Генератор не дает заряд ваз 2103

Обновлено: 07.01.2025

Аккумуляторная батарея является единственным источником напряжения во время запуска двигателя. Как можно догадаться, при ее неработоспособности завести мотор будет проблематично. В этой статье мы расскажем, почему автомобильный генератор не дает зарядку на аккумулятор и что делать в таких случаях.

Что делать, если нет зарядки?

Итак, вы обнаружили что на автомобиле генератор не дает зарядки. Сразу же необходимо искать первопричину этой поломки, ведь можно дойти до того, что двигатель попросту откажется работать, так как электрической энергии ему не будет хватать. Следовательно, уменьшается емкость аккумуляторной батареи, отсюда возникает невозможность прокрутить стартер во время запуска двигателя. Обратите внимание на то, что, в случае если генератор у вас полностью исправен и работает в идеальном режиме, аккумуляторную батарею практически не нужно заряжать. Даже в холодную погоду, невзирая на то что емкость у большинства батарей может упасть, исправный генератор позволяет добиться того, чтобы уровень заряда всегда был выше 60 %. Но теперь нужно разобраться с тем, почему генератор не дает зарядку и садится аккумулятор.

Основные неисправности

В том случае, когда начинают проявляться неисправности генератора, необходимо в первую очередь обращать внимание на всю бортовую сеть. Вполне возможно, что нарушена проводка, которая записывает обмотку возбуждения генератора на установке. Обратите внимание на то, что генератор мало дает зарядку в том случае, если его мощность намного ниже суммарной всех потребителей. Случается это тогда, когда вы установили на свой автомобиль, например, очень мощную акустическую систему, освещение, а также иные гаджеты, не предусмотренные в стандартной комплектации. Это приводит к тому, что при работе двигателя внутреннего сгорания питание всей бортовой сети происходит не только от генератора, но и от аккумулятора. При этом аккумуляторная батарея активно отдает свой заряд. Но сама в это время не подзаряжается. Поэтому при проведении тюнинга отечественных автомобилей обязательно обращайте внимание на генераторную установку. Желательно, чтобы имелся запас мощности. Только в этом случае вы обеспечите наиболее полную зарядку аккумуляторной батареи, а также идеальную работу всех потребителей.

Причина №6. Неисправен регулятор напряжения

По этой причине не выполняется второе из трех описанных выше условий. Генератор может работать исправно, аккумулятор в состоянии принимать заряд, но напряжения недостаточно. Виновен в этом практически всегда регулятор напряжения. Это небольшое устройство, которое независимо от скорости вращения ротора генератора поддерживает стабильное напряжение на клеммах АКБ.

Диагностируется очень просто. Во время работы двигателя при помощи мультиметра, включенного в режим вольтметра, измеряется напряжение на клеммах аккумулятора. Если оно ниже 14.4 В, то АКБ не зарядится до 100% никогда. Исправляется проблема путем замены регулятора на новый. Есть и другие способы повышения напряжения, но они требуют отдельного описания, которое в рамках данного материала не поместится.

Алгоритм поиска поломок

Итак, теперь более детально о том, как выполняется поиск всех неисправностей генератора. Ведь вам важна главная причина. Генератор не дает зарядку – это только лишь симптом. В том случае, если комплектация автомобиля стандартная, лишних потребителей электрической энергии у вас нет, можно смело начинать диагностику самого генератора. В том же случае, если у вас имеются дополнительные потребители электроэнергии, их необходимо на некоторое время отключить. Причём нужно отключать непосредственно от бортовой сети, а не только кнопкой. Сначала произведите замер отдачи потока на заглушенном двигателе. Вам важно узнать, потребляется ли электроэнергия во время стоянки автомобиля. Обратите внимание на то, что сигнализация должна быть в это время отключена. К сожалению, на большинстве отечественных автомобилей имеется небольшая утечка тока. Правда, она не способна посадить аккумуляторную батарею даже за несколько недель стоянки. После этого необходимо все потребители электроэнергии подключить. Аналогично проверяете утечку при подключенных потребителях. В том случае, если ток утечки очень большой, ищите причину поломки не в генераторе или аккумуляторной батарее, а именно в каком-либо устройстве, подключенном к бортовой сети автомобиля. Сделать это можно методом исключения.

Причины, по которым не заряжается аккумулятор автомобиля

Ниже будут рассмотрены причины, по которым может не заряжаться аккумулятор. Диагностировать отсутствие зарядки не составит труда, поскольку это сразу отразится на состоянии аккумулятора. Если во время поездки генератор не заряжает АКБ, то заряженная батарея будет полностью садиться. Если генератор заряжает аккумуляторную батарею, но недостаточно, сразу понять это будет сложнее. Просто аккумулятор будет садиться быстрее, чем обычно. Но на большинстве автомобилей есть индикатор заряда аккумулятора. На приборной панели есть индикатор, который загорается, если возникли проблемы с зарядкой АКБ. Если горит индикатор, то это значит, что ток от генератора не поступает и питание потребителей в автомобильной сети идёт от батареи.

Если это ваш случай, то переходим к причинам отсутствия зарядки от генератора. Можете также прочитать о причинах перезаряда аккумулятора. Нужно также исключить проблемы с самой аккумуляторной батареей. Как проверить аккумулятор автомобиля на работоспособность, читайте в статье по ссылке.

Сгорел предохранитель

Для начала стоит проверить, а не врёт ли сам индикатор заряда аккумулятора на панели приборов. Иначе вы будете искать причину там, где её нет.

Для начала стоит проверить предохранитель

Найдите в руководстве к своему автомобилю соответствующий предохранитель. Эта информация, как правило, содержится в разделе по электрической части. Находите предохранитель, смотрите его состояние и заменяете при необходимости. Запускаете двигатель и, если индикатор погас, то с генератором все нормально и никакой ремонт не требуется. Вернуться к содержанию

Оборван ремень генератора

Это, наверное, одна из самых распространенных причин отсутствия зарядки от генератора. Ремень генератора, какой бы качественный он не был, изнашивается и периодически нуждается в замене.

Лучше проводить плановые замены ремня генератора

Лучше менять ремень после определённого пробега, как указано в руководстве к авто, а не дожидаться, пока он порвётся где-нибудь в пути.

Ослабло натяжение ремня генератора

Ещё одна причина, по которой может отсутствовать полноценная зарядка АКБ от генератора. Даже если ремень генератора находится в хорошем состоянии, его натяжение может просто ослабнуть, и генератор будет вырабатывать напряжение, недостаточное для заряда аккумуляторной батареи. Это может стать причиной того, что быстро садится аккумулятор на машине во время стоянки.

Если нет утечки тока в режиме покоя

Намного хуже, если утечка тока на заглушенном двигателе отсутствует, но аккумулятор разряжается. Для этого необходимо более тщательно обследовать генератор. Причин поломки у него может быть очень много. Зачастую отсутствует контакт либо он очень слабый, в щеточном узле. При этом, конечно же, генератор не дает зарядку на аккумулятор. Случается это тогда, когда щетки практически полностью износились. Может присутствовать разрушение обмотки возбуждения. Также не исключено, что появляется в этой обмотке замыкание между витками. На роторе обмотка может быть замкнута на корпус. Аналогичные неисправности иногда присутствуют и в статоре. У него имеются три обмотки, которые также могут иметь обрывы, замыкание на корпус или между витками. В том случае, если выпрямительный блок содержит один или несколько неисправных полупроводниковых диодов, генератор не будет выдавать на своем выходе напряжение. И конечно же, разнообразные механические воздействия способны оказывать свое влияние. Например, растяжение ремня привода. Стоит поговорить про все эти поломки более подробно.

autovazremont › Блог › Не горит лампа АКБ, не идет зарядка ВАЗ-2107. Что делать?

Недавно, возвращаясь с работы, со мной возникла такая ситуация — при включении зажигания перестала гореть контрольная лампа заряда аккумулятора, сама зарядка пропала, а стрелка вольтметра показывала лишь уровень заряда АКБ.

Поэтому, кое-как добравшись до дома, решил выяснить причину и, порывшись в интернете, приступил к работе.

Это интересно: Эта функция есть в каждом автомобиле, но использует ее только половина водителей

Недостаточный контакт

Обратите внимание на то, что в том случае, если происходит замасливание или загрязнение щеток, а также колец на роторе, может пропадать кратковременно или постоянно контакт. Не исключено, что в щеткодержателе испортились пружины. С их помощью щетки придавливаются к кольцам на роторе. Следовательно, повышается сопротивление общее обмотки возбуждения, либо же полностью разрывается электрическая цепь. При этом генератор дает слабую зарядку либо вообще перестает работать. Чтобы избавиться от этой неисправности, иногда можно просто протереть щетки безворсовой тряпкой. Желательно смочить ее в растворителе или бензине. Конечно же, если щетки сильно износились, их нужно заменить. В том случае, если произошло окисление колец, необходимо произвести очистку при помощи стеклянной шкурки.

Разрушение обмоток

Не очень приятно, если вдруг произошло разрушение обмотки возбуждения. Если присутствует такая неисправность, то генератор полностью не будет работать, так как отсутствует магнитное поле. Дело в том, что в основе принципа работы любого генератора лежит наличие движущегося магнитного поля. Определить эту неисправность можно очень просто. Во-первых, если во время работы потрогать корпус генератора, он окажется чересчур горячим. Во-вторых, на приборной панели обязательно загорится лампочка с нарисованным на ней аккумулятором. Она сигнализирует о том, что отсутствует зарядка на АКБ. Также можно использовать мультиметр в режиме измерения сопротивления. Для этого необходимо измерить значение сопротивления между кольцами. Но это не все причины, по которым плохо дает зарядку генератор.

Приступаем к ремонту

Причин отсутствия заряда аккумулятора может быть несколько Приведенная ниже инструкция довольно универсальная и подойдет для любого случая.

Алгоритм устранения неисправности:

Первым делом проверяем исправность ремня и его натяжку. Если он поврежден или слабо натянут то зарядка будет меньше нормы и в конечном итоге приведет к неисправности аккумулятора. Ремень также частично отвечает за работу охлаждающей помпы, так что его повреждение может стать причиной и других проблем.

Проблему определить можно по признаку, когда при заведенном двигателе напряжение в цепи питания укладывается в норму, но сразу после подключения нагрузки оно пропадает. Еще одним признаком слабого ремня может быть появление свиста. Он может появляться сразу после запуска мотора или при включении крупных потребителей тока, например таких как свет.

Это необходимо исправлять, так как плохо натянутый ремень во время работы механизма буксует, что ускоряет его износ. Его необходимо подтянуть на уровень прогиба 12 – 17 миллиметров при нажиме в 10 кгс, или заменить на новый;

Это интересно: Как недорого проверить состояние двигателя?

Что бы не терять время зря и не сделать ложных выводов нужно проверить напряжение на аккумуляторе при остановленном двигателе и заведенном. Нормальное напряжение питания машины при пущенном двигателе, должно составлять 13,6 — 14,1 вольт. Напряжение ниже этого будет говорить о слабом ремне (пункт 1), неисправности реле регулятора или вышел из строя диодный мост.
В случае, если с ремнем все в порядке снимаем реле зарядки и смотрим износ щеток. Они должны быть длиннее 5-ти миллиметров, это видно и визуально, но для надежности проверьте линейкой. При их неисправности замените реле зарядки ВАЗ 2021.

Проверить реле можно подав на него напряжение аккумулятора до 12 вольт и подключив к щеткам мультиметр. Должно появиться напряжение. Далее необходимо подать на реле напряжение в 16 — 18 вольт. На щетках не должно быть ничего;

Хуже когда происходит пробой диода, тогда падения напряжения нет, но влияние на аккумулятор это оказывает пагубное. В цепь питания машины попадает переменное напряжение, что приводит к кипению АКБ, разрушению пластин и снижению срока его службы.

Ниже приведена схема зарядки аккумулятора ваз 2107:

Замыкание между витками

Возникает в том случае, если разрушается внешняя изоляция провода, которым намотана обмотка. Обратите внимание на то, что при наличии межвиткового замыкания происходит чрезмерный нагрев обмотки. При этом ток, потребляемый обмоткой возбуждения, многократно увеличивается. Для точной диагностики необходимо разбирать полностью генератор, после чего при помощи мультиметра измерять сопротивление катушки. Если оно отличается от эталонного, можно сделать вывод о том, что имеется замыкание между витками обмотки.

Во время зимних морозов дела обстоят еще хуже. Уже неоднократно было проверено на практике, что при отрицательных температурах воздуха АКБ после старта мотора не принимает заряд от генератора в течение 20-30 минут. Соответственно, если вы не проехали достаточно долго, то аккумулятор не то, что не успел зарядиться, он мог и не начать это делать. Более подробно о том как обезопасить АКБ в зимний период времени.

В обоих случаях не выполняется третье условие полного заряда АКБ.

Замыкание обмоток на корпус

В том случае, если имеется замыкание обмотки именно на корпус, перестает работать генераторная установка. Чаще всего происходит замыкание в том месте, где находятся выводы концов. Это те места, в которых обмотка припаивается к контактным кольцам. Чтобы произвести проверку роторной обмотки, необходимо взять лампу с рабочим напряжением 220 вольт. Обратите внимание, что необходимо соблюдать все меры безопасности. Вам потребуется один вывод от лампы соединить с питанием. Второй вывод подключить к контактному кольцу. Второй провод питания нужно соединить с корпусом ротора. В том случае, если имеется замыкание роторной обмотки на корпус, лампочка будет обязательно гореть. Если замыкания нет, то лампа не загорится. А если есть, то вы смогли понять причину, почему генератор не дает зарядку на аккумулятор.

Проблемы в статоре

Аналогичные проблемы могут возникнуть и в статорных обмотках. В частности, если имеется межвитковое замыкание, будет отсутствовать зарядка аккумулятора. Конечно, генератор может работать, но в аварийном режиме. Во-первых, его мощность намного упадет. Во-вторых, зарядка аккумуляторов происходить не будет. В-третьих, происходит чрезмерный нагрев корпуса генератора. Также обмотка может замыкать на корпус. Чрезмерный нагрев, гудение, снижение мощности – все те признаки, которые присущи поломкам роторной обмотки. Проверка производится таким же образом, как и в случае с роторной обмоткой. Чтобы произвести ремонт, необходимо заменить все неисправные катушки. Бывает даже такое, что в генераторах плюсовой вывод замыкается с корпусом. Следовательно, между выводами аккумуляторной батареи также происходит короткое замыкание. Это чревато тем, что может произойти пожар. Само собой, генератор не дает зарядки в этом случае.

Как снять генератор?

Вам потребуется следующий набор инструментов:

Монтажная лопатка.
Два ключа на 17, один на 10 и 13.
Проникающая смазка типа WD-40.

Последняя крайне необходима в том случае, если генератор давно не снимался, а на резьбе имеется много ржавчины и грязи. Если это так, то обязательно за час до начала работ обработайте проникающей смазкой все соединения. Это позволит облегчить проводимые работы. Заодно обратите внимание на состояние ремня, на нем не должно быть порезов и иных повреждений. Если таковые имеются, то обязательно при сборке установите новый. Вполне возможно, что генератор не дает зарядки именно по причине слабого натяжения ремня или же его обрыва.

У меня ВАЗ 2103, пропала зарядка аккумулятора, загорелась лампочка! Реле зарядки новое. Подскажите, какие причины могли повлиять на эту поломку. Что нужно посмотреть в первую очередь да и вобще. Заранее спасибо за помощь.

Аккумулятор нормальный, на нём сегодня пришлось проехаться. Машина пока заводится. Но вот зарядка отстудствует, когда генератор работает слышен вой, а его нет и горит лампочка блин ((( Вчера загорелась, минуты три помучался полазил вокруг машины, ничего не нашёл подозрительного, и она сама погасла, покатался сегодня денёк и вот опять!

есть предохронитель там гдек движок! называют его шоколадка! на нём отстаёт провод! он неочень большой чёрный!

в первую нужно смотреть провода на генераторе.
а вообще, новое реле - ничего не значит.
Да и щетки проверить не помешает.

У меня периодически такая фигня возникает во время движения. Останавливаюсь, плотнее подтыкаю предохранители в блоке, все штекеры из него, - и лампочка гаснет (на некоторое время).

акумулятору скоко лет? Может просто он свое отсужил, и нужно новый покупать. Можно попробовать подзварядить его зарядным устройством, нео если и после этого он будет дохлый, то точняк менять надо

В первую очередь посмотрите предохранители. Далее - генератор нормально работает? Или все электроприборы работают от аккумулятора? Далее - новое реле также может сломаться, как и старое.. .
Еще прозвоните проводку - может где-нибудь контакт отошел.

проверь Генератор. у меня на шестерке подобная проблема была. и оказалось генеротор не выдавал зарядку. я его сам конечно не делал дал знакомому он он чинится очень легко=)

У меня на 01 такая вещь случалась, причина -плохой контакт на самом генераторе, подчистил, поджал-все заработало.

Проверяеш контролькой на напряжение на реле зарядки, если нет при включёном зажигании, ищи причину отсутствия ( замок, предохранитель и т д ),если есть, дальше выдёргиваеш эти два провода из реле и подключаеш к проводам большую лампочку с фары, заводиш, появилась зарядка, значит реле неисправно, если не появилась то цепь до генератора иль сам генератор неисправен .(не сильно разжовано но в общем понятно должно)

Пытался найти ответы в гугле, но там нет ничего толкового((
Плохо заряжает генератор, когда стоял старый то напряжение на хх не поднималось выше 13,8В а под нагрузкой падала вплоть до 12,8В, возил генератор к электрику, тот говорит что генератор нормальный. Далее я не выдержал и купил новый генератор на 73А. Заменил его, еще новый ремень поставил. Сегодня замерял напряжение 14,5-14,6В (это очень много), с нагрузками (дальний свет, печка) падает до 14,3 (тоже много).

P.S. Еще пока двигатель до 2000-3000 оборотов не раскручу ток с генератора не поступает. Еще бывают случаи если долго с ближним светом и печкой катаюсь то стрелка вольтметра на приборке начинала стремительно идти в красную зону.

С чем это может быть связанно? Где дальше искать неисправность?
ВАЗ 2107

у меня тоже 14,3-14,4 на прогретую, на иномарках также.
а то что газуешь до 3000 это цепь надо смотреть на лампочку которая в приборке. мне с приборки сопротивления удалили и все заработало)

Это точно не в приборке дело. Любой потребитель перед раскруткой двигателя светит тускло, замерял мультиметром — 12В, даю газу иду снова проверять — 14,5В

нужно проверить я не знаю как схема на 7ке но возможно также, на 9ке и ниве так, цепь идет через сопротивления определенные они подсаживаются и генератор не возбуждается сам при запуске двигателя, а приходиться газовать. мне их просто удалили и все заработало до этого что только не перепробовал. Для начала попробуй лампочку поставь посильнее в приборку.

у тебя случайно Генератор не Вольт?

в превышении напряжения кроме реле регулятора виновников нет! а ты говоришь о превышении…

попробуй контакты почистить на генераторе, на акб, на массе. можно еще попробовать дополнительную "косичку" кинуть на блок, для уверенности. чудес не бывает. ИМХО, ищи косяк в проводке.
а касаемо завышенного тока после замены генератора — завышен ток может быть только при неисправном реле-регуляторе (читай "шоколадка"), ну или ты гену купил для инжекторной машины, а у тебя карб — там разные токи генератор выдает. я вот только хз, там шкивы одинаковые на них или нет. на зубилах по шкивам отличаются генераторы.

Реле скорее всего не причем, на старом генераторе менял реле эффекта 0. Генератор поставил тот что нужно, перед покупкой изучил их. Под "косичку" имеется ввиду кинуть еще провод от + генератора к + аккумулятора?

нет, массу допонительную, то есть от минуса акб на коробку или на блок. ну и почисти контакты все, лишним не будет в любом случае.

Сегодня опять вечером ехал (с печкой и габаритами), вроде норм, как включил ближний через 7-10 мин. все (Приборка, ближний свет) начало тухнуть((

если такая хрень появляется ТОЛЬКО при вкл ближнем, то наверняка где-то коротыш сидит в проводке света.

минус у него на корпусе. если хочешь проверить сам генератор, то этого ниче шаманить не надо — просто на заведенной машине плюсовой провод тестера кидаешь на "30" контакт генератора, а минус на блок. вот и все. если гена рабочий — ковыряй проводку. я думаю, гена не причем — в проводке косяк скорее всего.

Спасибо. Я так и собирался делать))

Подскажите, такая же проблема, акум умирает, у меня стоит компрессор, когда он включается на холостых, обороты падают сразу, печка в два раза тише работать начинает, в общем газую пока не накачает. Советовали поменять диодный мост. Я вот думаю поможет ли замена моста? Проводку не трогал. Новую косу думаю и мост для начала.

может помочь — если в диодном мосту перегорает один или несколько диодов, то будет идти недозаряд. но в таком случае чаще всего горит контрольная лампочка в полнакала. а может и реле-регулятор брешет. но для начала, проверь, какой ток выходит с генератора, как — смотри чуть выше.

Спасибо, попробую проверить. Теплее станет на улице, поменяю диодный мост

Раньше стоял бк, там показывал 13.2 вольта, буз приборов, как включал фары и печку то сразу 12.6. Хочется стабильных 14-14.5

Реле, таблетку меняем (перепаиваем местами) от иномарки в любом магазине где есть отдел-буржуев . приобретаем реле HUGO — 130512 14.5 V.

как писалось выше -все иномарки…

цена вопроса в Москве 180руб.
Вам только останется на релюхах, а точнее на вашей штатной отпаять совок и припаять от буржуя, вот вам счастье, сам так сделал и езжу !

Еслибы я еще понял про что ты имеешь ввиду))

с паяльником не дружим ?

Дружим, но какое реле какая таблетка))

таблетка-это и есть реле зарядки- три контакта.
местами поменять- это отпаять от щёточного узла 2108 и ХУГО эти таблетки.и ту.что с ХУГО припаять к щёточному узлу 2108.
Т.Е. сменить таблетку, онож реле зарядки на щёточном узле.

Сложного ничего нет !

Вроде понял про что ты, спасибо за подсказку

не надо ничего паять посмотри у меня в бортжурнале

Оо вот это штука))

маялся с зарядкой поставил трехуровневое реле зарядки и все проблемы кончились, цена вопроса 400р

а я маялся с зарядкой — поставил диод и тоже проблемы кончились. Ещё дешевле

маялся с зарядкой поставил трехуровневое реле зарядки и все проблемы кончились, цена вопроса 400р

14.7 Вольт -это нормально ?
14.2 -как-то маловато.
Да и сами щётки хлипковаты, не везде есть.по сравнению с буржуем.
Не на все гены подходит, надо перепаивать иногда, тож самое.

ребята не спешите трогать генеератор, для начала посмотрите все контакты и соединения от генератора и акб, если там все в порядке ссмотрите блок предохранителей, очень часто окисляется плата, и идет уход тока в бездну если это не помогает то ищите коротыша! у меня было несколько причин, но дело точно не в гене. отгнил один контакт на входе в блок предохранителей-припоял-это 1. отгнил контакт который идет от +провода от гены в шлейф-припоял-это 2. и 3 причина которую я нашол случайно это при включении зажигания сигналка опускала замки и вот тут при очередной попытке запустить двигатель услышал странное жужжание в двери, нашол провод каторый шол от сигналки к контактной группе отсаеденил и на этом мои мучения кончелись, да еще был подгоревший контакт на плюск контактной группы! пажалуй все

здраствуйте, помогите в решении проблемы.
ведро 2101)
именно этой машиной владею около месяца, никаких проблем с генератором или акумом не было да вчерашнего дня.
вечером пришлось съездить в пару мест по делам. естественно со светом + кЕтайский мафон играл, в очередной раз заглушив машину, она не завелась(2-3 раза крутанул стартером) и все…
завелась только с пинка. приехал домой(проехал около 10 км) на зарядку акум не ставил, машина стояла на улице, и с утра завелась нормально.
потом пришлось ехать за город (около 40км) с ближним светом и мафаном, и опять таки после остановки она не завелась.
в чем может быть проблема? недозаряд? акум у меня не первой свежести.
на что грешить?

Конструкция автомобильного генератора

Любой генератор, за исключением моделей постоянного тока, создает многофазный переменный ток – три или четыре фазы в зависимости от мощности. Зачем такое усложнение, если в бортсети все равно используется только постоянный ток? Дело в том, что у многофазного генератора переменного тока выше КПД, а главное – ток снимается не щетками со вращающегося ротора, а с неподвижных обмоток статора. Соответственно нет и проблем с выгоранием коллектора (ток в нем гораздо меньше того, что выдает генератор), и сам коллектор проще – два кольца, а не набор изолированных ламелей.

Чтобы преобразовать многофазный переменный ток в постоянный, используется диодный мост. Как минимум он содержит несколько мощных диодов по удвоенному числу фаз – они и заняты выпрямлением тока. На некоторых генераторах есть и дополнительные диоды, обеспечивающие питанием реле-регулятор.

Возможные причины неисправностей

Износ щеток

Если генератор не дает зарядку аккумулятору, то первое, что приходит в голову на автомобилях с достаточным пробегом – это износ щеток. В генераторах мало чисто механических узлов, которые влияют на его работоспособность – а щетки, постоянно трущиеся о коллектор, стираются.

Извлекая щеточный узел из генератора, можно легко ощутить, насколько его можно выдвинуть, чтобы перестала ощущаться упругость пружин – это и будет остаточная рабочая длина самой длинной щетки. Обратите внимание, что чаще щетки изнашиваются неравномерно: со стороны крышки, где скапливается грязь и продукты износа щеток, щетка стирается быстрее. Это заметно и по наличию канавки на одном из колец.

Сама по себе канавка не так страшна, если протерта ровно. Вот волнообразная, с резкими перепадами диаметра – прямое указание на замену контактных колец или ротора в сборе.
На зарубежных генераторах встречается моноблочная конструкция, когда и диодный мост, и реле-регулятор, и щеточный узел – одно целое. Замена такого моноблока – дело недешевое, да и глупо это делать при износе одних щеток. Поэтому их перепаивают, подбирая подходящие от отечественных генераторов или электроинструмента.

Обрыв

Статор и диодный мост

Еще одной из причин по которым генератор не дает зарядку — это наиболее нагруженные узлы: статор и диодный мост. При постоянных перегрузках они перегреваются, что для статора чревато разрушением изоляции, коротким замыканием на корпус и возгоранием обмотки, а для диодного моста – отказом или пробоем диодов. Внешне симптомы похожи – падает мощность генератора (не работает одна или две фазы), либо генератор отказывает полностью.

Статор оценивается в первую очередь внешне – не должно быть видно потемнений изоляции и запаха горелого. Затем с помощью тестера проверяется сопротивление каждой фазной обмотки и отсутствие ее замыканий на корпус.

При этом неисправности статора и диодного моста тесно связаны: пробитые силовые диоды приведут к перегреву обмотки в соответствующей фазе, так как она оказывается замкнута накоротко.

Проблема с реле-регулятором

Если реле-регулятор объединено со щеточным узлом, то можно померить напряжение на щетках после включения зажигания: оно может быть меньше бортового, но быть обязано. Не проверяйте реле-регуляторы без нагрузки: напряжение на выходе в этом случае может быть, но при подаче нагрузки на неисправное реле-регулятор оно резко упадет, и исправный узел придется признать дефектным.

Отсутствие тока в обмотке статора необязательно станет следствием неисправности самого реле-регулятора. Вспомните, что мы писали выше о схемах питания реле. В генераторах с дополнительными диодами оно идет от самого генератора, на неработающем моторе же идет на реле-регулятор только ток через контрольную лампу. Такие генераторы просто отличить – к ним подходит только одна слаботочная клемма от контрольной лампы. Реле признается дефектным, если дополнительные диоды в мосту исправны.

Читайте также: