Как должен работать амортизатор на паджеро мини

Обновлено: 07.01.2025

Жесткие амморты КУВ на Паджеро - как они - капец как жестко или нормально?

Старый (95 г.) длинный Паджеро, время менять аммортизаторы. Есть обычные КУВ по цене около 1000 руб., а есть жесткие - ценник около 2000. Вроде как их "однотрубники" называли мне в магазине. Вопрос: как они будут на Паджеро - нормально жестко или совсем зубодробительно?

Это которые жесткие? Можете точную маркировку написать? Я не помню, какая именно маркировка у тех, про которые я говорил

Это которые жесткие? Можете точную маркировку написать? Я не помню, какая именно маркировка у тех, про которые я говорил

Да не жесткие они, точнее сказать упругие и очень энергоёмкие. А маркировка- продаёт их Росско, вариант для Пыжа единственный.

ну вы блин даете.
Тебе что по треку гонять на поджере.
у меня делика Булка 96 года поставил типа хорошие KYB жеские аморты газомаслянные хватило их на 3000 км сзади один вообще как нету, второй заклинило как палку, передок потекли - оба в сопли, выбросил и поставил обычные год откатал выкинул и снова такиеже поставил зато работают отлично и гасят куда лучше.
НО
езжу я в год 70-80 тысяч по таким дорогам каких не каждый даже видел поэтому жеские аморты отпадают сами сабой.

Такой вопрос, есть ли у кого опыт использования амортизаторов KYB Gas-A-Jast они серого цвета? KYB утверждает что они отлично подходят для внедорожников.

Кто катается на KYB MonoMax опишите как ощущения, и вообще что лучше выбрать, KYB Gas-A-Jast или KYB MonoMax

Кто катается на KYB MonoMax опишите как ощущения, и вообще что лучше выбрать, KYB Gas-A-Jast или KYB MonoMax

У меня стояли KYB Gas-A-Jast и мне они не очень нравились, как то тупо реагировали и зад пробивало легко на больших кочках, и вот недавно поставил усиленные желтого цвета Monroe Adventure 4x4 вот они на много лучше ход мягче и даже гребёнка не так страшна. Я бы их посоветовал если конечно на стандартные не хочешь разорится.

щас гоняю на мономах хорошие аморты, но нифига они не жесткие, хотя меня уверяли, что ездить не смогу и gas -a- jast тоже не жесткие. конечно они чуть более упругие но не жесткие.
Чтобы добиться жесткости надо торсионы и пружины менять.!

Ставил gas -a- jast + красные пружины отрезанное скругление ит ЛК80 понравилось, но мучил вопрос: авто поднялось значит нужны аморты большего хода. Купил амортизаторы масляные Tough Dog показались мягкими, поставил зад стало пробивать и забрасывать как народных. Купил пружины Tough Dog, поставил всеровно пробивало и забрасывало зад. Посидев в инете нашел что амортизаторы при установке необходимо прокачивать по инструкции. Снял амортизаторы Tough Dog, поставил пока отдыхаюшие на полке КУВ gas -a- jast. А Tough Dog попытался прокачать-один после четвертой прокачки стал работать как положено упруго и на сжатие и вытягивание. Второй на сжатие проваливается практически без усилия, а вытягивается с усилием. Далее второй на свалку хоть и новый купил то два месяца назад. Прийдется покупать еще один и экспериментировать далее. Думаю если оба будут работать как первый прокаченный пробоев не будет и езда с комфортом.

Всем привет!
поскольку в последнее время со стороны задней ходовки были позывы на замену (скрипы и стоны при переваливании на кочках при самой малой скорости, сильные крены в поворотах и т.д.) было решено обновить задок в круг.
для чего было приобретено следующее:
1. амортизаторы от ваз 2121 по 750 за штуку (Магаз Жигули на индухе)
2. проставки под пружины от ваза по 150 за штуку (тот же магаз. как оказалось зря купил, теперь валяются)
3. пружины усиленные Авантечи за 1900 пара (магаз Бобкова на индухе 114 место вроде)
4. набор полиуретана от Точки опоры (сайлентблоки) за 5 530 р.:
4.1. Полиуретановый сайлентблок задней подвески, верхнего и нижнего рычага, передний 4 шт
4.2. Полиуретановый сайлентблок задней подвески, верхней тяги, задний 2 шт
4.3. Полиуретановый сайлентблок задней подвески, нижней тяги, задний 2 шт
4.4. Полиуретановый сайлентблок задней подвески, тяги Панара, крепление к кузову 2 шт (до сих пор не понимаю нах 2 штуки заказал, там на сайте он автоматом все на 2 умножает, а я не проверил… :(, лошок )
4.5. Полиуретановый сайлентблок задней подвески, тяги Панара, крепление к мосту 2 шт. (такая же фигня, автоматом заказалось 2 шт…)

и как говорится понеслось поехало…
загнал бойца в гараж, поднял задок, вывесил мост. снял рычаги, аморты старые, пружины… с панарой возился долго, втулка сайлена точки крепления к мосту стояла на смерть и сдаваться ни как не собиралась. в итоге узким ножом вырезал резину сайлента аккуратно, а втулку сдергивал газовым ключом большим предварительно залив ее ВДхой и обстучав молотком со всей дури… к черту красоту, молоток спасет мир!
Встал вопрос с перепрессовкой сайлентов… походил по соседям гаражным, ни у кого пресса не нашел :(
а так как с тем что бы оперативно взять пресс на пару дней ни чего не вышло, да и времени было в обрез потому как беремчатую женушку надо возить и она уже начинала нудить, пришлось искать варианты за деньгу… исходя из того что времени вообще уже нет, обзвонил ближайшие к дому сервисы, и нашел на красном яру за 200 р конец… схватил рычаги и панару (+ старые аморты, из них нужно было выдавить нижние втулки что бы вставить в новые аморты) в охапку и на автобусе погнал к ним… делал мастер все при мне (я ему сайленты подавал нужные, показывал какие куда пресовать) и под моим контролем, что бы со смазкой и все ровно… в итоге за час перепрессовал все за 2 000 р. и погнал сайгаком в гараж…
на месте уже начал мутить со втулками для новых амортов, поскольку с новыми вазовскими амортами идут 4ре резинки (2 на низ и 2 на верх для каждого) без втулок металических… на низ воткнул втулки выдавленные из старых амортов, аккуратно впрессовал их при помощи ВДхи и молотка:), на верх пришлось колхозить, нашел в гараже кусок трубы стальной диаметром идеально подходящим к болту крепления, и ножовкой по металу отрезал две втулки, обработал напильником края и так же с помощью ВД и молотка вогнал их на законное место… в итоге новые аморты встали на отлично, в местах крепления люфтов вообще нет, сидят как будто там и росли…
с рычагами пришлось помучатся… поставить их так что бы болты попали в свои места довольно сложно в одного… мост то туда нужно потянуть то сюда, то приподнять децл то приопустить… в итоге с помощью трех домкратов и ненормативной сложно организованной лексики все получилось… на верх пружин натянул небольшие отрезки поливочного шланга, диаметр подошел один в один :) проставки решил не ставить потому как и так высоко получилось… при чем купленные проставки идеально садятся на нижнюю чашу для пружины, а для верхней они немного великоваты, наверно не те взял… с установкой панары проблем не возникло, все встало на места как надо… но потому как все равно задок выше стока см на 5 наверно (на глаз), панара тянет мост примерно на 1 см… надо будет вварить регулировку панары потом (поеду в Бир и там с отчимом сделаю по быстрому, а то в гараже сварочного нету)…
естественно после того как бойца опустил на колеса, все обтянул под нагрузкой динамометрическим как того требует руководство…

что имеем в итоге:
1. задница как орех, крепкая, подтянутая, собранная, не сказал бы что стала жестче, если только чуть чуть… в поворотах крена нет, скрипы пропали на раз, рулежка стала четче… оченно приятно теперь кататься… :) при подъеме машины и вывешивании моста пружины не выпадают, все четко…
2. кучу старых сайлентов которые в принципе могут еще послужить, не так уж они были и изношены как я думал… самые изношенные из-за которых был скрип это были сайленты на панаре… + пара абсолютно новых полиуретановых сайлентов для панары (те лишние что были заказаны по ошибке). пару пружин не очень сильно просевших, в принципе могут еще послужить чутка, а если с проставками то и не чутка… пару убитых амортов от нивы, можно их конечно переколхозить и снова использовать, но ну их на…

ну вот как то так… сори что фоток нету, руки были естественно не чистыми да и времени на фото особо не было, торопился очень…
всем мира!

Есть некоторое количество владельцев Pajero 4, недовольных плавностью хода. И тут дело не в столько нас, а скорее в том, что Mitsubishi сделали подвеску автомобиля жестче, чем необходимо в классе больших, семейных кроссоверов/внедорожников.

Можно ли попробовать предпринять что-то в связи с этим? Можно.

Первое, что приходит в голову поменять, когда речь идет о жесткости подвески — поставить пружины помягче. И это неверно. Второе — шины. Об амортизаторах обычно думают в последнюю очередь. И зря.
Чтобы понять, почему именно амортизаторы оказывают самое важное влияние на жесткость/мягкость, надо разобраться как они работают.

Амортизаторы могут различаться в устройстве (однотрубные/двухтрубные, вынесенный резервуар, регулировка сопротивления), но принцип действия и предназначение у него одно. Амортизатор гасит колебания автомобиля за счёт преобразования из в тепло, движением поршня в жидкости.

И, важная особенность — амортизатор обязательно имеет различное сопротивление на сжатие и отбой. При сжатии (движении колеса вверх) — сопротивление всегда меньше, чем при отбое (движении колеса вниз).
Самая комфортная езда — при нулевом сопротивление сжатия. Каким в этом случае должно быть сопротивление отбоя (колесо вниз)? Может ли оно быть тоже минимальным? Нет. Т.к. в этом случае амортизатор не будет гасить колебания, это первое. Сопротивление отбоя всегда соотносится с массой автомобиля/колеса. Чем тяжелее автомобиль, тем больше сопротивление отбоя. Во-вторых, важное следствие с точки зрения комфорта — сопротивления отбоя должно буквально удерживать колесо автомобиля при проезде ям.

Очень хорошее видео, в котором наглядно продемонстрирована работа двухтрубного амортизатора:

Для Pajero 4 это означает, что шток должен свободно утапливаться усилием человека при надавливании, но выходить обратно с очень-очень большим усилием. Кстати правильнее использовать вместо привычного жесткий/мягкий амортизатор — медленный/быстрый.

Энергия с которой колесо движется вверх (сжатие) гасится не только амортизатором, но и пружиной (подушкой). Поэтому, после замены жесткого на сжатие амортизатора (как в нашем случае), на мягкий на сжатие — по-хорошему надо заменить пружину на более жесткую. Иначе придут пробои. Хорошая новость — чего, чего, а жестких пружин на наш авто полно.

Но вот чего не хвататет — так это как раз мягких на сжатие амортизаторов.

Подытоживая — самое важное в мягкости/жесткости подвески — амортизатор. И мы действительно можем просто заменив амортизаторы получить значительно более приятную подвеску.

Вот и я, поискав информацию по мягким (на сжатие!) амортизаторам, понял, что просто пойти в магазин и купить то, что нужно не получится. Т.к. информация о сопротивлении амортизатора нигде не указана, и к сожалению, усилие сжатия редко когда оценивается нами во время замены амортизаторов на не штатные.
Решение: разборный настраиваемый амортизатор.

Не смотря на то, что мало кто из нас видел разобранный амортизатор (и даже, как оказалось, редкий работник СТО знаком с устройством амортизатора), внутри там всё довольно просто, и параметры сжатия/отбоя можно регулировать.

Но, что-бы получить возможность настраивать амортизатор, его нужно прежде сделать разборным. В интернете можно без труда найти людей, готовых взяться за такую переделку. Я обратился в одну из таких контор, исчерпывающе описал, что необходимо сделать, оплатил и стал ждать.
Для переделки выбраны Skorched4´s — распространенная, доступная модель. У них увеличенный диаметр, а значит потенциально больший ресурс.
Организация которая выполняла переделку затянула работу на несколько месяцев. Не беда. Но они еще и проигнорировали мои условия по доработке усилия хода штока. Я получил очень жесткий как на сжатие, так и на отбой амортизатор. А это означает, что мне потребуется разобрать и настроить амортизатор самостоятельно. Да, и при этом в городе, где просто нет людей настраивающих амортизаторы. К счастью, нашлись пара СТО, где при произнесении "мне нужно настроить амортизатор" не падали в обморок.

Корпус разборного амортизатора стягивается гайкой с сальником под нестандартный ключ.

После отворачивания гайки внутренний цилиндр (с поршнем внутри) можно достать. Далее, необходимо сбить молотком и отверткой гайку с подшипником скольжения штока (направляющая штока). Теперь амортизатор разделена на три части: внешний цилиндр (корпус), внутренний цилиндр с клапаном сжатия и шток с клапаном отбоя и гайкой штока. Всего в амортизаторе два уплотнительных кольца и один подшипник скольжения (сальник) — всё это расходники, их необходимо сразу иметь "про запас". Это на будущее, если кто-то будет делать разборные амортизаторы — требуйте их размеры либо ЗИП. Кстати, важное преимущество разборного амортизатора — залить можно любую гидравлическую жидкость, а правильно — самую низкотемпературную. Таким образом, можно максимально снизить влияние низких температур на работу амортизатора, а значит и на жесткость подвески.

Итак требуется уменьшить усилие сжатия. Для этого нужно уменьшить число шайб на клапане сжатия, а также, возможно, увеличить диаметр сечения клапана сжатия. Что и было проделано. Однако, уменьшение усилия на сжатие оказалось ограничено еще одним фактором. Т.е. даже с увеличенным в два раза током жидкости через ослабленный клапан сжатия, шток всё равно двигался на сжатие со значительным сопротивлением. Не в одном материале о работе амортизатора я об этом не прочитал. И я триста раз пересобрал клапан во всевозможных комбинациях — и нет мне не показалось. Возможно, кто-то знает правильный ответ? Напишите обязательно. Таким образом, уменьшить усилие сжатия оказалось возможным, но до определенного предела, связанного с фактором, к которому я был не готов.

Как сделать замену амортизаторов и пружин подвески Mitsubishi Pajero Mini

Выход из строя амортизаторов или пружин подвески Митсубиси Паджеро Мини приводит к ухудшению управляемости транспортным средством, к риску и повышению шансов попасть в ДТП.

Производить замену амортизаторов и пружин подвески Mitsubishi Pajero Mini следует при первых признаках неисправности:

Визуальное обнаружение подтеков масла на амортизационной системе Митсубиси Паджеро Мини.
Появление глубокой коррозии на опорах и поршневом штоке.
Визуальное наблюдение деформирования амортизаторов.
При прохождении поворотов, слышится стук, одновременно снизилась устойчивость Mitsubishi Pajero Mini.

Перед проведением замены амортизационной системы Митсубиси Паджеро Мини следует знать, что рекомендуется всегда выполнять работу попарно, то есть, одновременно заменять механизмы на двух передних или на двух задних колесах.

1. Технология замены передних амортизаторов и пружин подвески Митсубиси Pajero Mini. Перед началом запланированной процедуры потребуется приподнять переднюю часть авто, установить ее на опоры и демонтировать колеса.

Замена передних амортизаторов Mitsubishi Pajero Mini происходит следующим образом:

С помощью подходящего ключа откручивается два болта, которые удерживают стойку амортизатора на поворотном кулаке.
Для отсоединения рулевого наконечника Митсубиси Паджеро Мини потребуется применить съемник. Если его нет под рукой, то подойдет обычная монтировка.
Пережимается и отсоединяется шланг подачи жидкости от системы тормозов.
Откручиваются гайки, которые фиксируют верхнюю подушку амортизаторов Митсубиси Паджеро Мини.
Амортизационная стойка в сборе достается из арки.
Стягивается пружина, освобождается опорная чашка.

Для окончательного разбора амортизационной системы Митсубиси Паджеро Мини потребуется открутить на ней гайку, расположенную в центре. Это позволить демонтировать пылевую защиту, пружину, саму стойку и отбойник – если требуется заменить только пружину. Процедура сбора переднего амортизатора Mitsubishi Pajero Mini происходит в обратном порядке.

2. Технология замены задних амортизаторов и пружин подвески Митсубиси Паджеро Мини. Перед проведением работ задняя часть авто приподнимается, устанавливается на опоры, под передние колеса ставятся башмаки.

Замена задних амортизаторов Mitsubishi Pajero Mini происходит следующим образом:

Откручивается болт, который фиксирует нижнюю часть амортизатора к мосту автомобиля.
Извлекается втулка и откручивается гайка, фиксирующая амортизатор Митсубиси Паджеро Мини к кузову транспортного средства.
Демонтируется амортизатор. Замена пружины Mitsubishi Pajero Mini происходит точно также, как и в случае с передними амортизационными системами.
Установка новых элементов происходит в обратном порядке.

Если устанавливаются неоригинальные амортизаторы Mitsubishi Pajero Mini, то каждый автолюбитель индивидуально выбирает жесткую или мягкую подвеску для своего транспортного средства.

Как сделать замену амортизаторов и пружин подвески Mitsubishi Pajero Mini

Производить замену амортизаторов и пружин подвески Mitsubishi Pajero Mini следует при первых признаках неисправности:

Визуальное обнаружение подтеков масла на амортизационной системе Митсубиси Паджеро Мини.
Появление глубокой коррозии на опорах и поршневом штоке.
Визуальное наблюдение деформирования амортизаторов.
При прохождении поворотов, слышится стук, одновременно снизилась устойчивость Mitsubishi Pajero Mini.

Замена передних амортизаторов Mitsubishi Pajero Mini происходит следующим образом:

С помощью подходящего ключа откручивается два болта, которые удерживают стойку амортизатора на поворотном кулаке.
Для отсоединения рулевого наконечника Митсубиси Паджеро Мини потребуется применить съемник. Если его нет под рукой, то подойдет обычная монтировка.
Пережимается и отсоединяется шланг подачи жидкости от системы тормозов.
Откручиваются гайки, которые фиксируют верхнюю подушку амортизаторов Митсубиси Паджеро Мини.
Амортизационная стойка в сборе достается из арки.
Стягивается пружина, освобождается опорная чашка.

Замена задних амортизаторов Mitsubishi Pajero Mini происходит следующим образом:

Откручивается болт, который фиксирует нижнюю часть амортизатора к мосту автомобиля.
Извлекается втулка и откручивается гайка, фиксирующая амортизатор Митсубиси Паджеро Мини к кузову транспортного средства.
Демонтируется амортизатор. Замена пружины Mitsubishi Pajero Mini происходит точно также, как и в случае с передними амортизационными системами.
Установка новых элементов происходит в обратном порядке.

Как сделать замену амортизаторов и пружин подвески Mitsubishi Pajero Mini

Производить замену амортизаторов и пружин подвески Mitsubishi Pajero Mini следует при первых признаках неисправности:

Визуальное обнаружение подтеков масла на амортизационной системе Митсубиси Паджеро Мини.
Появление глубокой коррозии на опорах и поршневом штоке.
Визуальное наблюдение деформирования амортизаторов.
При прохождении поворотов, слышится стук, одновременно снизилась устойчивость Mitsubishi Pajero Mini.

Замена передних амортизаторов Mitsubishi Pajero Mini происходит следующим образом:

С помощью подходящего ключа откручивается два болта, которые удерживают стойку амортизатора на поворотном кулаке.
Для отсоединения рулевого наконечника Митсубиси Паджеро Мини потребуется применить съемник. Если его нет под рукой, то подойдет обычная монтировка.
Пережимается и отсоединяется шланг подачи жидкости от системы тормозов.
Откручиваются гайки, которые фиксируют верхнюю подушку амортизаторов Митсубиси Паджеро Мини.
Амортизационная стойка в сборе достается из арки.
Стягивается пружина, освобождается опорная чашка.

Замена задних амортизаторов Mitsubishi Pajero Mini происходит следующим образом:

Откручивается болт, который фиксирует нижнюю часть амортизатора к мосту автомобиля.
Извлекается втулка и откручивается гайка, фиксирующая амортизатор Митсубиси Паджеро Мини к кузову транспортного средства.
Демонтируется амортизатор. Замена пружины Mitsubishi Pajero Mini происходит точно также, как и в случае с передними амортизационными системами.
Установка новых элементов происходит в обратном порядке.

Амортизаторы (перед, зад): варианты аналогов? Есть ли похожие от других машин?

Вопрос в теме. Про каябовские аморты 333460 (перед) и 343480 (зад) я знаю. Есть ли другие варианты? У меня есть возможность взять с хорошей скидкой аморты другого бренда (не Каяба), но в их каталоге нет ни JR, ни Mini. Есть ли подходящие варианты от других машин? Возможная обработка напильником не пугает. Знаю, что вроде задние от Нивы подходят, но это тоже не вариант, нужна какая-то зарубежная модель, желательно японская.

А от чего назад могут встать аморты? У меня, к сожалению, нет возможности по образцу сравнить в магазине, только по каталогу заказать.

В том то вся и загвоздка. Те кто может купить новые,покупают новые подходящие по каталогу. Те кто подбирают с других авто из кучи контрактных -вряд ли задумываются от чего они и тем более в случае когда подбирают под лифт

В том то вся и загвоздка. Те кто может купить новые,покупают новые подходящие по каталогу. Те кто подбирают с других авто из кучи контрактных -вряд ли задумываются от чего они и тем более в случае когда подбирают под лифт

Если бы передомной встала такая проблема,то мне пришлось бы посетить несколько разборок (магазинов,базаров),пообщаться с продавцами,там где есть допуск к запчастям-выбрать что может подойти. А затем имея накопленную инфу,попробовал бы заказать те что наиболее подходят.
Но к сожалении это отнимет много времени и усилий. И тут волей - не волей задумаешься стоит ли выбрать и купить то что подходит у проверенных поставщиков чуть дешевле,чем в магазинах или разница настолько значительна,а качество никак не ниже доступных ,что стоит попытаться обмануть судьбу

На, передок ставил каябу. На, задок жигулёвские. Прошло три года, один задний начал запотевать. Скоро ему придёт кердык. Причём ежжу много и не всегда по асфальту. Да, при замене от родных на задке надо взять резиновые втулки. И ещё, на заду стоят резиновые проставки под пружинами, по-моему тоже жигулёвское.

На, передок ставил каябу. На, задок жигулёвские. Прошло три года, один задний начал запотевать. Скоро ему придёт кердык. Причём ежжу много и не всегда по асфальту. Да, при замене от родных на задке надо взять резиновые втулки. И ещё, на заду стоят резиновые проставки под пружинами, по-моему тоже жигулёвское.

Резинкам под задние пружины - цена копейки, взял и поставил оригинал.
Если встала проблема по замене стоек и задних амортиков по причине отсутствия контракта или сложности подбора - проще сразу миника лифтануть, по нынешним ценам выходит 15 тыщ.

Дык там типа жигулёвская резинка имеет высоту под 35 мм. Чёж не поставить то,при том что цена ниже оригинала + какой-никакой лифт + перекос у 56 и 57 можно при правильном подходе убрать

Да, ладно -))). Какой там лифт. Пружины то старые, наверно просевшие. Просто цена на приставки коппейки и амортизаторы ВАЗовские, в моём городе в любой булочной можно купить . Вот и поставил.

Виталя,друг!
Скажи правду.
Какова толщина дешёвых вазовских проставок под пружину.
А по сравнению с оригинальными
Понимаю,что может есть разные,но я бы не был против поставить вазовские вместо оригинальных

Приставки встали как родные. Я ничего не подпиливал. Точную высоту не знаю. Так как делал я это три-четыре года назад. В, ближайшей (булочной), за углом -))). Говорят что они по высоте бывают разные. Там на фото с рулеткой видно. Амортизаторы от Ваз-06. Уже ржавые но работают.
Я, не приследовал цели лифтить машину . мне достаточно штатного, (проходимость у наших авто отличная). Если вы не заядлый участник "джипинга". А, лифтанул, когда купил Джуника. Брал в Москве изрядно "уставшего", пришлось перетряхивать подвеску.
Да, замеры кузова по высоте;
- 320 перед, порог.
-350 зад, порог.
-250 балка АКПП, если я не ошибаюсь это у нас самое низкое место.
Резина R-16, 215-70. Заявленная как всесезонка, для лёгкого бездорожья. Брехня. Летом в грязи, замыливается. Если не браслеты хрен проедишь по размытой грунтовке. Зимой при - 8, -10, дубеет и перестаёт работать.
Вроде все.

Дык у тебя под пружинами ещё проставки сверху стоят ?
Самое низкое место это передние нижние рычаги и корпус редуктора заднего моста.
А балка вовсе не акпп,а раздатки,но она нет уж и низко.
Есть там конечно поперечная балка под .опой мотора,но ни к мотору,ни к акпп она отношения не имеют

Хотя нет. Ошибся эта балка держит передний редуктор и подушки мотора,но она выше переднего редуктора

Читайте также: