Хонда фит эбу где находится
Чистка дроссельной заслонки и регулятора холостого хода
Чистка дроссельной заслонки и регулятора холостого хода
В предыдущих статьях было описано, как разбирать двигатель для регулировки тепловых зазоров клапанов и собственно сама регулировка. А также как происходит сборка двигателя после регулировки и чистка системы EGR. Сейчас расскажу, как происходит чистка дроссельной заслонки и регулятора холостого хода.
После установки впускного коллектора на своё место, необходимо почистить дроссельный патрубок с регулятором холостого хода. Регулятор холостого хода бывает очень трудно открутить. Он прикручен на три винта с крестообразными шлицами, которые сделаны из довольно мягкого материала. Поэтому перед откручиванием эти винты обстукиваем. Берём слесарную отвертку, по размеру шлицов, наставляем на винты и хорошими ударами простукиваем, чтобы открутить было легче.
Откручивание регулятора холостого хода
Как открутите, обратите внимание, в каком положении находиться шибер, при сборке установите также.
регулятор холостого хода Honda Fit
Потом надо открутить привод регулятора холостого хода. Он прикручен на два винта с пятиконечными шлицами. Лучше конечно найти такой ключ, так как винты сделаны из мягкого материала. Но если такого нет, то можно попробовать плоской отверткой.
Привод регулятора холостого хода
Я подобрал плоскую отвертку, вставил в шлицы и с максимальным усилием, прижимая отвертку в шлицы, открутил винты.
Привод регулятора холостого хода с некоторым усилием отходит в сторону, так как применяются магниты для его вращения. Попробуйте крутануть вал, на котором находит шибер, вал должен свободно крутиться, без заедания. У меня он немного в одном положении как бы подтирал. Вымываем карбклинером всю грязь, но вместе с грязью вымывается и смазка из подшипников. Поэтому обязательно их надо смазать. Нужно капнуть чистого моторного масла капель 2-3 на ось. Держите вертикально патрубками вниз, чтобы масло просочилось в подшипники.
Смазывание подшипников регулятора холостого хода
После этого ось стала крутиться без затруднений. Прикручиваем привод заслонки обратно. Установив ось в том же положение, в котором и сняли.
Теперь займёмся промывкой дроссельной заслонки. Обратите внимание на черную окружность с одной стороны по краю на самой заслонке. Это тефлоновое покрытие отмывать не надо, достаточно протереть тряпочкой смоченной бензином.
Чистка дроссельной заслонки
А всё остальное безжалостно смываем карбклинером.
Датчик холостого хода хонда фит 2002 где находится
Друзья!
Вынужден создать отдельно такую тему, так как с этой операцией сталкивается практически каждый(Я — дважды), и повторяет одни и те же ошибки.
Проблемы с машиной такого плана — провал оборотов при остановке,рывки при выжатом тормозе,включении кондиционера и неудовлетворительная работа в целом мотора в переходных режимах(торможение двигателем,плавное педалирование при маневрах..) Сразу предупрежу понимающих суть рывков и интимной стороны жизни вариатора в целом — ГИДРОПАНЕЛЬ и жижу я поменял в первую очередь.
Как я уже говорил, чистил я свой клапан ХХ уже дважды, но улучшений не заметил. Менял датчик положения ДЗ — не помогло. Немного изменил положение ДЗ регулировочным винтом с последующей перекалибровкой датчика ДЗ(предохранитель №20 — последующие процедуры калибровки ХХ и варика) — это улучшило ситуацию, но все же не до конца устранило проблемы.
После замены заднего ряда катушек, я практически полностью избавился от всех проблем, но решил поменять и блок ДЗ в сборе. Но так как блок был БУ, хоть и в отличном состоянии, было решено перед установкой его на машину полностью промыть.
Обращаю внимание на тефлоновое покрытие заслонки — не усердствуйте!
РАЗБОРКА.
С этим проблем не возникло, хотя должен сразу предупредить всех :
ОБСТУЧИТЕ ВИНТЫ. (Обильно смочив винты проникающей смазкой,молотком слегка постучать по головке винта — это ослабляет прикипание резьбы за долгие годы счастливой жизни). А еще лучше — УДАРНАЯ ОТВЕРТКА.
Винты очень мягкие — легко срываются грани.
Обязательно снимаем электропривод клапана, для этого подбираем(подтачиваем) отвертку, входящую с серьезным усилием в звездо-образный шлиц на головках винтов
Разбираем узел,видим ось с сильно намагниченным цилиндрическим ротором на конце. Обязательно обратите внимание на то, что ротор имеет ограничитель хода,который при сборке должен попасть в сектор на колпачке электропривода-статора.
Также нам открывается доступ к одному из подшипников оси клапана.
Полости клапана тщательно очищаем от отложений и гари. ПРОДУВАЕМ сжатым воздухом, при этом ротор с заслонкой-шибером раскручивается как турбина.
НО.
Здесь начинается самое интересное — крутится наша турбинка абсолютно легко и весело только до того момента, пока не высохнет клинер в подшипниках.
Вот она наша общая ОШИБКА!
Вместе с нагаром и грязью карбклинер вымывает и всю смазку из закрытых подшипников. И после такой процедуры мы создаем еще больше проблем,чем было ДО чистки.
После снятие электропривода я попробовал провернуть уже промытый и просушенный клапан пальцами — усилие впечатляющее. Чувствуется как перекатываются шарики и движение оси неравномерное. Где уж тут электронике исправно работать!
Должен заметить,что идея смазать подшипники где-то проскакивала в форуме и я честно пытался найти имя того человека и сказать ему огромное спасибо за движение мысли в нужном направлении (хотя он смазывал лишь один внешний подшипник).
Так вот, из имеющихся в моем распоряжении проникающих смазок я остановил свой выбор на синтетическом моторном масле(0W40), так как скоро зима и в мороз необходима легкость вращения узла. Синтетическое масло плохо испаряется, тем более в закрытом подшипнике никуда оно не денется.
При помощи шприца я закапал по паре капель масла вдоль внутренней обоймы(там щелочка между крышечкой и обоймой) в один подшипник
и во второй способом указанным на фото и подержал ветикально клапан пока масло не уйдет внутрь. При прокручивании оси за ротор масло распределилось внутри подшипников и я получил практически новый узел!
Должен заметить, что узлы ДЗ и клапана ХХ практически ВЕЧНЫЕ.
Там не чему изнашиваться в принципе.
Проблема в:
1. грязи и смолах, набивающихся в процессе работы мотора и
2. тщательной промывке клапана без смазывания подшипников.
СБОРКА проблем не составит никому.
После сборки необходимо прогреть мотор и обязательно ОТКАЛИБРОВАТЬ ХХ(5 минут после включения вентилятора радиатора) и стартовый пакет вариатора с перемычкой в разъем(4 и 9) или в движении, кому как хочется.
Все стабильно, мягко, обороты соответствуют мануалу во всех режимах.
Появился здоровый накат, именно такой как надо. Тормозит двигателем тоже именно тогда, когда этого ожидаешь. При маневрах все плавно.
В общем поездим — посмотрим.
я доволен, чего и вам желаю!
Процедура занимает около часа времени со снятием аккума,корпуса фильтра и прочего.
Датчик холостого хода хонда фит
Немножко выдержки из википедии.
«Клапан ХХ в режиме холостого хода отвечает за подачу воздуха в обход дроссельной заслонки во впускной коллектор и используется для удержания холостых оборотов мотора в пределах, заданных конструктивно (Для фита это 700-800, идеал 750). Регулируемое положение КХХ задается электронным блоком управления (ЭБУ) двигателя, который опирается на показания ряда своих датчиков.
Когда клапан ХХ по команде ЭБУ увеличивает количество проходящего через себя воздуха, он участвует в поддержании или изменении оборотов двигателя и таким образом компенсируется нагрузка со стороны навесного оборудования: генератора, кондиционера. Также клапан ХХ отвечает за прогревочные обороты двигателя, увеличивая скорость вращения коленвала холодного мотора и плавно снижая их по мере его нагрева. «
Снимаем воздушный фильтр и дроссельную заслонку.
Внизу дроссельной заслонки прикреплен клапан холостого хода, к которому подведены 2шланга с охлаждающей жидкостью. Когда будете снимать шланги, не забудьте подложить тряпку, т.к. антифриз немного вытечет. Остальные фишки датчиков и шланги можно смело снимать.
Мы НЕ ТОРГУЕМ запчастями, автомобилями, спецтехникой и т.д.
1. Заявление о нарушении интеллектуальных прав и требование об удалении материалов сайта, содержащих объекты охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности, на которые были нарушены Ваши интеллектуальные права.
2. Подтверждение Ваших прав на объекты охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности, позволяющее однозначно идентифицировать Вас как правообладателя данных материалов.
3. Прямую ссылку на страницы сайта, которые содержат материалы, которые необходимо удалить.
Датчик холостого хода, который также принято называть регулятором, выполняет задачу по стабилизации работы двигателя на холостом ходу. Он располагается неподалеку от датчика, контролирующего положение дроссельной заслонки. Датчик является довольно надежным, и его выход из строя – это большая редкость. Тем не менее, такая проблема может возникнуть, и водитель должен знать, как проверить датчик холостого хода самостоятельно и убедиться, что проблемы в неправильной работе двигателя неподвижной машины связаны именно с его выходом из строя.
Симптомы неисправности датчика холостого хода
Описанные выше проблемы возникают из-за недостатка или избытка воздуха, подаваемого в двигатель при работе на холостых оборотах. Однако не только датчик холостого хода может вызывать подобные симптомы, именно поэтому его необходимо диагностировать, перед тем как подбирать новый на замену.
Как проверить датчик холостого хода самостоятельно
Проверить самостоятельно датчик холостого хода довольно просто, и основной проблемой является его предварительный демонтаж. Первым делом следует определить, где находится датчик холостого хода. Чаще всего ориентиром при его поиске должен служить датчик положения дроссельной заслонки. Если обнаружить при осмотре двигателя регулятор холостого хода не получилось, следует обратиться к технической документации по конкретной модели автомобиля.
Когда датчик холостого хода будет снят с двигателя, можно приступать к его диагностике:
Подсоедините к датчику провода;
Еще одним способом проверки датчика холостого хода является диагностика сопротивления дроссельного узла. Необходимо проверить сопротивление обмоток при помощи мультиметра. Если результат находится в диапазоне от 50 до 55 Ом, то датчик исправен.
Обратите внимание: Часто водители после проверок, приведенных выше, делают вывод, что датчик холостого хода неисправен, но это не всегда так. Нужно проверить не только сам регулятор, но и цепь подачи на него управляющих сигналов (питающую датчик). Убедитесь, что на клеммах соединительной колодки при старте зажигания напряжение находится на уровне в 12 Вольт. Если оно меньше, вероятнее всего проблема связана с разряженным аккумулятором. Когда напряжение полностью отсутствует, виновен в этом управляющий блок или проводка.
Загрязнение датчика холостого хода
Часто причиной неправильной работы регулятора холостого хода является его загрязнение. В такой ситуации можно заменить датчик (стоимость которого невелика) или очистить его. Очистка датчика холостого хода проходит в два этапа:
- Специальным средством (например, которое используется для очистки карбюратора) нужно смочить ватную палочку и ею очистить контакты датчика. Делать это необходимо осторожно, чтобы не повредить их;
- Остальные детали регулятора можно очистить механическим путем с использованием обозначенного выше средства. Смочите им, например, зубную щетку и аккуратно прочистите иглу, шток, пружину, удаляя накопившуюся грязь.
Обратите внимание: При очистке датчика холостого хода рекомендуется также почистить дроссельную заслонку.
Иммобилайзер - замена Блока управления двигателем и АКПП (РСМ)
Всем привет! Проблема следующая.Подскажите нигде не могу найти информацию . Я хочу поменять блок управления двигателем и АКПП (РСМ) для этого у меня есть сам блок управления,замок зажигания,ключ от рабочего б/у автомобиля. Когда я ставлю это все вместо своего, то на панели моргает зеленый ключик и автомобиль не заводится.Я так понимаю что проблемы с иммобилайзером. На самом замке зажигания есть черная коробочка с надписью FCC ID: MLBHIS-5 CANADA: 25001031905AHM: SEA/S3V(S7A)HONDA LOCK MFG. Подскажите это и есть блок иммобилайзера, или где-то еще отдельно есть блок иммо и к моему блоку РСМ и замку с ключом нужно еще какой-то блок.
Автомобиль Хонда Стрим 2003 г.в. кузов RN3 двигатель- K20A1 АКПП - MRPA.
Всем привет! Проблема следующая.Подскажите нигде не могу найти информацию . Я хочу поменять блок управления двигателем и АКПП (РСМ) для этого у меня есть сам блок управления,замок зажигания,ключ от рабочего б/у автомобиля. Когда я ставлю это все вместо своего, то на панели моргает зеленый ключик и автомобиль не заводится.Я так понимаю что проблемы с иммобилайзером. На самом замке зажигания есть черная коробочка с надписью FCC ID: MLBHIS-5 CANADA: 25001031905AHM: SEA/S3V(S7A)HONDA LOCK MFG. Подскажите это и есть блок иммобилайзера, или где-то еще отдельно есть блок иммо и к моему блоку РСМ и замку с ключом нужно еще какой-то блок.
Автомобиль Хонда Стрим 2003 г.в. кузов RN3 двигатель- K20A1 АКПП - MRPA.
Прописать стоит у на 100 долларов.Для меня это дорого. Но у меня есть выше описанные составные иммо. с другого авто но почему он не работает(при установке всего этого вместо моего)все равно иммо не дает заводить авто.У меня на данный момент есть из донора : 1.Замок зажигания с ридером и блоком иммо.,2.Блок иммо.(размером со спичечную коробку)(нашел когда расковырял пол.панели приборов) стоит за селектором АКПП и 3.Собсно РСМ .Вот когда я все это ставлю на свой автомобиль то все равно зеленый ключик моргает и двигатель не заводится (приборы работают,стартер крутит , а не заводится).П А Ч И М У не могу понять.Может-ли чип в ключе от долгого пребывания вне автомобиля "разрядиться что-ли. Вот фото (фото не мое,но у меня такой-же комплект) Что еще нужно чтобы это все заработало.
Прописать стоит у на 100 долларов.Для меня это дорого. Но у меня есть выше описанные составные иммо. с другого авто но почему он не работает(при установке всего этого вместо моего)все равно иммо не дает заводить авто.У меня на данный момент есть из донора : 1.Замок зажигания с ридером и блоком иммо.,2.Блок иммо.(размером со спичечную коробку)(нашел когда расковырял пол.панели приборов) стоит за селектором АКПП и 3.Собсно РСМ .Вот когда я все это ставлю на свой автомобиль то все равно зеленый ключик моргает и двигатель не заводится (приборы работают,стартер крутит , а не заводится).П А Ч И М У не могу понять.Может-ли чип в ключе от долгого пребывания вне автомобиля "разрядиться что-ли. Вот фото (фото не мое,но у меня такой-же комплект) Что еще нужно чтобы это все заработало.
Есть электрики, которые перепаивают микросхему с данными иммобилайзера из одного блока в другой, тогда все работает. Как вариант наити такого электрика или надо прописывать с помощью сканера, некоторые мультимарочные сканеры тоже могут прописывать иммобилайзер.
Автомобиль пришел в нашу мастерскую на замену датчика положения коленчатого вала…
Датчик купил хозяин автомобиля, поскольку периодически на панели загоралась лампочка, и когда считывали код, то все указывало на этот злосчастный датчик.
Скорость авто 255км/час, температура охлаждающей жидкости 215 С, такая же температура воздуха во впуске, угол опережения зажигания больше 60град. , обороты двигателя больше 16000….. Первое , что пришло в голову- глюк сканера. Перепроверил. Поставил запись только при появлении ошибки…. Все повторилось как под копирку. Завел машину, на ХХ посмотрел Дату - нормально… Сделал прогазовку - нормально… Сделал снимки Даты сбросил на форум. Ситуация начинала приобретать пикантный характер.
Главное - я понял, что ЭБУ может выдавать такое только под воздействием какого-то внешнего фактора, а по мере его исчезновения – возвращаться в прежнее состояние.
Дальше будут фото и короткие пояснения.
Вот это то, что видел сканер при ошибке 04-02 (запись в движении.)
А теперь внешний фактор.
Это не просто следы пробоя (фото ниже)… это больше напоминает коронный разряд. Есть вход- выход, следы его видны даже по корпусам катушек. Катушки - не одинаковые. Передние и задние имеют конструктивное отличие и различную маркировку
 |  |
 |  |
 |  |
Поменять их местами нельзя.
Но в них есть вот это (фото справа):
Это пружинный контакт внутри и сопротивление.
На левой фотографии (фото ниже) – цепи нет. Предел измерения стоит на 200 мОм .
На правой – исправный резистор-2,1кОм. Вышедший из строя резистор практически обрывает цепь от катушки до свечи. Так, если с системой зажигания все более или менее стало понятно, то с датчиком положения коленчатого вала оставался вопрос. По текущим значениям, которые зафиксировал сканер - большой вопрос. Ничего не остается , как дробить ситуацию на более мелкие
 |  |
составляющие. Нужно разобраться, почему дает ошибку датчик и под воздействием, какого фактора происходит сбой ЭБУ.
Да, импульс такой помехи сложный, составляющих в нем – не перечесть.
А теперь поясню:
Обратите внимание - на свежих данных DTC1 – ошибка одна, по ДПКВ.
Да правильно он все записал!
Маркин А.В.
Белгород
Дополнительную информацию по устройству этого автомобиля, его диагностике и ремонту можно посмотреть:
Я вот только одного ребят не пойму,если авто на холостых прогретая работает нормально,можно газ давить,можно не давить,но двигло работает ровно.И как только ты включаешь скорость нажимаешь на газ,и идут рывки. катушки,свечи,фильтры и еще куева туча всего,но никак не ******ый блок клапанов и не мертвое масло в варике.И никакая другая проблема в варике.Этого не может быть.Все что угодно но не варик.В связи с чем.
А вот у меня была такая история. Завожу машину, заводится с полтычка, греется, двигатель работает ровно. Потом при включении D - машина глохнет. И при s глохнет. И при R глохнет. Что же это такое? Коробка - варик)
У меня фит 2002 г в катаюсь уже 4 год 3 года все было нормально без проблем а сейчас напала болячка.ситуация такая-завожу машину прогрел ипоехал за бортом минус 3-5 градусов все нормально через мину 20 изредко начинает дергаться но еще едет.Потом еще хуже начинаешь прибавлять газу -дергается отпустишь перестает вот так и едешь а если сильнее газку то загорается чек и движка умирает Немного постоишь заводишь и поехал дальше -чек горит.Приехал к электронщикам они говорят сними топливный насос(снимается со стороны салона) посмотри-может вода в бензобаке,разобрал воды нет продолжаем дергаться Может кто-нибудь дельный совет даст буду благодарен
У меня фит 2002 г в катаюсь уже 4 год 3 года все было нормально без проблем а сейчас напала болячка.ситуация такая-завожу машину прогрел ипоехал за бортом минус 3-5 градусов все нормально через мину 20 изредко начинает дергаться но еще едет.Потом еще хуже начинаешь прибавлять газу -дергается отпустишь перестает вот так и едешь а если сильнее газку то загорается чек и движка умирает Немного постоишь заводишь и поехал дальше -чек горит.Приехал к электронщикам они говорят сними топливный насос(снимается со стороны салона) посмотри-может вода в бензобаке,разобрал воды нет продолжаем дергаться Может кто-нибудь дельный совет даст буду благодарен
У меня та же проблема, Фит 2005, меняли свечи пол-года назад - все нормализовалось, дергаться перестала. А сейчас все началось снова, она, конечно, не глохнет и чек не горит, просто дергается, когда начинаешь поддавать газу. Случается не часто, бывает день-два никаких проблем. а потом опять. Ездила два года на Калдине - никаких проблемне было, а с Фит меня расстраивает, вот тебе и хваленая Хонда
кто может помочь с аналогичной проблемой во Владивостоке?
дерагается, не едет.
катушки на вид вроде норм, свечи год назад меняли.
масло в варике тоже.
отпишитесь тут уже кто-нибудь про какого то чудо -японца в районе столетки. мол даже лекции читает про вариаторы. и где его искать конкретно. а то все про него знают, а показать доргу не могут.
Ткните коды самодиагностики фита,у подруги что не то с движкой,явно свечи -катушки,самодиагностику сделаю,гляну что там с миганием. Фит 1,3
катушки второго ряда отключи (правда чек загорится , потом потушиш минусовой клеммой ) если дёргаться перестанет то проблема в катушках второго ряда.
катушки второго ряда отключи (правда чек загорится , потом потушиш минусовой клеммой ) если дёргаться перестанет то проблема в катушках второго ряда.
Добрый день, пишу с просьбой -совет: у меня хонда фит 2003г, приобрела пару недель назад, пробег 85тыс. последние 3 дня начал дергаться, не постоянно. на скорости 40 км/ч дальше едет нормально ровно без рывкрв, и обороты быстро сбрасывает если отпустить педаль газа с специфическим звуком будто посвистывает (или воздух спускает), когда стоишь на светофоре -вибрация в руль. что - действительно вариатор?
заранее благодарю
Добрый день, пишу с просьбой -совет: у меня хонда фит 2003г, приобрела пару недель назад, пробег 85тыс. последние 3 дня начал дергаться, не постоянно. на скорости 40 км/ч дальше едет нормально ровно без рывкрв, и обороты быстро сбрасывает если отпустить педаль газа с специфическим звуком будто посвистывает (или воздух спускает), когда стоишь на светофоре -вибрация в руль. что - действительно вариатор?
заранее благодарю
начни с малого: проверка и замена свечей. нам помогло. лить только 92ой бенз на одной и той же хорошей заправке, а не где попало и где есть заправщик.
вот вам ещё инфы)))
катушки надо смотреть в первую очередь.
причём тут варик вообще не пойму)))
ответ прост не кидайте деньги в некуда там 8 катушек каждая разбирается тоесть делится на пополам при снятии калпочка вы увидете кантакт на пружинке он окисляется ипри резком газе она дергоется если помог совет хоть спасибо пришлите
У меня фит 2004 года. По зиме тоже начал дергаться. Я тоже думал, что вариатору приходит тихий п. ц, но ошибался. Для устранения дерганий заменил даже жижу в вариаторе, не помогло. Секрет оказался вот в чем. Как-то раз у меня замерз аккумулятор. Его пришлось снимать и тащить домой оттаивать. После этого начались проблемы с дерганием. Оказывается когда снимаешь АКБ, то мозги (ЭБУ) начинают глючить и из-за этого происходит дергание. Как устранить эту проблему подробно описано на сайте хонда фит - клаб. ру. Лично я снова снял АКБ, подождал часа 2, После поставил ее обратно. Завел машину и, не включая всяких приборов (свет, печка и т.д.), разогнал машину до 60 км/ч, а после сбросил полностью газ и так катился еще минут 10 пока машина практически совсем не остановилась. После этого машина дергаться перестала. Такой способ, как пишут на сайте хонда фит, настраивает мозги (ЭБУ) на нормальный режим работы вариатора. Хотя у моего знакомого, тоже фитовода, проблема в сильном дерганье была из-за сильного износа левой подушки двигателя (которая под вариком), но у него был характерный металлический звук при ударе (дерганье). Как пишут в мануале японцы, при неисправности варитатора мигает "D", при этом они же (японцы) дают гарантию на работу варика на 200 000 км.
-Чиним Брр, дрр, толчки, провалы, вибрация по кузову
-Чиним (Лечим) катушки зажигания
-Усовершенствование Датчика Положения Коленчатого Вала
-Проверка уровня антифриза. Избавляемся от воздуха в Системе Охлаждения Двигателя, печка плохо греет (одна из причин)
-Проверка уровня масла (спец-жидкости) в вариаторе (CVT)
-Калибровка вариатора (стартового пакета)
-Различные причины появления вибрации
Актуально для автомобиля Honda Fit 2WD, 1.3л, GD1, L13A
Все ниже описанное делал сам лично. Все действия безопасны для автомобиля, если делать в точности, как написано и строго соблюдая последовательность.
Так как машина мне досталась не новая, проблемы не заставили себя долго ждать.Первое после покупки с чем пришлось столкнуться замена задних амортизаторов. Не очень дешевые и не дорогие найдены и куплены без проблем замена на ближайшем СТО. Далее по серьезней.
Брр, Дрр, толчки провалы и т д.
Причин на все это множество, будем разбираться.
После заправки на нехорошей АЗС отъехав буквально 50м слышится хлопок стрелка тахометра подпрыгнула до примерно 2000 и опустилась на место.
-Позже заметил, что при остановке на светофоре машина, как будто хочет заглохнуть. Стрелка тахометра опускается ниже уровня холостых, потом чуть выше, и так пока не поставишь нейтраль [N] затем скорость [D].
-Рычаг на парковке, двигатель заведен, при нажатии и отпускании педали тормоза стрелка тахометра ведет себя слишком активно (обороты падают и поднимается).
-При трогании с места думает очень долго, а если нажать газ, то ощущение, что нет сцепления обороты растут а машина стоит как вкопаная, далее (не всегда) рывок и поехали. При том, это наблюдается иногда (по крайней мере чаще) на "D" при езде на "S"и "L" это может не наблюдаться вообще, либо из редко.
-Толчки при движении с провалом оборотов (может выглядеть как скачек оборотов).
-Вибрация по кузову была и раньше, но на данном этапе она увеличилась.
Со временем начнет раздражать до жутиков, потом появится стук (что то я забегаю слишком далеко).
-Не все может заметят, но я это слышу, акустика стала работать по другому.
Сейчас я все это не систематизировал, но буду пробовать.
Делать будем сами или по крайней мере будем стараться, кто то может и прибегнуть к услугам СТО.Необходимо понимать, что если мы делаем сами то надо иметь теплое место зимой, а лучше все делать летом (не пренебрегайте этим, так как настройка и некоторые регулировки надо проводить на прогретой машине, что довольна сложно при -20 тире -35 и еще множество причин).
Чистим инжекторы
Либо отдаем спецам, либо покупаем спец жидкость которая не требует подключения аппаратуры. Залил в бак и катаешься, что я и сделал.
Замена расходников которые так или иначе, могут влиять на наши проблемы
масло в коробке
Лучше заменить даже если еще осталось 60% от времени замены, лишним не будет.
Обязательно проверить уровень масла должен быть на 100% правильный (ну капризна наша коробка, что поделаешь). Возможно у кого то после этого проблема исчезнет.
Не нашел в правилах о ссылках на сторонние сайты.
Просьба к модераторам предупредите если нельзя
Подробно об уровне масла в вариаторе
Антифриз
Смотрим уровень. У нас это довольно сложно, отметки на расширители глубоко в низу. Я вообще не понимаю, как по ним ориентироваться. Я лили на глаз до примерно середины чуть меньше.
Подробно об уровне и замене антифриза
Нужно избавится от воздуха в Системе Охлаждения Двигателя.
О наличии воздуха в системе может говорить следующие:
1) регулятор темперы максимум, регулятор режима обдува в лицо, регулятор мощности вентилятора без разницы лишь бы чувствовать поток воздуха, двигатель не прогрет. Зажигание. С лева и с права рукой проверяем температуру воздуха если одна из сторон заметно прохладней это может говорить о том, что в системе воздух, но это может говорить не только о том, что в системе воздух главное, что если подобного не наблюдается, то с большой вероятностью воздуха там нет.
2) делаем тихо в салоне и на улице :) заводим двигатель и слушаем с лева у бардачка звук (перетекания воды, шум течения фриона в холодильниках) при легком нажатии и отпускании педали газа на слух скорость течения увеличивается. Если наблюдается у нас воздух в системе.
Избавляемся от воздуха в системе.
Я решил проблему следующим способом. Ставим машину, что бы печка (её радиатор) которая находится примерно под дворниками, была выше радиатора системы охлаждения (далее РСО). Заезжаем задом на горку желательно по круче.
Двигатель остужен до степени, что бы можно было безопасно открыть крышку РСО. Открываем медленно, у крышки два режима первый не дает ей сорваться и выстрелить вверх, если в системе большое давление, в месте с давлением идет горячий антифриз ОСТОРОЖНО, прокручивая дальше она откроется. Долив антифриз в РСО по горлышка, закрываем крышку включаем зажигание и печку на максимальный обогрев ждем минут 10, глушим двигатель ждем пока остынет антифриз ОСТОРОЖНО открываем крышку РСО ждем пару минут если антифриз ушел в систему доливаем по горлышко закрываем крышку РСО заводим. Повторяем пока антифриз в РСО не будет оставаться по горлышко через пары минут после открытия крышки и не исчезнут выше описанные симптомы.
Поразмыслив над вариантом 1 пришел к выводу, что много лишних телодвижений. Достаточно просто иметь нормальный уровень антифриза в расширительном бочке. После установки автомобиля на горке, завести двигатель. Включить печку на максимальный обогрев и ждать, пока антифриз через расширительный бачок, как через капельницу, весь не пройдет. Оставив воздух в расширительном бочке.
Свечи
Желательно иметь на 100% рабочие (если свечи новые это не дает 100% гарантии, что они исправны)
Катушки
Обязательно проверяем до уверенности на 100% Почему? Написано ниже.
Лучший вариант проверка свечей и катушек на специальном оборудовании. Не допускается даже редкого пробоя.
Вот тут и начинается. Визуально не нормальную работу катушек определить очень тяжело, а от стабильности их работы зависит ох как много. Когда катушка простреливает или не корректно работает, это влияет на работу Датчика Положения Коленчатого вала (далее ДПКВ)
При этом наблюдается:
-скачок оборотов, толчок при движении.
-после нескольких толчков слетают настройки бортового компьютера (ЭБУ), настройка вариатора, настройка ДПКВ, звук акустики даже меняется. И бог его знает, какие еще настройки сбиваются. А причиной тому 1-2 пробитые катушки.Продолжу пожалуй дальнейшее развитие событий.
Вариатор не настроен (не откалиброван)
а) наблюдается задумчивость коробки при попытки тронутся с места допустим на светофоре.
б) Ощущение, что отсутствует сцепление при трогании с места, так же из за не откалиброванного вариатора.
в) провалы, скачки в низ и обратно оборотов при переключении передачи, остановки при нажатии на педаль тормоза на светофоре и попытки поехать со светофора.
г) Вибрация по кузову различного характера
Рвутся подушки двигателя (подушки АКП, ДВС)
Так как при толчке двигатель в короткий промежуток времени выдает с 750 оборотов до 1000-1500 при наборе скорости (на скорости цифры конечно будут другими) то двигатель и коробка при резких, экстремальных и частых нагрузках начинает активно двигаться в посадочном месте, насилуя при этом подушки двигателя (подушки АКП, ДВС) которые его там держат.
а) вибрации по кузову различных характеров (при трогании, остановке, движении назад) за основу берется момент когда коробка с холостых переключается в активный режим.
Начнем избавляться от Брр, Дрр, толчки провалы и т.д.
Лечим катушки
Кто не хочет сильно заморачиваться с катушками может купить и заменить на исправную стоимость их от 300-500 рублеков за б/у. У кого есть свободное время и прямые руки напишу, что делать.
-Покупаем наждачную бумагу средней зернистости.
Для снятия окисла с контактов.
-Пинцет с узкими губами.
-крючки 4шт.
Для заднего края катушек надо будет изготовить крючки. Длинна самого крючка 5-7мм, ручка 10-15см.
Если порвались изоляторы:
-Супер клей
-Спец. изо лента на подобие "Удав" или термоусаживаемая трубка. В общем это термоусаживаемая трубка которая надеваются на катушку, далее под воздействием тепла трубка сжимаясь плотно обтягивает катушку.
Вынимаем все катушки и тащим их к рабочему месту на коленке делать тяжко будет.
Надо разобрать катушки.Т.к. они резиновые, перед тем как, что то с ними делать лучше хорошо их разогреть.
Катушка состоит из 3-х частей: сама катушка, резиновый изолятор и наконечник.Задний ряд немного отличается от переднего по форме и у неё еще есть резиновое кольцо, которое прикрывает место соединения катушки и изолятора.
С ближним (первым, передним рядом) проблем не должно возникнуть. Резиновый изолятор практически легко отделяется от катушки.одной рукой держим катушку, другой взявшись чуть выше основания тянем перпендикулярно от катушки слегка проворачивая вокруг своей оси.
Дальний ряд у меня почти весь порвался т.к. до крючков я додумался поздно.Поднимаем резиновое кольцо до середины катушки и делаем все то же самое что и с первым рядом только одно но. Крючками по окружности подцепляем основание изолятора и слегка оттягиваем, что бы основание не порвалось.Если порвалось не беда можно купит другую, либо починить эту. У меня порвались 3 из четырех т.к. последнюю я поддел не помню чем.Я склеил супер клеем и намотал обычной изо ленты, но в будущем приобрету спец ленту "Удав" или термоусаживаемая трубка. Т.к. при нагреве обычная изо лента плавится, а если она не плавится то клей течет с нее точно.
И так, у нас 8 катушек разобранных на 3 части каждая. Берем в руки катушку смотрим в отверстие и что мы видим зеленый (либо белый) налет на месте контакта с пружиной. скручиваем наждачную бумагу в рулончик абразивом во внутрь и Чистим контакт внутри катушки прокручивание.Так же можно немного почистить пинцетом который мы приготовили за ранее. Вынимаем из изолятора пружину. Отсоединяем резистор (я подумал что это резистор) от пружины и наждачкой их хорошенько зачищаем, с обоих сторон. Для чистки пружины я свернул наждачку конусом абразивом наружу. Собираем катушку. Ставим все на место.
ДПКВ и Бортовой компьютер (ЭБУ)
Что бы в дальнейшем бортовой компьютер (далее ЭБУ Электронный Блок Управления) и ДПКВ (Датчик Положения Коленчатого Вала) нас так не досаждали, делаем следующие.
Покупаем
-экранированный провод достаточно 1-но жильного. Около 3-3.5 метров
-берем оставшеюся изо ленту
-нож, кусачки
Открываем капот смотри на жгут проводов которые отходят от катушек зажигания. Этот жгут собран в пластиковый, черный, прямоугольный кабель-провод. С лева от него отходит круглый, ребристый кембрик там на сколько помню три жилы проводов от ДПКВ. Рукой сопровождаем этот жгут проводов в низ ближе к ремню навесного оборудования. Нащупываем в конце фишку ДПКВ по пути отсоединяем 2-а держателя жгута.Отсоединяем разъемное соединение фишки ДПКВ.Отсоединяем клемы с АБ (Аккумуляторная батарея) убираем АБ. И так фишка ДПКВ у нас в руках. Разбираем защитный, ребристый кембрик у фишки ДПКВ находим голубой провод. Оставив сантиметра 3-4 режем его. Жилу от экранированного провода подсоединяем (скрутка, пайка) к Фишке ДПКВ. За АБ на стене ищем резиновую заглушку в форме круга. В нее уходит жгут проводов. Делаем чуть выше надрез и всовываем в него свободный конец экранированного провода. Идем в салон на передние пассажирское кресло.Смотрим на торпеду под бардачком видим заглушку отсоединяем её. Там мы должны увидеть ЭБУ к немы подходят много фишек с проводами.Точно не помню но вроде через нее можно увидеть. Если нет, то там же, только ниже под полкой открутив пару винтиков и убрав пару "лишних деталей" точно увидим ЭБУ он находится с лева на стенке. Рядом блестящая металлическая фишка куда мы прикрутим в конце заземление (экран от кабеля). Там же на передней стенке, увидим толстый жгут проводов, рядом с которым чуть выше, торчит конец кабеля, который мы просунули со стороны капота. Ищем серую фишку ЭБУ (последняя от двери) к ней приходит тот голубой провод от ДПКВ, отрезаем его и подсоединяем наш экранированный провод, а провод экрана рядом к блестящей железяке. Кто не хочет дырявить резиновую заглушку может найти другое место где протянуть экранированный провод.
Калибровка вариатора
Для стирания ошибок и неверных настроек отсоединяем АБ, так как она у нас отключена после установки экранированного провода читаем дальше. Вынимаем предохранитель №20 в блоке реле и предохранителей под панелью управления в салоне. Ждем 1мин ставим его обратно. Ставим АБ и подсоединяем клемы.
Для информации. Калибровка вариатора делается после:
-отсоединение клемм аккумулятора (снятие на длительный период приводит к потере настроек стартового пакета, после чего может произойти неверная автоматическая настройка во время последующей эксплуатации автомобиля);
-снятие предохранителя № 20 ECU (15 А) в блоке реле и предохранителей под панелью управления;
-замена стартового пакета;
-замена блока клапанов управления вариатора;
-переборка или замена вариатора;
-переборка или замена двигателя.
Далее описан один из способов калибровки которым я лично откалибровал стартовый пакет. Данный способ был выбран мной не случайно. Настаиваю пользоваться именно таким способом, и не задавать в дальнейшем вопросов о других способах калибровки.
Перед тем, как начать калибровку готовим скрепку и ищем серую фишку, куда подключается спец. оборудования. Находится она в салоне.
Первый раз я её долго искал найдя думал, то ли я нашел или нет. Спешу успокоить токая фишка там только одна.Открываем передние двери, садимся на переднее пассажирское кресло, отодвигаем водительское кресло до упора назад, берем в зубы фонарик :), ложимся правым боком на водительское кресло просовываем голову под полку торпеды. Смотрим (представляя перед собой циферблат часов) в направлении 9ти часов. Вот она зараза! на фишки будет 2а ряда отверстий один над другим. Нас интересует 2а из них. Первое из них верхний ряд, самое крайнее с права. Второе нижний ряд, четвертое с права. Они как то подписаны если не уверены и если сможете разглядеть проверьте.
Т.к. мы уже находимся возле фишки и при этом в довольно не удобном положении, есть смысл это использовать. Берем один конец скрепки и втыкаем в 4е с права отверстие, нижнего ряда. Другой конец пока не трогаем.закрываем все двери что бы не одна лампочка (багажник, салон) не горели.
1)Поставим автомобиль на стояночный тормоз. Надеюсь он у вас исправен.
2)Выключите кондиционер и другие дополнительные электроприборы (магнитолу, все приборы из прикуривателя и т.д.).
3)Запускаем двигатель и прогреваем его до включения вентилятора системы охлаждения двигателя, а лучше до второго включения. Не надо ему помогать повышая обороты т.к. пока двигатель греется (после того как мы сбросили настройки) настраивается датчик холостого хода он само-настраиваемый. Прогрев и настройка датчика длится не менее 15-20 минут. Если только у вас температура окружающей среды не +40 и выше градусов Цельсия.
4)Глушим двигатель и вынимаем ключ из замка зажигания.
5)Находим выше описанным способом, серую фишку, берем свободный конец скрепки и втыкаем в с права первое отверстие, верхнего ряда отверстий фишки.
Таким образом наша скрепка замкнула цепь через 4е и 9е отверстие серой фишки.
6)Садимся по удобнее, что бы быть готовым долго держать педаль тормоза. Еще раз проверяем, что бы все приборы были выключены и берем ключ зажигания в руки. вставляем и поворачиваем ключ зажигания в положение ON.
7)Нажимаем педаль тормоза и держим ее до окончания процедуры калибровки.
8)Запускаем двигатель, затем включаем ближний свет фар (не выключайте их до окончания калибровки).
9)За первые 20 секунд после запуска двигателя передвигаем рычаг переключения в положение [N], затем в [D], [S], [L], потом в обратном порядке в [S], [D], [N]. Рычаг необходимо зафиксировать и отпустить его кнопку в каждом положении.
10)Повторите еще раз [D], [S], [L], потом в обратном порядке в [S], [D], [N]
11)Убедитесь, что индикатор D на панели приборов загорелся, несмотря на то что рычаг в положении [N] (на данном этапе у нас горит два положения [N] и [D] рычаг в положении [N]).
В течении 1мин индикатор [D] гаснет. Переходим к пункту 12
-Если индикатор [D] мигает, не загорается или загорается, но не гаснет по прошествии минуты, то необходимо выключить ближний свет, поставить рычаг на парковку [P], выключить зажигание автомобиля, и повторяем процедуру с пункта 7.
12)Переведите рычаг в положение [D] и убедитесь, что индикатор [D] загорелся и погас по прошествии 2-х минут. переходим к пункту 13
-Если индикатор [D] мигает, не загорается или загорается, но не гаснет по прошествии двух минут, то необходимо выключить зажигание автомобиля и повторить процедуру с пункта 7.
13)Поверните ключ зажигания в положение OFF для завершения процедуры калибровки вариатора и переведите рычаг переключения режимов вариатора в положение [P].
Калибровка окончена. Вынимаем скрепку.
Пример удачной калибровки
Стоит заметить, что идеального отсутствия вибрации добиться не получится, в этом специфика работы стартового пакета. А иллюзия того, что ранее вибраций не было, скорее связана с тем, что ей просто раньше не уделялось внимания. В тоже время, при нормальной настройке стартового пакета, вибрация должна стать не столько ощущаемой, сколько слышимой.
Что еще приводит к вибрациям?
-Так как последствия выше описанных неисправностей, а так же буксовка в грязи летом и в сугробах зимой, рваные подушки (ДВС, АКП), рекомендую их заменить, ценник на б\у от 300р. за штуку. Они то же влияют на вибрацию очень сильно.
-Замена сайлентблоков (ценник от 500р.за штуку) на рычагах, так же влияет на вибрацию которая идет от двигателя и дороги. Чувствуется она хорошо на педалях.
-Грыжа на покрышки. Хорошо чувствуется на скорости особенно радиальные.
-Чистка EGR плиты и клапан EGR. Пропадает динамика, лошадки, наблюдается вибрация.
27 ноября 2012 Метки: датчик положения коленвала , эбу , воздух в системе охлаждения двигателя , печка не греет , калибровка вариатора , калибровка стартового пакета , вибрация кузова , вибрация , уровень спец жидкости в вариаторе
Читайте также: