Где находится катализатор мерседес
Сколько сегодня автомобилей существует в мире? Специалисты утверждают, что количество легкового автотранспорта составляет более 1 миллиарда шт, и с каждым годом растут показатели вредных веществ, выбрасываемых ими в атмосферу. Для того, чтобы обезопаситься от токсичных выбросов, все автомобили с середины ХХ века оснащаются каталическими нейтрализаторами.
Автомобильный катализатор выхлопных газов устанавливают на выхлопные системы с начала 70-х годов. Примерно в то же время были разработаны первые нормы по содержанию и химическому составу вредных веществ в выхлопных газах двигателей.
Катализаторы устанавливаются на все выхлопные системы современных автомобилей с двигателем внутреннего сгорания и служат для уменьшения выбросов вредных веществ в атмосферу.
Где находится катализатор?
Так как для его работы необходима высокая температура, подобные элементы всегда устанавливают сразу после выпускного коллектора или же встраивают в сам коллектор автомобиля.
Подобные реакции протекают при условии высоких температур. Выхлопные газы двигателя попадают в выпускной коллектор при температуре примерно в 500-1000 С. Эффективная работа катализатора возможна при температуре более 300 С.
Основные типы катализаторов
По количеству производимых реакций существуют:
Существуют следующие виды катализаторов выхлопной системы:
- С каталитическим нейтрализатором из жаропрочной стали.
- С каталитическим нейтрализатором из керамики.
- Катализаторы для спортивных автомобилей (с увеличенным сечением сот).
- Катализаторы для бензиновых двигателей.
- Катализаторы для дизельных двигателей.
- Катализаторы, установленные в секциях глушителя (распространено на мотоциклетной технике в Европе).
Вместе со всеми неоспоримыми плюсами эксплуатации катализаторов стоит отметить, что при нормальных условиях эксплуатации двигателя каталитический нейтрализатор исправно служит около 100000 километров. Затем необходимо обратиться в сервисный центр для осмотра, диагностики и замены изношенных элементов.
Платиновый катализатор имеет один очевидный минус: его высокая стоимость, которая может доходить до 80-100 тыс. руб. и выше. Для владельцев подержанных машин с большим пробегом это значительная проблема, так как зачастую, чтобы заменить забитый катализатор, придется заплатить практически треть стоимости самого автомобиля.
Очень часто из-за некачественного топлива или нарушения режима работы двигателя, каналы катализаторов забиваются остаточными продуктами горения топлива, либо разрушается при воздействии высоких температур и вибраций. В случае поломки данного узла нарушается нормальная проходимость газов, в результате чего есть вероятность попадания мелких частей катализатора в камеру сгорания вместе с отработавшими газами (которые не прошли сквозь забитые соты), что может привести к различным повреждениям поршневой группы. Неисправности катализаторов рекомендуется устранять в кратчайшие сроки.
Самые распространенные поломки катализатора — это разрушение его сот или накопление в них твердых продуктов сгорания топлива (сажа и.т.д).
Признаки забитого катализатора:
- ошибка Check Engine (с соответствующим кодом);
- значительное падение мощности;
- замедленный, слабый поток газов из выхлопной системы;
- значительное увеличение расхода топлива;
- сложности при холодном запуске двигателя.
В случае, если при высоких оборотах слышен дребезжащий звук в области катализатора, возможно каталитический элемент разрушен, и его обломки бьются о стенки кожуха.
Как проверить катализатор на предмет затрудненной проходимости?
Низкая эффективность катализатора — один из признаков того, что соты забиты, а выхлопная системы требует доработки.
Самый надежный способ проверки работы катализатора — это визуальный осмотр. Желательно полностью выполнить снятие узлов катализатора для его тщательной проверки. Каталитический нейтрализатор, который требует замены, выглядит как на фото выше. Едкий, ненормальный запах выхлопа также может указывать на неисправность катализатора.
В случае обнаружения забитых каналов или повреждения элементов каталитический нейтрализатор подлежит очистке либо замене.
Еще один из надежных способов — это проведение анализа выхлопных газов. Если же нет возможности разборки выхлопной системы или проведения анализов, определить состояние каталитического нейтрализатора поможет измерение давления в пространстве между выпускным коллектором и катализатором.
Подобный замер можно выполнить, вкрутив пневматический манометр в место установки лямбда зонда, (потребуется переходник) до катализатора. Показания снимаются после прогрева двигателя и на средних оборотах двигателя. Нормальное давление на этом участке выхлопной системы составляет около 0,3-0,35 кг/см куб. Однако замер давления не поможет оценить повреждены ли каталитические нейтрализаторы механически, а показатель давления может отличаться у различных моделей и модификаций двигателей.
Как решить проблему забитого катализатора без дорогостоящего ремонта?
Прежде всего следует попробовать восстановление катализатора. Восстановить катализаторы возможно только в случае, если они имеют целостную структуру и не имеют механических повреждений. Если двигатель эксплуатировать в штатном режиме, когда катализатор забивается не критично, его вполне можно спасти очисткой специальной смесью.
Необходимо приобрести специальный очиститель каталитического нейтрализатора, аккуратно выбить секции катализатора (потребуется распил корпуса с дальнейшим восстановлением) и обработать выбитый элемент согласно инструкции производителя химического состава.
Что делать, если катализатор прогорел?
Простым и проверенным способом решения вопроса будет удаление катализатора. При наличии минимального количества инструментов рядовой автолюбитель может легко вырезать в металлическом корпусе окно (его потом герметично заваривают полуавтоматом) и убрать катализатор механически. Данный способ надежен, а главное, не требует значительных вложений в ремонт. Выбор очевиден, зачем платить больше? Но не стоит забывать, что таким образом вы значительно увеличите количество вредных веществ производимых двигателем.
Еще одно распространенное решение — это замена катализатора на пламегаситель.
Пламегаситель – стальная гофрированная труба, заизолированная специальным негорючим материалом (минеральная вата либо металлическая стружка), вся конструкция заключена в кожух. При прохождении пламегасителя выхлопные газы расширяются и заполняют пространство между кожухом и трубой. Сталкиваясь с негорючими материалами, они теряют часть энергии.
Замена катализатора на пламегаситель: плюсы и минусы
Очевидно, что устанавливая пламегаситель вместо катализатора, нельзя говорить о полноценной замене одного узла другим. В первую очередь, установка пламегасительного оборудования вместо катализаторов скажется на количестве выбросов.
Не рекомендуется установка пламегасителя вместо катализатора, в случае если автомобиль передвигается по территории Евросоюза. На территории Европы катализаторы подлежат обязательной замене после 100 тысяч километров вне зависимости от их состояния.
Установка пламегасителя поможет стабилизировать выхлопную систему, снизит температуру выхлопных газов, но не решит проблему. С другой стороны, пламегасители дешевле новых катализаторов, и с точки зрения экономии бюджета это почти идеальный способ отладить выхлопную систему.
Одним из компромиссных решений будет — найти и установить универсальный катализатор. Стоимость таких элементов в несколько раз дешевле оригинальных, но так же обеспечит штатную работу двигателя, с соблюдением экологических норм. Вероятно, все-таки придется адаптировать прошивку под новый выхлоп и подвергнуть проверке работу всего выхлопа.
Автовладельцы, установившие на свой мотор подобное устройство, могут смело проходить техосмотр и быть уверенными в экологичности своего транспортного средства.
В этом материале я хочу поделиться информацией о том, как я менял катализаторы, и что из этого вышло.
Пробег 215000, машина вроде бы и едет нормально. Но как-то не так. На холостых вроде все нормально, на дороге при скорости 80км/ч наблюдаются резонансы двигателя по синусоиде с периодом 1сек. Еду как на теплоходе ))
В итоге начал диагностику. Подключил стар, проверил лямбдарегулирование. Температура катализаторов в норме, датчики работают, но эффективность…
Существует мнение, что ресурс катализаторов при очень хорошем использовании где-то 250тыс. Гарантированный 50000 миль или 8 лет. Но в России проблемы у людей могут начинаться уже с 80тыс.
Поэтому было принято решение, катализаторы менять.
После изучения данного вопроса, выяснилось несколько возможных вариантов:
Первый
ставить новые катализаторы
A2194901419 > 100000 рублей
A2194901519 > 100000 рублей
Итого, обе детали + ремонт выходят где-то за две сотни.
Самый безрадостный, с точки зрения бюджета
Второй
катализаторы вырезать, поставив вместо них пламягасители
Но тогда получаем горящий "check engine". Так как мозги сравнят показания до катализатора и после — они будут одинаковые. На моем моторе M272 нет "правильного" решения отключения задних лямбд. Можно отключить только все четыре зонда и перевести машину на регулировку по CO2. По-моему это код 918.
Делать из "Мерседеса — Жигули" — считаю не серьезным шагом.
На форумах есть умельцы, которые ломают прошивку мозгов и отключают задние лямбды.
Плюсы-минусы:
1) проверка целостности лямбд все равно остается, убрать ее не научились, значит бюджет она не сократит.
2) вскрытие мозгов, так как прошивка заливается патченая в мозги. Следствие — нарушение герметичности, отсутствие уверенности, что загерметизируют как в оригинале и это не выйдет боком через время. Учитывая что те, кто ее делал, сами не уверены в ее стабильности и проводят испытания на клиентах.
Цена вопроса 15000р за прошивку + новые лямбды, если они не рабочие.
Третий вариант
поиск неоригинальных катализаторов с приемлимым качеством и ценой
Те кто знают немного, как устроен катализатор понимают, что в нем полно драг металлов. Соты делаются из керамики. Их даже можно продать, на драг металлы определенным лицам.
На рынке множество предложений, в том числе дешевый китай, с металлическими сотами, либо со слабым напылением, который малоэффективен, и установка его не избавит вас от исчезновения "чека".
Долго бродив по просторам интернета, я нашел производителя MagnaFlow, который специализируется на производстве оборудования для тюнинга выхлопных систем. И обладает приличным количеством отзывов. Как я понял, производится все это на территории USA. Что вселяет некую уверенность ))))
Я нашел множество предложений на eBay. Цены в среднем $120. По текущему курсу получается около 7000р за катализатор. Также доставка дороговата, тяжелые же ))
В итоге, я начал искать, не возит ли этот бренд кто-то в Москве. И нашел одну компанию, цены в которой оказались близки к ценам на eBay.
В результате мы договорились и я приехал на сервис.
Отпилили старые катализаторы
Соты малость выгорели от пламени, но еще держатся, как мне сказали в сервисе: "Ваши катализаторы умирают с честью" )))
С обратной стороны ситуация вполне нормальная
Посветили фонариком на просвет — не фонтан
Замерили диаметр трубы: 55-56мм или 2 дюйма.
И что еще хорошо, что было из чего выбрать, в то время что на eBay то что купил то и прийдется впиливать))
P.S. Если подойти с фанатизмом, то можно всю выхлопную систему поменять, изменить звук и проч)) Но я преследовал мысль только о штатной замене.
Подходящие катализаторы с номером 51654 (идут как универсальные керамические)
Вот так выглядят новые соты — чувствуется разница
В них вварили гайки для задних лямбд и установили.
Конечно, при установке нужно проверить лямбда зонды, чтобы они все были исправные.
Я же купил все 4 новые, чтобы уж поставить и забыть еще тысяч на 100-150
Машину не узнать! По ощущениям мотор работает мягче, тише. Прирост в мощности. Легко набирает обороты, как будто раньше был прицеп ))
Однозначно стоит того! И это, заметьте, разница при целых катализаторах! Ошибки по ним не было.
А в основном меняют, когда они уже греметь начинают)))
Буду рад, если кому будет полезна данная информация.
В прелисловии хочу сказать спасибо Романову и ЧеловекуЛегенде за советы.
Решился я удалить КАТы. Показания такие: отчетливый дребезг одного из катализаторов + ухудшилась динамика мотора + мотору без них по-любому легче.
1. Снимаем пыльник двигателя и видим стык правых штанов и выпускного тракта. Подобраться к нему удалось только 13-ой головкой с карданчиком и тремя удлинителями и трещеткой. Для меня это была самая страшная операция, но к моему удивлению-она оказалась самой простой!
2. Стык левого тракта находится в зоне достигаемости, но болты ВООБЩЕ не хотели срываться. Был применён газовый резак для выжигания грязи с резьбы.
3. Было принято решение не отсоединять резонатор с глушителем от сборки катализаторов ибо болты на этом стыке намертво закипели.
4.Резинки, которые держат резонатор и глушитель были с трудом стянуты руками. Легче подтягивать их отверткой.
5. Вся отсоединенная сборка оказалась настолько тяжелой, что вытягивали из ямы её вдвоем.
6. Схема удаления катов:
1.Вырезаем левый кат.
2.Подгоняем трубу на его место.
3.Надрезаем соединения правого ката с левой стороны.
4.Прирариваем сваркой подогнанную трубу на место вырезанного ката.
5.Только после этого отрезаем второй кат.
6.И уже подгоняем и ввариваем трубу на его место.
Нельзя отрезать оба ката вместе- будет трудно подогнать трубы под нужными углами и вся сборка не захочет садится на свои места под днищем.
Вот наши пациенты:
Вот купленные трубы из нержавейки с титаном 63х1,5мм длиной по 1м каждая:
Отрезаем первый кат:
Зачищаем будущие швы и подгоняем трубу:
Привариваем её:
Отрезаем второй КАТ:
Привариваем на его место трубу:
Теперь ради интереса распотрошили громыхающий кат:
У него внутри было всё кувырком. Блоки сот имеют какие-то выработки:
А второй Кат был вообще идеальным. Целым и чистым.
Ставить всё на место легче вдвоем. Всё в обратном порядке.
Результат. Машине стало чуть легче набирать обороты.
Шумнее работать не стала. А даже, наверное, тише. Пропал дребезг из под днища.
+ теперь я уверен,что каты у меня не забьются.
Задней лямбды у меня небыло-поэтому никаких компьютерных процедур производить не пришлось.
Грохот периодически появлялся и пропадал сам как ему было угодно.
Наконец я почувствовал, что кладовке стало совсем тяжело ехать, а при прогазовке на нейталке показалось что звук выхлопа слышен даже под капотом. Решено было РЕЗАТЬ.
Заехав на яму сначала было думал открутить фланцевое соединение, которое находится в районе кпп, но там болты с гайками заржавели и срослись воедино.
Тогда я попытался открутить хомут который находится за катализатором (гайка на 15). Он поддался и я снял заднюю часть выпускного тракта.
Посветив фонариком моему взору предстало это-
Видно было что там болтается кусок который и давал этот грохот, и который в результате перегородил выход газам, но так же я увидел, что за ним виднеется еще часть катализатора которая осталась ЦЕЛОЙ.
Вооружившись болгаркой вырезал небольшой карман стараясь не достать до "живой" части каталика.
выковорил оттуда все кусочки, завел машину погазовал, вылетели все мелкие остатки.
Оставшуюся живую часть каталика выбивать не стал
заварил корпус и собрал все в обратном порядке.
Машина стала "дышать" и в общем "поехала".
Разницу в звуке выхлопа я не услышал.
Отредактировано sanchis (2012-04-21 18:01:19)
Оставшуюся живую часть каталика выбивать не стал
Вот это зря! Скоро рассыпется и пойдет частично в обратку (в цилиндры) в виде абразива.
Вот это зря! Скоро рассыпется и пойдет частично в обратку (в цилиндры) в виде абразива.
вряд ли
на мерсах каталик достаточно удален от выпускного коллектора
Вот на некоторых японцах и корейцах - каталик вместе с выпускным коллектором - вот там согласен, может и попасть в цилиндр
Rus07 написал(а):
Вот это зря! Скоро рассыпется и пойдет частично в обратку (в цилиндры) в виде абразива.
вряд ли
на мерсах каталик достаточно удален от выпускного коллектора
Вот на некоторых японцах и корейцах - каталик вместе с выпускным коллектором - вот там согласен, может и попасть в цилиндр
Не на всех. У меня с обеих сторон прям к выпускному.
Отредактировано KLIMENTIY (2012-04-28 09:16:00)
KLIMENTIY
Чесно говоря про 112 движок забыл да и не помню как там
Rus07
не хотелось выбивать чтобы не ездить как на газели. да и потом целый он и невредимый, задняя часть рассыпалась как-будто от удара. возможно в тот момент когда промывал форсунки, потому что стреляло очень сильно.
И еще один момент, почему рассыпалась более удаленная часть.
Ведь по сути первая часть принимает на себя "удар". Кто тут сможет поведать?
Ну и в конце концов болгарка и сварка всегда смогут решить проблему удаления остатков.
Ну спорьте дальше, следующий фотоотчет будет называться: "как я сделал капремонт двигателя".
Если удалять Катализатор то надо его полностью вырезатьт и приварить вместо его трубу по диаметру всей трубы чтобы небыло резонанса.
Отредактировано Tolyan (2012-04-22 22:21:00)
Если удалять Катализатор то надо его полностью вырезатьт и приварить вместо его трубу по диаметру всей трубы чтобы небыло резонанса.
Лучше вместо катализатора ставить пламягаситель.
Лучше вместо катализатора ставить пламягаситель.
Вобще то да пламягаситель снижает температуру и имеет тот же диаметер внутри что и вся труба.
Tolyan, так и есть, причем просто труба греется в разы сильнее, также звук будет ужасный и нагрузка на резонатор большая, он может прогореть просто быстрее.
также звук будет ужасный и нагрузка на резонатор большая, он может прогореть просто быстрее.
Причем сгорит быстрее раза в три.
Отредактировано KLIMENTIY (2012-04-28 09:14:39)
Tolyan
Rus07
зачем удалять то, что находится в исправном состоянии?
зачем удалять то, что находится в исправном состоянии?
если он осыпался о каком исправном состоянии идет речь? 4000 стоит универсальный кат чего было мучиться?
нагрузка на резонатор большая, он может прогореть просто быстрее.
Причем сгорит быстрее раза в три.
самим не смешно? катализатор не охлаждает выхлоп ни разу почему должна быть нагрузка на резонатор и почему он должен сгореть мне тоже не ясно. просто машина будет громче работать и звук не приятный не более того
Если вместо катализатора, в котором догорают вредные примеси будет стоять труба (пустая банка), то эти примеси будут проходить дальше в резонатор и догорать в нем. Буду еще вопросы и желание посмеяться, пиши не стесняйся.
Если вместо катализатора, в котором догорают вредные примеси будет стоять труба (пустая банка), то эти примеси будут проходить дальше в резонатор и догорать в нем. Буду еще вопросы и желание посмеяться, пиши не стесняйся.
Ну что-то типа того. У катализатора две функции. 1.Он дожигает смесь до экологически чистых норм. 2. Разбивает первичный поток газов, которые идут из коллектора, что как раз необходимо для нормальной работы основного резонатора. Вот как раз второй пункт и выполняет пламягаситель и одновременно служит первичным резонатором.
Так что в итоге делать мне, если катализаторы выбиты стамеской и молотком, а дырки заварены? можно смело ездить и ничего не будет?
Викинг
KLIMENTIY
выводы несколько ошибочны, никакой доп нагрузки не будет. резонатор сгорит просто от возраста. были безкатовые версии
У меня стоит труба вместо католизатора. Уже год. Никаких проблем. Ничего не сгорело. В трубе делал насечки. Звук не громкий, и не сильно изменился после замены. Зато тяга офигенная. А те китайские пламягасители которые впаривают брать не стал так как рассыпаются они очень быстро. У меня была тема и фотоотчет. Можете посмотреть. И кстати после этого пропала тема с подвисанием машины когда кик даун делаешь. ( тоесть теперь машина сразу едет а не думает 1-2 сек)
Отредактировано zlinik (2012-04-25 00:14:18)
Разве это срок для выхлопной системы, потерпи немного, "радость" придет нежданно.
Ага, с пламягасителями вместо катов, как раз у меня такая.
Slk идет без катов. За год ни каких проблем проверял все гуд. Пройдет еще 10 лет отпишусь обязательно. На компрессор вообще нельзя ставить пламягас. Если мастера соображают они объеснят почему. Их выдувает просто
Сам придумал или кто подсказал.
Да, да с этого места поподробней
Викинг
Видел. 2.3 компрессор r107 (или 170) Видел лично у человека штатная система стоит. Католизатора нет. Резанатор и глушитель вместо ката прямая труба.
Викинг
Видел. 2.3 компрессор r107 (или 170) Видел лично у человека штатная система стоит. Католизатора нет. Резанатор и глушитель вместо ката прямая труба.
Видимо тебя обманули, или владельца авто. Интересно, как определили что система штатная? 170-е выпускаются с 1995 года, в этом же году вошли в силу нормы ЕВРО-2. Мерседесы и раньше шли с катализаторами(опционально) но с 95 в любом случае они все уже шли с катами. Может ,конечно, и меня обманули когда продали мне SLK 95 г.в, с катализаторами
Вобщем, я так понимаю, прийдется все таки рассказать о системе выхлопа автомобиля . Попробую покороче и своими словами.
Выхлопная система авто- это не просто набор труб и банок. Это тщательно спланированная и рассчитанная система для конкретного автомобиля. Просто так удалить какой нибудь компонент из нее( катализатор, резонатор,конечный резонатор), не заменив этот компонент на что нибудь близкое по принципу работы, без последствий не получится. В выхлопной системе важно все: диаметр труб, изгибы, материал из которого сделаны компоненты, форма самих компонентов, их внутренняя конструкция, а также расположение относительно друг друга. Резонаторы они же глушители тоже разного типа(ограничитель,отражатель, резонатор,поглотитель), отличаются и принципом работы и конструктивно и материалами исполнения. Для каждой системы выхлопа используют свои типы резонаторов. Система выхлопа- это целостная единая система ,правильно работающая только в том виде, в котором она спроектирована. Выхлоп расчитывается конкретно от параметров двигателя и впуска. Изменили систему выпуска нужно менять систему впуска и наоборот. Увеличели впуск нужно увеличить выпуск(прямоток). Убрали катализатор , вместо него поставили трубу(по сути прямоток), нужно менять все что после катализатора на прямоточное и снова рассчитывать и строить всю систему. Иначе система рассчитанная на работу с катализатором просто не выдержит или будет работать не правельно( подпор газов и т.д).
gurza -для тебя. Катализатор как раз охлаждает газы идущие из коллектора. Температура выхлопных газов на выпуске 950-900гр.,после катов 500-450. Ты видел когда нибудь работающий двигатель без коллекторов? Я видел, в то время когда участвовал в постройке раллийных авто. И проводил множество измерений как впускных так и выпускных температур.
По поводу без катовых версий. Как писал выше, выхлопная система строится конкретно под автомобиль и его параметры. Система предназначенная для работы с катализаторами не пригодна для работы без. Они разные как по исполнению так и по компонентам.
Катализаторы стоят дорого, поэтому, в качестве альтернативы ,чтоб не очень нарушать заводскую настройку системы выхлопа ставят пламягаситель , как что-то очень близкое к катализатору. Это тоже не идеальный вариант, но близко к правде.
В общем скажу еще проще. Не знаю как для кого, лично для меня авто не просто куча железа, а живой организм. Если человек теряет зрение- обостряется слух или обоняние, но не всегда без последствий. Отказывает какой- то орган - его функции берет на себя другой но при этом ему нужно выполнять и свои. Вот он и выполняет взятые функции на -половину или начинает свои выполнять плохо, потому как нагрузка увеличилась в два раза. А организмом заложена только определеная нагрузка. В итоге и этот орган отказывает.
Ну вот как то так.
В борьбе за экологичность все больше повышаются стандарты по вредным выбросам автомобилей. Из-за этого автопроизводителям приходится оснащать машины системами, которые эти самые выбросы снижают.
Одним из самых распространенных способов по снижению вредных веществ в выхлопных газах является оснащение автомобилей каталитическим нейтрализатором.
С одной стороны, наличие катализатора оправдано, он действительно способен уменьшить вредные выбросы за счет химических реакций, которые вредные вещества расщепляют на безопасные.
Но, с другой стороны, нейтрализатор вещь капризная, и выход его из строя может здорово попортить жизнь автовладельцу.
Устройство катализатора и его неисправности
Вначале немного теории по устройству катализатора. Устройство состоит из корпуса, внутри которого помещены специальные бобины.
Бобина состоит из большого количества сот и зачастую изготовлена из керамики. Вся поверхность сот покрыта благородными металлами или их сплавами.
Именно эти металлы и вступают в реакцию с вредными элементами, содержащимися в выхлопных газах, нейтрализуя их.
Катализатор является элементом системы отвода выхлопных газов и размещен он сразу за коллектором.
Работа устройства контролируется двумя лямбда-зондами, один из которых установлен перед нейтрализатором, а второй – за ним.
Сверяя показания этих датчиков электронный блок контролирует работу устройства.
Именно конструкция катализатора и является его слабым местом. Соты бобины имеют достаточно мелкие размеры, поэтому забиться они могут достаточно быстро.
Рассмотрим самые распространенные неисправности каталитического нейтрализатора.
Данная проблема возникает зачастую из-за использования некачественного топлива, или же из-за неисправности двигателя, в результате которой в цилиндры попадает масло.
Разрушение бобины в результате сильного удара по корпусу.
Встречается эта неисправность хоть и редко, но она является очень опасной.
Внутренние составляющие катализатора хоть и рассчитаны на работу в среде высоких температур, но превышение их выше критической точки приводит к оплавлению керамической основы.
Исчерпан ресурс катализатора.
Даже если на авто ездили бережно, заправляли его только качественным топливом, со временем устройство все равно выйдет из строя.
Дело в том, что химические реакции постепенно уменьшают слой металла, нанесенного на керамическую основу. Поэтому после длительной эксплуатации слой металла полностью растворяется, и катализатор перестает выполнять свои функции.
Признаки неисправностей
Если с катализатором автомобиля возникли проблемы, то появятся определенные признаки, указывающие на это, причем их не так уж и мало.
Самый первый признак.
Но этот признак не может указать, действительно ли катализатор забит или оплавлен. Просто электронный блок основывается на показаниях лямбда-зондов, и выход из строя одного из этих датчиков тоже может стать причиной загорания лампочки.
Если вовремя не обратить внимание на такой признак, то это приведет к тому, что в один не очень хороший момент двигатель не сможет завестись. Оплавление катализатора имеет те же признаки, что и забитие.
Один из самых явных признаков, это разрушение бобины катализатора. При заведенном двигателе из-под авто будет явно прослушиваться шум и дребезжание.
Другие признаки неисправностей катализатора читайте здесь.
Способы проверки
Но перед тем как грешить на устройство, следует точно убедиться, что проблема скрыта в нем.
Проверка катализатора выполняется двумя способами – не снимая с авто, и после его демонтажа.
Проверка без снятия.
Без снятия с авто проверка устройства выполняется двумя способами – диагностикой выхлопной системы на газоанализаторе и тестирование на противодавление в системе отвода газов.
Проверка на газоанализаторе хоть и является отличным вариантом, но вот только далеко не все СТО оснащены таким оборудованием. А в небольших городах такой прибор и вовсе не найдешь.
Суть такого способа – к выхлопной трубе автомобиля подсоединяется газоанализатор, и проводятся замеры.
На основе химического анализа выхлопных газов определяется, забит ли катализатор или нет.
Второй способ проверки – на противодавление более распространен и не требует наличия сложного оборудования.
Суть такой проверки – определение давления на входе в нейтрализатор. Если он забит, давление перед ним на определенных оборотах мотора возрастет.
Официально этот метод проверки делается так – в трубе, подходящей к нейтрализатору проделывается отверстие, к котором нарезается резьба. Далее в это отверстие вкручивается штуцер, к которому подсоединяется медная трубка.
Нужна она для рассеивания тепла, получаемого от выхлопной системы. На конец медной трубки надевается резиновый шланг, подсоединенный к манометру.
Сделав такое приспособление, приступают к замерам. Выхлопная система тестируется на всех режимах работы мотора, а по показаниям манометра определяют, забит ли катализатор.
Кстати, продаются специальные наборы для проверки методом противодействия.
На такой способ несколько сложен в исполнении – необходимо сверлить трубу, нарезать резьбу, после замеров искать подходящую заглушку, чтобы закрыть отверстие.
Самостоятельная проверка на противодавление
Но можно проверить катализатор на противодавление несколько проще, причем протестировать описанным ниже способом даже самостоятельно, не прибегая к услугам СТО.
Итак, нам понадобится наличие манометра, причем нужен точный прибор, измеряющий давление до 1 кгс/см 2 . Также потребуется штуцер и длинная резиновая трубка.
Имея все это, можно приступать к замерам:
Проверка со снятием.
Если не хочется заморачиваться с подсоединение трубок и т. д., то можно нейтрализатор попросту снять с авто и провести визуальный осмотр на свету.
Делается это просто – устройство демонтируется с авто, с одной его стороны ставиться источник света (лампа, фонарь), а с другой смотрится, как соты пропускают свет.
Этот способ проверки точно даст понять, забит ли катализатор, вот только при снятии его можно столкнуться с сильными проблемами. За время эксплуатации гайки крепления часто прикипают к болтам и сорвать их бывает сложно.
Неотъемлемой частью катализатора является датчик кислорода, который тоже требует дополнительной диагностики — подробнее читайте как проверить лямбда зонд.
Способы решения проблемы
Одной проверки катализатора недостаточно, ведь если он забит – проблему нужно решать.
Вариантов устранить неисправность несколько:
Как решать проблему с каталитическим нейтрализатором – решать автовладельцу. Мы же рассказали, как проверить данный элемент разными способами, и что можно предпринять в случае его неисправности.
Читайте также: