Где находится лямбда зонд на вольво 940

Обновлено: 09.01.2025

Часто на форумах и в комментариях люди задают вопросы про лямбда-зонды в вольво: почему их обычно два, на что влияет каждый из них и на какие их можно и нужно заменять в случае выхода их из строя.

Для начала сразу объясню, что первый датчик кислорода, который расположен ближе к двигателю - этот датчик участвует в приготовлении смеси. Блок управления двигателем ориентируется на на показания этого датчика, а так же на показание расходомера (ДМРВ) и по этим данным регулирует время открытие форсунок, чтобы поддерживать соотношение топлива и воздуха в топливной смеси на оптимальном уровне. Если смесь во время приготовления некорректная, то по содержанию кислорода в выхлопных газах мозги двигателя это определяют именно используя данные с первого лямбда-зонда.

Теперь что касается второго лямбда-зонда, который находится после катализатора.

Этот датчик служит для оценки работы катализатора - проверяет, на сколько чистый выхлоп получается после прохождения его через катализатор. Вопреки заблуждению большого количества людей, этот датчик нужен только для этого - в приготовлении топливной смеси он не участвует никоим образом. Его присутствие в автомобиле обусловлено ничем иным как заботой об окружающей среде. В случае, если катализатор истратил свои ресурс или вместо бензина вам в бак попала какая-то субстанция низкого качества, то второй датчик кислорода это учует и выдаст вам ошибку на приборной панели. При этом оба датчика, передний и задний, по сути, абсолютно одинаковые и различаются только длинной провода (хотя многие думают что они разные - ведь стоят в магазине они по-разному).

Датчик кислорода вольвоТеперь пару слов об устройстве лямбда-зондов и их замене. 95% лямбда зондов приблизительно одинаковые - принцип работы у всех один и тот же: в зависимости от количества кислорода они передают напряжение от 0.1 до 1 вольта. Существуют еще широкополосные лямбда-зонды, но к вольво они не имеют никакого отношения, поэтому мы их рассматривать не будем. Для того чтобы лямбда-зонд работал правильно, ему необходимо быть нагретым до примерно 300 градусов, но в выхлопной системе это не проблема. Для того, чтобы при запуске машины датчик прогрелся быстрее и быстрее стал показывать адекватные данные, в него обычно вставлен встроенные подогреватель. Это все касается распространенных циркониевых зондов. Существуют еще титановые лямбды, но они встречаются крайне редко, на вольво они устанавливались на двигатели B5252, у них другой принцип работы, и заменить такую лямбду на обычную не возможно в виду разных прицепов работы, так что владельцем двигателей 5252 не повезло. Но эти датчики не получили распространения.

Датчики кислорода на разных машинах могут иметь разное количество проводов - от одного до четырех. В автомобилях вольво используются 4х проводные датчики: два провода на подогреватель, сигнальный и земля. Поэтому, при выходе из строя лямбда-зонда, можно не разоряться на оригинальный датчик с “родной” фишкой. Самое правильное решение это покупка универсального датчика Bosch с 4мя проводами. В этом датчике в комплекте идет специальные клеммы, чтобы, отрезав фишку с куском провода от старой лямбды, соединить их с новым датчиком. При цене оригинального датчика более 4 тысяч рублей, универсальный датчик Бош я покупал за 1600 рублей. При этом, я знаю людей, которые покупали такой же 4х проводной датчик менее известных фирм и за 1000 рублей, но как-то Бошу я больше доверяю.

Замена лямбда зонда вольвоВообще выход из строя лямбда-зонда всегда сопровождается повышенным расходом топлива. На автомобилях вольво при потере контакта или при сильно неадекватных показаниях датчика загорается ошибка. Однако, со временем, думаю не меньше чем после 100-150 тысяч километров пробега, датчик может износится и начать замедлять свою работу, то есть медленнее реагировать на изменение остаточного кислорода в выхлопных газах. При этом показания его будут адекватные, просто напряжение он начинает подавать с замедлением (вероятно это связанно с замедлением химических реакций). В результате этого расход топлива сильно возрастает, а блок управления двигателем ошибок не выдаёт. Так что если у вас сильно вырос расход топлива, и все остальные причины вы уже исключили, то вероятно пора сменить лямбду (у меня такое было), но менять, естественно, следует только переднюю.

Удаление катализатора
Катализатор, так или иначе, рано или поздно, выходит из строя. При этом на приборке зажигается ошибка - вторая лямбда сигнализирует о том, что катализатор не работает правильно. Помимо этого, в особо запущенных случаях, он осыпается внутри своего корпуса и начинает издавать неприятное громыхание. Новый катализатор стоит достаточно дорого, поэтому обычный путь - это просто вырезать его и вварить вместо него либо простую трубу, либо пламегаситель, либо резонатор. Сразу скажу, что самым правильным будет найти подходящий по размеру резонатор, чтобы после удаления катализатор сильно не увеличилась громкость выхлопа. При установке трубы или прямоточного пламегасителя мотор станет лучше “дышать” на верхах, но звук двигателя станет ниже и громче. Кому-то это нравится, кому-то - нет, так что необходимо это сразу же учесть при принятии решения об удалении катализатора.

Обманка для второй лямбды
Обманка для второй лямбдыЧто же касается устранения ошибки из-за отсутствия катализатора, то для этого есть просто решение, проверенное тысячами людей на разных автомобилях (включая меня самого на моей volvo s70). Оно состоит в установке небольшой муфты между лямбда-зондом и выхлопной трубой. То есть датчик вкручивается в свое место в выхлопной системе через небольшую проставку. За счет этого сенсор датчика извлекается из потока выхлопных газов и начинает показывать данные, похожие на успешную работу катализатора. Стоимость такой металлической обманки около 300-400 рублей. Установка - примерно столько же, если самому не охота морочиться. На автомобилях вольво этот способ работает так же прекрасно, как и на других.

Существует еще 2 способа: один это перепрограммирование мозгов двигателя (но это сложно) и установка в цепь зонда диода - что тоже более сложный вариант на мой взгляд.

После долгих раздумий и прочего мозго насилования было принято решение об установке лямбда зонда с целью уменьшить расход и вонь из трубы.
Родной зонд стоит прилично денег хочу установить универсальный фирмы бош.
Только вот засада на родом датчике три провода а на универсальном вроде как четыре, куда один провод девать?
Если у кого есть опыт в установке поделитесь))) или плюнуть и купить самый дешевый на пробу ATS
Какое ваши предложения ?

Volvo 940 1993, 131 л. с. — электроника

Машины в продаже

Комментарии 14

а есть артикул лямбды на вольво 940 230 g ? или любой другйо, там найду нужный

ищу ответ на свой вопрос, такая же басня, жрет не мерено, вроде как нашел 3провода, которые ведут на лябда зонд(которого нет) Но глушитель сборный, придется вваривать гайку в глушитель и потом туда его вкручивать, но сначала надо его купить. в документах написано что двиг 230G, но разницы между 230fb я не увидел. Да и лампочка зонда постоянно горит. вот и ломаю голову что делать.

Смотри номер мозгов, от него и надо отталкиваться в пользу лямбды или нет

лябда зонд с 4 проводами — 2 провода на мозг, 2 провода подогрев. С 3 проводами — тоже самое. только минус на прогрев берется с корпуса.

У тебя же мозги G, там нет поддержки лямбды.

я бы сказал у него сейчас сборная солянка…

Ну, плясать имеет смысл от мозгов. Либо искать другие мозги.
С G-мозгами есть шанс подобрать что-то из ассортимента запчастей для волги, благо опыт положительный у людей есть.

Ну масметр можно волговский поставить у него кривые х.х. даже получе пожалуй будут, но вот с высокими оборотами беда.

Да, волговский-то двигатель малооборотистый.

Слушай, у меня к тебе по другой теме вопрос есть. Ты где-то писал на сколько мм можно сточить голову FB мотору без особых последствий. Не могу найти этот пост.

Все таки лучше поискать дмрв 021? может есть аналоги типа GP или Скан ?

Нет, выкинешь деньги только. Волговский-то хоть стоит копейки.

Все таки лучше поискать дмрв 021? может есть аналоги типа GP или Скан ?

Аналоги есть, но они не айс. У меня вместо полетевшего 021 стоит GP VO8251501. Все работает но есть проблемы

1. Запуск. Заводится отлично, но тут же норовит заглохнуть. Приходится слегка "пинать" педаль газа. 2-3 пинка и дальше все отлично — но это ж не дело.

2. Диагностика выдает ошибку 3-2-2. Т.е. не работает прожиг нити для самоочишения. Тоже не гуд.

3.Вчера пытался крутить винт регулятора. Сопротивление на контактах 2-6 ДМРВ не меняется ! :( . А должно меняться от 0 до 1000 Ом. Толи брак, то ли китайцы и тут сэкономили …

Вобщем я бы лучше искал рабочий б/у 021, чем покупать в 2 раза дороже GP.

Да, волговский-то двигатель малооборотистый.

на дефорсированные версии это 2мм при том оптимум 1,5мм иначе надо ролик ГРМ смещать. если атмосферные версии то 1мм думаю за глаза. это относительно 531 головы.
то что касается 530 турбо на 1мм, атмо на 0.5

Такие автомобили в некоторых комплектациях с завода, штатно, были оборудованы таким датчиком, лямбда зондом, а для стран с плохим качеством топлива шведы штамповали кастрированную версию впрыска без ЛЗ, но с потенциометром-крутилкой на ДМРВ.

Зачем нужен ЛЗ и что он даёт?
В двух словах, главное — дает ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ на ЭБУ о количестве кислорода в отработанных газах. Т.е. мозги видят, что за смесь у них получилась ПО ФАКТУ. Нужно это так же для повышения экологичности, но нам это даёт совсем другие плюшки. Во-первых — всегда оптимальную и правильную ТВС.
Во-вторых — экономию топлива. В-третьих — лучшую тягу на низах. В-четвёртых — отсутствие необходимости танцев с бубном вокруг ДМРВ. В-пятых — унификация ДМРВ, подходит 016 и 021 (Можно установить 016 без потенциометра, он значительно дешевле)

Что для этого нужно?
Вварить гайку на выхлоп под датчик и прошить/заменить ЭБУ, что бы ЛЗ определялся и работал.

Проводка вся штатная, разъемы есть на всех версиях автомобилей. 👌

Теперь к делу.
Нужен первым делом сами датчик.

Выбор пал на GPARTS VO3501753, как на самый демократичный по цене из известных мне брендов, представленных на АвтоДоке.

Для установки сего прекрасного устройства на свой автомобиль, необходимо иметь гайку на выпуске, в которую сей компонент необходимо будет ввернуть. В стоке этой гайки лично у меня не было, пришлось сверлить отверстие и варить.

Гайка была куплена в ближайшем автомагазине, если не ошибаюсь — ступичная от ВАЗ 2108 и подобных 👍

Место установки было выбрано такое. Считаю весьма удачным, так как тут выхлоп из всех четырех цилиндров как раз выходит в общий патрубок, на прямую, и проходит некоторое расстояние (получаем усредненные данные). Плюсом удобно сверлить, варить, крутить. При этом датчик защищён кронштейном КПП от зацепа об землю и т.п, т.е. не выступает вниз.
На каком месте гайка в стоковом варианте лямдового инжектора, понятия не имею никакого, но думаю, что плюс-минус там же 😉

Из нюансов — пришлось ставить ещё одну шайбу, т.к. датчик ободком около резьбы упирался в края отверстия в самой выхлопной трубе, что не давало дотянуть его до конца.
Проводку прокинул над кронштейном КПП, затем по моторному щиту, в штатные хомуты, к правому стакану стойки.

Получилось аккуратно, без натяга, нигде не цепляет, не трется.
Фишки у стойки почистил, т.к. 26 лет они не использовалось и порядком закисли.

На этом пока все, датчик на месте, готов к работе, теперь самое сложное — прошивка ЭБУ. Об этом во второй части.

Этот достаточно хрупкий прибор находится в очень агрессивной среде, поэтому его работу необходимо постоянно контролировать, так как при его поломке дальнейшее использование автомобиля невозможно. Периодическая проверка лямбда зонда станет гарантом стабильной работы автотранспортного средства.

Принцип действия лямбда зонда

Основной задачей лямбда зонда является определение химсостава выхлопных газов и уровня содержания в них молекул кислорода. Этот показатель должен колебаться в пределах от 0,1 до 0,3 процентов. Бесконтрольное превышение этого нормативного значения может привести к неприятным последствиям.

При стандартной сборке автомобиля, лямбда зонд монтируется в выпускном коллекторе в области соединения патрубков, однако, иногда бывают и другие вариации его установки. В принципе, иное расположение не влияет на рабочую производительность данного прибора.

Сегодня можно встретить несколько вариаций лямбда зонда: с двухканальной компоновкой и широкополосного типа. Первый вид чаще всего встречается на старых автомобилях, выпущенных в 80-е годы, а также на новых моделях эконом-класса. Датчик широкополосного типа присущ современным авто среднего и высшего класса. Такой датчик способен не только с точностью определить отклонение от нормы определенного элемента, но и своевременно сбалансировать правильное соотношение.

Благодаря усердной работе таких датчиков существенно повышается рабочий ресурс автомобиля, снижается топливный расход и повышается стабильность удержания оборотов холостого хода.

С точки зрения электротехнической стороны, стоит отметить тот момент, что датчик кислорода не способен создавать однородный сигнал, так как этому препятствует его расположение в коллекторной зоне, ведь в процессе достижения выхлопными газами прибора может пройти определенное количество рабочих циклов. Таким образом, можно сказать, что лямбда зонд реагирует скорее на дестабилизацию работы двигателя, о чем он собственно впоследствии и оповещает центральный блок и принимает соответствующие меры.

Основные признаки неисправности лямбда зонда

Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.

Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:

разгерметизация корпуса;
проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
моральный износ;
неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.

Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.

Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.

Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширеном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.

На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.

В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.

Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.

Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.

Как определить неисправность лямбда зонда рассказывается на видео:

Электронная проверка лямбда зонда

Узнать о состоянии лямбда зонда можно путем его проверки на профессиональном оборудовании. Для этого используется электронный осциллограф. Некоторые специалисты определяют работоспособность кислородного датчика при помощи мультиметра, однако, он способен только констатировать или же опровергнуть факт его поломки.

Проверяется устройство во время полноценной работы двигателя, так как в состоянии покоя датчик не сможет полностью передать картину своей работоспособности. В случае даже незначительного отхождения от нормы, лямбда зонд рекомендуется заменить.

Замена лямбда зонда

В большинстве случаев такая деталь, как лямбда зонд не подлежит ремонту, о чем свидетельствуют утверждения о невозможности произведения ремонта от многих автомобильных производителей. Однако, завышенная стоимость такого узла у официальных дилеров отбивает всякую охоту его приобретения. Оптимальным выходом из сложившейся ситуации может стать универсальный датчик, который стоит гораздо дешевле родного аналога и подходит практически всем автомобильным маркам. Также в качестве альтернативы можно приобрети датчик бывший в использовании, но с продолжительностью гарантийного периода или же полностью выпускной коллектор с установленным в него лямбда зондом.

Однако, бывают случаи, когда лямбда зонд функционирует с определенной погрешностью из-за сильного загрязнения в результате оседания на нем продуктов сгорания. Для того чтобы убедиться, что это действительно так, датчик необходимо проверить у специалистов. После того как проверка лямбда зонда состоялась и подтвержден факт его полной работоспособности, его нужно снять, почистить и установить обратно.

Для того чтобы демонтировать датчик уровня кислорода, необходимо прогреть его поверхность до 50 градусов. После снятия, с него снимается защитный колпачок и только после этого можно приступать к очистке. В качестве высокоэффективного очищающего средства рекомендуется использовать ортофосфорную кислоту, которая с легкостью справляется даже с самыми стойкими горючими отложениями. По окончании процедуры отмачивания, лямбда зонд ополаскивается в чистой воде, тщательно просушивается и устанавливается на место. При этом не стоит забывать о смазке резьбы специальным герметиком, который обеспечить полную герметичность.

Устройство автомобиля очень сложное, поэтому он нуждается в постоянной поддержке работоспособности и проведении своевременных профилактических работ. Поэтому в случае возникновения подозрений о неисправности лямбда зонда, необходимо незамедлительно произвести диагностику его работоспособности и в случае подтверждения факта выхода из строя, заменить лямбда зонд. Таким образом, все важнейшие функции транспортного средства будут сохранены на прежнем уровне, что станет гарантом отсутствия дальнейших проблем с двигателем и прочими важными элементами автомобиля.

я так скажу, что автор даже подогреватель проверил неправильно) подогреватель может обрываться при нагреве, а значит проверять его нужно при номинальном напряжении и температуре ;) Не частые геморрои с датчиком кислорода это еще что )))

Не стал заморачиваться, поставил резистор 10 Ом 10 Ватт вместо нагревателя и ошибка исчезла. Может зонд,конечно,в свой рабочий диапазон теперь немного позже заходит только.

Желательно в деталях посоветовал бы по датчику кислорода на вольвешнике! У меня защита, 23тыщи, пока ошибки нет. Будем знать если что. Спасибо

Мне приятель сказал на вольвешнике и без датчика кислорода куча чего полетело >) В чем причино большого расхода топлива на мазда трибьют, датчики поменял, что можно прочистил а что нельзя новое поставил.фильтра новые.лямда зонт.свечи.вакумн ик.саленоид.заслонк у промыл.катализатор пробил. Что еще.

Музыку надо погромче делать в следующий раз, а-то мужик, который пытается что-то рассказать весь музон портит своим нудным бормотанием! Офигеть!

А я так и не добрался до датчика кислорода >) Здравствуйте! У меня тоже проблема с холостым ходом. Замерил мультиметром, показывает на обеих обмотках 46 ом, в нормы не вкладывается. нашел еще один датчик, там вообще 36 ом выдает. Что посоветуете? новый?

подскажите!. у меня срв 96 год правы руль. в табле красным цветом выходит глушитель или бочка незнаю. и не тянет машина. почему.

У моего приятеля с датчиком кислорода на 940 до сих пор все слава богу нормально Ж)) на расход не отразилось? меньше или также как на старом?

Читайте также: