Как доработать поршень на ваз
Чтобы модернизировать вазовский моторDatsun mi-DO, нам понадобится заменить ключевые детали и необходимые прокладки.
Но обо всем по порядку.
Делу крышка
Мы оставляем прежнюю клапанную крышку, а сопутствующие прокладки, в том числе и две втулки, вставляющиеся в отверстия на крышке, понадобились новые. Обратите внимание, что при замене втулок герметик не требуется. Многие герметики со временем отслаиваются, попадают через масляные каналы в поддон, а оттуда — в маслозаборник, забивая систему. Поэтому мы рекомендуем по возможности не использовать герметик.
Всему голова
Переходим к головке блока цилиндров. Меняем все клапаны, оказавшиеся загнутыми, на новые. Для этого притираем их и проверяем на герметичность. Затем ставим маслосъемные колпачки, а после — сами клапаны. При снятии головки блока повреждаются все прокладки, и их также необходимо заменить.
Обратим внимание на распредвал. На его подшипниках есть участки, которые необходимо — без фанатизма! — смазать герметиком, чтобы масло не вытекало по торцевым поверхностям. Притянув головку, при установке толкателей нужно проверить зазоры в клапанах, так как все клапаны у нас новые, а шайбы старые. Последние при необходимости также придется заменить. На шайбах есть маркировка, при установке она должна оказаться внутри толкателя. Шайбы располагают так, чтобы они не протирались при контакте с кулачком распредвала.
Тонкости ШПГ
Переходим к самому интересному — к шатунно-поршневой группе. На нашем втыковом двигателе у поршней нет проточек под клапаны. Мы решили поменять поршни на новые, с проточками, причем вместе с шатунами, так как старые погнулись. Запчасти мы заказали у официального дилера Federal Mogul. В комплект на один цилиндр входят поршень, кольца, палец и собственно шатун вместе с болтами для крепления нижней крышки его головки. На днище поршней видны проточки, а также нанесены номер 11189, стрелка, указывающая направление установки поршня в блок цилиндров, и дата выпуска. Юбка имеет улучшенное покрытие из оксида железа, защищающее ее от повреждений.
Два компрессионных и одно маслосъемное кольца уже установлены, правильность их установки еще на линии сборки определяет автомат — он ориентируется по желтым меткам, нанесенным на каждое кольцо. Палец удерживается в поршне с помощью стопорных колец. К слову, такой палец можно поставить в любой другой поршень или шатун из данной серии.
Нижняя головка шатуна изготовлена по разрывной технологии, за счет чего место стыка практически не видно. Болты, которыми крепится нижняя крышка шатуна, затягиваются в два приема: сначала — с моментом 20 Нм, затем доворачиваются на 135°. Ориентироваться при сборке помогают выступы на нижней крышке и на теле шатуна. На нижней головке этой запчасти, с двух сторон, есть дублирующаяся в двух местах маркировка: указаны дата выпуска детали и ее номер в партии. Все номера должны совпадать.
По диаметру юбки поршни делятся на три класса. У нас были поршни класса В, поэтому и новые имеют тот же класс, о чем говорит соответствующая маркировка на деталях. Пометка есть и на блоке цилиндров — на привалочной поверхности, рядом с резьбовыми отверстиями, где крепится поддон двигателя.
При покупке запчастей также важно учесть класс шатуна по массе! Эта информация есть на крышке нижней его головки. Таких классов три, и они обозначаются точками — одной, двумя или тремя. В комплекте должны быть шатуны одного класса либо соседних, например первого и второго, но ни в коем случае не первого и третьего.
После установки поршневой группы и затяжки болтов крепления шатунов ставим алюминиевый поддон. Прокладка здесь не нужна — только герметик. Желательно использовать маслобензостойкий состав. Наносить следует совсем немного герметика, чтобы излишки не выдавило во внутреннюю полость.
Новые зубья
Переходим к приводу ремня ГРМ. Мы выбрали комплект Gates, в который входят помпа от Dolz с прокладкой, ремень и ролик с полуавтоматическим натяжителем. К слову, для натяжения используются разные приспособления. Мы подобрали серповидный захват, рассчитанный под ролик. Захват ставится на ролик, к головке последнего прикручивается болт, и ремень натягивается. Мы отдали предпочтение большому набору с помпой, чтобы подстраховаться: пробег у нашего автомобиля 68 тыс. км, и сколько еще проживет установленная на нем помпа, неизвестно.
Ремень привода вспомогательных агрегатов также было решено поменять — на старом появились отслоения. Мы купили ремень Gates 6PK995 и новый ролик INA вместо посвистывающего старого.
Цена вопроса
По итогам диагностики редакционного Датсуна мы назвали примерную стоимость новых запчастей — 50 000 рублей. Что получилось на деле? Прежде всего, цены на обновленную ШПГ (некоторые продавцы, кстати, не знают о ее существовании) колеблются в широком диапазоне. Мы купили полный комплект за 19 200 рублей (набор на каждый цилиндр за 4800). Комплект привода ремня ГРМ вместе с помпой обошелся в 4500 рублей. Всего на основные запчасти мы потратили 34 200 рублей. В эту сумму не вошла стоимость масла, антифриза и расходных материалов, потребовавшихся для сборки и очистки деталей перед окончательной сборкой двигателя.
Что касается стоимости работ, то и здесь разброс очень большой. В Московском регионе в зависимости от сервиса ремонт подобного вазовского двигателя обойдется в сумму от 15 000 до 40 000 рублей.
Всем приветы!
Есть мотор 21083 нуждающийся в капиталке, но просто откапиталить скучно, хочется немного поднять характеристики мотора. Дорогого тюнинга, вроде Н-образных шатунов или кованных поршней не нужно, ибо цена таких улучшений несоразмерна с конечными характеристиками мотора.
Наметил такой план:
1. Поставить коленвал с ходом 75,6мм, чтобы из мотора 1,5L сделать 1,6.
2. Облегченные шатуны 2110.
3. Как я понял, нужны поршни со смещением 2,3мм, в интернетах нашел только ТДМК, но может существуют более легкие поршни? СТК, Автрамат?
4. Также думаю маслофорсунки лишними не будут.
Если есть еще вариант, как дешево поднять характеристики такого мотора - поделитесь
Также важен ресурс, поэтому крайне желательно чтобы мотор был невтыковым.
maksim74
Модератор
BenZin
Абориген
maksim74
Модератор
самый бюджетный вариант оставить точто есть только ребильд сделать
1 - 1500см
2 -шатуны сток
3- поршни родные
4-маслофорсы ненадо
закидывай распредвал нуждин 10-93
штаны выпуск 4-2-1 любые дешевые +средняя часть на 51трубе+ глушитель сток
все ! если инжектор то катать онлайн
дешего и валит очень бодро
Profi
Абориген
Блок 21083,шатун аля-"приора" но только 131 мм,под 18 мм палец,гранта поршень. Бюджет сам подсчитай,потянешь или нет.Поверь,такое едет гораздо лучше,по сравнению со 1118 мотором.
dpc82
Старожил
dpc82
Старожил
Profi
Абориген
Конечно,что тут непонятного? Приоро-шатун,под приоро вкладыш,с 18мм пальцем,только длинна его 131 мм. Цену в нете сам посмотри.Собрал таких три движка,каждый день наблюдаю за ними.На своём моторе блок 11193 и колено 80,0. Объём 1710.
maksim74
Модератор
maksim74
Модератор
Profi
Абориген
Profi
Абориген
Каждый свою дорогу выбирает сам. Он спросил-я ответил.А уж решиться сам хозяин на такое или нет,ему решать.
dinar
Абориген
Всем приветы!
Есть мотор 21083 нуждающийся в капиталке, но просто откапиталить скучно, хочется немного поднять характеристики мотора. Дорогого тюнинга, вроде Н-образных шатунов или кованных поршней не нужно, ибо цена таких улучшений несоразмерна с конечными характеристиками мотора.
Наметил такой план:
1. Поставить коленвал с ходом 75,6мм, чтобы из мотора 1,5L сделать 1,6.
2. Облегченные шатуны 2110.
3. Как я понял, нужны поршни со смещением 2,3мм, в интернетах нашел только ТДМК, но может существуют более легкие поршни? СТК, Автрамат?
4. Также думаю маслофорсунки лишними не будут.
Если есть еще вариант, как дешево поднять характеристики такого мотора - поделитесь
Также важен ресурс, поэтому крайне желательно чтобы мотор был невтыковым.
для ресурса маслофорсы маслорадик и длинные поршни . для спорта это всё лишние потери . а из дешёвого - цековки сделай поглубже валик положи форсы поменяй ну или карб распили .. и правильно настрой ))) главное чтоб сцепление 8 выдержало
Обмануть законы физики, химии и земного притяжения невозможно. Поэтому если ставить себе непосильные задачи, можно превратиться в пожизненного алхимика, который добывает из водопроводной воды портвейн урожая 1865 года, а с двигателя классических Жигулей снимает 200 лошадиных сил. Такого быть просто физически не может и, приступая к улучшению конструкции ВАЗ-классики, нужно отдавать себе в этом отчет. Конечно, Фиат 124 не идеальная машина, хотя бы потому, что современной она была ровно 50 лет назад. Ну не может автомобиль с полувековой конструкцией равняться по мощности и по динамике с автомобилем, выпущенным в 2009 году, пускай это даже такой анахронизм, как Приора. Тем не менее фиатовский мотор может удивить.
Как вернуть молодость двигателю ВАЗ 2101
ВАЗ 2101 тюнинг двигателя которого мы затеяли, по умолчанию не будет рвать под собой асфальт. Он может рычать, как Ниссан Z350, но не более того. И это нужно воспринимать, как данность. Даже если поставить рядом FIAT 124 1966 года и FORD Mustang того же года выпуска, то сравнивать их мощности и предназначение не стоит по умолчанию. Мы не собираемся кому-то что-то доказывать, мы просто попытаемся снять с 1300 кубового моторчика копейки максимум сил, не слишком влияя на ресурс. Автомобиль-то не для гонок, а для нормальной жизни. В свете этого, вырисовывается определенный объем работ:
- доработка головки блока цилиндров;
- переделка цилиндро-поршневой группы;
- установка более прогрессивного бесконтактного зажигания;
- доработка системы питания и впускного тракта;
- доработка электрооборудования.
Если все сделать правильно и аккуратно, то мотор 2101 вполне сможет удивить бодростью и динамикой.
Демонтаж установленного двигателя
Для того чтобы провести рассматриваемую работу требуется довольно много времени. Это связано с тем, что мотор придется разобрать по винтикам. Для выполнения работы потребуются инструменты, которые можно использовать для измерения линейных размеров с высокой точностью и многие другие инструменты. Стоит учитывать тот момент, что все детали расположены с высокой точностью относительно друг друга. Отклонение даже в несколько сотен долей миллиметра приведет к тому, что двигатель будет работать неправильно.
Следует также обратить внимание на подготовку места, в котором будет выполняться работа. Это связано с нижеприведенными моментами:
- Разборка, изменение и сборка двигателя займет достаточно много времени. Ведь конструкцию мотора придется разобрать практически по винтикам.
- Смотровая яма, лебедка и подъемник – то, без чего не обойтись при демонтаже двигателя.
- Нужно предусмотреть надежную фиксацию автомобиля, так как он должен находиться достаточно долго в неподвижном состоянии. Если предусматривается серьезная его доработка, то также нужно подготовить место с возможностью фиксации – с мотор при разборе будет вытекать масло, попадание песка и пыли не допустимо.
- Некоторые работы самостоятельно выполнить не получится. Поэтому следует заручится поддержкой помощника.
Для проведения работы понадобится:
Врезка: Важно: Количество и тип деталей, которые будут использоваться для модернизации двигателя, зависит от плана предстоящих работ. Тюнинг двигателя ВАЗ 2101 может заключаться в установке коленчатого вала от более современной модели ВАЗ 2103. При этом следует учитывать необходимость установки шатунов меньшей длины.
Все остальные детали родные. Стоит учитывать необходимость проведения достаточно большого количества токарных работ. Ели нет навыков и знакомого токаря, который сможет выполнить работу, то провести тюнинг двигателя ВАЗ 2101 будет невозможно.
Доработка цилиндро-поршневой группы
Мощность с потолка не берется, и для того, чтобы форсировать мотор придется немного доработать поршневую. Можно пойти двумя путями — методом увеличения объема или методом увеличения продуктивности двигателя за счет оборотов, легкости деталей и балансировки. А можно скомбинировать эти два метода. В принципе, если стоит задача просто малой кровью поднять мощность, то замена силового агрегата на любой от классики позволит это сделать, поскольку 2101 — самый слабый в семействе.
Здесь может возникнуть проблема с документами при переоформлении силового агрегата. Если этот вопрос неподъемный, тогда придется оставлять блок цилиндров, соответствующий техпаспорту. Но и это не беда. Дело в том, что у ВАЗ 2103 точно такой же диаметр цилиндра, как у 2101, поэтому достаточно установить коленвал от тройки, укороченные шатуны и слегка доработать поршневую. В результате даже без всякого колдовства, получим троечный двигатель с объемом почти полтора литра.
Подбор коленчатого вала
Паспортную мощность трогать не станем, поскольку прирост будет символический, но на динамике это скажется. Осталось только выбрать человеческий коленвал, а задача это не из простых. Если брать б/у, есть вероятность нарваться на вал со скрытыми дефектами — трещинами, искривлением или слишком сильным износом. А если вал был восстановлен, то можно попасть на некачественную наплавку шеек. Если нет уверенности в качестве такого коленвала, лучше искать новый. Хороший качественный коленвал не будет сиять, как хромированный.
Так готовят к продаже некачественные валы из сырой незакаленной стали. Шейки хорошего цементированного вала будут матовыми с характерным отливом, а упакован он должен быть в промасляную бумагу и смазан консистентной смазкой. И, конечно, с маркировкой 2103-1005020.
Шатуны и поршни на 2101
Проверяем размеры. Новый вал 2101 должен обеспечивать ход поршня 66 мм, а вал 2103 — 79 мм. Радиус галтелей шеек составляет около 2,8мм. На первой щеке коленвала стоит величина уменьшения шеек, коренной и шатунной, если вал ремонтного размера, онамаркируется литерами Ш и К. Также кроме вала придется купить набор вкладышей, полукольца упорные и сальники. С валом все, теперь осталось подобрать шатуны под вал 2103, их производят мелкими партиями, но найти можно без проблем.
Поршням уделяем особое внимание, особенно из развесовке. На всякий случай проверякм размеры. Поршень подбирается под ремонтный размер блока цилиндров, а зазор между юбкой и зеркалом цилиндра определяется измерением цилиндра и поршня на расстоянии 53 мм от верхней кромки и должен быть 71,94-71,99 мм. После этой процедуры проверяют поршни по весу. Стандартный поршень имеет массу 315 г. отклонение допускается в пределах 2 г, но если стремиться к идеальной балансировке, эта разница должна быть минимальной.
Если сделать даже эти незначительные изменения в конструкции двигателя, копейка оживет и станет более динамичной, а если не останавливаться на цилиндро-поршневой группе, а заняться головкой, распредвалом, системой питания и установкой нового бесконтактного зажигания, двигатель ВАЗ 2101 будет не узнать. Уважайте классику, и удачи всем в дороге!
Увеличение мощности
Итак, настало время для разборки вашей копейки. Снимаете двигатель и вытягиваете его из-под капота. Обратите внимание на то, что демонтаж мотора удобнее проводить в том случае, если крышка капота снята. Разберите полностью мотор по винтикам. После этого блок необходимо отдать токарю, который произведет расточку. Если не сильно дорожите двигателем, то можно увеличить диаметр цилиндров до максимального значения. В этом случае при следующем капитальном ремонте вам потребуется установка новых гильз.
Расточка может производиться либо в зеркало, либо в сетку. Мнений насчет каждого вида очень много. Но многие автомобилисты не сильно хвалят расточку блока в сетку, так как спустя некоторое время происходит стирание поршневых колец, а цилиндры приобретают зеркальную поверхность. Результат этого — значительное падение компрессии и мощности двигателя ВАЗ 2101.
Обязательно устанавливайте все новые элементы во время сборки мотора. Шатунные и коренные вкладыши, сальники, поршни, их пальцы, всё ставится новое. Далее немного модернизируется масляный насос. Обязательно проводится его дефектовка, нацеленная на уменьшение всех зазоров. Для этого стачивается равномерно корпус масляного насоса таким образом, чтобы расстояние от крышки до шестерен было как можно меньше. Кроме того, обязательно модернизируются поршни ВАЗ 2101.
Не нужно резать юбку, а вот избавиться от лишнего металла во внутренней части можно. Также обязательно на автомобилях ВАЗ 2101 произвести балансировку всех поршней, важно добиться того, чтобы у всех четырех был одинаковый вес. Когда соберете двигатель, настанет время поставить маховик. Его тоже нужно усовершенствовать. Для этого с внутренней стороны (с той, которая направлена в сторону блока ДВС) стачивается от трех до пяти миллиметров металл.
Это значительно облегчает маховик, уменьшается нагрузка на коленчатый вал. При этом двигатель ВАЗ 2101 становится более оборотистым. Перед установкой головки блока цилиндров необходимо произвести установку новых направляющих и сальников клапанов. Замена клапанов также желательна. Но перед их установкой обязательно проводится притирка. Для этого используется два вида паст — для тонкой и грубой притирки. Не допускайте попадания этого вещества в цилиндры, а после проведения работ обязательно смывайте его с клапанов и пастели.
Поршни - одна из важнейших деталей двигателя, на них действуют колоссальные термические и фрикционные нагрузки. Изготовление поршней, удовлетворяющих современные требования, сложное и высокотехнологичное дело, поэтому большинство автопроизводителей отказалось от собственного производства, и поручила изготовление этой детали узкоспециализированным предприятиям.
АвтоВаз в этом плане не исключение, поршни для своего самого современного двигателя (21179), они заказывают у производителя мирового уровня Federal Mogul. Производство локализовано в России и изготавливает широкую номенклатуру поршней для отечественных двигателей (Lada, volkswagen, Камаз). Двигатель 21179 является самым мощным из серийных двигателей АвтоВаза, блок цилиндров здесь тот же самый, а достичь увеличения объема удалось увеличив ход поршня. В связи с этим двигатель получился очень капризным при сборке поршневой и у него частенько из-за этого наблюдается повышенный расход масла. Причина тут , в основном, в низкой точности обработки блока, хотя доля вины поршней тоже есть. Поршень для 21279 имеет современную, облегченную конструкцию, три кольца и короткую юбку, именно короткая юбка, в сочетании с длинным ходом и чуть завышенным размером в блоке, дает повышенный расход масла.
К размерам поршней претензий обычно не бывает, в первую очередь это связано с размерами поршня, небольшую деталь обработать точно значительно проще чем громоздкий блок. К тому же, наружные поверхностей легче обрабатывать и измерять, что дает возможность получить деталь без эллипсов и отклонений.
Поршни отличаются по типоразмеру - 82 мм и 82.5 мм, Каждый из типоразмеров имеет классы точности (A,B,C). Обычно с завода идет 82 мм A или B класс, то есть 82-0,04-0,03 или 82-0,03-0,02 мм, точность изготовления для всех поршней одинакова (может не значительно отличаться в зависимости от производителя) +-0,002 мм. Немного выгоднее с этого ракурса смотрятся поршни фирмы СТК, они обрабатываются за одну установку, и должны иметь большую точность изготовления.
Интересная ситуация с антифрикционным покрытием разных производителей. Если Federal Mogul наносит покрытие EcoTough® (основные компоненты диоксид молибдена и графит), СТК наносит свое покрытие Molykote (в основе дисульфид молибдена), еще один крупный производитель Мотордеталь наносит NANOFRIKS (фосфатирование). Какое покрытие лучше, сказать сложно, EcoTough® выглядят поинтересней.
Стоит отметить, что Мотордеталь дает самую полную информацию о своем продукте, самые скупые здесь Federal Mogul, на офф сайте лишь общие фразы о покрытии. Так же здесь добавлены классы D и E, что довольно удобно при ремонте.
Обмануть законы физики, химии и земного притяжения невозможно. Поэтому если ставить себе непосильные задачи, можно превратиться в пожизненного алхимика, который добывает из водопроводной воды портвейн урожая 1865 года, а с двигателя классических Жигулей снимает 200 лошадиных сил. Такого быть просто физически не может и, приступая к улучшению конструкции ВАЗ-классики, нужно отдавать себе в этом отчет. Конечно, Фиат 124 не идеальная машина, хотя бы потому, что современной она была ровно 50 лет назад. Ну не может автомобиль с полувековой конструкцией равняться по мощности и по динамике с автомобилем, выпущенным в 2009 году, пускай это даже такой анахронизм, как Приора. Тем не менее фиатовский мотор может удивить.
Содержание:
Как вернуть молодость двигателю ВАЗ 2101
ВАЗ 2101 тюнинг двигателя которого мы затеяли, по умолчанию не будет рвать под собой асфальт. Он может рычать, как Ниссан Z350, но не более того. И это нужно воспринимать, как данность. Даже если поставить рядом FIAT 124 1966 года и FORD Mustang того же года выпуска, то сравнивать их мощности и предназначение не стоит по умолчанию. Мы не собираемся кому-то что-то доказывать, мы просто попытаемся снять с 1300 кубового моторчика копейки максимум сил, не слишком влияя на ресурс. Автомобиль-то не для гонок, а для нормальной жизни. В свете этого, вырисовывается определенный объем работ:
Если все сделать правильно и аккуратно, то мотор 2101 вполне сможет удивить бодростью и динамикой.
Доработка цилиндро-поршневой группы
Мощность с потолка не берется, и для того, чтобы форсировать мотор придется немного доработать поршневую. Можно пойти двумя путями — методом увеличения объема или методом увеличения продуктивности двигателя за счет оборотов, легкости деталей и балансировки. А можно скомбинировать эти два метода. В принципе, если стоит задача просто малой кровью поднять мощность, то замена силового агрегата на любой от классики позволит это сделать, поскольку 2101 — самый слабый в семействе.
Здесь может возникнуть проблема с документами при переоформлении силового агрегата. Если этот вопрос неподъемный, тогда придется оставлять блок цилиндров, соответствующий техпаспорту. Но и это не беда. Дело в том, что у ВАЗ 2103 точно такой же диаметр цилиндра, как у 2101, поэтому достаточно установить коленвал от тройки, укороченные шатуны и слегка доработать поршневую. В результате даже без всякого колдовства, получим троечный двигатель с объемом почти полтора литра.
Подбор коленчатого вала
Паспортную мощность трогать не станем, поскольку прирост будет символический, но на динамике это скажется. Осталось только выбрать человеческий коленвал, а задача это не из простых. Если брать б/у, есть вероятность нарваться на вал со скрытыми дефектами — трещинами, искривлением или слишком сильным износом. А если вал был восстановлен, то можно попасть на некачественную наплавку шеек. Если нет уверенности в качестве такого коленвала, лучше искать новый. Хороший качественный коленвал не будет сиять, как хромированный.
Так готовят к продаже некачественные валы из сырой незакаленной стали. Шейки хорошего цементированного вала будут матовыми с характерным отливом, а упакован он должен быть в промасляную бумагу и смазан консистентной смазкой. И, конечно, с маркировкой 2103-1005020.
Шатуны и поршни на 2101
Проверяем размеры. Новый вал 2101 должен обеспечивать ход поршня 66 мм, а вал 2103 — 79 мм. Радиус галтелей шеек составляет около 2,8мм. На первой щеке коленвала стоит величина уменьшения шеек, коренной и шатунной, если вал ремонтного размера, онамаркируется литерами Ш и К. Также кроме вала придется купить набор вкладышей, полукольца упорные и сальники. С валом все, теперь осталось подобрать шатуны под вал 2103, их производят мелкими партиями, но найти можно без проблем.
Поршням уделяем особое внимание, особенно из развесовке. На всякий случай проверякм размеры. Поршень подбирается под ремонтный размер блока цилиндров, а зазор между юбкой и зеркалом цилиндра определяется измерением цилиндра и поршня на расстоянии 53 мм от верхней кромки и должен быть 71,94-71,99 мм. После этой процедуры проверяют поршни по весу. Стандартный поршень имеет массу 315 г. отклонение допускается в пределах 2 г, но если стремиться к идеальной балансировке, эта разница должна быть минимальной.
Если сделать даже эти незначительные изменения в конструкции двигателя, копейка оживет и станет более динамичной, а если не останавливаться на цилиндро-поршневой группе, а заняться головкой, распредвалом, системой питания и установкой нового бесконтактного зажигания, двигатель ВАЗ 2101 будет не узнать. Уважайте классику, и удачи всем в дороге!
Читайте также: