Как диагностировать моновпрыск ауди 80

Обновлено: 23.01.2025

OFF Как и чем можно продиагностировать AUDI-80?

Кто знает подскажите, плиз.
На форум ауди лезть неохата. Для диагностики своей все есть, а вот что для ауди- 80- бочка-92-93т года надо, и где там разъем ( если он есть)??
Модераторы удалите, если не туда написал.

Там есть способы диагностики. Обычно суть сводится к замыканию контактов на планке под чехлом МКПП (или замыканию провода на катушке заджигания) и чтению кодов неиправносетй по морганию лампы (!)

Spaze
т.е как такового разъема для диагностики нету? через шнур и ноут +прога ---ничего сделать нельзя?

это b4 ,диагностический разъём есть и находится он в блоке где предохранители,диагностировать можно но не все агрегаты,например если что то с лябдой то ошибки он не покажит,пиши какая проблема,у меня раньше была b4 ,да кстати какой матор,буквы

lanv
мотор 2.0 90 л.с., АВТ кажется. Машина брата ( у меня была пол-года). А ты как рентгенолог, скорее всего лямбда. Тупит и дергается. Да еще кажется датчик температурный глючит. Свою могу диагностировать, а вот ему хочу помочь, а какой там разъем и какой прогой можно это сделать?

отключай лямбду,и посмотри как поведёт себя,там мозги устанавливают значение по умолчанию в случае отсутствия сигнала,всё должнобыть ок.
мотор моновпрыск, диагностировать то нечего ,
этот матор без единого датчика работает.
датчик температуры надобы проверить но дело на 90 процентов как и ты предполагаеш в лямбде

Впрыск там моно мотороник. Берется ВАГом 1551 или его заменяющими программами с соотвествующим адаптером
Вроде как до середины 1992г отдает только коды ошибок, после еще и блоки данных с 000 по 005 там и лямбду видно.
Инфы в инете на эту тему море.
Проги тебе нужны vagcom или vagtool
адаптер k-l- line
Там и датчики и лямбды все должно быть прекрасно видно.

Klfman_B5
там вроде 92-93 год. т.е шнурок от моей и к нему подойдет, на ноуте у меня стоит ваг-ком 311.2-n( кстати посмотрел в выборе шасси, ауди-80-в4-есть). Т.е что-то я проверит смогу?А разъем там где предохранители??

lanv
спасибо, передам брату, пусть пробует

Да , разьем там. Тебе нужен белый (там должны быть белого и черного цветов) один провод к линия, второй л
Рисунки где то были в интее какой из них какой. Можно либо проследить по проводочкам, обычно они под винты с соотвествующими подписями идут. Ну или я все время запоминал так. в черном разьеме (там +12 и земля) +12 рядом с л линией , земля рядом с к
Шнурок должен подойти. софт тоже. Возможно нужно будет с таймингами и скоростью порта поколдовать, старые машинки капризные были на эту тему.

Да , разьем там. Тебе нужен белый (там должны быть белого и черного цветов) один провод к линия, второй л
Рисунки где то были в интее какой из них какой. Можно либо проследить по проводочкам, обычно они под винты с соотвествующими подписями идут. Ну или я все время запоминал так. в черном разьеме (там +12 и земля) +12 рядом с л линией , земля рядом с к
Шнурок должен подойти. софт тоже. Возможно нужно будет с таймингами и скоростью порта поколдовать, старые машинки капризные были на эту тему.
_________________

Да, там действительно белый и черный разъемы. Но вот как шнур подсоеденить к ним ( у меня OBD-2 кажется)?

Попытаюсь выложить основное для проверки моновпрыска и поиска неисправности с помощью мультиметра. Сначала снимаем панельку под бардочком и находим там блок управления, снимаем разъем, на разъеме мультиметром проверяем все согласно таблицы
, проверятся сразу целостность проводов и самих датчиков.

Проверка датчиков
Проверка ДТВВ:
Измеряем сопротивление на 1 и 4 ноге раъема, при температуре +15…+30С
1,45…3,3 Ком:

Проверка ДТОЖ
ДТОЖ находится обычно снизу на тройнике, синий или как у меня белый, проверяется по тому же графику как и ДТВВ

— При резком открытии дроссельной заслонки мультиметр должен показать напряжение 1 вольт.

— При резком закрытии дроссельной заслонки показать напряжение около нуля. На этом процедуру проверки лямбда зонда можно считать оконченной.
— На проводе идущем от блока управление при отключенной лямбде, должно быть опорное напряжение 0,45-0,5 вольт.

Проверяем РХХ
Перед проверкой отключаем разъем с проводкой,
зажигание все время выключено!
Следите за тем чтоб при проверке моторчика (А -В)
лампочка была как минимум на 21 Ватт, можно также использовать батарейку на 9в без лампочки.Вариант (А) шток должен задвинутся.
Вариант (В) шток должен выдвинуться.

при проверке концевика(С) такой мощной лампы ненадо,
хватает лампы до 10 Ватт, иначе можно убить сам концевик или прозвонить с помощью тестера.
Вариант (С) перед его выполнением нужно обязательно выполнить вариант (А) тоесть задвинуть шток РХХ до конца внутрь.
При нажатии на педаль газа лампа должна тухнуть, при отпускании педали газа загораться

Проверка ДПДЗ
ДПДЗ Сопротивление:
между клеммами 5 и 1
600…1400 ом:
между клеммами 4 и 2
400…4000 ом:

Прям чешутся руки поковыряться с машиной друга, Ауди В4 91 год, моноврпыск мотроник ( без вакуумного шланга на трамблере ), проблема с неустойчивым холостым.
Вопрос такой, чем можно посмотреть параметры этого двигателя ( сканер ), через что ( читал и про к-лайн и VAG, так и не понял что у меня и как определить ) каккой программой?
Какое давление топлива должно быть в системе?
Понятно что можно просто к мастеру. Не интересно, да и трудно найти хорошего.

vladimirVSavto

Честно сказать,ну их нафиг. Последний раз такая приехала промыть форсунки, а из глушителя черный дым.Ремкомплект обошелся в 30тыс р.

matveev

studubeiker

matveev

matveev, спасибо, про давление нашел.

studubeiker, Резинка новая стоит, есть проблемка в клапане КПА, пока не можем найти новый

matveev, Не ну хотябы элементарно посмотреть правильно ли датчики температуры работают, концевик педали ( заслонки тоесть ) или это все не отображается в проге?

vladimirVSavto

на этом авто быстрее тестером померить.
проверь показания дк и концевик рхх

studubeiker

КПА и так заткнут был, пробка просверлена. В таком состоянии заводим холодную машину, кое как выходит на 1200 об. и потом плавно падает до заглыхания.
При этом смотрю на заслонку, она вобще не шевелится, а вроде должна ведь? или просто я не должен видеть ее движения?

А вот без "затычки" кстати намного ровнее работает, но опять через отверстие в пробке постоянный свист идет

vladimirVSavto

Боюсь что там блинк коды. Разьёмы 2 2х пиновых. Чёрный-питание бежевый-блинк коды. Считываются светодиодом.

Игорь автодок

ДА вроде ВАГКОМ нормально с такими годами работает, правда параметров выдает минимум, но ошибки достаточно информативные. Правде все кого смотрел были фольцы с мониками этих годов, ну думаю должно быть все одинаковое. Причем черный не всегда присутствует.

Sukhov

vladimirVSavto

жиклёр

С такими машинами надо работать мотортестером. Сканер - не реально, да и смотреть им там нечего. Коды ошибок определяются примитивно. Параметры - а какие параметры на такой простой системе? Температура разве что.
Я бы проверил целостность резистивного слоя потенциометра дроссельной заслонки, затем производительность бензонасоса, целостность всех шлангов и прокладки под агрегатом центрального впрыска.
Форсунки у них говно, засираются на "раз". Чищу ультразвуком.
Ну и далее по смыслу. Сделав это все, посмотреть газоанализ, свечи, УОЗ. Работу лямбда-зонда.

Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (191, 192, 193, 194) 1984 - 1988
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (165, 166, 167, 168) 1984 - 1988
Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (1G1) 1989 - 1992
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (1G2) 1989 - 1992

SEAT Toledo / Сеат Толедо (1L)

порядок работ подходит и для других автомобилей с системой впрыска Mono motronic

Накладываем в банку снег или лёд чтобы температура была около 0 и производим первый замер, потом включаем плитку и производим замер примерно каждые 10 градусов вплот до кипения 100*С. Снега должно быть примерно на сантиметр, чтобы металлическая часть датчика была погружена, а на контакты вода не попала.
Мои замеры:
0*С 7,25 кОм
12*С 4 кОм
20*С 2,75 кОм
30*С 1,89 кОм
40*С 1,34 кОм
50*С 1 кОм
60*С 665 Ом
70*С 500 Ом
80*С 360 Ом
90*С 276 Ом
100*С 188 Ом
И сравниваем с графиком с форума:

элемент с подпаянными новыми проводами:

Теперь переходим к замерам, сначала определяем условное сопротивление проводов прибора:

Таким образом, от каждого малого омического сопротивления будем отнимать примерно 0,2 - 0,3 Ом.
Замеряем оба восстановленных проводника от разьёма до элемента:

Теперь с проводниками всё хорошо 0Ом и переходим замеру сопротивления самого элемента:

Так как характеристики у элементов ДТОЖ и ДТВВ одинаковы пользуемся тем же графиком. У меня в мастерской температура почти комнатная и сопротивление ДТВВ соответственное…

Замеряем сопротивление форсунки:

1,5-0,3=1,2Ом прямо как в букваре…

Переходим к регулятору холостого хода (РХХ). Из-за разрыва пыльника, РХХ моего авто насосал пыли / грязи и давал сбои по контакту:

В первую очередь полностью загоняем шток внутрь, можно использовать например вот такую батарейку:

Устанавливаем РХХ на инжектор и регулируем зазор, положение самой заслонки у меня нормальное и я этим не занимался, надеюсь что у вас тоже(опломбировано) и сразу переходим к зазору, потребуется щуп 0,45мм:

По прибору нужно поймать момент замыкания/размыкания контакта:

Зазор РХХ установили, переходим к регулировке датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ), у меня его настройки были в порядке, но чесались руки попробовать новый китайский ДПДЗ, поезжу и посмотрю как будет работать…

Вот родной ДПДЗ:

Потёрт прилично, но не насквозь и пока работоспособен.
Новый китаец:

Пропайка контактов плохая, пропаял как следует перед установкой.

Установка данного девайса проблем не вызывает, а вот настройка дело деликатное. Можно делать на авто используя штатное питание датчика 5В, но на улице холодно и я предпочёл делать это в условиях тёплой мастерской. Требуются стабилизированные 5В, если есть лаборатрный блок питание отлично (у меня есть), если нет, собираем простейший линейный стабилизатор на микросхеме типа 7805 (отечественный аналог КР142ЕН5А) и питаем от подходящих 9-25 В, да хоть от аккумулятора:

Подаём на вывод 1 ДПДЗ -5В от собранного стабилизатора, на вывод 1 +5В, а на выводе 2 относительно вывода 1 замеряем напряжение точки отсчёта закрытого положения заслонки. Поворотом датчика устанавливаем напряжение около 0,19В:

После этого аккуратно затягиваем датчик контролируя напряжение, оно может немного уплывать и настройку придётся повторить, датчик затягивать сильно не стоит.
После регулировку инжектор устанавливаем на машину, подключаем АКБ, заводим и прогреваем двигатель до рабочей температуры (2 включения вентилятора радиатора*). Выключаем зажигание, отключаем АКБ минут на 10-15, подключаем, заводим не трогая педали газа, доводим температуру до рабочей* и выключаем зажигание.
Всё это время педаль газа не трогать!
Заводим двигатель и всё, готово…

ПС: Естественно подразумеваем, что начальный УОЗ выставлен правильно, подсосов нигде нет, ГРМ, ЦПГ, ВВ часть, ЛЗ, РТВВ, давление топлива, проводка в порядке…
С последней займёмся через 2-3 недели, как потеплеет, в общем как говорится продолжение следует…

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Сегодня на дорогах СНГ можно встретить различные модели с инжекторным двигателем и карбюраторные автомобили. Намного реже встречаются машины с так называемым моноинжектором или моновпрыском, так как указанный тип ДВС является ранней разработкой, выступая переходным решением от карбюратора к привычному инжектору.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое инжекторный двигатель. Из этой статьи вы узнаете об особенностях и принципах работы инжекторной системы питания силовой установки.

Что касается моновпрыска, такая система использовалась в конструкции немецких автомобилей конца 80-х. Например, моноинжектор стоит на версиях хорошо известной модели Audi 80, популярного Volkswagen B3 и т.д. Также моноинжектор встречается на многих моделях японских авто. Далее мы поговорим об устройстве и принципах работы моновпрыска, а также рассмотрим, как настроить систему моновпрыска своими руками.

Устройство моновпрыска: особенности

Как уже было сказано, моноинжектор уже не является карбюратором, при этом сильно отличается от современного инжектора с распределенным впрыском. Особенностью данного решения является то, что в его основе лежит всего одна инжекторная форсунка, которая осуществляет впрыск топлива. Если сравнивать моновпрыск с карбюраторами, преимущества очевидны, так как моноинжектор обеспечивал простоту запуска двигателя, снижался расход топлива, отпадала необходимость гибкой настройки, чего нельзя сказать о карбюраторной дозирующей системе. Водители с моновпрыском отмечали лучшую отдачу от мотора при одновременной экономии топлива.

Сам моновпрыск представляет собой систему одноточечного впрыска топлива под низким давлением с электронным управлением, которая используется на бензиновых двигателях. В устройстве имеется одна форсунка, которой управляет электромагнитный клапан. Воздух дозируется посредством дроссельной заслонки.

Указанная форсунка установлена над дроссельной заслонкой, а распыляемое топливо попадает прямо в отверстие, которое присутствует между корпусом и заслонкой. Параллельно впрыск горючего через форсунку дополнительно синхронизируется с зажиганием (импульс зажигания). В устройстве также использованы различные датчики, которые помогают оптимизировать впрыск применительно к разным режимам работы ДВС для получения необходимого состава топливно-воздушной смеси. Распределение горючего по цилиндрам мотора происходит во впуске.

Стоит добавить, что определенные преимущества моновпрыска позволяли решению выгодно отличаться от карбюратора на начальном этапе, при этом дальнейшее развитие инжекторных систем питания двигателя привело к быстрому отказу от моноинжекторного впрыска и его замене на распределенный впрыск. Это одна из главных причин, по которым моноинжектор встречается реже, так как в свое время система просто не успела получить действительно широкого и массового распространения. Значительным минусом решения также справедливо считается низкая ремонтопригодность и дороговизна отдельных запчастей. Еще система моновпрыска не обеспечивала должного соответствия постоянно изменяющимся экологическим стандартам, в результате чего была вскоре заменена на более совершенные решения.

Настройка моновпрыска в гаражных условиях

Корректная работа системы моновпрыска зависит от частоты вращения коленвала, от соотношения объема поступающего воздуха и его массы, от угла, на который открыта дроссельная заслонка, от показателя абсолютного давления во впуске и т.д. Также имеется связь с кислородным датчиком (лямбда-зонд). Сигнал от кислородного датчика подается на систему адаптации, которая корректирует работу моновпрыска, внося необходимые изменения на разных режимах работы ДВС. Вполне очевидно, что в процессе эксплуатации автомобиля в указанной системе возникают неисправности.

Одной из наиболее распространенных проблем на машинах с моновпрыском является то, что обороты начинают плавать. В результате двигатель может неустойчиво работать под нагрузкой, на ХХ, на переходных режимах и т.д. В подобной ситуации необходим ремонт и настройка моновпрыска. Сразу отметим, что определить причину не просто, так как компьютерная диагностика для таких машин не предусмотрена. Дело в том, что диагностический разъем отсутствует.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое компьютерная диагностика двигателя и что она дает. Из этой статьи вы узнаете об особенностях проверки автомобиля при помощи диагностического оборудования.

С учетом того, что определить ошибку сканером не удается, необходимо поочередно проверять отдельные элементы, которые могут влиять на работу моноинжектора. В списке неисправностей отмечены следующие поломки:

Выше были рассмотрены наиболее распространенные неполадки, которые связаны с моноинжектором. В случае, когда самостоятельная проверка ничего не дает, лучше посетить автосервис. Также систему моновпрыска после ремонта, чистки или в результате сбоев нужно настраивать и дополнительно диагностировать. Давайте рассмотрим, как это делается на примере Volkswagen B3 с моноинжектором.

Первым делом поверяется сопротивление датчика температуры поступающего воздуха. Замер производится при помощи мультиметра, после чего полученные значения сравниваются с номинальными в специальной таблице. Если температура воздуха находится в пределах от 20 до 25 градусов по Цельсию, тогда сопротивление должно составлять от 1800 до 1900 Ом. Нагрев датчика означает, что сопротивление должно понижаться, охлаждение приведет к росту сопротивления. Это необходимо проверить, самостоятельно нагревая и охлаждая датчик.
Также при помощи мультиметра измеряется и сопротивление на форсунке моноинжектора. Нормальным рабочим показателем является сопротивление в рамках от 1.2 до 1.6. Небольшие отклонения допустимы, так как мультиметр может иметь погрешность.
Следующим этапом является настройка холостого хода на моновпрыске. Для такой настройки от АКБ подается напряжение на контакты регулятора (12 В). Параллельно с этим акселератор выставляется в крайнее положение. Далее при помощи мультиметра следует проверить наличие короткого замыкания. Чтобы это сделать, понадобится щуп мультиметра поставить в зазор, который имеется между концевиком акселератора и штоком. Если зазор слишком большой, тогда короткого замыкания на мультиметре видно не будет. Это значит, что указанный зазор нужно регулировать. Это делается при помощи выполненного для этих целей винта, который находится в нижней части моноинжектора. Винт изменяет положение концевика.
После чистки или проведения других работ с моноинжектором необходимо настраивать положение дроссельной заслонки моновпрыска. Для такой настройки моноинжектор необходимо установить на автомобиль, после чего подключается разъем инжекторной форсунки, разъем датчика положения дроссельной заслонки, разъем датчика температуры поступающего воздуха и т.д. Далее следует подсоединить топливные магистрали. Теперь от АКБ отсоединяются клеммы, после чего следует повернуть ключ в замке зажигания. Указанные действия позволяют обнулить настройки моноинжектора. Затем аккумулятор можно подключить, после чего моновпрыск начнет свою работу с исходными заводскими параметрами.

Добавим, что после сброса системы моновпрыска следует перепроверить напряжение на разъеме дроссельной заслонки. Если точнее, замер осуществляется на контакте 1 и 5. Для измерения зажигание включается, после чего на мультиметре должны отобразиться 5 или 6 Вольт. Теперь замер производится на контактах 1 и 2, показания должны составлять 0,186 Вольта. В том случае, если данные отличаются от указанных параметров, следует провести корректировку.

Для решения задачи потребуется немного открутить винт 4 на крышке дроссельной заслонки, после чего мультиметр подключатся к контактам 1 и 2. Затем крышку медленно проворачивают в разные стороны, фиксируя изменения напряжения на мультиметре при каждом смещении. Такими действиями необходимо добиться рекомендуемых показаний напряжения. В итоге, исправный моновпрыск со всеми работоспособными и подключенными датчиками после настройки и чистки дросселя будет нормально функционировать.

Читайте также: