Хонда степвагон стартер не крутит
Для пуска двигателя необходимо провернуть коленчатый вал, чтобы обеспечить вспышку рабочей смеси в одном из цилиндров. Для этого используют электродвигатель постоянного тока - стартер.
Мощность стартера зависит от момента сопротивления проворачиванию коленчатого вала и минимальной частоты вращения коленчатого вала, при которой в цилиндрах начинаются вспышки (пусковая частота).
Момент сопротивления проворачиванию пропорционален рабочему объему двигателя, пусковая частота зависит от условий смесеобразования и зажигания.
Минимальная пусковая частота карбюраторных двигателей - 40-50 об/мин, а дизельных - 100-250 об/мин.
Стартер имеет четыре магнитных полюса и четыре щетки (две положительные и две отрицательные). Каждая из двух параллельно включенных обмоток возбуждения намагничивает по два полюса. Стартер включается с помощью электромагнитов.
Стартеру, обладающему небольшой массой и габаритами приходится вращать массивный маховик и приводить в движение всю кривошипно-поршневую группу двигателя.
- Стартер подвержен эффекту \"лавинных\" поломок. При появлении дефекта в цепи электропитания стартеру не хватает мощности, чтобы провернуть всю массу, нагруженного на него железа. В итоге между щетками и коллектором возникает электрическая дуга, которая выжигает коллектор
- Если долго крутить стартер, то происходит интенсивный износ втулок и чрезмерный разогрев обмотки, в результате чего может испортиться изоляция
- Втулки. Во втулках стартера вращается вал якоря. Когда втулка выходит из строя, вал якоря начинает бить, и в итоге разбивается планетарный механизм и зубья венца маховика. Если якорь начинает бить по статору, то не обойтись без его замены, а возможно понадобиться замена венца маховика
Вопрос своевременной профилактики и диагностики неисправностей стартера актуален не только для машин, эксплуатировавшихся длительное время, но и для новоприобретенного авто, не бывшего в употреблении.
Стартер на прямую соединен с + клеммой АКБ. Со втягивающего можно скинуть проводок, и другим проводом, подключенным на прямую от + АКБ подавать напряжение на втягивающее. Оно сработает, замкнет цепь электромотора стартера, который заработает. Одновременно с этим неплохо было бы мониторить напряжение на силовой клемме стартера, сравнивать с напряжением на АКБ.
Повторять несколько раз, до понимания ситуации.
Возможно стартер на морозе начинает подклинивать, возможно электроконтакты износились. Там только разбор и обслуживание.
Обязательно соблюдать технику безопасности и не делать вещи, противоречащие здравому смыслу!
я бы посмотрел провод от реле к втягивающиму, если реле как писал щелкает то на управляющим проводе должно быть напряжение, а вот если срабатывает втягивающие но стартер не крутит надо смотреть провод от аккамулятора или сам аккамулятор, и еще посмотри масу на двигатель если маса хреновая стартер крутить не будет. Да срабатывает реле или втягивающие щелкает??
Есть реле стартера,стоит в правом блоке предохранителей.Есть втягивающее реле стартера,установлено на самом стартере.
Так где щелкает?
Ахаха! Это жесть!
У меня вчера такая-же хрень была только еще хлеще!
Ахаха! Это жесть!
У меня вчера такая-же хрень была только еще хлеще!
Ахаха! Это жесть!
У меня вчера такая-же хрень была только еще хлеще!
Короче говоря, такая ситуация:
прикуривал Марковнику, как-то не удачно получилось. Мой Авансир при этом был заведен. Во время прикуривания сгорел главный силовой пред на 100А и питание сиги на 10А. Но это обнаружилось не сразу.
Пока суть да дело, глушу авто, поворачивая ключ, и все. Авто погасло полностью. Стали разбираться, обнаружили дохлый пред на 100А. Прикрутили перемычку, зажигание ON - все работает, ключ на старт - ХРЕН! Стартер не крутит. Проверил другие предохранители - все целое. Реле стартера вроде щелкает. Ну, думаю, хана релюшке. Но машину то надо заводить! Кидаю провод на втягивающее, зажигание ON, провод на плюс - завелась! Ладно, пусть пока греется, подсчитываем потери. Понимаю что сига тоже отказала.
Спустя несколько минут нужно отъезжать, я по коробке, втыкаю R и опа. Коробка в аварийный режим проваливается! Ну, думаю, херня! Перезавожу машину, снова Ракету - хрен, авария.
Начинаю судорожно соображать, первая мысль - ECU подгорел. Но нет, Мультитроникс вещает ошибку P1705 - ошибка датчика положения передач. Думаем.
Тем временем день рабочий к концу подходит и пора домой сваливать. Так с аварией, на 3 передаче еду домой. На ходу по телефону общаюсь с Дамиром (doom1), если в кратце - он советует проверить цепь блокировки стартера от сигналки. Понято. Доезжаю домой, подлазию к блоку сиги, снимаю предохранители и точно. один сгорел, на 10А. Снимаю остальные, завожу через провод, жму коробку - опять авария. Ладно, думаю, полностью отключаю блок сиги. Снова зажигание ON, но пока не завожу, передачу включаю - ошибок нет, хорошо! Ставлю паркинг и ключ на старт! Завелась! Включаю передачу - все нормально, по двору кругаля навернул и пошел домой.
Дома посидел, схемы полистал и почти полностью вкурил, что к чему.
В итоге попал на предохранители и ремонт сигналки.
Короче говоря, такая ситуация:
прикуривал Марковнику, как-то не удачно получилось. Мой Авансир при этом был заведен. Во время прикуривания сгорел главный силовой пред на 100А и питание сиги на 10А. Но это обнаружилось не сразу.
Пока суть да дело, глушу авто, поворачивая ключ, и все. Авто погасло полностью. Стали разбираться, обнаружили дохлый пред на 100А. Прикрутили перемычку, зажигание ON - все работает, ключ на старт - ХРЕН! Стартер не крутит. Проверил другие предохранители - все целое. Реле стартера вроде щелкает. Ну, думаю, хана релюшке. Но машину то надо заводить! Кидаю провод на втягивающее, зажигание ON, провод на плюс - завелась! Ладно, пусть пока греется, подсчитываем потери. Понимаю что сига тоже отказала.
Спустя несколько минут нужно отъезжать, я по коробке, втыкаю R и опа. Коробка в аварийный режим проваливается! Ну, думаю, херня! Перезавожу машину, снова Ракету - хрен, авария.
Начинаю судорожно соображать, первая мысль - ECU подгорел. Но нет, Мультитроникс вещает ошибку P1705 - ошибка датчика положения передач. Думаем.
Тем временем день рабочий к концу подходит и пора домой сваливать. Так с аварией, на 3 передаче еду домой. На ходу по телефону общаюсь с Дамиром (doom1), если в кратце - он советует проверить цепь блокировки стартера от сигналки. Понято. Доезжаю домой, подлазию к блоку сиги, снимаю предохранители и точно. один сгорел, на 10А. Снимаю остальные, завожу через провод, жму коробку - опять авария. Ладно, думаю, полностью отключаю блок сиги. Снова зажигание ON, но пока не завожу, передачу включаю - ошибок нет, хорошо! Ставлю паркинг и ключ на старт! Завелась! Включаю передачу - все нормально, по двору кругаля навернул и пошел домой.
Дома посидел, схемы полистал и почти полностью вкурил, что к чему.
В итоге попал на предохранители и ремонт сигналки.
Опыт - сын ошибок трудных.
У меня предыдущая машина была куплена с сигналкой, но о/с не работала в ней. Починил через год где-то, мастер сказал так: прикуривали, сига провалилась и погорел полевик в блоке.
Мораль здесь такова: с подключенными клеммами я прикуривать не буду. Либо заряжаю собой чужой аккум, либо глушу машину и сбрасываю клемму
Как понять, что виноват именно стартер
Неисправности пускового оборудования авто делятся на два типа: отсутствие контакта (или замыкание), и механическую поломку (износ, или разрушение).
Различить их можно по обстоятельствам, при которых вы не смогли запустить мотор машины.
Четвертый — однозначно указывает на внутреннюю поломку: оторвались магниты, раскрошились щетки, либо — разрушился игольчатый подшипник.
Немного теории: что такое электростартер
Устройство стартера
Что проверять, если стартер не крутит
Демонтаж стартера
Еще две распространенные неполадки, связанные с АКБ: ошибка бортовой системы (если мозгам не хватает тока – БК не даст двигателю запуститься), а также — окислившиеся или незатянутые клеммы. Протрите выводы батареи от окисла, заново подключите провода, проверяя надежность затяжки.
Окисленная клемма АКБ
Не включается втягивающее реле
Если машина не заводиться, нужно понять — это стартер не крутит, или просто до него не доходит напряжение. Для этого питание включается напрямую — от аккумулятора, минуя ключ зажигания. Провод с минусовой клеммы подключают на нижний силовой болт реле, а плюс — на короткое время подключают к его пусковой клемме. Происходит щелчок — значит, соленоид работает, а ток — не проходит на щеточный узел.
Схема втягивающего реле
Подгорели контакты
Последовательно: аккумулятор, силовой провод, контактный диск втягивающего и щеточный узел электродвигателя — образуют цепь высокой нагрузки, пропускающую через себя ток силой от 150 до 300 А. При работе вся цепь ощутимо нагревается, а особенно — контактный диск. Если машина стала плохо заводиться и вам приходилось долго крутить стартер — клеммы силовых болтов оплавляются, их поверхность разрушается, перестает проводить ток.
Оплавленная клемма аккумулятора
Плохой контакт в замке зажигания
Неисправности цепи управления
Условно, цепь, управляющая пуском двигателя автомобиля состоит из:
- Замка зажигания, подающего через разгрузочное реле стартера (есть не на всех машинах) пусковой импульс на обмотку тягового.
- Предохранителя, жгутов проводов и разъемов — соединяющих основные приборы и датчики.
- Датчика положения рычага селектора (в положениях P или N) — у машин с АКПП.
- Датчика-прерывателя, регистрирующего положение педали сцепления (не на всех авто).
Схема подключения иммобилайзера
Отклеились магниты
Износ втулок или подшипников стартера
Износ коллектора якоря
Неисправность щеточного узла
Даже одна поврежденная или сточенная щетка из четырех — фатально влияет на работу устройства.
Замкнули обмотки статора или ротора
Заклинило обгонную муфту
Если стартер издает звуки, но не крутит двигатель — для дальнейшей диагностики потребуется снять его с авто.
Поломка зубьев бендикса или венца маховика
Эта проблема проявляется обычно на автомобилях с солидным пробегом, особенно – после недавней замены маховика, или ремонта пускового механизма. При повороте ключа стартер – усиленно делает попытки запускать мотор: щелкает, жужжит (иногда с визгом), но ДВС не стартует. Здесь проблема в зацеплении.
Поломанные зубья бендикса
Зубья маховика (на большинстве машин) имеют скос, помогающий шестерне бендикса плавнее войти в контакт. При значительной выработке, заедании вилки тягового реле, подклинивании или износе самой шестерни — она не доходит до места надежного контакта, не прилегает по рельефу зубьев. Пробуксовка приводит к большему износу, а, поскольку деталь не ремонтируется — к внеплановой замене.
Виды и конструкция реле электростартера
Существуют три типа реле стартера:
- блокировочное (предотвращающее запуск устройства при работающем двигателе);
- разгрузочное (преобразовывающее меньшие токи в стабильные 12 V);
- втягивающее (тяговое), которое крепится непосредственно на стартер.
Тяговое электромеханическое реле отвечает за:
Схема втягивающего реле стартера
Принцип работы ВР
Схема включения стартера
Почему реле щелкает, но стартер не крутит двигатель
Чтобы мотор автомобиля запустился, бендиксу нужно крутиться с хорошим усилием, при этом — быть в четком зацеплении с зубцами венца маховика.
Чтобы быстро проверить один проблемный узел – отверткой или ключом – стукните 2–3 раза (коротко, резко, но не сильно) по корпусу втягивающего реле, ближе к крышке. Потеря проводимости часто бывает от перекоса пластины, замыкающей пятаки. Так вы заставите ее вернуться на место.
Неисправность, в которой втягивающее не при чем
Изношенная шестерня бендикса
Типичные неисправности втягивающего реле и их признаки
Обрыв или замыкание в управляющей цепи. Могут случиться на любом отрезке — от замка зажигания, до клеммы на корпусе ВР. Эта категория включает: износ контактной группы самого замка, перегоревший предохранитель, замкнувшее реле блокировки, КЗ в жгутах проводки, окисление клемм в колодках. Поломка проявляется по‐разному. Чаще — полным отсутствием реакции устройства на попытки запуска. Иногда — стартер щелкает только вначале, пока не сядет батарея.
Подгоревшие провода и окисленные контакты втягивающего реле
Как проверить втягивающее реле
Проверить ВР можно двумя способами — не снимая с автомобиля и после снятия вместе со стартером. Если вы предполагаете, что сигнал с замка — теряется где‐то в цепи — проведите сначала обычный тест на автомобиле, затем — по результатам, узел можно будет снять и проверить более точно — мультиметром.
Проверка не снимая с автомобиля:
- Поставьте машину на ручник, убедитесь, что она стоит на нейтральной передаче.
- Включите зажигание, оставьте ключ в замке.
- Снимите с управляющей клеммы ВР разъем (тонкий провод).
- Отверткой замкните клемму с верхним силовым болтом (плюс от АКБ).
Проверка после снятия:
Проверка втягивающего реле мультиметром
Для оценки усилия, нужно надежно зафиксировать устройство (за петлю на якоре) на ровном твердом основании. Поверхность не должна проводить ток — например, деревянный, или покрытый картонкой стол.
Способы устранения неисправности
Читайте также: