чтобы руль при прямолинейном движении приходилось держать повёрнутым влево на 10-15 градусов. Также из негативных последствий повышенный износ резины (всей причём) и повышенный расход топлива. Таким образом, необходимо было сдвинуть левое заднее колесо вперёд на 6-7 мм. Вообще, это было настолько нудно и трудоёмко, что лучше таки это делать при установке моста.
Итак, достаём реквизит, оставшийся после съёмок фильма "50 оттенков серого" :)
Цепь была на 6 она дважды рвалась, так что лучше использовать цепь потолще. Спереди цеплялся к переднему ушку для домкрата. При охватывании моста важно не задеть тормозные трубки, иначе в гараже придётся задержаться :) :
Обязательно перед смещением моста относительно рессоры нужно открутить амортизатор, так как именно он ограничивает ход рессоры и просто не даст отойти нижней площадке. Натягиваем цепь талрепом, чтобы мост не уехал. Далее самое интересное - ослабляем гайки стремянок. Во избежание повреждения площадки гайки ослабляем понемножку последовательно. При этом не забываем про технику безопасности - обязательна страховка, чтобы машина во первых не упала даже в случае обрыва стремянок, и не укатилась - нужны противооткатные упоры. При это резина скорее всего намертво пристанет к рессорам, так что наша задача - сместить рессоры с резинками относительно обойм. Далее раскачиванием машины и ломиком по возможности раздвигаем обоймы рессор. После этого талрепом подтягиваем мост вперед. У меня идти не хотел, пришлось несолько раз ударить по колесу кувалдой. Сразу скажу - понять в каком положении окажется мост после затяжки гаек стременок проблематично, мост будет всё время смещаться, так что есть вероятность промаха, и процедуру придётся повторить. Итак, сдвинув мост на требуемую величину, приступаем к затяжке гаек. Перед этим нагружаем багажник, чтобы рессоры распрямились - я положил летний комплект резины, 4 колеса это 80 кг. Затягиваем динамометрическим ключом, понемножку последовательно все гайки. Сперва усилием 4 кг, окончательно усилием 5,6 кг. Во время этого у меня порвалась натянутая талрепом цепь. Люди и животные не пострадали, правда срикошетило по днищу, но скол я замазал кордоном. Вобщем усилия там зверские, нужно работать осторожно. И вот в чём прикол - получается даже при затигявании стремянок, когда площадка сжимается примерно на сантиметр, рессора ещё выпрямляется, а мост ещё смещается назад, отчего цепь и лопнула. Это же и затрудняет прогнозирование конечного положения моста. Вобщем по уму, когда стремянки обоих рессор ослаблены, надо ровно выставить мост и подтягивать все гайки потихоньку. у меня получилось тютелька в тютельку. Левое колесо:
На десерт, обрабатывем резьбу стремянок кордном, чтобы не было проблем при последующем снятии. и не забываем прикрутить обратно амортизатор и отцепить рулетку :).
ГАЗ-31105 – заднеприводный, его задний мост является ведущим.
Подробная схема конструкции
Он состоит из балки, внутри которой расположены все основные узлы.
Так выглядит задний мост от ГАЗ 31105
Ось ведущей шестерни моста располагается на 4,2 см ниже ведомой, передаточное число основной передачи – 4,556, такая передача называется гипоидной. В коробке сателлитов установлены 2 оси, 4 сателлита и 2 конусные шестерни. Корпус изготовлен из двух половинок, стянутых между собой болтами.
Чертеж устройства заднего моста волги 31105
Правильное положение выставляется регулировочным кольцом, расположенным рядом с ней и подшипником. Преднатяжение подшипника выполняется распорным кольцом.
Наконечники полуосей заведены в шлицевые отверстия шестерёнок. На передней стороне которых установлены фланцы, соединённые со ступицей десятью шпильками. Ступица расположена прямо на корпусе полуоси заднего моста. На неё вывешивается и затягивается колесо.
Возможные неисправности
Проблема – во время движения раздаётся металлический шум
- Подшипник ведущей шестерни неисправен или попросту развалился. Лечится это покупкой и установкой нового.
- Кольца подшипников ослабли в своей нише. Требуется ремонт или замена изношенных элементов.
- Стирание зубьев шестерёнки основной передачи – замена шестерёнки.
- Боковое расстояние между зубцами основной передачи нарушено – ремонт с восстановлением прежнего расстояния.
- На подшипнике ведущей шестерни сбито преднатяжение. Восстановить прежнее преднатяжение. В случае большой выработки – поставить новый подшипник.
- Ведомая шестерня ослабла в своём замке – подтянуть гайки крепления ведомой шестерни Волги 31105.
- Нарушена целостность зубьев шестерёнок основной передачи. Происходит из-за сбившегося зазора или некачественной смазки механизма. В этом случае требуется замена обеих шестерёнок основной передачи.
Из тормозного барабана раздаётся металлический стук
- Неисправность подшипника полуоси – требуется установка нового.
Так выглядит тормозной барабан для ГАЗ 31105
Замена масла
В редукторе автомобиля ГАЗ-31105 масло желательно менять каждые 30-40 тыс. пробега. Для этого потребуется старая ёмкость объёмом не менее полутора литров, плоская отвёртка, шестигранник на 12 и гаечный ключ на 30.
Полезный совет! Перед заменой рекомендуется проехать 5-10 км. Масло моста должно нагреться – это будет способствовать его лучшему вытеканию.
Эти действия удобнее выполнять на подъёмнике или эстакаде:
- под редуктор устанавливается ёмкость для старого масла;
- сливное отверстие расположено в нижней задней части редуктора. Плоской отвёрткой из неё вынимается резиновая защитная пломба;
- пробка сливного отверстия моста откручивается шестигранником на 12, она может прикипеть и забиться грязью, поэтому придётся приложить определённое усилие;
Заменил мост на своей волге в одни руки за три часа, как часто пишут в мануалах. но обо всём по-порядку!
Когда мост завыл, заскрежетал я поехал в гараж. вскрытие показало что масло эвакуировалось полностью. почему и как непонятно. гп подгорела, мост начал подзакусывать. заменили масло и влили ресурса, мост все равно закусывал и выл нещадно. Особенно это неудобно при парковке, не вывернутом руле закусывало как будто на ручнике стою ) На неделе нашли б.у. мост, т.к. новый брать вообще не вариант, был выбор между 3110 и 31105, выбрали в итоге родной из за состояния, практически отсутствовали люфты хвостовика.
Мост зараза тяжелый. .он сухой то весит 95 кг, а тут еще и масло и барабаны, 100 кг в нём есть, одному его загрузить куда-то крайне проблематично, учтите этот фактор если нужно будет менять себе.
Настал день Х, приступили к замене, сняли рессору со стороны хвоста, ослабили с другой стороны, сняли амморты, стабилизатор, кардан и тормозную трубку, а вот дальше началось снятие стремян, и это тот еще ад. Резба на стремянах забита грязью вековой и это дело совсем не откручивается, ушло на это дело час наверное точно.
Потом мост еще надо скатить аккуратно. закатить новый )) Скажу что на двоих вся замена производилась 8 часов времени с перекурами. как люди в одно лицо меняют за 3 часа я не знаю, какая то мистика.
Теперь по итогу — Мост супер, стало намного тише чем было до замены даже когда старый еще был с маслом и не горелый. Офигенно нежно включаются передачи и можно стартовать супер плавно — никаких толчков и пинков.
До сих пор удивляюсь волге, как на ней можно ездить комфортно. и действительно с жигулями ну никак не сравниться. Еще махнул оленя на морде, 130р всё счастье ))
Работы производил совместно с Игорем, найти его можно в инстаграмме — Zhiigor
Снимать было не с руки, есть одна фотка с новым мостом. правда еще под машиной)
Установка данного моста у меня проходила в 2 захода, поэтому буду выкладывать разные фотки, не удивляйтесь, у меня было 3 вольвовских моста. 1-й с главной парой 3,54, 2-й с главной парой 3,73 и 3-й, тот который сейчас стоит на авто с главной парой 4,10.
1. Предварительная комплектация.
В этой записи напишу только то, что надо купить или сделать для установки именно моста, про тормоза читайте тут дисковые задние тормоза на газ 3110
Про ручник на газ 3110 волгу — тут
Volvo Мост с главной парой 4,10
2. Купить старый волговский мост и отрезать от него кусок чулка с рессорной площадкой! обращаю внимание именно кусок чулка, а не просто площадку
3. В связи с тем, что хвостовик вольвовского моста короче, чем у волговского, необходимо сделать проставку. Дополнительно нужно купить болты кардана и мечик М10 с шагом резьбы 1,0 для нарезания резьбы в проставке. Для того чтобы прикрутить эту проставку болтами к хвостовику
4. Вольвоский мост немного уже волговского и центральное отверстие на дисках больше волговских, поэтому необходима проставка.
2. Деинсталяция волговского моста.
Процесс нереально увлекательный, советую без помощников к нему не приступать, он тяжелее вольвовского в два раза.
Волговский мост снят.
3. Предварительная подготовка Volvo моста
Подготовка к установке моста заключается в привариванию площадок под рессоры.
Все сложности в установке заключаются в том, что вольвовский мост тоньше, для этого нам и нужны часть чулка от волговского моста с площадками рессор.
Чулок надо разрезать по центру на 2 части, которые в последующем будут привариваться непосредственно к мосту.
Кусок чулка с площадной для рессоры ставится на рессору, сверху ложится вольвоский мост и поверх моста ложится второй кусок чулка, потом сверху ставятся стремянка и фиксируется мост.
Мост надо предварительно не сильно зажать стремянками для того чтобы выставить его ровно не рессорах и задать правильный угол для установки угла наклона хвостовика, он должен быть на 2-3 градуса приподнят вверх для того, чтобы разгрузить работу крестовины кардана.
Как только все параметры выставлены на авто, окончательно фиксируем стремянки и сваркой прихватываем куски волго чулков к мосту.
После того этого вынимаем мост и окончательно привариваем волгочулки к вольвомосту.
ВНИМАНИЕ! Металл, из которого сделаны чулки вольво моста находится под напряжением, обваривать его вкруговую НЕЛЬЗЯ! Для того чтобы надёжно зафиксировать волгочулки необходимо перед установкой просверлить в них 6-9 дырок, для использования метода электрозаклёпки (что это такое читаем в Гугл).
Если всё же не удалось найти старого моста от волги, то можно воспользоваться другим способом. Для утолщения вольво чулка используется любая труба, которая в приваренном состоянии будет такой же толщины как и волговский чулок. А вместо рессорных площадок использовать металлический профиль 80-ку. Толщина метала профиля 5 мм., поэтому прорезать в нём дырки очень сложно и муторно, но когда нет выхода, как вариант можно использовать. На предыдущих фотках куски волговского чулка с рессорными площадками я приварил на свой первый мост с парой 3,73, а когда мне потребовалось ставить мост с парой 4,10, то мне пришлось изготавливать рессорную площадку из металлического профиля. Но первый вариант всё-таки более правильный и простой в исполнении.
площадка из металлического профиля 80-ки.
4. Установка Volvo моста на волгу газ 3110
Ставим мост на рессоры, вставляем полуоси, прикручиваем стремянки, амортизаторы и кардан
Ставим тормозной диск и суппорт, и для того чтобы можно было поставить колесо ставим проставку. Проставка изготовлена на заказ. Гайки, которыми она прикручена к ступице вольвомоста, это обычные колёсные гайки от москвича под ключ на 19 с резьбой М12 шаг 1,5. А вот шпильки, которые вставлены в проставку, это задние шпильки от нивы с параметрами М12 шаг 1,25
Стойки для стабилизатора необходимо приваривать уже на стоящей на земле на колёсах машине
мост установлен и заправлен маслом.
Впечатления от 2-х мостов, которые стояли у меня на авто.
Мост с парой 3,73 от 740 вольвы:
после тест драйва примерно 3 недели скажу честно, не понравилось, машина сильно отупела, резкий разгон требует больше топтать педаль газа. Передачи конечно удлинились, но по сути пропала тяговая 1 передача. Если ехать по пустой трассе с постоянной скорость 120 кмч, то обороты немного меньше, но обгоны стали тяжелей, резкий подхват только на 3-й передаче.
Для простой езды без гонок, резких ускорений, мост в самый раз, так как обороты двигателя теперь ниже, в салоне стало тише.
Мост с парой 4,10 от 940 вольвы:
Проехал пока на нём немного, но уже очень нравится, лёгкий подхват, резкие ускорения, хорошие ускорения на 4-й передаче с 60 кмч.
Также был проведён тест драйв по трассе — скорость набирает быстрее, чем с парой 3,9 и свободно держался за ауди а6(древняя какая-то) где-то 140-160 ускорения и замедления вместе с ней, без особых топтаний педали газа. После поездки по трассе в таком режиме расход составил 7 литров газа на 100 км. Теперь надо измерить расход по городу.
Про то что в салоне тишина и отсутствие вибраций думаю писать не надо. А дисковые тормоза это вообще песня!
Читайте также: