Где находятся лямбда зонды на лексус rx330
я имею ввиду хреновый выхлоп ))) причин-масса,на самом деле.
может кат забитый . я бы начал с его проверки
и эта . не "выкай",мы с тобой на брудершафт не пили ;-)))))
а хлопки в моторе-это раннее зажигание,ему причина может быть дохлый MAF, "льющие" форсунки . совсем мёртвые свечи,хреновый бенз и прочие прелести .
А по конкретней что за датчики менял? А то ведь можно деньги заплатить - скажут что поменяли датчики и т.п. а на самом деле никто тебе ничего не менял. Просто развод.
типичная ошибка . при жалобе на датчик-менять датчик ,а не искать причину ))
Ошибки лямбды-или смерть,или сигнал за пределами понимания компом.В первом случае-замена,всё правильно,а во втором-всё намного интереснее
Vod
точно заменили. датчики сами покупали (нжк), ставил знакомый на сто на наших глазах..
wwf
думали неисправный датчик и есть причина..
еще один симптом выявился - на прогретом двигателе, на холостых заметили хлопки глушителем (попукивает так сказать)
и в глушителе очень много сажи как от жженой резины
Сажа - это несгоревший бензин, он с хлопками догорает в трубе. Проверяй свечи это раз. Наконечники это два (будем считать что катушки живые). Датчики VVT. Метки ГРМ. Вообще комп. диагностику надо делать не только на наличие ошибок, а просмотреть сканером фактические парметры работы двигла.
я имею ввиду хреновый выхлоп ))) причин-масса,на самом деле.
может кат забитый . я бы начал с его проверки
и эта . не "выкай",мы с тобой на брудершафт не пили ;-)))))
а хлопки в моторе-это раннее зажигание,ему причина может быть дохлый MAF, "льющие" форсунки . совсем мёртвые свечи,хреновый бенз и прочие прелести .
а если только снять и посмотреть на него,посветить лампочкой. если соты не забиты/оплавлены,значит жив.Там портиться нечему
а если только снять и посмотреть на него,посветить лампочкой. если соты не забиты/оплавлены,значит жив.Там портиться нечему
Снять лямбду, завернуть манометр. На заведенном ДВС отклонения стрелки минимальные при исправном кате.
проблема так и не решилась. промыли дроссельную заслонку - не помогло
решили проверить обе лямбды мультиметром
подцепили на первую лямбду контакты на сигнал и массу, на мультиметре поставили 2 вольта
завел двигатель. стрелка показала ~1,2 вольта и замерла
хоть газуй, хоть не газуй - стоит как вкопанная на этой отметке
так же проверили вторую лямбду - тоже самое
проверили старую лямбду - тоже
Vod
точно заменили. датчики сами покупали (нжк), ставил знакомый на сто на наших глазах..
wwf
думали неисправный датчик и есть причина..
еще один симптом выявился - на прогретом двигателе, на холостых заметили хлопки глушителем (попукивает так сказать)
и в глушителе очень много сажи как от жженой резины
Не уверен, что правильно понял суть, но расскажу о своём опыте замены "кислородного датчика".
Тоже диагностика, тоже вердикт "замена". Ну я не очень долго думая, послушав перед этим "умных" Васьков о том, что все кислородники одинаковые (разница только в количестве проводов), поехал и тоже купил НЖКашный датчик 4х проводной. Ставим - CHECK, подумали, что напутали с проводами (на НЖК фишки нет - взяли со старого датчика). Переподключили - CHECK. В итоге, вспомнив, что "поиск рулит" накопал из сети следующую инфу:
1. На RX стоит не кислородный датчик, а датчик воздушно-топливной смеси (до конца разницу не понял, но говорят, что есть :-)).
2. Даже бошевский датчик, который по каталогу идёт как дубликат не работает корректно
3. Для правильной работы ставить ТОЛЬКО оригинал (4250 р. в НСК)
Внимание! Дополнение от автора от 11 декабря 2010 г. : Прошло 1,5 года.
Передние работают прекрасно ( TOYOTA), а вот BOSCH недели две назад показал проблемы в нагреве, а теперь показал совсем обрыв спирали
Пришлось срочно заменить на старый, который ДО BOSCHа снимал.
Это я пишу тем, кто хочет сэкономить и купить аналоги вышеуказанных датчиков.
Замена производилась с целью проверки влияния зондов на вибрацию в режиме D
Как известно из достоверных источников на автомобиле имеется три зонда. Два из них находятся непосредственно возле двигателя ( спереди и сзади) и один зонд находится в выпускном тракте ( выпускной трубе) под днищем машины приблизительно в центре авто.
Вот схематично показано их расположение:
Два зонда, которые возле двигателя имеют парт-номер 89467-48011. Передний и задний - одинаковые. Который стоит в выхлопной трубе имеет номер 89465-49075, но его можно заменить BOSCH 0 258 986 617
Окрыв капот отсоединяем минусовую клемму аккумулятора. Между двигателем и вентиляторами охлаждения легко находим первый сенсор:
Проследив визуально за его проводом находим разъём ( справа от двигателя, на первом рисунке показхан зелёной стрелкой) и отсоединяем его. Далее на щупе АКПП разводим в стороны пластиковую стяжку и освобождаем провод.
Рожковым ключом на 24 откручиваем зонд ( откручивается без проблем, после оборота пошёл руками). Новый зонд вкручиваем на место старого и вопрос с передним закрыт. Прокладки и смазка идут в комплекте с новыми экземплярами.
Чтобы достать задний зонд двигателя нужно залезть под машину. Взглянув на двигатель снизу/сзади видим такую картину:
Проследив визуально за проводом находим разъём и немного покорячившись отсоединяем его ( отсоединить его можно и сверху и снизу, из-под машины. Я отсоединял снизу)
Все операции аналогичны первому зонду.
Далее ищем задний датчик ( в выхлопной трубе):
Доставать его надо тоже снизу машины. Спускаемся и видим:
Головкой на 12 откручиваем два болта, которые крепят лямбду ( вместе с ними откручивается и грязезащитный экран:
Вот тут надо приготовится к тому, что эти болты прикисли к выхлопной трубе и их придется срывать/ломать/срубать. Затем отсоединять среднюю часть выхлопной трубы, вытаскивать наружу, высверливать остатки болтов и пройти метчиком. ( Мною эта операция была произведена в прошлом году).
Далее привожу описание по установке неоригинала ( фирмы BOSCH).
Разрезать провод, который выходит из днища машины к зонду пополам. Старый зонд откладываем в сторону. Видим четыре провода:
Два чёрных , синий и белый ( еврик, 2001г. Могут быть варианты).
Чёрные - подогрев зонда, плюс и минус роли не играют. Сини провод - сигнал зонда. Белый - корпус.
В комплекте с зондом идёт новая прокладка, две нейловые стяжки, грязезащищённый разъём, подробная инструкция по установке на русском языке:
Вот это комплект:
На датчике: два белы провода - подогрев, чёрный - сигнал датчика, серый - корпус.
Одеваем половинки разъёма ( в инструкции написано как это сделать) на провода, которые идут от днища машины и на провода, которые идут от нового датчика. Не забываем распологать провода на разъёме друг против друга по соответствующему назначению ( черный от датчика - к синему от днища, белый от днища к серому от датчика, два белых от датчика к двум чёрным от днища):
Паять ничего не надо. Затем соединяем обе половинки разъёма ( он грязевлагонепроницаемый), прикручиваем зонд с новой прокладкой. Нейлоновую стяжку используем для закрепления на днище этого разъёма и излишков длины провода.
После всего просоеднияем минусовую клемму аккумулятора, заводим авто и не глушим, пока обороты не упадут до минимума, до ХХ (если у вас после прогрева обороты не опускаются ниже 900 об, а держаться высокими, то рекомендую поменять датчик положения дроссельной заслонки. После обнуления памяти, отключения акк, обороты должны ХХ быть не выше заводской нормы!) , после этого НЕ ГЛУШИМ, садимся в машину и проезжаем 1-5 км так, чтобы обороты в процессе езды достигли 3000 и АКПП успела переключится на все скорости. ( Настоятельно советую делать так всем, кто сбрасывает клемму !!)
Вот так могут обломится болты:
Как видно на фото аналог Бош и оригинальный зонд имеют немного разную нюхательную часть:
Разницы в работе от этого пока не замечено.
Замена лямбд от вибрации в режиме D не спасает!
ДОПОЛНЕНИЕ от нашего пользователя Retro777
Хочу дополнить эту тему. Там использовали лямбду от BOSCHa. Если лямбда оригинальная, тогда нет смысла ее резать. Сама фишка находится под сиденьем водителя. На моем опыте:
1). Открыл дверь водителя.
2). Сиденье отодвинул до упора назад.
3). Нужно снять пластмассовый порог и оттуда приподнять край коврика и засунуть две руки и отцепить фишку.
Заезжал на СТО они предложили снять сиденье ))).
Мой способ гораздо легче и быстрее.
Данная информация мнением авторов статьи и не является руководством к действию и/или
официальными рекомендациями производителя (если это прямо не оговорено в тексте).
Следуя рекомендациям сайта Вы должны отдавать себе отчет, что
действуете исключительно на свой страх и риск и несете все финансовые и правовые последствия самостоятельно.
Данная информация является собственностью "Клуба Лексус Россия".
Перепечатка и копирование разрешено только с гиперссылкой на эту страницу.
Внимание! Дополнение от автора от 11 декабря 2010 г. : Прошло 1,5 года.
Передние работают прекрасно ( TOYOTA), а вот BOSCH недели две назад показал проблемы в нагреве, а теперь показал совсем обрыв спирали
Пришлось срочно заменить на старый, который ДО BOSCHа снимал.
Это я пишу тем, кто хочет сэкономить и купить аналоги вышеуказанных датчиков.
Замена производилась с целью проверки влияния зондов на вибрацию в режиме D
Как известно из достоверных источников на автомобиле имеется три зонда. Два из них находятся непосредственно возле двигателя ( спереди и сзади) и один зонд находится в выпускном тракте ( выпускной трубе) под днищем машины приблизительно в центре авто.
Вот схематично показано их расположение:
Два зонда, которые возле двигателя имеют парт-номер 89467-48011. Передний и задний - одинаковые. Который стоит в выхлопной трубе имеет номер 89465-49075, но его можно заменить BOSCH 0 258 986 617
Окрыв капот отсоединяем минусовую клемму аккумулятора. Между двигателем и вентиляторами охлаждения легко находим первый сенсор:
Проследив визуально за его проводом находим разъём ( справа от двигателя, на первом рисунке показхан зелёной стрелкой) и отсоединяем его. Далее на щупе АКПП разводим в стороны пластиковую стяжку и освобождаем провод.
Рожковым ключом на 24 откручиваем зонд ( откручивается без проблем, после оборота пошёл руками). Новый зонд вкручиваем на место старого и вопрос с передним закрыт. Прокладки и смазка идут в комплекте с новыми экземплярами.
Чтобы достать задний зонд двигателя нужно залезть под машину. Взглянув на двигатель снизу/сзади видим такую картину:
Проследив визуально за проводом находим разъём и немного покорячившись отсоединяем его ( отсоединить его можно и сверху и снизу, из-под машины. Я отсоединял снизу)
Все операции аналогичны первому зонду.
Далее ищем задний датчик ( в выхлопной трубе):
Доставать его надо тоже снизу машины. Спускаемся и видим:
Головкой на 12 откручиваем два болта, которые крепят лямбду ( вместе с ними откручивается и грязезащитный экран:
Вот тут надо приготовится к тому, что эти болты прикисли к выхлопной трубе и их придется срывать/ломать/срубать. Затем отсоединять среднюю часть выхлопной трубы, вытаскивать наружу, высверливать остатки болтов и пройти метчиком. ( Мною эта операция была произведена в прошлом году).
Далее привожу описание по установке неоригинала ( фирмы BOSCH).
Разрезать провод, который выходит из днища машины к зонду пополам. Старый зонд откладываем в сторону. Видим четыре провода:
Два чёрных , синий и белый ( еврик, 2001г. Могут быть варианты).
Чёрные - подогрев зонда, плюс и минус роли не играют. Сини провод - сигнал зонда. Белый - корпус.
В комплекте с зондом идёт новая прокладка, две нейловые стяжки, грязезащищённый разъём, подробная инструкция по установке на русском языке:
Вот это комплект:
На датчике: два белы провода - подогрев, чёрный - сигнал датчика, серый - корпус.
Одеваем половинки разъёма ( в инструкции написано как это сделать) на провода, которые идут от днища машины и на провода, которые идут от нового датчика. Не забываем распологать провода на разъёме друг против друга по соответствующему назначению ( черный от датчика - к синему от днища, белый от днища к серому от датчика, два белых от датчика к двум чёрным от днища):
Паять ничего не надо. Затем соединяем обе половинки разъёма ( он грязевлагонепроницаемый), прикручиваем зонд с новой прокладкой. Нейлоновую стяжку используем для закрепления на днище этого разъёма и излишков длины провода.
После всего просоеднияем минусовую клемму аккумулятора, заводим авто и не глушим, пока обороты не упадут до минимума, до ХХ (если у вас после прогрева обороты не опускаются ниже 900 об, а держаться высокими, то рекомендую поменять датчик положения дроссельной заслонки. После обнуления памяти, отключения акк, обороты должны ХХ быть не выше заводской нормы!) , после этого НЕ ГЛУШИМ, садимся в машину и проезжаем 1-5 км так, чтобы обороты в процессе езды достигли 3000 и АКПП успела переключится на все скорости. ( Настоятельно советую делать так всем, кто сбрасывает клемму !!)
Вот так могут обломится болты:
Как видно на фото аналог Бош и оригинальный зонд имеют немного разную нюхательную часть:
Разницы в работе от этого пока не замечено.
Замена лямбд от вибрации в режиме D не спасает!
ДОПОЛНЕНИЕ от нашего пользователя Retro777
Хочу дополнить эту тему. Там использовали лямбду от BOSCHa. Если лямбда оригинальная, тогда нет смысла ее резать. Сама фишка находится под сиденьем водителя. На моем опыте:
1). Открыл дверь водителя.
2). Сиденье отодвинул до упора назад.
3). Нужно снять пластмассовый порог и оттуда приподнять край коврика и засунуть две руки и отцепить фишку.
Заезжал на СТО они предложили снять сиденье ))).
Мой способ гораздо легче и быстрее.
Данная информация мнением авторов статьи и не является руководством к действию и/или
официальными рекомендациями производителя (если это прямо не оговорено в тексте).
Следуя рекомендациям сайта Вы должны отдавать себе отчет, что
действуете исключительно на свой страх и риск и несете все финансовые и правовые последствия самостоятельно.
Данная информация является собственностью "Клуба Лексус Россия".
Перепечатка и копирование разрешено только с гиперссылкой на эту страницу.
Механические на 330 точно не работают, проверил. Когда их ставишь выскакивает ошибка по бедной смеси. Я думаю надо заказывать эмуляторы, списывался на сайте, гарантируют что работают
А я говорю будут работать, просто надо поиграть с размером отверстия, просверливать его на еще на 0,5мм., и так каждый раз, пока кривая по сканеру не войдет в положенный диапазон. Проверяли данный метод не только на Тойотах, а точнее проделывали данную процедуру с отверстиями на фордах и на инфинити.
А я говорю будут работать, просто надо поиграть с размером отверстия, просверливать его на еще на 0,5мм., и так каждый раз, пока кривая по сканеру не войдет в положенный диапазон. Проверяли данный метод не только на Тойотах, а точнее проделывали данную процедуру с отверстиями на фордах и на инфинити.
Не будут. Даже если диаметр отверстия удачно подберешь и ошибки вылетать не будут, один фиг авто будет плохо работать.
И самопальные электронные(резистор и конденсатор) тоже не будут. На других авто да. На 330 нет.
Решение-электронный эмулятор катализатора.
Ошибка может и не будет появляться, либо выскакивать довольно редко, но корректной работы эбу кондер с резюком все равно не обеспечит. Если цель только добиться чтобы не было ошибки по катам,то схема будет работать возможно. Если цель-правильная работа системы,как с исправным катом, то конденсатор не поможет.
Я все понимаю мужики, но у меня на работе авто горящий чек никак не сказывается, вообще изменений ни каких нет, расход 16 л. в городском режиме, по трассе при скорости 100-110 км/ч - 10.5-11 л/100 км. Машина не тупит, разгоняется нормально, холостые в норме. Я всетаки попробую поиграть с резюком и кондером, на время, пока придут эмуляторы, ну а потом удаление катов наверное. И если ошибка по первому банку, необязательно же наверное на второй ставить эмулятор, пока по нему ошибок нет?
А я говорю будут работать, просто надо поиграть с размером отверстия, просверливать его на еще на 0,5мм., и так каждый раз, пока кривая по сканеру не войдет в положенный диапазон. Проверяли данный метод не только на Тойотах, а точнее проделывали данную процедуру с отверстиями на фордах и на инфинити.
Ошибка 420 (низская эффективность катализатора): 1. Проверено проходимость катализатора -(вместо лямбды был вкручен манометр) проходимость была немного ниже нормы; 2. С помощью осцилографа смотрели работу кислородника и отодвигали от выхлопного тракта ( скрутили несколько штук, внутренний диаметр около 1 см.). Кислородник отодвинут от выхлопного тракта где-то на 15 см. С 2012 г. больше 420 ошибки не наблюдаю. Мех. проставки работают нужно все подбирать. Хайлендер 2.4
Всего лямбда зонда 2 они отличаются только длинной кабеля , по одному на каждом выпускном коллекторе до катализаторов,а третий это датчик кислорода, находится как раз под водительским местом.
Сергей, больше нет.2лямбды спереди и 1 Д.К. после катализаторов в районе сиденья водителя.На Хариерах идут другие они не подходят.
Сергей, да,передние это датчики топливновоздушной смеси ,они обязательно нужны для правильной работы двигателя,а задний датчик кислорода ,можно отшить на евро2 , когда вырезают катализаторы, тогда он ошибку не будет выдавать.
Брал в прошлом сентябре за 10 тыщ. Китайские не бери
Денис, привет. Выше писали что обязательно нужны лямдозонды. Завтра собрался ехать вырезать катализаторы заменить на пламегасители. Но эти люди говорят что катализаторы вырежем а насчёт прошивки на евро 2 неизвестно. Что типа не все перепрошиваются такое может быть?? И есть ли вообще смысл вырезать катализаторы без прошивки на евро 2??
Чали, блин точно же я и забыл, что 300е не шьются не 1 не 2е поколение тогда сорян
Читайте также: