Генератор не выдает нужного напряжения причины газель
Добрый день, столкнулся с проблемой, генератор возбуждается при подаче плюса на клейму д+ напрямую, подругому не хотит, на розовом проводе 12 вольт!! при заводе как положено, гену поставил новый на 100А "ПРАМО", но и на старом 75 А родном такая проблема и на белорусском "гомне" 90 А. Есчо на новом отсутствует контакт W зелёный провод. Может кто сталкивался с такой проблемой подскажите.
Я про ето и подумал, значит етот зелёный провод с тахометра ненужен т.к. без него работает, а вот с розовым надо разобраться, может через лампочку вольт 12 а токов маловато?? Кстати недавно поменял в панели приборов лампочки на диоды, вот наверное в чём проблема, менял не только подсветку но и индикацию
Я про ето и подумал, значит етот зелёный провод с тахометра ненужен т.к. без него работает, а вот с розовым надо разобраться, может через лампочку вольт 12 а токов маловато?? Кстати недавно поменял в панели приборов лампочки на диоды, вот наверное в чём проблема, менял не только подсветку но и индикацию
Лампочка должна быть лампочкой, если светодиод, то параллельно ему надо ставить сопротивление для начального возбуждения.
И гореть она должна при заглушенном двигателе - это информация, что цепь возбуждения исправна.
Кстати недавно поменял в панели приборов лампочки на диоды, вот наверное в чём проблема, менял не только подсветку но и индикацию
Лампочка должна быть лампочкой, если светодиод, то параллельно ему надо ставить сопротивление для начального возбуждения.
Ибо через диод и его токоограничивающий резистор идет слишком маленький ток, недостаточный для возбуждения гены.
Доброй ночи! У меня ГАЗ 3110 406 дв,пару дней назад началась проблема,на оборотах пропадает зарядка.
Так у меня на БК показывает 12.3, когда заведёшь 12.4 - 11.8 и опять 12.3 иной раз 13.6, но как только даёшь обороты 1500 загарается лампочка и напряжение падает до 11.4 и в низ 10 а то и до 8 вольт.Отпускаешь педаль,обороты падают до холостых и напряжение поднимается до 12.4 в. Я также проверил,на заведённом двигателе снял клему,работает но как только набираешь обороты 1500-2000 опять загорается лампочка и матор глохнет. Мне сказали может у тебя где нибудь на массу пробивает при вибрации двигателя. Потом говорят поменяй диодный мост и щётки с регулятором напряжения. Сегодня поменял и мост и щётки с РН но толку от этого ни какого только деньги зря потратил. А в чера была такая ситуация еду ночью вроде нормально и тут раз подсветка на приборке потускнела,фары тоже, на БК показывает 8 вольт. Машина уже начала дёргаться вот вот заглохнет и раз всё опять в норме. Я уже с ума схожу не понимаю не чего всё было нормально и такая фигня началась. Если с можете помогите плиз. И ещё вспомнил может так и надо,у меня на генераторе прикручивается провод + , подключается провод с фишкой к разъёму D+ а разъём W не чего не было подключено.
Как я понял D+ на возбуждение идёт. Сегодня такая же фигня на холостых нормально лампочка не гарит а на оборотах загорается. Мне сказали что когда лампочка загарается значит нет возбуждения генератора. В чём же может быть дело.
Автомобильный аккумулятор служит источником питания только на время запуска двигателя. Потом вступает в работу бортовой генератор, который запитывает всех потребителей, а также поддерживает батарею в работоспособном состоянии – подзаряжает ее, чтобы к следующему пуску АКБ была в полной готовности.
Некоторые автовладельцы могут столкнуться с неприятной проблемой – генератор не подзаряжает аккумулятор. В большинстве случаев это означает, что батарея во время езды еще и питает автомобильные нагрузки (полностью или частично). После этого о надежном повторном старте после глушения говорить не приходится.
Что можно сделать когда не заряжается аккумулятор
Если АКБ не заряжается во время езды, надо локализовать проблему. Сначала стоит разобраться, виноват аккумулятор или электрооборудование автомобиля. Если батарее 5+ лет, то она может не заряжаться просто в силу выработки ресурса. Если меньше, надо проверить уровень и плотность электролита, попробовать зарядить от внешнего зарядника. Еще лучше провести контрольный цикл заряд-разряд с замером фактической емкости батареи, тогда все станет понятно. Если все в порядке, неисправность надо искать в автомобиле.
Наиболее вероятные проблемы в автомобиле и способы их устранения
Причин неисправностей электрооборудования авто, при которых генератор не дает зарядку АКБ, существует великое множество. Многолетний водительский коллективный опыт выявил наиболее вероятные из них. После обнаружения причины недозаряда становится понятно, как бороться с найденной неисправностью.
Проблема при отсутствии проблем
Нередка ситуация, когда при полностью исправном автомобиле генератор полностью не заряжает аккумулятор. Происходит это потому, что ток зарядки невелик, а батарея может быть достаточно глубоко разряжена.
Также надо учитывать емкость аккумулятора и его состояние. Новая АКБ большой емкости заряжается не сразу, ей требуется длительное время для пополнения запаса энергии (зато отдавать ее она будет тоже долго). Поэтому если после небольшой по длительности поездки (20, 30 минут или даже час) аккумулятор не зарядится полностью, то не стоит паниковать – ситуация штатная. Надо либо найти возможность подзарядить АКБ от зарядного устройства, либо запланировать более длительную поездку.
Когда неисправность можно обнаружить визуально
Некоторые проблемы видны невооруженным глазом. Просто надо знать, где искать.
№1 Налет на клеммах
Клеммы аккумулятора склонны к окислению. Влажность, высокая температура, пары (или потеки) электролита, просачивающиеся изнутри – все это может привести к тому, что на выводах АКБ и на присоединительных клеммах образуется налет, который плохо проводит электричество. В результате зарядный ток падает до минимума или до нуля.
Заподозрить проблему можно еще при запуске двигателя. Стартер при недостаточном токе будет крутиться вяло, мотор может вообще не стартовать. Проблема выявляется визуальным осмотром. Если налет появился, его надо удалить. Это делается механическим способом (мелкой наждачной шкуркой или другим инструментом). Зачищать надо как выводы аккумулятора, так и клеммы автомобильного электрооборудования. После очистки рекомендуется защитить место контакта подходящей смазкой.
№2 Проверка состояния ремня генератора
Вращение от двигателя к генератору передается с помощью ременной передачи. Важно, чтобы ремень был натянут правильно. Если натяжение слабое, ремень будет проскальзывать (часто с характерным свистом). Генератор будет плохо вращаться (медленно или прерывисто) или, в зависимости от ослабления и нагрузки, не будет вращаться совсем. Это приведет к тому, что нагрузка (частично или полностью) ляжет на аккумулятор, и он будет разряжаться в движении.
Если ремень натянут правильно, а свист слышен, в большинстве случаев это означает заклинивание подшипников генератора. Подобная ситуация также означает что автомобильный источник электроэнергии не работает. Чтобы проверить исправность подшипников, надо снять ремень и прокрутить вал генератора от руки. Он должен вращаться плавно, без заеданий.
Чтобы проверить, правильно ли натянут ремень, надо обратиться к инструкции по эксплуатации автомобиля или в технической документации на генератор. Общее правило, позволяющее приблизительно определить верность настройки, таково: если надавить на самый длинный участок ремня с усилием около 10 кг, он должен сместиться примерно на 1 см.
Другой способ – указательным и большим пальцем попытаться провернуть ремень в поперечном направлении. При верной натяжке это удастся сделать на 90 градусов. Если выяснится, что ремень натянут слабо, его надо отрегулировать.
Излишнее натяжение также вредно. Оно сокращает срок службы как самого ремня, так и подшипников генератора.
Ремень может быть просто оборван. Это можно обнаружить визуальным осмотром. В этой ситуации он подлежит замене.
№3 Стерлись щетки
Для достижения электрического контакта с обмоткой ротора, который во время работы вращается, в конструкции генератора используется узел коллектора, состоящий из токосъемных колец и подпружиненных щеток. Щетки изготовлены из мягкого графита и являются расходным материалом, так как во время эксплуатации они стираются. Когда они сотрутся окончательно, цепь возбуждения прервется, и напряжение на выходе генератора исчезнет. В этом случае щетки надо заменить (зачастую они встроены в регулятор напряжения). Еще лучше периодически отслеживать их состояние, не допуская полного износа.
Видео: Замена щеток не снимая генератор.
Когда понадобится диагностика с помощью приборов
Некоторые неисправности без приборов не найти. Понадобится, как минимум, мультиметр.
№4 Cгорел предохранитель
Силовая цепь генератор-аккумулятор предохранителей не содержит. Но плавкая вставка имеется в цепи возбуждения генератора. Визуально проблема обнаруживается при непогасании лампы отсутствия подзаряда после старта двигателя.
Схемы подключения ротора различны для автомобилей разных марок, поэтому разбираться, какой предохранитель отвечает за данную цепь, придется индивидуально. Иногда сгоревшую вставку видно невооруженным глазом, но лучше убедиться в целостности с помощью мультиметра.
№5 Неисправность диодов
Автомобильный генератор является по своей сути трехфазным генератором переменного тока. Чтобы получить постоянное напряжение в бортсети, требуется выпрямитель. Он собран на шести диодах
Возможно две неисправности мостового выпрямителя:
В первом случае переменная составляющая напряжения попадет в бортовую сеть. Обнаружить эту проблему можно по мерцанию ламп дальнего или ближнего света. Во второй ситуации напряжение снижается или будет совсем отсутствовать.
Уточнить наличие неисправности можно с помощью мультиметра в режиме проверки диодов.
Для этого генератор придется демонтировать с автомобиля и снять плату с диодами. Проверяется каждый элемент в обычном порядке – в одну сторону он должен проводить ток, в другую – нет. Неисправные диоды надо заменить. Можно поменять сразу весь выпрямительный блок.
Причины возникновения неисправности элементов диодного моста могут быть различными, включая самопроизвольный выход из строя. Но если проблема с выпрямителем возникает раз за разом, значит, надо найти причину. Чаще всего это перегрузка генератора. Диоды рассчитаны на определенный ток, и если его превысить, то время жизни элементов будет коротким. Надо вспомнить, не подключалось ли к бортсети в недавнее время какое-либо дополнительное оборудование. Если это так, то велика вероятность перегрузки статора генератора, и последствия не заставят себя ждать вновь.
№6 Замыкание обмоток на корпус
Замыкание на корпус обмоток ротора и статора может возникнуть в результате нарушения изоляции (из-за ее повреждения механическим способом, старения при длительной эксплуатации, подгорания при перегрузке и т.д.). Выявить проблему можно мультиметром в режиме прозвонки. Один щуп надо подключить к корпусу, другой – к выводу соответствующей обмотки. У исправного генератора тестер должен показать бесконечное сопротивление, если индицируется другое значение или ноль – замыкание на корпус налицо.
Также к характерным проблемам относится межвитковое замыкание обмоток, но омметром выявить его практически невозможно – при небольшом количестве замкнувшихся витков сопротивление обмотки заметно не уменьшается. Заподозрить межвитковое можно по локальному перегреву генератора.
№7 Разрушение обмоток
Разрушиться от сверхтока могут не только диоды. Перегреться и сгореть могут и проводники обмоток ротора и статора. Причина – не только перегрузка, вызванная потребителями. Если плюсовой вывод замкнулся на землю, это также вызовет сверхток. Перегрев в результате межвиткового замыкания также может вызвать тепловое разрушение как статорной обмотки, так и обмотки возбуждения. К печальному результату может привести попадание влаги внутрь корпуса (даже во время мойки).
Обнаружить перегорание обмоток можно мультиметром, вызванивая их целостность. Сопротивление должно быть близким к нулю. Если выше или бесконечность – генератор надо менять.
№8 Проблема в работе реле-регулятора
Реле-регулятор автомобильного генератора, независимо от его исполнения, поддерживает напряжение на клеммах генератора примерно на одном уровне. Происходит это за счет отключения цепи возбуждения при достижении определенного порога. Так как в обмотке возбуждения накапливается определенная энергия, скачкообразного снижения напряжения генератора не происходит. Оно плавно снижается до порога, при котором возбуждение включается снова. Так поддерживается примерно постоянный уровень напряжения в бортсети автомобиля.
Если измерительный орган реле неисправен, он может отключать возбуждение раньше, и напряжение на выводах генератора будет ниже. При этом ток заряда АКБ также снизится или будет отсутствовать. К такому же эффекту приведет выход из строя регулирующего элемента реле. Генератор перестанет выдавать напряжение, бортсеть запитается от аккумулятора, который в отсутствие тока зарядки быстро сядет.
Для этого понадобится регулируемый источник напряжения примерно от 10 до 15 вольт и контрольная лампа (вместо нее можно использовать мультиметр, а еще лучше – стрелочный вольтметр, он менее инерционный). Повышая напряжение надо добиться загорания лампочки или отклонения стрелки вольтметра. Если регулятор неисправен, его не ремонтируют, а заменяют.
Проблема поиска причин отсутствия подзаряда при работе двигателя не терпит отлагательств. Неисправность надо определить и устранить как можно быстрее. Знание основных потенциальных проблем может ускорить ремонт и избежать неприятных ситуаций.
Честно сперто у 200g
Типичные неисправности генератора и их диагностика. Далеко не всегда проблема недозаряда аккумулятора означает неминуемую поездку в сервис. Многие мелкие поломки, вроде замены щеток или реле-регулятора можно устранить самому. Нужно только уметь по симптомам определить что именно вышло из строя.
Эта небольшая статейка выручит в подавляющем большинстве случаев.
— Если при включении множества потребителей (головной свет, печка, отопитель заднего стекла, отопитель зеркал и пр.) генератор просаживается – свет фар становится тусклым, заметно падает напряжение в бортовой сети, то в первую очередь нужно проверить ремень – натяжение, состояние.
И вторая распространенная причина такой траблы – износ щеток в генераторе.
Речь, конечно, в данном случае идет о генераторе, выдающим при малых нагрузках хорошее напряжение.
Если же и без нагрузки в бортовой сети при работающем двигателе напряжение ниже 13,7 В, стоит подумать, прежде всего, о ревизии проводки (особое внимание обратить на надежность соединений с массой, окисление ЦМК в наших машках — причина многих проблем), а затем о ревизии самого генератора (возможны проблемы с диодным мостом, реле регулятора и пр., заканчивая банальным сильным загрязнением или намоканием устройства).
— Если после запуска лампочка зарядки на панели приборов продолжает светить и гаснет только после сильной перегазовки, вспомните: не приходилось ли на днях лазить в приборную панель и вынимать лампочки?
Вполне возможно, что в гнезда лампочки были возвращены как попало – лишь бы по размеру подошли. А все дело в том, что в гнездо зарядки нужно ставить не абы какую лампочку (к примеру, стандартную на 1,2 Вт), а особую – на 3-5 Вт. Ищем такую в соседних гнездах и переставляем правильно.
— Бывает и такая проблема: после запуска движка лампочка продолжает гореть, но уже вполнакала, и тухнет только на высоких оборотах.
Прежде стоит проверить еще целостность проводки. замерить напряжение на клеммах аккумулятора и между центральной клеммой генератора и его корпусом. Если разницы нет — проводка в норме. Если есть — искать потерю в плохом контакте проводки.
При условии целостности проводки — "копаем" дальше.
В чем проблема — можно выяснить, если замерить напряжение при работающем двигателе на центральной (силовой) клемме генератора и на клемме тонкого провода D+. Причем замеры надо производить и без нагрузки, и при включении всех э/потребителей.
Если в каком-то из случаев появляется разница между напряжением на центральной клемме и клемме D+, то:
а) если напряжение выше на D+ — сгорели силовые диоды;
б) если напряжение выше на центральной клемме — сгорели дополнительные диоды возбуждения;
в) если напруга оказалась одинаковой, то, скорее
всего, пробита на корпус обмотка статора или присутствует межвитковое замыкание. Реже — стерлись щетки, но они все еще создают слабый контакт, хотя и искрят.
В большинстве случаев – необходимо заменить диодный мост.
— А бывает, после запуска движка лампочка не тухнет, а все время горит вполнакала.
Основных причин этому — 4:
1) наиболее частый случай – просто проблемы в проводке, идущей от генератора на лампочку (возможно, где-то окислился контакт, или клемма на тонком проводе оторвалась, или что-то непосредственно в гнезде ламы);
2) поскольку лампочка связана с 3-мя дополнительными (вспомогательными) диодами в диодном мосту, то один из них накрылся. В общем-то, на сам процесс зарядки не влияет. но неприятно;
3) как известно, обмотка генератора имеет 3 фазы. Если на какой-то фазе ослаб или окислился контакт, то свечение лампочки зарядки вполнакала обеспечено;
4) ну, и элементарная грязь или влага в генераторе.
Обычно это свидетельствует о пришедших в негодность дополнительных диодах.
— Из разряда элементарного. Если генератор выдает малый заряд на холостых оборотах двигателя и поднимает напряжение до нормальных значений при повышении оборотов (при этом на холостых может гореть в панели сигнальная лампочка, которая тухнет на повышенных), то
в 90% случаев это следствие одной из трех неполадок:
1) плохое натяжение ремня;
2) износ щеток контактных колец;
3) нарушение работы реле-регулятора напряжения.
Напомню, как правило, щеточный узел и регулятор собраны в едином блоке.
— А вот еще на тот случай, когда повернул ключ зажигания, а лампочка зарядки (разряда) на приборной панели не загорелась.
Понятное дело, что нужно посмотреть: не перегорела просто-напросто ли эта лампочка.
А вот если она окажется рабочей, то тогда надо уже лезть под капот. Там отсоединяем от гены клемму тонкого провода D+ и тыкаем его на массу.
Если при этом (при включенном зажигании) лампочка загорается, то, скорее всего, стерлись щетки или крякнуло реле регулятора (а щетки и реле представляют собой один узел, потому вопрос решается заменой), или контактные кольца на якоре, или, вообще, "разрыв" якоря.
Но если при касании на массу лампочка не зажглась, то, скорее всего, просто обрыв с этом проводе.
— Бортовая сеть получает слишком большой ток ( и недопустимо повышенное напряжение), от чего все лампы светят чрезмерно ярко и быстро перегорают, а аккумулятор нагревается (иногда и кипит).
Это явный признак сгоревшего реле-регулятора.
— О звуках при поисках неисправности. Иногда неисправный генератор при подключении начинает издавать звуки, типа пощелкивания.
По ним можно определить, что именно неисправно:
а) треск или щелчки при подключении силового провода свидетельствует о пробое главных диодов в выпрямительном блоке;
б) треск, щелчки и гудение при подсоединении к D+ тонкого провода (что идет на лампочку), как правило, говорят о пробое дополнительных (вспомогательных) диодов, реже – регулятора напряжения.
Дмитрий, а гена стоит на 90,то АКБ какой?и мерили прямо генератора на выходе +,сколько выдаёт именно на болту.?
Дмитрий,вот первое,надо для идеала и АКБ тогда ставить 90А,иначе на АКБ поёт постоянный перезаряд-это очень большая разница,он постоянно род зарядом-быстрое осыпание пластин-тащит все на себя.и напиши мне замер тока прямо с гены сколько и 12,8это в сети?и самый простой способ проверить -найди у ребят акб90 пускай поработает и замерь сколько в сети-я думаю,ты удивишься,если генератор действительно новый стоит.
Дмитрий, СКИНЬ КЛЕМУ+ НА РАБОЧЕМ ДВИГАТЕЛЕ! И СРАЗУ С ПОДСОЕДИНЕНЫМ МУЛЬТИМЕТРОМ И СМОТРИ!
НАЙДИ ОБЫЧНУЮ 12В. ЛАМПОЧКУ ОТ СТОПОВ С ПРОВОДАМИ! ОДИН ПРОВОД НА ПЛЮС АКБ ДРУГОЙ КОНЕЦ НА ВОЗБУЖДЕНИЕ ГЕНИРАТОРА И ЗАВОДИ! ЛАМПА ДОЛЖНА ПОГАСНУТЬ СМ. МУЛЬТИМЕТОР!
В ОБЩЕМ ПРИЧИН МОЖЕТ БЫТЬ НЕСКОЛЬКО ЕСЛИ ВСЁ МЕНЯЛ ( ГЕНУ И АКБ)
1. НЕ РАБОТАЕТ ( ПЕРЕГОРЕЛА) ЛАМПА НА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ
2. НОВЫЙ ГЕНА НЕИСПРАВЕН
3. СМОТРИ ПРЕДАХРОНЫ ПОД КАПОТОМ
СКИНЬ КЛЕМУ+ НА РАБОЧЕМ ДВИГАТЕЛЕ!, Такие советчики при мне сразу в лоб получают. Ибо так делать недопустимо!
Дмитрий, Не верь показаниям штатного вольтметра. На Газёлах он показывает погоду на Марсе. Мультиметром померь напругу на аккуме, только после этого принимай решение о ремонте.
Дмитрий, ИБО БЫЛ БЫ ДРУГОЙ АВТОМОБИЛЬ ГДЕ КРОМЕ ЭБУ ЕСТЬ ЕЩЁ ЭЛЕКТРОНИКА ТО КОНЕЧНО ТАК ДЕЛАТЬ ОПАСНО! А ТУТ ВСЁ ПРИМЕТИВНО!
Читайте также: