Great wall safe не работает вентилятор
Проблемы с вентилятором охлаждения, как правило, возникают у подержанных автомобилей, с приличным пробегом. Проявляется эта поломка по-разному, вентилятор может работать не стабильно, может включаться с опозданием или не включаться вовсе.
Причин, по которым вентилятор не включается может быть довольно много, от банального перегорания предохранителя до более сложных проблем, связанных с неисправностью термостата или проблем с электропроводкой бортовой сети автомобиля.
Если двигатель закипает, но вентилятор при этом так и не включился, то первое, что приходит в голову большинству автомобилистов — проблемы с проводкой вентилятора. Однако, очень часто проводка вообще не причем, а истинная причина кроется именно в термостате. Устройство, призванное контролировать температуру охлаждающей жидкости (ОЖ) может выйти из строя или просто заклинить, после чего ОЖ перестает циркулировать через радиатор, в итоге датчик радиатора не срабатывает, а сам вентилятор не включается.
Затем проверьте предохранитель, который отвечает за вентилятор, если предохранитель перегорел замените его целым.
Если причина не в предохранителе, необходимо проверить непосредственно сам вентилятор. К нему подходят провода питания, нередко от старости они просто рассыпаются или отламываются. Как вариант причина может крыться в штекере, поэтому если с проводкой все нормально, отключаем питание вентилятора и проверяем штекер на предмет неисправности. Подключите питание к вентилятору напрямую, например, от АКБ, если вентилятор никак не отреагирует делаем вывод о том, что вентилятор неисправен.
Проверьте датчик включения вентилятора (ДВВ), расположенный на радиаторе. Для этого необходимо отключить штекера, после чего соединить их между собой, если вентилятор не заработал — ДВВ неисправен и требует замены.
Необходимо соединить провод, идущий на блок предохранителей, непосредственно на массу (как правило, белого цвета с черной полоской). Если после этого вентилятор заработает, можно сделать вывод, что произошел обрыв второго черного провода, постарайтесь найти обрыв, и проверить надежно ли его соединение с массой. После этого соединяем два провода вместе, и смотрим, что будет происходить, если вентилятор включится то проблема была в плохом соединении.
Проверьте реле вентилятора, вполне возможно, что проблема в нем. Для того, чтобы это выяснить достаточно просто заменить его соседним реле, затем соединить провода датчика радиатора между собой, см. выше. Включится вентилятор — проблема заключается в неисправном реле.
Далее необходимо выполнить проверку напряжения, поступает ли оно на вентилятор через блок предохранителей. Для этого берем кусок провода и устанавливаем его в разъемы реле, если вентилятор заработал, причина по которой вентилятор не работает заключается в блоке предохранителей.
Вполне вероятно, что напряжение не поступает на реле вентилятора. Чтобы это проверить, можно воспользоваться "дедовским" способом. Берем лампочку, которая послужит в качестве "контрольки". Если лампочки нет, достаточно просто легонько чиркнуть вторым концом провода по массе, если при этом вы увидите искру, проблем быть не должно, скорее всего причина не в этом. Если же искры не увидите, скорее всего отсутствует напряжение в этом разъеме, то есть имеется обрыв дорожки в блоке предохранителей.
Если при проверке всего вышеперечисленного найти причину, по которой вентилятор радиатора не включается, остается проверить один провод — провод датчика радиатора. Чтобы сделать это, необходимо снять коммутатор, поскольку он не позволяет подобраться к штекерам блока предохранителей. Значит, снимаем с блока предохранителей фишку штекеров, и проверяем провод датчика радиатора на предмет обрыва.
Проверяем следующим образом: подключаем провод к "+" клемме АКБ, второй конец устанавливаем в разъем фишки. Далее снимаем штекер с датчика и подключаем лампочку. Если лампочки нет, делаем "чирк" на массу. Если напряжения нет, скорее всего, этот провод оборван.
Если вентилятор не включается, то причина может быть и вовсе неожиданной, например — прогоревшая прокладка под головкой. Включение не происходит по той причине, что охлаждающая жидкость не поступает в цилиндр, при этом газы из цилиндра проникают в ОЖ, создавая при этом эффект известный как воздушная пробка. Эта пробка препятствует нормальной прокачке ОЖ. Как понять, что у вас прогар? Достаточно заглянуть в расширительный бачок, если во время работы из него то и дело идут пузыри — у вас прогорела прокладка, или имеется трещина в цилиндре.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ РАДИАТОРА НЕ РАБОТАЕТ
Убедиться, что вентилятор охлаждения радиатора вышел из строя и не работает, довольно просто. Для этого необходимо запустить мотор автомобиля и дать некоторое время ему поработать на холостом ходу. Когда на приборной панели будет видно, что температура охлаждающей жидкости подходит к критической зоне, датчик сообщит об этом вентилятору радиатора, чтобы тот включился в работу. В этот момент водитель услышит дополнительный шум из-под капота, а открыв его, увидит, что около радиатора крутится крыльчатка вентилятора. Если температура охлаждающей жидкости дошла до критического значения, а вентилятор охлаждения радиатора не думает включаться, нужно выяснить, почему так происходит. Можно выделить следующие основные причины, из-за которых вентилятор охлаждения радиатора не работает:
ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ РАДИАТОРА НЕ РАБОТАЕТ: КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ АВТОМОБИЛЬ
Если вентилятор охлаждения радиатора вышел из строя, лучше сразу разобраться в чем причина и устранить неисправность. Но проблема может возникнуть внезапно, и водитель должен знать основные правила, как двигаться на автомобиле с отключенным вентилятором, чтобы не произошел перегрев двигателя:
Попробуйте включить принудительную работу вентилятора от аккумулятора; Если вентилятор не работает принудительно, двигаться следует с постоянной скоростью около 60 километров в час или выше, чтобы встречный поток воздуха охлаждал жидкость на радиаторе без помощи вентилятора. Также рекомендуется включить в салоне автомобиля систему отопления, чтобы некоторая часть тепла от охлаждающей жидкости уходила в салоне. Не забывайте, что если охлаждающая жидкость перегревается, лучше остановиться и подождать некоторое время, чтобы она охладилась, чем продолжать движение на автомобиле с риском перегрева двигателя.
Напомню.Проблема была в том что карлсон молотил без остановки собстно все изложено тут
Короче мучался я сэтим всем делом еще недели две. Купленый датчик включения вента пришлось вернуть в магазин, как и новые колодки так как при вскрытии суппорта выявилась смерть последнего от закисшей насмерть в нем направляющей. Короче доплатил еще 100р и взял новый суппорт, колодки до осени еще походят, износа 50% всего. Ну так про вентилятор… оставшись без датчика решил искать другие возможные причины.В выходной день решил сам завести машину и проверить как греются патрубки. В рабочие дни то завожу с окна ибо автозапуск.)) Пришел на стоянку, завел, грею и счупаю. Верхнии патрубок радиатора, тот что на башку, начал теплеть довольно быстро, печные и на газовый редуктор тоже. А вот нижний, то что с термоса, никак не хотел греться. И даже после того как включился вентилятор он остался холодным.Ну думаю проблема найдена-термос залип и не открывается( а стоит термос на 78 не родной).Короче поехал я работать с маслающим пропеллером. Терпения хватило до обеда, дальше в магаз за антифризом ну и за одно за газелевской электопомпой. Приехал в гараж выкинул нафиг ТАМОВСКИЙ термос на 78, воткнул родной на 76, вкрячил электропомпу на обратку с печки, залил анттифриз завел и…ТАКАЯ ЖЕ ХРЕНЬ. НИжний холодный и ни в какую греться не желает. Я уже расстроился звоню Сереге rrok78 че делаать то? он полез в инет искать еще причины. Грит может родная помпа не осиляет или еще чего, подожди часок приеду будем думать. Двиг все это время продолжал работать и карлсон крутил как оголтелый, причем включился он на 72 градусах по БК и отключаться явно не собирался.
Короче пока Серега ехал, я чесал репу…Помпа у меня подключена вместе с вентилятором
, то бишь она включается с ним одновременно и гоняет пока он не выключится. На свой страх и риск перегреть движку я скидываю фишку с вентилятора и жду когда температура по БК дойдет хотя бы до 80, то есть чтобы термос точно открылся.И о чудо корпус термоса потеплел, а патрубок нет. Вот где собака то зарыта. Я ХЗ КАК НО ЗАВОЗДУШИЛСЯ НИЖНИЙ ПАТРУБОК РАДИАТОРА причем в участке от радиатора до крышки термостата.
Ну и дальше по накатанной, авто мордой вверх, долой пробку радиатора чтобы воздуху было куда выходить и ручной массаж патрубка на заведенном движке в течении сорока минут. Как раз к тому времени приехал Серега и с его появлением карлсон успокоился и выключился
, чем несказанно нас обрадовал. Постояли подождали пару тройку циклов вкл\выкл, все ОК. Теперь вентилятор работает, как мне кажется в штатном режиме. Если смотреть на стрелку она поднимается до конца третьего деления и включается вентилятор
всем привет, при покупки машины как то не обратил внимание на работу кондиционера, да и покупал я его в ноябре когда уже было прохладно, но как выяснилось зря:
Огромное спасибо человеку с ником Leshiy64 за его помощь в решении данного вопроса.
Автомобили GW SAFE 2008 г.в. ЭБУ Delphi MT20U2 с софтом UE20P031 существуют проблемы с включением вентилятора при работе кондиционера, в результате чего в системе кондиционера образовывалось избыточное давление в системе кондиционера, приводящее к плачевным результатам, т.е. при включении кондиционера не включался вентилятор охлаждения.
Данный вопрос решается путем заливки такого же софта UE20P031, только от GW SAILOR. После подмены прошивки вентилятор начинает работать как положено, как только включается кондиционер, включается вентилятор охлаждения.
С софтом UE20P050 проблем нет, все работает как положено
Есть еще вариант по устранению данного косяка, можно просто поставить диод между реле включения компрессора кондиционера и реле первой скорости вентилятора как на фото(диод нужен для того что бы при включении вентилятора охлажнения для охлаждения системы, не включался компрессор кондиционера.вот может кому и поможет.Спасибо за внимание
Однажды утром при заводке авто вентилятор печки задул на полную и наотрез отказался подчиняться кнопкам БУПа.
Отключение зажигания тоже не помогло, вентилятор погас только при скидывании клемм с АКБ.
Похоже, что мою печку посетил белый пушистый зверек.
В форуме инфы много, но она разрознена и мало систематизирована.
Ну что ж, воспользуюсь случаем для подробного описалова решения проблемы применительно к Гжельцу.
Итак, по порядку:
Добраться до реостата непросто, он запрятан глубоко в недрах торпеды, а сделано это так потому что
ключевой транзистор нехило греется при работе, вот и расположили его поближе к крыльчатке вентилятора,
пожертвовав доступностью. При этом величина его допустимого тока линейно уменьшается при нагреве.
Проще говоря, чем горячее транзистор, тем выше вероятность что он быстрее сдохнет.
Так что берясь его переносить - дважды подумайте!
Снимаем полностью перчаточный ящик, видим вот это:
Снимаем оба контроллера и желательно панель предохранителей.
Снимаем корпус вентилятора со шторкой рециркуляции:
А вот и искомый разьем покрупнее:
Добираться до дальнего шурупа, крепящего реостат, секас конечно еще тот
Меня выручили подручные железки:
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!
Заранее условимся, что БУП исправен, как он проверялся: заменой или прозвонкой - отдельная тема.
В моем случае экран светился и шторки меняли свои положения при нажатии кнопок.
Только вентилятор все время шуровал на максимальных оборотах.
Кстати, на японцах он горит точно так же и из-за тех же проблем, поэтому перед ремонтом
настоятельно рекомендую проверить состояние разьемов и собсно мотора печки.
Гореть модуль начинает при повышении тока нагрузки или КЗ в проводах (разьемах).
Разьем мотора печки очень часто оплавляется, что приводит к возникновению КЗ между клеммами.
Прежде чем браться за ремонт изначально необходимо исключить эти причины.
А вот такого быть не должно:
Должно быть вот так:
Обратите внимание на разъем печки - он при работе на полную нагрузку сильно нагревается
и уже начал плавиться, совсем недолго до КЗ.
Спас его еще раньше сгоревший ключевой транзистор.
Продуваем, чистим и собираем вентилятор.
Теперь перейдем к реостату.
Со стороны разьема плата модуля выглядит так. Белая хрень на транзисторе и радиаторе - термопаста
КПТ-8, она улучшает теплоотвод и обязательна к использованию!.
Стрелочки указывают на места пайки термопредохранителя, перед разборкой ножки желательно выпаять,
иначе есть вероятность их оторвать.
Его назначение заключается в защите ключевого транзистора при превышении допустимого тока или
температуры кристалла - перегорая, он разрывает управляющую цепь БУПа и транзистор запирается.
Хотя весьма часто его быстродействия не хватает и транзистор успевает сгореть.
Проверяется он как обычный предохранитель, прозванивается омметром.
Выглядит примерно так:
Альтернативой может послужить обычная скрепка, но надо отдавать себе отчет, что жучок в защищаемой цепи
ессесно надежности узлу не добавляет.
Плата модуля со стороны навесных элементов:
Фото разьемов.
На нем видно, что ПЛЮС (серый с синей полоской) постоянно подключен к мотору печки через предохранитель
30А и не отключается замком зажигания.
Оранжевый с зеленой полосой является силовым коммутационным.
По голубому проводу идет управляющий сигнал от БУП.
МИНУС (черный) подключается через реостат, или в обход через реле (на фото он в самом низу колодки).
Не допускается отсутствие или плохой контакт между черным проводом и массой авто!
Ключевой транзистор в исправном состоянии закрыт, реле обесточено - мотор неподвижен.
При подаче сигнала с БУПа транзистор приоткрывается и вызывает увеличение или уменьшение оборотов мотора.
При включении реле на оба вывода мотора подается напряжение АКБ, обороты максимальные.
Если транзистор пробит, то МИНУС постоянно приложен ко второму выводу мотора и обороты не регулируются.
Штатный полевой транзистор 2SK2313 специфичен и здесь использован не из-за конструкторской блажи.
Он недешев, да и не везде есть в наличии, поэтому есть смысл поискать близкие аналоги.
Их немало по разной цене, так что окончательный выбор за владельцем, параметры должны быть не хуже штатного.
Повторный ремонт узла несколько изменил вИдение проблемы.
Соображения по этому поводу выложены здесь
IRFP3206PBF(IRFP3306PBF) например с лихвой перекрывает эти параметры за вполне адекватную цену
IRFP064NPBF тоже сгодится
Ну и т д и т п, на вкус и цвет …
Ножки выводов у аналогов немного короче, но если гнуть их аккуратно, то вполне хватает.
На сайте Чип и Дип, для примера, есть очень удобный подбор по параметрам.
Дерзайте
SilverSafe
great_wall/great_wall_safe/remont_ventiljatora_pechki.txt · Последние изменения: 2021/01/26 21:44 — silversafe
Небольшие хитрости при замене датчика включения вентилятора на Е2 :
Родной трехконтактный датчик 3749021-D07 довольно быстро выходит из строя:
перестает точно отслеживать (Т1-92/87 грд, Т2-98/93 грд) температуру включения или вовсе отказывается работать.
Очень часто возникает ситуация, когда первая ступень вентилятора срабатывает намного раньше положенного
и молотит без остановки, не давая прогреться ДВС .
Просто заменить китайский трехконтактный на более качественный от стороннего производителя, увы, не получится -
- китайский по резьбе не имеет аналогов.
Если кто найдет - велком, номера добавлю.
Форумчане нашли выход в установке в верхний патрубок радиатора Волговской (газелевской) врезки,
к ней по резьбе подходит множество датчиков, вплоть до ВАЗовских.
Тема про термостат на форуме
Тема про вентилятор на форуме
При замене родного термостата 1306010-E00 (76 грд) на нижеследующие аналоги не стоит забывать о том,
что температурные диапазоны термоса и датчика включения вентилятора не должны конфликтовать:
термостат должен быть практически полностью открыт при температуре отключения первой ступени вентилятора.
Т.е. клапан термостата не должен создавать препятствия потоку ОЖ для эффективного теплообмена при работе электровентилятора.
Иначе при прогреве ДВС возникнет ситуация, при которой первая ступень вентилятора охлаждения работает постоянно,
что ведет к увеличению нагрузки на бортсеть и уменьшению ресурса вентилятора вкупе с хроническим недогревом ДВС.
Или наоборот: включение вентилятора будет происходить слишком поздно, если температура сработки датчика неоправданно высока.
Что чревато перегревом со всеми вытекающими.
Существует еще одно очень распространенное заблуждение, которое требует разьяснения.
Если печка плохо обогревает салон, то не надо сразу поднимать температуру ДВС при помощи более горячего термостата!
С таким же успехом можно проводить лечение гриппа при помощи клизмы.
У нашего движка и так температурный режим не сахар и охлаждение из-за экономных китайцев, прямо скажем - хреновое.
Проблема эффективно решается совсем по другому, но потребуется разборка торпеды:
Про снятие торпеды
Пластиковые короба воздуховодов быстро коробятся и образуют огромные щели,
в результате чего печка начинает интенсивно греть не салон, а пространство под торпедой.
Достаточно проклеить воздуховоды армскотчем или любым термоустойчивым уплотнителем, чтобы устранить этот недостаток.
Зато после такой нехитрой процедуры у меня печка заработала лучше чем сновА.
Либо увеличить теплоотдачу печки:
дополнительный насос отопителя
ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!
На форуме есть примеры, где температура сработки вентилятора и термостата практически одинакова. Но…
Почему стремление к уменьшению разницы температур отключения вентилятора и срабатывания термостата не всегда оправдано?
Казалось бы, уменьшение температурных колебаний должно благоприятно сказаться на работе ДВС.
Но не всё так однозначно.
1. Термостат - датчик - ОЖ представляют собой систему элементов, реагирующую на изменение температуры не мгновенно,
а в течении некоторого промежутка времени - у неё есть тепловая инерция.
Если поместить термостат в колбу с кипятком, а потом резко вынуть,
то можно увидеть плавное перемещение регулирующего клапана - время реакции весьма велико.
И ход клапана (а значит-пропускная способность!) у разных термостатов тоже разный!
При частых и резких изменениях режимов нагрузки клапан может просто не успевать реагировать должным образом
на изменение температуры, пропуская недостаточное количество ОЖ к радиатору из-за неполного открытия.
И это только один из элементов!
К тому же радиатор со временем загрязняется снаружи грязью, изнутри отложениями.
Термостат (любой!) в течении эксплуатации изменяет свои характеристики не в лучшую сторону.
Теплообмен при этом значительно ухудшается, что отрицательно влияет на работу системы.
2. Не стОит слишком доверять цифрам, выбитым на корпусе датчика или термостата: как и любая деталь авто, они имеют
некоторый разбег в параметрах (допуск), который к тому же с течением времени может меняться.
В каталогах часто все номера свалены в одну кучу, совершенно непонятно, какой же действительно подойдет,
ниже приведены уточненные параметры термостатов и датчиков под Волговскую врезку.
Разделение датчиков на холодные и горячие условное - страна большая,
температурные режимы в Лабытнанги или в Сочи (например) существенно отличаются,
поэтому для каждого климатического пояса пару датчик-термостат придется подбирать самостоятельно.
термостаты
WV-48B-76.5 - термостат на 76 грд
WV-48B-78 - термостат на 78 грд
WV-48B-82 - термостат на 82 грд
90916-03046 - термостат на 82 грд по Тойота
Прокладка термостата
16325-63011 по Тойота
Tama P102
холодные датчики
ERA 330212 (87-76, 93-82)
Facet 7.5626 (87-77, 92-82)
JP Group 959215002 (87-77, 92-82)
Meyle 100 959 8717 (87-76, 92-82)
нормальные датчики
ERA 330204 (92-82, 97-87)
Facet 7.5607 (92-82, 97-87)
JP Group 959215004 (85-80, неизвестно)
горячие датчики
ERA 330268 (95-84, 102-91)
Facet 7.5605 (95-85, 102-87)
Facet 7.5635 (95-85, 102-92)
JP Group 959260005 (95-84, 102-91)
Meyle 100 959 0003 (95-85, 102-92)
На самом деле аналогов еще больше (и дороже), эти подходят без переделок штатного разьема.
SilverSafe
great_wall/great_wall_safe/sistema_oxlazhdenija.txt · Последние изменения: 2021/11/24 22:25 — silversafe
Всем здрасте!
Перестала работать печка, панель управления работает, кнопочки переключаются. А воздух не идет, моторчик не шумит. Ни горячего воздуха, ни холодного из воздуховодов не поступает.
Предохранители вроде поменял
А у меня только на самом мощном положении работает. Кнопки тоже все работает! В реостате может быть дело?
схожая проблема была - блок управления работает, а печта то как оголтелая адскую жару нагоняет, то вообще не работает. Нашли в чем дело: сгорело реле отопителя (находится справа от бардачка), и расплавилась фишка подключения самого двигателя печки.
двигатель сняли проверили все работает.может подскажет кто как скорости переключаются,делитель на стоит.? на переключатель скоростей не реагирует,завтра в работу привезут ,хотелось инфы побольше
доброе время суток. смотрю тема давняя, но вдруг кто зайдет. У меня олень гжельский, перестал работать мотор печки, т.е. заслонки и кондей работают, а не дует и на блоке не включаются лепестки. Поменял реостат, купил новый, не помогло. Диагноз - умер блок управления климатом. Хотел найти новый, но на 9 кнопок их нет. Одно предложение за 17 тр. Начал с приобретения регуляторов мощности в радиодеталях, не помогло, сгорали, т.к. не выдерживают нагрузку, хоть и заявленные нагрузки были 30 ватт и 30 ампер. В итоге, под пивком, на носу зима, решил посмотреть как работает печка в классике. В итоге инет выдал схему печки ВАЗ 2108. Вся схема - мотор- переключатель и дополнительный, он же переменный резистор. Решил подключить печку по этой схеме. В итоге, купил регулятор (200 р от ВАз 2108, в итоге подпилил штифт регулятора), и переменный резистор (200 р.) Сняли свой мотор с кожухом и понял, что переменный резистор 2108 встает в гнездо нашего реостата (термостата). нужно только пересверлить окно для крепления самореза. Обмазал темропастой (он же герметик) и воткнул вместо реостата. Запитал мотор от АКБ через реле от зажигания. В итоге, все работает, радует, при этом получил включение печки от автозапуска. Если нужны тонкости подключения - готов рассказать. Единственное - пришлось сверлить окно для крепления переключателя слева от бардачка. крепил регулятор путем обтягивания основы хомутом и вогнания самореза под этот хомут. Ручку от ВАЗ 2108 (регулятора) брать не надо, надо купить ручку отдельно, она типа от микроволновки подходит, подгоняйте по цвету.
сори, забыл описать симптомы: в дороге началось падение зарядки (определил по антирадару, не хватало питания), в итоге - все погасло и АКБ разрядилось. Поставил новый АКБ, перед этим "обрезав" разъем мотора печки, разрезал потому, что донорский акб был обратной полярности и при его подключении работал мотор печки. Не поняв причину решил снять питание моторчика, но разъем был оплавлен, в итоге срезал его и поставил акб правильно. Все стало работать в штатном режиме. когда обратно подключил мотор печки - пошло падение емкости акб, т.е. на стоянке акб разряжалась. опытным путем вычислил причину - мотор печки. снял мотор, проверил, все норм, причина в блоке управления климатом. отсоединил - все норм. на блоке управления все работало, кроме лепестков скорости мотора.
Андрей, можно было такой поставить или любой другой подходящего размера, только надо фишку перепаивать
Модель Great Wall Safe называют вседорожником, то есть чем-то средним между кроссовером и внедорожником. Этот автомобиль выпускался китайским концерном Great Wall до 2009 года.
Машина не завоевала огромной популярности в России, но при этом встречается на наших дорогах. Как и у большинства автомобилей, здесь периодически могут встречаться проблемы с отопителем салона.
Вряд ли автомобилист обрадуется, заметив, что с наступлением холодов печка плохо греет либо не работает вообще.
Первым делом нужно определить источник неприятностей, а затем попытаться его устранить. Будет водитель делать это сам либо обратится за помощью к специалистам — вопрос второстепенный. Главная задача заключается в том, чтобы восстановить работоспособность печки.
С чего следует начать
Во многих ситуациях, когда плохо отапливает печка салона, автомобилисты проверяют состояние салонного фильтра. Но это не актуально для большинства автомобилей Great Wall Safe. С завода на этом внедорожнике фильтр салона не предусмотрен.
Некоторые автомобилисты, уставшие от проблем грязного воздуха, самостоятельно ставили фильтр. Причём довольно часто его заимствовали у Kalina и проводили небольшие переделки. Чаще всего фильтр ставили под жабо напротив переднего пассажирского места под лобовым стеклом. Если самодельного фильтра на Great Wall нет, тогда можно двигаться дальше.
Ремонт печки на автомобиле Great Wall Safe
Следующим этапом проверки будет оценка количества и состояния антифриза в расширительном бачке. Печка может плохо работать, если в системе охлаждения двигателя наблюдается дефицит ОЖ. Из-за этого падает эффективность работы отопителя салона. Долейте жидкость и проверьте, как изменится после этого работа печки.
Антифриз может вытекать по причине нарушения герметичности системы. Если вы видите под машиной следы антифриза, обязательно найдите источник утечки. В худшем случае ОЖ уходит в цилиндры через пробитую прокладку головки блока. Но в этой ситуации проблему будет легко обнаружить по густому белому дыму из выхлопной трубы.
Бывает и так, что расширительный бачок заполнен, вентилятор печки и прочие узлы работают в штатном режиме, но воздух всё равно поступает холодный. Тут есть вероятность образования в системе воздушной пробки. Чтобы устранить завоздушивание, стоит прогреть мотор, заехать носом на небольшой подъём, открутить пробку расширительного бачка и поработать немного педалью газа на нейтральной передаче.
Когда печка вообще не включается и никак не реагирует на активацию кнопками в салоне, есть смысл проверить состояние предохранителя, отвечающего за электровентилятор. Если он сгорел, поменяйте на аналогичный новый. Если и новый предохранитель сгорает, причину нужно искать в электропроводке.
Отдельно стоит рассмотреть более серьёзные неисправности, связанные с такими узлами:
- электровентилятор;
- резистор;
- термостат;
- радиатор отопителя.
Именно из-за них печка может не работать на китайском внедорожнике.
Вентилятор и резистор
Подозревая в неисправностях вентилятор печки, начните с проверки предохранителя.
Вентилятор состоит из лопастей и электромоторчика. Он нагнетает воздух, проходящий через радиатор. Тем самым он нагревается и передаётся в салон. Что касается резистора, то он отвечает за скорость вращения лопастей вентилятора. При поломке резистора печка будет включаться только на максимальной скорости, а на первых скоростях нет.
Чтобы добраться до электровентилятора и резистора, придётся постараться. Его спрятали достаточно далеко. Для этого потребуется:
- освободить бардачок;
- снять крышку бардачка;
- открутить заднюю стенку перчаточного ящика;
- с правой стороны открутить блок с предохранителями;
- снять с правой стороны кожух, за которым скрывается ЭБУ;
- открутить крепления самого вентилятора вместе с кожухом.
Проблема в том, что до некоторых креплений очень сложно добраться. При работе потребуется как маленькая короткая отвёртка, так и достаточно длинный инструмент.
Параллельно можно проверить состояние заслонки, которая открывает и закрывает доступ для поступления в салон воздуха с улицы. Иногда причина отказа печки кроется в этом.
Для замены реостата отопителя на Great Wall Safe его требуется отщёлкнуть от корпуса электровентилятора, а затем вытащить неисправный элемент. Установив на его место новый, сначала подключите разъём, верните на место минусовую клемму от аккумулятора, и запустите отопитель на 1-2 скорости. Если теперь всё работает, причина была именно в резисторе.
Когда печка сильно шумит, либо не функционирует вообще, хотя при этом предохранитель целый, стоит проверить состояние проводом и контактов, соединяемых с электровентилятором. Шум работы обогревателя салона может быть связан с тем, что износились щётки или вышел из строя подшипник электромоторчика. В резких случаях ломаются и крошатся лопасти вентилятора. Хотя в реалиях российского мороза возможно всё.
При наличии определённых навыков и опыта вентилятор можно попытаться отремонтировать. Но владельцы Great Wall Safe сходятся во мнении, что проще и эффективнее просто купить новый электровентилятор.
Отопитель автомобиля Great Wall Safe
Термостат
На выход из строя термостата на автомобилях Great Wall Safe могут указывать такие признаки:
- печка дует очень хорошо, но мотор быстро перегревается;
- на малой скорости печка работает нормально, но по мере роста оборотов и скорости в салон поступает уже холодный воздух.
Параллельно при второй ситуации мотору сложно выходить на рабочие параметры температуры.
В первом случае термостат заклинивает в закрытом состоянии, и гоняет антифриз только по малому кругу системы охлаждения. Заклинивание в открытом положении приводит к циркуляции лишь по большому кругу. От этого падает эффективность работы отопителя.
Допускать эксплуатацию автомобиля при неисправном термостате нельзя. Поэтому единственным решением станет его замена. Работы проводятся со стороны подкапотного пространства на Great Wall Safe.
Радиатор отопителя
Вряд ли кто-то из владельцев Great Wall Safe захочет столкнуться с ситуацией, когда забивается или течёт радиатор печки. Утечка, как и засорение, обычно возникает по вине самого автовладельца.
Чаще всего это связано с такими нарушениями правил эксплуатации:
- несвоевременно меняется старый антифриз;
- смешиваются жидкости, несовместимые друг с другом;
- залитый антифриз поддельный или имеет очень низкое качество;
- вместо замены выполняется простая доливка первой попавшейся ОЖ;
- используется обычная водопроводная вода;
- в систему проникает разного рода мусор;
- радиатор забивается внешними загрязнениями, что нарушает его теплопроводность.
Основная проблема процедуры замены или промывки в том, что для этого придётся полностью демонтировать переднюю панель автомобиля. Без этого до радиатора на Great Wall Safe добраться не получится.
Промывка выполняется двумя основными способами:
- Некоторые подключают два шланга на вход и выход, а также подключают насос, создавая замкнутую систему циркуляции, по которой гоняют промывочную смесь.
- Второй вариант предусматривает простую заливку внутрь средства для промывки. Достаточно залить в радиатор жидкость, закрыть вход и выход, дать настояться минут 20-30, после чего промыть чистой водой.
В зависимости от степени загрязнений, процедура повторяется 1-3 раза.
При сильном загрязнении, но без признаков разгерметизации, внутрь радиатора печки можно залить жидкость для прочистки сантехнических труб, типа Крота. Дайте ей настояться 15 минут, после чего слейте и тщательно промойте чистой водой.
Если же радиатор старый, он сильно износился или потёк, тогда печка будет нормально работать только при установке нового радиатора. Будьте внимательными при подключении. Убедитесь, что все шланги подсоединены правильно и обеспечена герметичность системы.
На что ещё обратить внимание
Здесь были перечислены основные проблемы печки, встречающиеся среди владельцев Great Wall Safe.
Но нельзя исключать и некоторые иные неисправности. В частности, стоит проверить состояние самого блока управления климатом. Здесь возможны неполадки, связанные с обычными механическими повреждениями либо же с электрической составляющей. Приводы, тяги и прочие компоненты управляющего блока у Great Wall Safe выполнены не лучшим образом, материалы хрупкие и могут со временем износиться.
Снять блок управления не сложно, но провести некоторые демонтажные манипуляции придётся.
В более редких ситуациях выходит из строя заслонка, открывающая и закрывающая доступ воздуха в салон с улицы. Не лишним будет проверить состояние воздуховодов, дефлекторов.
Изредка нарушается герметичность самого корпуса печки. Это возможно при ДТП или после некачественно выполненной сборки после демонтажа отопителя на Great Wall Safe.
Читайте также: