Какое масло лить в иж оду
Машине уже 5 лет. С самого начала лил полусинтетику Лукойл люкс 5w-40, сейчас подошло время смены масла и я задумался перейти на синтетику тоже лукойловскую. Вот меня интересует, нормально ли они сочитаются, и можно ли пользоваться промывкой при использовании синтетики.
Ответы типа "нафиг синтетику в такую машину" не интересны. Просьба отвечать по существу. Заранее всем спасибо.
Спасибо.
Но остался ещё один вопросик. Не попрет ли масло изо всех щелей.
Масла одной фирмы сочетаются без проблем читал на каком-то сайте серьёзных маслопроизводителей и попереть не должна из щелей т.к. обычно начинает переть если после русской минералки льют имп. синтетику ну а в крайнем случае можно сделать шаг назад и залить опять что было п.с. а 5в40 это синтетика
Onza написал :
Не попрет ли масло изо всех щелей.
А почему оно должно попереть?
При езде на г. масле в двигателе дубеют резинки и зарастают отложениями а хорошая синтетика их вымывает
Hasik74 написал :
дубеют резинки и зарастают отложениями
Резинки дубеют не от плохого масла, а от старости, резина никак с маслом не реагирует. Отложением зарастать должны тогда не только резинки, но и вааще все что только может.
И зарастают и сальники и всё остальное
А если промыть чем нибудь типа 5иминутки двиг который работал неизвестно на какой бодяге то отложения могут забить сетку маслоприёмника(один случай знаю)
Hasik74 написал :
А если промыть чем нибудь типа 5иминутки двиг который работал неизвестно на какой бодяге то отложения могут забить сетку маслоприёмника(один случай знаю)
Промываю с самой покупки лукойловской промывкой. Всё в норме.
Hasik74 написал :
п.с. а 5в40 это синтетика
Кто это вам такое сказал.
Onza написал :
Не попрет ли масло изо всех щелей.
Это все-таки больше байки ИМХО.
Я когда на 21083 ездил - лил в двигатель синтетику Шелл - ничего не вытекало.
А Вы лили синтетику с новья или в двигатель с пробегом?
Может у лукойла 5в40 это полусинтетика у других масел если первая цифра 5 и меньше это синтетика
Hasik74 написал :
5в40 это полусинтетика у других масел если первая цифра 5 и меньше это синтетика
Может быть все, что угодно, окромя чистой минералки.И то, лошадиная доза загустителя +жидкая мин.основа, сейчас, возможно позволят и такое сделать.Полусинтетика,кстати-понятие растяжимое: это может быть и минералка+полиальфаолефины(кстати, тож из нефти делаются,только переработка глубокая, поэтому называются синтетикой), и гидрокрекинговое масло- преработка нерфти менее глубокая, поэтому одни пишут "полусинтетика", другие честно "гидрокрекинг", а некоторые производители "синтетика". настоящая синтетика у них будет тогда "фалли синтетик". - Если интересно, то на этом форуме жаркие драки по маслам были, а в споре рождается истина. Только её ещё разглядеть надо.
Какое лучше залить масло в движок 1.6 ? и сколько литров вообще уйдёт? подскажите.
Комментарии 15
Покупал ZIC в одном из крупных магазинов. В гараже стал открывать — а крышка будто клеем заклеена (будто уже открывали). В итоге лить это не стал, да и продавцу не докажешь, что контрафакт.
Раньше лил кастрол полусинтетику, потом шел хеликс, но всё это параша, особенно если двиг уже с солидным пробегом. Залил теперь хадо и доволен им по уши. Лампочка начинает мигать только при очень сильном нагреве. Но предупреждаю сразу — оно, щука, дорогое. Однако ж стоит того
Statoil 10-40 3,75 л объем
"Сколько людей столько мнений" или "Каждый кулик своё болото хвалит" На какое денег хватает, то и бери, и не забывай, что в процессе эксплуатации ещё доливать понадобится. Если говорить про меня, я лью нашу синтетику "Роснефть", простенько и со вкусом.
Выбор масла, это нечто. А так как у нас все двигатели "индивидуальны", то только методом проб и ошибок.
Я 1.5 года проездил на Manol, полусинтетика, потом синтетика, не понравилось, дрыгатель грубовато работает. Сейчас шелл синтетику 5w40 залил, посмотрим, как зимой будет.
После отцовской минералки, залил шел 10w-40 да еще prolong'а туда бухнул, результат: за 3000 пробега ни миллиметра разницы по уровню и перестал мокрить задний сальник:)
что такое prolong'?
Лукойл полусинтетика -300тысяч пробега ))кто больше ?
Это вопрос религии :))) ибо, сколько ежеводов (класиководов), столько и мнений. Я хадо полусинь 10/40 cl/sf лью, устраивает всем. Знакомый в шестёрку лукойл льёт-не менее доволен. Другой, при переборке двигла сальники фтористые воткнул, залил синтетику-тоже счастлив. Поэтому, лей что-нибудь, не самое отстойное, желательно полусинь, главное на подделку не нарвись.
не ну а че, в мануал посмотреть религия не позволяет, ну а вазодвижок на всем работает, зависит только от жадности
В сентябре антифризы и моторные масла ушли в полный отрыв, продемонстрировав в период с 10.09.21 по 13.09.21 30% рост цен. В этой связи я решил выяснить, возможно ли в новых ценовых реалиях приобрести моторное масло для своего "железного коня", имея в кармане 1 000 рублей.
Привычное (лично для меня) минеральное масло "Стандарт" 10W40 от Лукойла выросло с 605 рублей до 915, то есть его всё ещё можно приобрести, имея в кармане заветную зелёную бумажку с тремя нолями. Заявленная температура застывания у него -35'C. При этом масло с чуть меньшим температурным допуском (10W30) можно (пока) приобрести вовсе за 840 рублей (температура застывания -33'C).
Формально это SF (API), но опыт показывает что интервал регулировки клапанов при использовании этого масла вдвое больше, чем при использовании 10W40 SG от Sintec…
Sintec, оно же (в прошлом) Sintoil наряду с ценником обновило и упаковку, но даже в безликой таре для торговой сети "АШАН" его ценник вырос с 540 до 790 рублей. Заявленная температура застывания у него -38'C, однако существует опровержение
Ему "в спину" дышит минералка от Delfin Group — она же "Luxe". Это маслице подросло до 800 рублей аж с 499! Заявленная температура застывания -36'C, класс — SG.
В фирменной упаковке минералку Luxe можно приобрести за 878 рублей.
Чуть дороже обойдётся полусинтетика от ГАЗПРОМНЕФТЬ (10W40 API SG) — 939 рублей. Заявленная температура застывания -38'C
Существует ещё хорошо зарекомендовавшее себя масло VOLGA (API SJ) с заявленной температурой застывания -40'C, однако представлено оно отнюдь не во всех торговых сетях, да и цена (935 рублей за 4 "литра") не претендует на low-end.
А теперь внимание, барабанная дробь… самая дешёвая полусинь: Я ЕЁ НАШЁЛ :)
Канистра полусинтетики ОЙЛРАЙТ (10W40 API SG) стоит 848 рублей. Это Пушкино. Температура застывания в доступных источниках не фигурирует…
Скажу честно, с моторным маслом данного производителя столкнулся впервые. Трансмиссионное очень даже "ничего". Судя по оттискам на канистре, в упаковке честных 4 литра.
Прошу в комментариях высказывать свои предположения о средней стоимости канистры отечественной полусинтетики к концу текущего года. Лично я ожидаю увидеть ценник в 1500 рублей за 4 "литра". Кстати, о "литрах": Вы обратили внимание, что в последнее время "на доливку" масла совсем не остаётся? Обратите внимание на вес так называемых "четырёхлитровок" (3.6-3.7 кг) и сделайте соответствующие выводы…
Запчасти
ИЖ 2126 2002, двигатель бензиновый 1.6 л., 75 л. с., задний привод, механическая коробка передач — расходники
Машины в продаже
Комментарии 23
Я заливаю G-Energy S-Synt 10W40 итальянского завода Газпром. И в семерку и в SENS.
Sintec platinum 5w-40 синтетика, норм масло в августе была 1100 руб канистра 4 литра . Ланос уже пару лет на нём очень не плохо, до этого Шанс тоже был на нём, тоже норм . Давно перешёл на него . Всегда когда покупаю канистру наливаю в стаканчик и в морозилку на несколько часов и норм. Тесты этого масла показывают не плохое качество.
1. Моторное масло — это не тот продукт на котором можно и нужно экономить. На чем угодно можно экономить, но не на масле и не на колесах.
2. Минералку в принципе за масло не считаю.
3. Масло 10\40 и 10\30 это не зимние масла. Они условно пригодны до -20. Но в -25 да еще на ледяном ветру ни один аккумулятор утром мотор не провернет.
На зиму первый низкотемпературный индекс только 5 или 0.
4. Что значит температура застывания масла? Это когда в него уже острый нож не воткнуть? Глупые и не нужные цифры. Важнее до скольки градусов сохраняется текучесть.
5. Лукойл не г@вно! Даже Пермский. Просто не надо покупать стандарт. Покупайте Люкс и будет вам и вашему автомобилю счастье. Да конечно оно офигенно дорогое, особенно если брать на заправке, но в нем я уверен на 100%.
6. На Лукойле пробег почти 140 тысяч. Прогар клапана минувшим летом я не считаю за серьезный капремонт — к маслу это никакого отношения не имеет.
Как-то не серьёзно (140 000)… я на Лукойл Стандарт (не Пермь) проехал 320 000 км
Ну, у меня все еще впереди)))
А что 320 тыщ намотано без всякого ремонта?
У меня-то к мотору в принципе прикоснулись руки с гаечным ключом впервые. Раньше ничего с мотором не делали. Даже крышку клапанную не снимали. За 18 лет впервые заменили маслоотражательные колпачки и клапан прогоревший.
Не без ремонта. Рвало ремень ГРМ у предыдущего владельца на 180 000, гнуло клапана. Кроме замены самих клапанов я менял поршни, ставил с проточкой чтобы никогда не наступил день сурка. Вообще у нас весь пассажирский и коммунальный автотранспорт эксплуатируется на кстовской минералке. Да, при -30 автобусов становится значительно меньше — не все заводятся, но такие морозы у нас бывают 10-15 дней в году. А наиболее показателен опыт конторы "АВТОЛАЙН" с их парком ГАЗелей. Абсолютно все машины преодолели 4 "круга" (400 000 км) без капитального ремонта двигателя, а отдельные единицы преодолели заветную отметку в 500 000.
На ИЖе первые 60 000 тоже крышку не снимал. А потом повёлся на дешевизну и купил в ОКЕе две канистры пермской полусинтетики по цене одной. К следующей смене масла клапана уже стучали как на "копейке", вдобавок деградировал успокоитель цепи. Совпадение? Не думаю. У меня высшее музыкальное образование, я по звуку могу определить в каком цилиндре пропуски. И звук двигателя после заправки Лукойл Люкс мне сразу не понравился
Коллега значит. Какая консерватория у вас за плечами? Наша всеми горячо любимая имени Глинки?
Для моих шаловливых пальчиков остались непокоренными два инструмента: орган и скрипка. Не Иоган я ни разу)))
Где-то с месяц назад один из моих клиентов оставил мне полбанки трансмиссионного масла. Около трех литров Mannol Getriebeoel GL4 75w85.
Ижмаш рекомендует в свои трансмиссии заливать GL5 вообще-то. Но я подумал, что хуже чем то, что там сейчас плещется не будет) ) ). Данных о замене масел в этом Иже у меня нет никаких. Посомневавшись пару недель, сегодня решился и залил его.
Жалоб на трансмиссию Оды у меня до сих пор не было. Разве что первая передача иногда с трудом втыкается. Я уже выяснил заранее, что у меня установлена КПП 2126.
Пробки в ее картере откручиваются квадратом на 9мм. Это и стало единственной проблемой. Сливную пробку, как я не тужился, так и не смог свинтить. Пришлось отсасывать масло шприцем. Сделал вот такую приспособу:
Емкость заправочная у этого коробаса — 1,5 литра. Где-то так и удалось отсосать. Конечно мусор и опилки остались на дне картера, надо как-то пробку откручивать. . .
Слитое масло напоминало гудрон. Заливал тоже шприцем. Заодно выяснил, что выключатель фонарей заднего хода сильно потеет маслом. Что с ним может быть?
Дальше задний мост. Тут легче. Болты на 19 откручиваются легко. Емкость картера моста — 1,3 литра.
Заодно проверил и продул сапун. Стоит на левом чулке моста.
Для замены масла понадобились головка на 19, ключ квадратный на 9 и гаечный на 11мм. для сапуна.
Неспеша, на яме осмотрел днище и все агрегаты Оды. Обнаружились порванные пыльники рулевой рейки, потения и течи масла в нескольких местах, разбитая передняя подвеска) ). Кузов имеет признаки отлично сохранившегося! Пороги, полы, усилители выглядят как с конвейера. Есть налет ржавчины на колесных дисках, мосту и выхлопной системе, но его можно назвать несущественным. Еще мне не нравятся аллюминиевые трубки тормозной системы сзади. Начали покрываться хлопьями окислов. Но в целом, Иж Ода 2001-го года выпуска еще очень даже жива! Авто переживает первую в своей жизни зиму на ходу, ночует на улице. Посмотрим на последствия) ) )
Кто из автовладельцев, даже редко заглядывающих под капот, не наливал хотя бы раз эту янтарную жидкость в двигатель своего любимца? Кто хотя бы раз не разглядывал разноцветные канистры на полках автомагазинов? Какое масло выбрать, что означают все эти надписи и марки? Как удобно и просто было раньше, вот масло "жигулевское", а вот для всего остального. А теперь .
Почему нельзя, скажем, сделать масло одно для всех машин, чтобы автомобилист не мучился?
Увы, так не получается, по крайней мере, сегодня, хотя свойства моторных масел за последнее время так улучшились, что совершить грубую ошибку при выборе практически невозможно. И все-таки слишком различаются условия работы масла в жару и холод, в бензиновом двигателе и дизеле, да еще и с наддувом. И везде от масла требуется надежно разделять трущиеся поверхности, не допуская металлического контакта, вымывать мельчайшие частицы износа и нагарообразования, препятствовать коррозии, отводить тепло, смывать лакообразные отложения, не окисляться, не вспениваться, не слишком густеть на морозе и не слишком разжижаться при высокой температуре, не образовывать осадков и, наконец, не сильно изменять все эти качества с течением времени. Для этого в масло вводится целый комплекс присадок: моющих, антипенных, депрессаторных (чтобы не густело в мороз), противоизносных и т. п. Некоторые присадки совмещают в себе несколько функций, например, диалкилдитиофосфат бария – это одновременно противоизносная, противокоррозионная и моющая присадка.
В СССР действовал и продолжает действовать сейчас ГОСТ 17479.1-85, определяющий свойства и маркировку масел для поршневых автомобильных двигателей. В зависимости от эксплуатационных качеств установлено шесть групп масел по степени форсирования и типу двигателей, для которых эти масла предназначены.
Группа А – для нефорсированных, Б – малофорсированных, В – среднефорсированных и Г – высокофорсированных двигателей. Кроме того, есть еще группа Д – только для высокофорсированных дизелей и Е – тоже для дизелей, но стационарных и судовых, работающих на топливе с большим содержанием серы. Кроме того, масла групп Б, В и Г дополнительно подразделяются на карбюраторные с индексом 1 и дизельные (индекс 2). Отсутствие индекса говорит о том, что масло годится и в дизель, и в бензиновый мотор, но разумеется, данной группы по степени форсирования.
Другим показателем, положенным в основу отечественной классификации, является вязкость масла в сантистоксах (сСт) при рабочей температуре, принятой за 100° С.
Для того, чтобы масло легко позволяло запустить двигатель на морозе и в то же время сохраняло свою вязкость при работе, в него вводят загущающие присадки – полиизобутилены. Это длинные молекулярные цепочки, имеющие свойство при низкой температуре собираться в клубки. В таком состоянии они почти не влияют на вязкость масла, оно остается достаточно жидким. При повышении температуры клубки молекул "разматываются" и загущают масло, повышая его вязкость. Так получают всесезонные марки масел, имеющие в обозначении индекс "з".
Итак, вот пример расшифровки отечественного обозначения: М12Г – масло моторное, имеющее вязкость примерно 12 сСт при 100° С группы Г, то есть для высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателей. Летнее оно или зимнее? И вообще, что такое зима и лето при разговоре о маслах? Принято считать, что зима – это когда средняя температура воздуха в основном ниже 5° С, а лето – выше 20° С. Кроме того, если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях (горная местность, песчаные и грунтовые дороги), следует применять масло повышенной вязкости. М12Г – это летний сорт. Зимой предпочтительнее пользоваться маслом М8Г. Хотя надо сказать, что большинство автомобилистов уже давно предпочитает этим маркам всесезонные масла М53/10Г1 или М63/10Г1. Такая маркировка означает что это масло при 100° С имеет вязкость 10сСт, а на морозе ведет себя как зимнее с вязкостью 5 или 6 сСт. Буква "з" – означает загущенное, а не зимнее, как многие считают. Масло М53/10Г1 более жидкое, оно годится для использования в средней полосе и северных районах в течение всего года. Масло М63/12Г1 больше подходит для теплых краев, как более вязкое.
Наша классификация при всей ее информативности довольно громоздка, труднопроизносима, а главное, – не совсем понятно, что такое мало-, средне- и высокофорсированный двигатель.
Во всем мире сегодня приняты два типа обозначения моторных масел: по эксплуатационным свойствам (API) и по вязкости (SAE).
Общество автомобильных инженеров (SAE) предложило классификацию по вязкости при 100° С. Выглядит это так: SAE 20, SAE 40 и т. п. Если масло зимнее, то в его обозначение входит буква "W". Всесезонные масла обозначаются по тому же принципу, что и отечественные, только через тире, например: SAE 20W-50. Следует только помнить, что эти цифры – не сантистоксы. Например, масло М63/14Г1 соответствует SAE 15W-40. Маркировка всех зарубежных масел содержит, кроме названия фирмы-изготовителя, оба типа обозначения, например: Mobil SAE 10W-50 API SF. Иногда в маркировке встречаются слова Super, Extra, Diesel, Turbo, Multigrade (всесезонное) и т. п.
Минеральное, то есть получаемое из нефти, моторное масло имеет, как уже отмечалось, следующий недостаток – сильную зависимость вязкости от температуры. Чтобы уменьшить это явление, вводят загущающие присадки. Но вот беда, они довольно быстро разрушаются из-за высоких механических и тепловых нагрузок. Особенно это заметно на изношенных двигателях, где после пробега в несколько сотен километров на новом всесезонном масле вдруг опять загорается аварийная красная лампочка. Что делать? Переходить на более густое летнее? Но ведь зима на дворе, утром мотор не заведешь. Выход – в использовании синтетического масла.
Их получают путем химического синтеза, чем достигается высокая однородность и стабильность свойств. Но самое главное – вязкость "синтетики" мало изменяется от температуры, то есть она более жидкая на морозе и более густая в жару, чем "минералка". Это свойство позволят снизить износ деталей и потери на трение, что экономит топливо – примерно 2–3%. Кроме того, "синтетика" меньше сгорает в двигателе и вообще служит дольше, образовывая мало отложений. Отличить синтетическое масло легко по надписи "synthetic", а также по широкому температурному диапазону: 5W-40, 10W-60 и т. п. Единственное, что плохо – высокая цена, примерно в 2,5–5 раз больше, чем у минерального масла. Поэтому существует компромисс – полусинтетические масла, то есть смесь "синтетики" с минеральным (не обязательно 50/50). Следует учесть, что самому такую смесь делать не стоит, присадки минерального масла могут не раствориться в синтетическом. В результате образуются "тромбы" в масляных каналах.
Что касается смешивания двух минеральных или двух синтетических масел, это – пожалуйста. И не верьте различным инструкциям, где запрещено смешивать масла разных фирм. Современное масло обязательно проходит омологацию, то есть допуск к применению, а одним из пунктов этой процедуры является удостоверение о полной совместимости. И в самом деле, можете вы представить себе американского автовладельца, который должен был бы постоянно помнить, какое масло залито в его машине? При смешивании различных отечественных масел можно пользоваться формулой:
где X – вязкость смеси, A и B – вязкости смешиваемых масел, y – доля первого масла в смеси.
Несколько слов о выборе масла в зависимости от состояния двигателя. В период обкатки интенсивно выводит продукты изнашивания из пар трения и поэтому оно не должно быть густым. Лучше всего здесь подойдут SAE 20, SAE 30, а из всесезонных SAE 20W-30, 10W-30, 5W-30. В период "зрелости" для вазовских моторов годятся SAE 30, 20W-30, 15W-30, 10W-40. Более густые лучше пока не использовать из-за опасности масляного голодания в холодное время года. А вот двигателям УЗАМ и МеМЗ-968 нужно что-нибудь погуще, так как у первого больше зазоры и хуже маслосъемные кольца, а у "Запорожца" высокая теплонапряженность. Применяйте здесь SAE 20W-40, 10W-50, 10W-60. Эти же масла годятся и для любых "пожилых" моторов.
Надо ли промывать двигатель при смене масла? Если машина все время работала на высококачественном масле, то – нет, но, по крайней мере, раз в два года или каждые 30000 км промыть мотор все же стоит. Тем более, сейчас в продаже есть составы, превращающие залитое старое масло в промывочное. Не приходится, как раньше, несколько раз выливать и заливать, а вся процедура промывки отнимет у вас 5–15 минут.
Читайте также: