Хендай гетц сколько качать колеса
купил резину размер 185*65*14 радиус, не знаю какое давление должно быть, накачиваю 2 атмосферы, а так кажется что слабое давление.
на зимней резине размер 175*70*13 радиус накачиваю 2 атмосферы, всё нормально.
всё таки акцент сам по себе тяжеленький, просто когда была "шестерка" или "девятка" я тоже накачивал 2 атмосферы, а разница в весе приличная, вот я и думаю, почему же и там и тут давление одинаковое накачивают в шиномонтажках.
to Мещеряков Евгений: На автомобиле должна быть наклейка. обычно в проеме водительской двери. Там указано для какой резины какое давление должно быть. Не просто для какого размера, а и для какого типа резины.
Вообще нормальное (универсальное) давление в шинах 2,0~2.2 атм. При езде воздух в шинах разогревается и давление повышается.
Был момент, когда я выезжал из города ночью и накачал колеса как рекомендовано для трассы 2,2 атм. Днем, проехав без остановки 1200км, я решил проверить давление. В шинах было 3,5 атм.
При том, что сами шины рассчитаны на МАХ 4,0 атм!
Так что увлекаться высоким давлением в шинах тоже нет смысла.
И еще резина-резине рознь. На одних шинах при давлении в 2,0 атм машина стоит нормально, а на другой резине при тех-же 2,0 атм полное впечатление, что колеса на половину спущены.
to vlad_m:
вот именно что наклейки нету, видать преидущий хощяин содрал её. а как же узнать какое именно давление должно быть. просто я знаю, что при неправильном выборе давления: во-первых увеличивается расход топлива; во-вторых увеличивается износ резины.
to Мещеряков Евгений: Расход топлива увеличивается при давлении вдвое более низком, чем положено. Причем увеличивается на столько, что за год езды на недокачанных шинах вы потратите денег на 2% (два процента) больше, нежели на нормально накачанных. При этом будет виден некоторый износ покрышек по краям. Но Езда на недокачанных шинах ОЧЕНЬ сильно сберегает детали подвески. Сама шина начинает работать как амортизатор.
При перекачанных шинах износ протектора четко прослеживается по середине шины. И Намного сильнее начинает изнашиваться подвеска. А экономия топлива ОЧЕНЬ призрачная 1%-2%.
Этот вопрос поднимали даже "Разрушители легенд". Ставили полномасштабные эксперименты на разных автомобилях. Именно к этим выводам и пришли.
Все-таки для автомобилей этого класса оптимальное давление в шинах 2,0~2,2 атм.
Hyundai Accent
Hyundai Accent — компактный автомобиль, который помимо Южной Корее собирается ещё в семи странах. Это Турция, Иран, Пакистан, Индия, а также в странах СНГ – России, Украине и Казахстане. В некоторых странах эта модель продаётся под другими названиями. Например, в России это Solaris , а в Австралии Exel (до 2000-го года). Также в ходу другое название – Verna .
Hyundai Accent третьего поколения
Первое поколение Accent – самостоятельная разработка южнокорейского автопроизводителя, которая увидела свет в 1994 году и выпускалась c 1995 в трёх кузовах: седан, трёх- и пятидверный хетчбэк с бензиновым двигателем 1,3 или 1,5 литра. Весьма современный на то время дизайн в сочетании с невысокой ценой дали возможность занять Хендай Акценту довольно приличную нишу в России и других, в том числе европейских странах. Комплектации этого автомобиля варьировались от самой простой до полной, включающей гидроусилитель, электрические автоподъемники, автоматическую коробку переключения передач и подушки безопасности.
Второе поколение появилось в 2000 году, название изменилось на Accent LC (после внешних косметических обновлений в 2003 — Accent LC2). Дизайн стал более линейным, больше пространства внутри. Помимо нового 12-ти клапанного двигателя 1,3 литра и 16-клапанного полуторалитрового, появилась дизельная версия с 1,5-литровый 3-цилиндровым турбодизелем CRDi. В РФ выпускался на ТагАЗе до 2012 года.
Третье поколение. Обновление модели произошло в 2006 году. Accent MC (в России назывался Verna) построен на базе автомобиля Kia Rio. Под капотом новый CVVT-двигатель объёмом 1,4 и 1,6 литров, новый внешний вид и салон. Выпускался до 2010 года. Давление в шинах Хендай Акцент смотрите в таблице:
Четвертое поколение. Accent RB. 2011- настоящее время. Презентация состоялась в 2010 на пекинском автосалоне. Изменены габариты, дизайн, салон. Новые двигатели 1,4 литра (107 л. с.) и 1,6 литра (123 л. с.). В России модель называется Solaris, в Китае – Verna, в Израиле – i25, в Мексике — Dodge Attitude.
Hyundai Atos
Hyundai Atos — пятидверная переднеприводная микролитражка, впервые появившаяся в 1997 году в Южной Корее, а в последствии выпускающаяся на заводах концерна в Пакистане и Малайзии (до 2007 года) и Индии (до 2014 года). 4-х цилиндровый двигатель развивает мощность 56 л.с. с расходом топлива в 6 литров на 100 км. В 2003 году Хендай Атос претерпел рестайлинг, были добавлены новые системы безопасности. В Великобритании этот автомобиль называется Hyundai Amica , в Южной Корее и Индонезии — Kia Visto, в Пакистане и Индии — Hyundai Santro , в Мексике — Dodge Atos.
Hyundai Coupe
Hyundai Coupe – трехдверный авто дебютировавший на автосалоне В Женеве в 1996 году. Выпускался до 2009, четырежды претерпевал значительные дизайнерские изменения. Активно рекламировался в видеоиграх и получил популярность за счёт невысокой цены (из-за недорогих материалов отделки и недоступности дополнительных опций). В Австралии, Новой Зеландии и США Хендай Купе называется по-другому: Hyundai Tiburon, Tuscani .
Hyundai Coupe
Третье поколение. Изменения дизайна затронули интерьер, оптику, бампера, фары приобрели каплевидную форму, боковые поворотники в форме круга. В 2008 году комплектация автомобиля со спортивной подвеской и дисками на 17, круиз-контролем, кондиционером, новой выпускной системой и двигателем в 143 л.с. получила название Hyundai Tiburon TSIII Limited Edition. Преемником Hyundai Coupe в 2009 году стал Hyundai Genesis Coupe.
Hyundai Creta
Hyundai Creta – мини-кроссовер выпускающийся с 2014 года по настоящее время. Модель имеет прародителя — Hyundai i20, возможно поэтому иногда именуется как Hyundai ix25 (другое название Hyundai Cantus). Помимо базовой существуют комплектации S, S +, SX, SX +, SX (O). Сборка осуществляется в России и в Индии. Под капотом возможен бензиновый двигатель 1,6 или 2 литра, а также дизельный двигатель 1,4 или 1,6 литра.
Hyundai Elantra
Давление в шинах более ранних годов выпуска может быть 2.0 атм (29 psi).
Третье поколение. 2000-2006гг. Hyundai Elantra третьего поколения производилась с бензиновыми двигателями объёмом 1.6, 1.8, 2.0 литра и 2-х литровым турбо-дизелем. На американский рынок поставлялись только модели с 2-хлитровым бензиновым двигателем и в стандартной комплектации с подушками безопасности, кондиционером, центральным замком, электроприводом боковых стекол (комплектация GLS). Противотуманные фары, спойлер, литые диски и кожаный салон отличали топовую модель комплектации GT.
Пятое поколение. 2010-2015гг. Hyundai Elantra MD (в Ю.Корее – Avante) это первый корейским автомобиль класса C+, в нём сочетаются системы GDI и 6-ступенчатая АКПП. В топовой комплектации Elantra MD оснащена подогревом задних сидений, датчиком дождя и ионизатором воздуха в салоне. В 2014 году произведён рестайлинг, модель получила индекс UD. Пятое поколение Hyundai Elantra является промежуточным звеном между Solaris и Sonata.
Шестое поколение. 2016-н.в. Hyundai Elantra AD – седан C-класса с передним приводом. Комплектации КПП: механика, автомат и робот. Бензиновые двигатели мощностью объёмом от 1,6 (G4FG) до 2,0 (G4NA) литра.
Hyundai Equus
Hyundai Equus
Первое поколение Хендай Экус. 1999-2009гг. Передний привод, восьми ступенчатая АКПП, двигатель от 3-х литрового V6 до 4,6 л. V8 GDI. Дизайн разрабатывался японцами и повторяет Mitsubishi Proudia. Предполагалось, что первое поколение Hyundai Equus будет конкурировать с SsangYong Chairman, а также BMW 7 и Mercedes-Benz S-класса. Выпуск осуществлялся только в Южной Корее.
Hyundai Genesis
Hyundai Genesis
2.0 T, 157кВт
3.8 V6, 223кВт
Второе поколение. 2014-н.в. Имеет собственную эмблему на капоте, располагает полноприводной системой HTRAC (Hyundai Traction), которая контролирует тягу между осями. Хендай Генезис второго поколения кроме обычных уже систем имеет опцию контроля качества воздуха, проекционный экран и большой дисплей. После рестайлинга 2017 года модель получила наименование Genesis G80.
Hyundai Getz
Hyundai Getz это микролитражка, выпускавшаяся в 2002-2011 годах. После рестайлинга 2005 года и удешевления за счет отказа от некоторых опций и применения менее дорогих материалов отделки салона, модель именовалась Gets II.
Хендай Гетц комплектовался бензиновыми двигателями:
- 1.0 литра SOHC;
- 1.3 литра SOHC (до 2005 года):
- 1.4 литра DOHC;
- 1.6 литра DOHC;
а также полуторалитровым дизелем CRDi.
Hyundai Grandeur
Hyundai i10
Hyundai i10 – пришедший на смену Atos городской автомобиль, изначально выпускаемый корейским автопроизводителем на своём заводе в Индии. Этот хетчбэк комплектуется бензиновыми 1,0 (три цилиндра, 48кВт) и 1,2 литра (четыре цилиндра, 57кВт) или дизельным 1,1 55кВт двигателем. С 2019 года потребителю доступно третье поколение Хендай Ай10.
Hyundai i20
Hyundai i20 – хетчбэк, давление в шинах которого вы можете видеть ниже, впервые поступил в продажу в 2008 году. В Российской Федерации эта модель корейского автомобиля появилась на год позже. И одно время имела нарекания от потребителей за подвеску несоответствующую российским условиям эксплуатации. Первое поколение Ай20 производилось в Ю. Корее, Турции и Индии. В линейке моделей Hyundai этот субкомпактный хетчбэк заменил собой Getz.
Hyundai i30
Качаю 2,4 перед, 2,2 зад. Зимой на 0,2 бар больше, и передние колёса больше на 0,2 чем задние . Это вроде прописная истина?
Друзья, хватит спорить! У Гетцов есть информационная табличка, расположена на пороге водительской двери. Там черным по белому написано - 1 человек - 2100, 3 и более - 2300, что равно 2,1 при езде одному и 2,3 при езде 3 человека и более либо при большой загрузке.
да,да,да.Это правда ,а то все спорят,да спорят.
Если качать как написано, то колёса выглядят как будто чуть спустили. Может это конечно субъективное мнение. Ничего с собой поделать не могу. Да и дороги у нас оставляют желать лучшего так что езжу на перекаченых.
Могу предложить Систему Контроля Давления в шинах.
прежде всего это безопасность.
Улучшается ходимость шин.
ну и конечно же управление.
Если дороги по вашим словам "оставляют желать лучшего " ,то лучше не перекачивать . "убъете подвеску" в разы быстрее. ) Удачи!)
У меня стоит такая встроенная на Land Cruiser 200. Качаю манометром все колеса одним давлением, а на дисплее все цифры разные
to Kalyambra:
на своей спецом сфотал табличку с давлением в шинках*)
И не забываем, что на шипах давление должно быть больше на 28 Кпа. (стр. 8.4 мануала)
я по старинке - 2 везде,ибо езжу в основном один но с муз инструментами (30кг),да и качество дорог-унылое. лучше убить диск,чем подвеску
NikolAs:
ruslangetz: Если качать как написано, то колёса выглядят как будто чуть спустили. Может это конечно субъективное мнение. Ничего с собой поделать не могу.
Советую купить колпачки с индикаторами, комплект около 200р. Я тоже раньше парился по этому поводу, теперь спокоен
to вася: и ты веришь этим показаниям . Я тут намедни решил подкачать колеса на заправке "газпром. ". стоит автомат,выставляешь на нем требуемое давление,жмешь пуск и ждешь..(вырубается сам при выст.давлении) накачал все 4.. поехал..че то начало потряхивать на кочках. сразу проверить не смог..приехал домой на всех четырех 2.9 ! (выставлял на автомате 2.2 !)
Getz комплектуется 13, 14 и 15 диаметрами колес, на стальных или литых дисках. 13-е только стальные, 14-е бывают и стальные и литые (только на 1,6), 15-е только литые (только 3х-дверки). Наиболее распространены Getz на 14-х стальных дисках.
Технические параметры штатного диска:
14 4х100 5J ET46 ЦО 54
14 4х100 5,5J ET46 ЦО 54
15 4х100 5,5J ET38 ЦО 54
(расшифровка: 14;15 - радиус, 4х100 - 4 дырки под гайки с расстоянием 100 мм, J - ширина диска, ET - вылет диска, чем меньше, тем больше диск будет торчать из колесной арки), ЦО - диаметр центрального отверстия.
Штатная резина (KUMHO, Hancook) имеет параметры 175/65 (175 мм - ширина, 65 - высота в % от ширины резины)
Рекомендации по выбору:
От заводских параметров производителем отходить не рекомендуется. Относительно размеров шин – посмотрите на стойку двери, там есть все их параметры. Если же размеры будут иметь сильные различия с рекомендованными, то с гарантией могут возникнуть некоторые проблемы. Размер резины/дисков выбирается самостоятельно в зависимости от материального благосостояния.
Про вылет и ширину обода:
Ширина обода и вылет – понятия разные. Вылет составляет примерно 40-46. Ширина обода это то же самое, что ширина диска. Т.е. то, какую резину вы будете использовать, непосредственно зависит от того, какой ширины у вас обод. Т.е. на 5.5 рекомендуется 175, на 6 - 185, на 6.5 – 195 и т.д. Например, на радиусе 14 не стоит ставить диск с шириной больше 6 и резину 185. Либо на 15 радиус не больше 6,5 и резину 195. Другой вопрос - как 85 будут крутить 15? Думаю, разница будет ощутима в плане динамики , которая начнёт уменьшаться. Чем вылет больше, тем больше диск уходит внутрь, что ещё больше увеличивает вероятность что-то задеть. Однако, если вылет сделать меньше, то диск наоборот – пойдёт наружу. А это отрицательно влияет на износоустойчивость подшипников ступиц.
Подойдет ли на новые диски штатный балонный ключ?
Штатные гайки поставить вполне возможно, но балонный ключ (к примеру, КиК или ZEPP) не влезает. Выхода два: или другой баллонный ключ приобрести, или гайки другие купить, но тоже со своим баллонным ключом.
Про секретки на колеса
Хранение резины
Во-первых, вынимаем аккуратно отвёрткой всё то, что застряло в ламелях. Преимущество просты: и резине легче, и балансировка дальнейшая точнее будет. Но будьте осторожны – низко не нагибайтесь, а то вдруг камушек в глаз попадёт… Второе – помойте резину и диски. Можно использовать любое моющее средство. Третье. Есть специальные средства для покрытия резины. Какое из них хорошее – никто не знает (ну, по крайней мере, я). Да и денег они тоже стоят… Мой вам совет: берём бутылку ТЁМНОГО пива и кисточкой наносим на наружную сторону покрышки. Натуральный продукт, всё таки… Когда всё высохло, колёса укладываем в столбик в вертикальном положении и помещаем в пакет на хранение. Шины же наоборот – храним в горизонтальном положении.
Какое давление накачивать в колеса?
Если вы откроете водительскую дверь, то без труда сможете заметить справа на стойке табличку, где перечислены все рекомендуемые нормы давления. 2,1 атм или 30 psi. Если загрузка полная, то ещё больше.
1. После того, как я попала в яму, на колесе появилась грыжа. С этим можно что-то сделать?
Ответ: Сделать можно только одно – выбросить. Безопасность должна быть дороже денег за испорченное колесо. Что такое грыжа? Это разрыв корда после того, как на него что-то с огромной силой подействовало. То есть, если выскакивает грыжа, то в этом месте кроме голой резины больше ничего нет, никакой защиты. Если на колесе грыжа, то при резких и напряжённых поворотах либо при высокой скорости колесо запросто может взорваться. Самое страшное, что предсказать данный момент взрыва нельзя.
2.Выбрал профиль и ширину. Дело осталось за радиусом. Но продавец посоветовал 16, а друг – 12. Что выбрать?
Ответ: Если не рассматривать пока резину, а говорить только про диск, то скажу так: с увеличением радиуса диска скорость также увеличивается. Следовательно, двигателю колесо крутить всё сложнее и сложнее. И как итог – потеря в динамике. Наш размер колеса ограничивается колесными арками и ходами подвески, то получится, что и в арку он не поместится, и резина его натирать будет. А потому сами подумайте над хорошим соотношением.
Владельцы Getz наиболее часто приобретают 14 и 15 дюймовые диски. Если вам нужна высокопрофильная резина, можно взять 13 дюймовые диски. Если вы готовы ездить на сверхнизкопрофильной, берите 16-17 дюймов. Самый частый выбор - 185/60R14 и 195/50R15.
Диски R13 могут ставиться только на машины без ABC из-за особенностей конструкции.
3.Хочу купить новый комплект резины. Но дело в том, что ширина у неё разная. Какая лучше. А также и профиль нужно учитывать… Что выбрать?
Ответ: то, как на дороге чувствует себя колесо, зависит от двух факторов: площади пятна контакта и коэффициента сцепления. Чем шире резина, тем больше пятно контакта. Теперь может показаться, что самое простое – поставить широкую резину. Но не обольщайтесь. С увеличением ширины резины ухудшается поведение колеса при повороте, т.к. отражается разница в пробеге между внутренней и внешней кромкой покрышки. К тому же, машина ещё хуже начинает реагировать на колейность (что не редкость в нашей стране) и в итоге – хоть и неровности на дороге небольшие, но напряжение у водителя бешеное. Если дорога мокрая, то широкая резина всплывает очень рано, а при попадании в лужу вообще жутко скользит. При этом и выбег уменьшается, и расход топлива увеличивается. Конечно, если резина узкая, то все эти недостатки исключаются. Но возникают свои. То есть, узкая резина не в силах проявить все скоростные возможности и при торможении она блокируется. То есть, повернуть на максимальной скорости вы уже не сможете.
А потому выбор делайте исходя из того, что для вас более важно.
Когда выбираете профиль, не забывайте также и о таком понятии, как радиус диска!
4. Какие диски купить взамен штатным?
Ответ: Диски бывают штампованные (кстати, они в большинстве наших машин и находятся в базе), литые, кованные. Все они отличаются массой. Штампованные самые тяжелые, литые легче, кованые самая легкая (но и самая дорогая).
Можно сказать, что чем легче диск, тем лучше динамика машины, легче ей управлять, а подвеска прослужит вам дольше.
Лучшие диски производят BBS (самые легкие) и OZ. Однако, если вы увидите на них цены… Лучше не говорить эти цифры всуе. Кованые диски вообще идут от 600Eurо за штуку.
Лучше всего приобретать что-то среди известных российских, немецких и итальянских брэндов. Что касается азиатского производства (например, Китай), то их диски высоким качеством далеко не отличаются. Да и по весу: например, диск литой, а весит гораздо больше любого штампованного.
По каким признакам выбирают диски?
- по сверловке (кол-во и расстояние между отверстиями под болты)
- по диаметру центрального отверстия (под ступицу). Здесь применяются проставочные колёса, ибо в дисках диаметр этот больше.
- по ширине диска, для того, чтобы он соответствовал ширине выбранной резины
- по вылету (смотрят, насколько из колёсной арки выступает колесо). Переборщите – ваше колесо будет тереться о колёсные арки.
5. На рынке масса производителей резины. Каких выбрать? Может, проще всего поставить всесезонную резину?
Ответ: О всесезонной резине и не помышляйте! Подумайте о своей безопасности! Для каждого сезона есть свой тип резины – вот и ставьте! Например, если вы используете резину летнюю, то без труда можете заметить, что при температуре 0 она уже затвердевает. Есть и такая летняя резина, как Хай Перфоманс – ей и +5 хватает (её даже в жаре прогревать надо!). Если же резина зимняя, то она эластична только в холода (до -40), а когда становится тепло, она и изнашивается быстро, и плыть начинает.
Всесезонная, резина подходит в тот период, когда температура на улице колеблется в районе 0 градусов, то есть, в межсезонье. Однако, с нашим климатом вы больше денег на шиномонтаж потратите, то есть, не оправдывает она себя здесь.
Летняя резина бывает дождевая (Бридж аква, Унироял(он же Гисловед), ГЕ игл Венчур), эконом класса(Конти эко контакт, вридж тюранза, мишлен энерджи), Спортивная(Данлоп сп спорт, вридж потенза, ГЕ Игл ф 1). Конечно, я ориентируюсь на весьма знаменитые бренды, потому что при производстве своих резин они не только лучшие технологии используют, но и лучшие материалы. А потому и цены у них начинаются от 2000 р. и выше. Но зато их сцепные свойства прекрасно проявляют себя как на мокрой дороге, так и на сухой.
Корейские и некоторые российские бренды (СП или просто предприятия, которые имеют достаточно денег, чтобы сырьё покупать за границей), стоят дешевле. Но всё же до мировых производителей им ещё далеко. Такая резина и скользит больше по сухому асфальту, и быстрее всплывает на мокром.
Есть также и более дешёвая российская и китайская резина, стоимостью до 1000 р. Производится она из сырья, которое приобретается в Китае. У такой резины масса недостатков: и изнашивается она быстро, и балансируется плохо, и сцепные свойства у неё весьма низкие.
А отсюда вывод: скупой платит дважды! Купив дешёвую и потому плохую резину, всё равно через непродолжительное время придётся покупать дорогую и хорошую.
Говорят, что давление в шинах зимой необходимо снижать, так как это поможет сделать их мягче. Так ли это?
Сергей С., Харьков
При увеличении давления разгонные свойства и торможение на льду такие же, как и при штатном, а тормозной путь на снегу также короче. На первый взгляд, свойства шины в этом случае улучшаются, однако в действительности из-за передачи больших ударных нагрузок на кузов придется жертвовать комфортом. Кроме того, шины быстрее выйдут из строя и ускорится износ деталей подвески и кузова. Из этого следует, что давление в шинах зимой и летом должно быть таким, как указывает производитель автомобилей. А так как оно изменяется при перепадах температуры воздуха, его нужно регулярно проверять. Существенным для давления в шинах можно считать перепад среднесуточной температуры в 7-10ОС.
credithunter
Кроме того, имейте в виду, что в случае аварии могут возникнуть проблемы со страховой компанией, если будет доказано, что ДТП произошло из-за несоответствия покрышек дорожным условиям. Желательно, чтобы высота протектора была не менее 4 мм. Повысьте давление в шинах на 0,2 бар по сравнению с летним давлением. Естественно, оно должно быть одинаковым во всех колесах. Опытные водители рекомендуют в умеренный гололед "оставить" в колесах лишь 1,0-1,2 атмосферы. Конечно, резину жалко, но себя "жальче".
Это вообще OUT. :evil:
то повысть на 0.2 бар что вроде бы как правильно то. профессионалы видишь ли предлагаю вообще на спущеных ездить: 1,0-1,2 атмосферы.
Ну не идиоты ли писали ЭТО? :twisted: :evil:
Vic_Getz
Typically, an inflation pressure can change by 1 psi for every 10 degrees Fahrenheit of temperature change
.
А в чем проблемы? В переводе? Написано, что на каждые 10 оФ давление в шинах возрастает на 1 фунт/кв.дюйм, здесь
1psi= 6,89476 кПа
10 оФ= 5,6 оС
На резиновой лодке очень хорошо заметно, накачаешь ее в жару 30 оС так что не прогибается, а в холодной воде объем и давление заметно падают.
Так, что если условия эксплуатации изменяются и отличаются, то давление надо корректировать. Если накачивать в тепле, а ездить на холоде, то шины будут сдуваться, если наоборот, то раздуваться.
А в советах Бибе.. брэд оф сив кобэл.
credithunter
Vic_Getz
Не зря говорят что Michelin -- резина дерьмовая для зимы, даже та которая типа зимняя. ИтальянцыФранцузы что с них взять -- зимы у них не бывает -- вот и советы тупые. (такие же приблизительно по тупости советы были на Pirelli.
Vic_Getz т.е. я тебя правильно понял: давление надо мерять на холодной шине в целевых условиях (т.е. уличных)?
Vic_Getz
Давление мерять можно в любых условиях (кроме как на ходу), а потом приводить (вычислять) для условий (температуры) эксплуатации, или сразу мерять при той температуре, при которой будешь ездить ( ну может учесть увеличение температуры за счет трения шин, не уверен, что они вообще будут разогреваться, а можно проверить экспериментально, померять давление до движения и после).
А чему равен 1 кПа? :grin: Чтобы оценить перепад давления
credithunter
Vic_Getz
То есть давление изменяется прибл 0.1 бар/ 10 градусов.
Не так уж много, чтобы ввобще заморачиваться. Можно все проверить на опыте, только чем меряют давление, понятия не имею, если насосом - то чистота эксперемента, как я понимаю, будет нарушена :grin:
Господин ПЖ
Короче, я понял, что давление в шинах надо накачать:
210 кПа+28 кПа = ~240 кПа = 2,4 бар. Правильно все понял?
У меня сейчас накачаны все колеса до 2,3 бар.
Езжу один.
Подкачать или не стоит?
Ollegus
Vic_Getz
Ollegus
Yuri_1967
Vic_Getz
Давление выше нормального должно быть в момент монтажа шины или её подкачки в тёплом боксе . чтобы выехав на мороз давление в шине пришло в норму ( уменьшилось до требуемого для данной шины и автомобиля ) . при накачке шины на морозе и холодным воздухом давление увеличивать не надо ;-)
Vic_Getz
2Yuri_1967: Ия того же мнения :grin:
Топик пошел по второму кругу - был четкий пример из жизни выше на англ.языке, приведенный CreditHunterом, мужик накачал шины летом и ездил до зимы, при этом на 0.1 бар шины сдулись за полгода естественным путем и на 0.1 бар за счет холода, те ему нужно подкачать шины. Тк шины время от времени нужно проверять и подкачивать, то ИМХО вся заморочка с температурой не имеет большого смысла.
Irina0705
Читайте также: