Где находится стартер на ниссан блюберд
Форумчане! Помогите советом как лучше и удобнее самому снять стартер. (Начал заводить через раз, что то щелкает а заводиться не хочет, раз на 6 когда 10 может завести). Вопрос что может быть. Цель снятия: разобрать по чистить определить причину, может щеткк. Вскрытие покажет. Заранее благодарен!
К стартеру можно подлезть более менее если отсоединить выхлопную трубу (можно убрать ее на какую нибудь сторону сняв с резинок) еще придется снять балку. В принципе после этого мжно работать со стартером. Тока перед откручиванием можно посмотреть выработку на маховике. Для этого между маслянным поддоном и коробкой есть окошечко открутишь два болтика и прокручивая коленвал можно заценить маховик. Если звук при заводке типа вжииииих и не получилось то возможно проблема не в стартере а просто он попадает на выработку.
К стартеру можно подлезть более менее если отсоединить выхлопную трубу (можно убрать ее на какую нибудь сторону сняв с резинок) еще придется снять балку. В принципе после этого мжно работать со стартером. Тока перед откручиванием можно посмотреть выработку на маховике. Для этого между маслянным поддоном и коробкой есть окошечко открутишь два болтика и прокручивая коленвал можно заценить маховик. Если звук при заводке типа вжииииих и не получилось то возможно проблема не в стартере а просто он попадает на выработку.
Тут так не канает. Стартер находится с другой стороны и подлазить к нему нужно сверху, со стороны впускного коллектора (большой гемор). Снизу не даёт раздатка.
Ребята снял сам! Без домкрата и ямы. Ушло часа 4 (просто первый раз снимал. в дальнейшем если что снял бы за час. Снимал так: снял корпус воздушного фильтра, снял верхнюю часть впускного коллектора вместе с БДЗ (за одно и по чищу), форсунки в сборе, трубки и шланги и мешающие доступу провода. Затем открутил переднюю выхлопную трубу от выпускного коллектора. После открутил стартер (2 болта, из моторного отсека и открутил провода питания стартера (впускной коллектот снял не зря иначе было бы не удобно), вытащил его со стороны днища. Вот так! Сегодня буду ставить. Причина: был очень грязный. Щетки в порядке, пятоки тоже. Вычистил промыл жидкостя для чистки карбюраторов РУЛИТ! Собрал от аккумулятора работает как часы. Посмотрим как на машине будет. Мусора и пыли черной было много в нем. Аж заклинил! Радует всё. Но как представлю что его еще ставить аж руки опускаются. Конструкция ужасная. Удобства отсутствуют в конец. Всем спасибо. Всем удачи.
Снятие и ремонт стартера на SR20DE 4WD
Добрый день. Задавал месяц назад вопрос о снятии и ремонте стартера на полноприводном блюберде. Так ничего и не добился. Перерыл все форумы.. тоже ноль инфы. На СТО называли ценник от 1500 до 3000 за его снятие. Т к надо поднимать двигатель, чтобы добраться до стартера. Решил заняться проблемой в отпуске. Данный агрегат издавал звук трения металла о металл. На СТО сказали что его клинит по втулкам, втягивающее не втягивает, И еще массу проблем.
Передними колесами заехал на доски, чтобы приподнять перед. Если дело роисходит в гараже с ямой то прекрасно. Снял аккумулятор, воздушный фильтр. Под всем этим два болта слева параллельно двигателю. Открутил. Залез под машину открутил три гайки от (штанов) вывел вниз глушитель, и отвел его влево, вплотную к раздатке. Гофра сыграла свою роль.. Запустил руку в эту образовавшееся пространство. Колеса надо вывернуть максимально влево, где идет концевик рулевой рейки стартер видно. Открутил плюс от бендикса, и снял дублирующий плюс. Там разъем пластиковый. И он прекрасно вылез (стартер). Далее разобрал. А там смазка вся засохла, вот и причина этого неприятного звука.. Промыл в бензине все детали. Ставив на место параллельно смазывал их Шрусом и Литолом24. Поставил в порядке, обратном снятию. И все прекрасно. На всю работу ушло 3 часа (снятие-смазка-установка) И главное экономия Не 1500-3000, а 100 рублей. Есть фото прцесса, но к сожалению не знаю как выложить все это в правильном формате и размере.. Мож. кому пригодиться: Стартер Hitachi 12v и номера соответственно: 23300 2d206/ c114 805a. Ниссан блюберд HNU14 SR20DE 4wd мкпп. На автомате то же самое, т.к коробка слева. А снятие происходит справа..
Было бы не плохо на фото взглянуть. У меня тоже проблемы со стартером. При повороте ключа (старт) через раз слышны щелчки (видимо втягивающие),а стартер не проворачивается,иногда вообще никаких щелчков-тишина! Ключ в замке зажигания покрутишь-помолчит, пощелкает и при очередном повороте ключа заводится. вот такая заморочка. Тож буду стартер снимать=(((
Чтобы не еб…ь колупать себе мозг и не делатьвот так, вот так, вот так, и вот так, меняйте стартер и не ломайте голову.
В принципе, на этом и можно закончить запись, но я внесу немного информации, т.к. сам в ней нуждался.
23300-2j201 и 23300-2j206 по сути одинаковые, оба редукторные, различия скорее всего находятся внутри. Возможно разные роторы и какие-нибудь еще элементы. Но это я так думаю. В руках одновременно оба я не держал, сравнить не было возможности.
Все перечисленные выше стартеры имеют бендиксы с 8 зубами. Встречаются стартера с бендиксами и на 10 зубов, поэтому стоит огромное внимание уделять маркировкам. Я уже научился пользоваться различными каталогами, поэтому стартер взамен своему нередукторному я нашел быстро. Но все же опасение было, что возможно по годам выпуска будут различия в креплениях. Но нет, я зря волновался.
Итак, мой нередукторный стартер меня окончательно достал, хотя он и рабочий, но доверия не вызывал уже. Поэтому начал искать стартер. В городе у себя за адекватную цену ничего нет. Разборки цены гнут, и по виду, тот стартер, что у меня в городе на разборке числится за 4000 рублей, выглядит будто его сняли с Б/У машины с пробегом 300+.
Тоггда я решил искать через фарпост и дром, где можно именно заключить сделку. Таким образом нашел стартер за 2000 рублей во Владивостоке, да еще и редукторный (23300-2J206, но от R`nessa с двигателем SR20). С продавцом списался, он выслал дополнительные фото и я заказал стартер. Шел он мне 4 дня, и конечная цена его вышла 2850 рублей с учетом доставки! Не 4000 за откровенный хлам, а 2850 за контрактный стартер
После получения стартера и проверки его работоспособности я его оставил в гараже отогреваться. На следующий день пришел и решил сделать сразу же его ревизию, чтобы в дальнейшем быть в нем точно уверенным.
Предлагаю к просмотру фотографии. На них хорошо видно в каком состоянии контрактный стартер.
Вот так выглядит задняя крышка изнутри. Во втулке еще есть смазка. Незначительная пыль от щеток стерлась ветощью за один проход.
Вот в таком состоянии щеточный узел. Тут отчетливо видно, что в него даже нет смысла совать свои руки.
Только в редукторе мало смазки оказалось. Этот вопрос решается очень быстро. Разобрал, смазал, собрал.
На картинке оригинального каталога нет прокладки крышки термостата, но она должна там быть. Может кто-то её номер подсказать?
По указанному артикулу есть два варианта - WV48B-88 и WV48BA-88, что может означать буква A? Прокладку нашел под номером P102. Артикулы у Tama и
Masuma одинаковые, на термостат и прокладку, кстати.
Радиатор менял в майские праздники 2021 года. Прошел почти год, в данный момент зимний период времени.
В машине стало значительно теплее.
Будет время и интерес, попробую старый радиатор еще раз промыть или распилить.
lexa86,
а кто сказал, что китайские радиаторы плохие? поменял основной радиатор на SAT, претензий нет, уже года 3 прошло, полет нормальный. уже не те времена, когда Китай означал плохое качество.
Koyo 6203ZZCM не подойдет!
Надо брать KOYO 62032RSCM
Бывают такие: RS, RSCM, ZZCM. RSCM подшипник с пластиковой обоймой.
RS- обойма стальная. ZZ не подходит для роликов из-за стального пыльника, во влажной среде может заклинить.
Ваши отзывы о чип-тюнинге можно отправлять мне в Личку или публиковать под статьёй.
Полагаю, пикап без кунга - сомнительная затея. Если уж брать зверя - то для того, чтобы мелкие сосны валить.
Хотя, хромированный понт никто не отменял.
Бред полный 16 ые там играют очень хорошо , на кой ляд пилить и портить полку чтобы овал туда запихать, лучше свет в багажнике сделать получше
Очень полезная штука, потому как замечал что осенью и весной когда температура ещё низкая постоянно или замерзают или отпотевают зеркала , а с этим подогревом походу таких проблем нет , спасибо автору за улучшение и подробное руководство , буду делать такое же сам .
lexa86,
Установил термостат и электронасос. Мне не помогло.
В данной статье написано о том, что если проблема в радиаторе печки, то проблема в радиаторе печки. Нужно взяться и сделать.
Оттягивал замену радиатора из за трудоёмкости процесса.
Ну а что касается теплоотдачи китайского радиатора. Какая разница? Есть определенный размер ламелей. Объем жидкости который помещается в него.
Ламели в новом китайском радиаторе лучше, так как не замятые. Теплоотдача будет в любом случае. Состав металла из которого он сделан?
Ну будет он сделан из меди или алюминия что это меняет? Это меняет то что медь на 5 минут быстрее прогреется?
Глобально это ничего не меняет. Важно что бы радиатор был в чистом и исправном состоянии.
Чугунный радиатор наверно не продают.
Да не стал я ставить паранит потому как родная прокладка оказалась в отличном сост[right][/right]оянии в коробку вроде не лазил никто и когда я поддон аккуратно снял она на нём и осталась , помыл я его и магниты и обратно так и закрутил , болты на фиксаторе красном были . На вид материал прокладки похож на какой-то заводской как мне друг подсказал прешман но это не пробка и не паранит явно , твёрдый и явно плотнее картона и паранита .
Фабричные уплотнения со специальной пропиткой или покрытием, которые не дают разлагаться от масла. То что сделал сам, на твой век хватит гг
В корне не согласен с автором, считаю ошибочным утверждение на счет термостата 88 и доп помпы, эти две вещи по отдельности творят чудеса, а если вместе то что то нереальное. И кто сказал что китайский радиатор обладает хорошей теплоотдачей?
Если во время движения вас обгоняют по правой стороне, или каким-либо другим не корректным образом, и вы не вовремя это поняли, не стоит производить резких движений и торможений. Продолжайте двигаться с прежней скоростью и в прежнем направлении, либо постепенно, осмотрясь, сбрасывайте скорость, т.к. сконцентрировавшись на опасном тс вы забываете о происходящем с других сторон. И резкий, инстинктивный маневр может привести к плачевной ситуации.
В данной статье мы рассмотрим подробный процесс разборки и ремонта стартера своими руками.
Для начала немного теории. Стартер – это электродвигатель постоянного тока с четырьмя полюсами и четырьмя щетками, привод которого соединен с зубчатым венцом маховика. Включается стартер электромагнитным тяговым реле. Крепится к картеру сцепления и защищен от нагретой трубы выпускной системы специальным щитком.
Данная инструкция по сути универсальна и подойдет для большинства японских машин. Однако, не всякий автолюбитель способен выполнить данную процедуру самостоятельно, поэтому мы рекомендуем обратиться к специалистам на Стенд MSG Equipment для стартеров и генераторов
1) Шаг первый: извлечение стартера
Для начала нужно снять теплозащитный щиток. С помощью ключа отворачиваем болт нижнего крепления щитка, снимаем шланг с воздухозаборника и отворачиваем две гайки верхнего крепления щитка. Снимаем щиток. Затем снимаем сам стартер. Для этого отвинчиваем два болта верхнего крепления стартера к картеру, затем нижний болт. Сдвигаем стартер немного вперед и отсоединяем колодку от тягового реле (для удобства перед этим можно снять шланг системы охлаждения). Отворачиваем гайку, которая крепит провода от тягового реле к аккумулятору, и вынимаем стартер движением вверх.
2) Шаг второй: выяснение причин поломки и их устранение
1. Проверка и замена реле Подаем на извлеченный стартер рабочее напряжение. Для этого даем +12В на вывод реле, а минус подаем на корпус, при этом омметр подсоединятся к контактным болтам. Если реле исправно, то обгонная муфта выдвинется в окно, расположенное на передней крышке, а болты замкнутся (смотреть показания омметра). Если этого не произошло, реле нужно заменить. Отворачиваем отверткой три винта и снимаем реле. Далее из корпуса реле извлекаем шток с пружиной и устанавливаем новое реле в обратной последовательности.
2. Проверка и замена щеток Снимаем со стартера крышку, отвинтив отверткой два винта. Для извлечения щеток нужно отсоединить винт, крепящий контактные провода и отжать пружину, после чего извлекаем щетку. Высота щетки должна быть не менее 12 мм – если щетки изношены, их следует заменить.
3. Проверка обмоток стартера Подсоединяем омметр к выводам обмоток (по очереди) и проверяем на замыкание между витками и на корпус.
4. Проверка коллектора и обмоток Снимаем стопорное кольцо. Снимаем шайбу с оси. Отворачиваем ключом два стяжных болта. Разъединяем корпус стартера и достаем из него трубки изоляции стяжных болтов. Проверяем внешнее состояние обмоток и коллектора. Обмотки не должны носить следов обугливания и пробоя. Незначительные следы на коллекторе допустимы, при этом его следует зачистить его пластины мелкой наждачкой, но лучше заменить на новый.
5. Проверка обмотки якоря С помощью омметра ищем короткое замыкание на обмотках якоря и если находим, то заменяем его.
6. Проверка шестерни и обгонной муфты Снимаем с оси якоря шайбу, расшплинтовываем ось рычага и выбиваем ее с помощью бородка, вынимаем якорь вместе с приводом. Снимаем рычаг привода муфты. Пробуем вращать шестерню – она должна легко вращаться в одну сторону и стопориться в другую. На ней не должно быть зазубрин и сколов. Если неисправна муфта или шестерня, менять их нужно вместе. Для этого нужно снять стопорное кольцо и извлечь муфту вместе с шестерней и заменить на новые.
7. Сборка стартера Перед сборкой стартера следует удалить из корпуса и щеткодержателя всю пыль, а все пластмассовые поверхности покрыть специальной смазкой (например, Литол). Подшипники, втулки ротора, ступицу муфты, шлицы вала якоря следует смазать моторным маслом. После этого производим сборку стартера в обратном разборке порядке.
Готово. Мы своими усилиями в домашних условиях разобрали, починили и собрали стартер!
1 – передняя крышка;
2 – рычаг;
3 – ротор;
4 – тяговое реле; 5 – статор с катушками;
6 – щеткодержатель со щетками;
7 – задняя крышка;
8 – обгонная муфта.
Читайте также: