Где находится эбу паджеро спорт 1
А что тут гадать.
Навскидку первый попавшийся кузов (как в принципе и всех остальных) турбового автоматного миника примерно этих годов показывает что за номером 82500,хоть и скрывается пять модификаций блока управления,но все они являются контроллерами двс и акпп и расположены одинаково - на боковушке справа от водителя под панелью
Блин в амаяме из-за кризиса добавили поисковик ,где рядом с ценой на новую запчасть появилась строка наличия и цены б\у с барахолки.
Даже по моей вышеуказанной ссылке на страницу каталога показывает,что есть в наличии один такой во Владе за 4 тыр.
Либо только сегодня появилась,либо просто те запчасти что искал не имеют б\у наличия.
Спасибо. А то купили недавно, акпп на холодную глючит (пинается), на улице -25 феном его(блок) нагрели и все прошло.
Спасибо. А то купили недавно, акпп на холодную глючит (пинается), на улице -25 феном его(блок) нагрели и все прошло.
Покупать контрактный движок здесь в России то же не менее кот в мешке. Я купил контрактный мотор на своего джуниора с косой и всеми контроллерами. Контроллер акпп уже кто-то подменил и он оказался полностью нерабочим. Благо у меня был родной рабочий и я покупал новый с эмиратов. Свой родной рабочий контроллер продал знакомому и через год он начал выкаблучиваться.
Если немного потерпеть то до следующей зимы уже можно будет доездить и на этом,главное акпп не ушатать при неисправных кондёрах. Просто в холод неисправность кондёров проявляется явно,а в тёплый период кондёры работать лучше не становяться,просто масло жиже и вроде работа акпп лучше.
Но если на джуниоре акпп стоит до 10 тыр,их полно и они считаются неубиваемыми,то для миника сие правило не действует
ПыСы. Тот блок,что был рабочим у меня и который я продал начал выёживаться через год. Хозяйка отдала его в ремонт. Ей походу тут же поставили уже отремонтированный блок принесённый из тепла. Утром ,на холодном блоке,авто отказалось вообще ехать. Дальнейшую судьбу блоков не знаю.Вот тебе и ремонт у специалистов.
У самого лежит распиленный ,не рабочий блок,что достался с контрактным двс. Конечно ежели прижмёт,то можно и перепаять,но у меня стоит новый блок,да и визуальный осмотр показывает,что процедура эта не самая лёгкая для непрофессионала
При том что придётся механически удалять кампаунд - опасно тронуть хотя бы одну из множества маленьких перемычек,которые приделаны к плате при помощи точечной сварки и которые потом обратно не припаять или повредить нарисованные на плате токопроводящие дорожки
Миниатюры
www.drive2.ru/l/7401892/ — 1 часть
www.drive2.ru/l/7414666/ — 2 часть
Полный привод "любил" мне моск цееелый год…))) Да, да, год! Полный привод моего паджерика жил своей жизнью!
Были куплены и установлены новые клапана! Можно было "заколхозить" отечественные, но мы не ищем лёгких путей. Поэтому покупал оригинальные от Hyundai. Каталожный номерок 518404A800
Не помогло! ( Продолжал ездить так дальше. Когда надо было — я открывал капот и снимал рукой вакуумный шланг с одного клапана, лампочка на приборке начинала мигать, полный привод появлялся!))) Когда надо было выключать — одевал шланг назад)))
Почитав больше я добрался до сюда!
Это электронный блок управления полным приводом! В сети нашел картинку-мануал как его диагностировать! Если кому-то пригодится она — вот!
ЧТо в итоге: Все работает как надо! Но показалось странным, что напряжение датчика включения 4WD немного плавало… Но всё же… Вдруг разъем? Или датчик накрылся? В любом случае, нужно было лезть в раздатку. А до разъемов добраться не так-то и просто! Чтобы зря не лазить были куплены оба датчка! Один включает передний мост, второй отвечает за пониженную передачу! Каталожные номера MB811544 и MB886426
С этим много кто тут сталкивался и всё описано как и что надо разбирать. Уточню про свой вариант. У меня машина не лифтована! Но тем не менее — поперечину откручивать и опускать раздатку в моем случае оказалось не нужно! Эти датчики хорошо видны с салона при снятой кулисе. И рука с рожковым ключом туда без проблем пролазит!
Внимание! Один нюанс по оригинальным датчикам. Хоть они и оригинальные, но почему-то в Mitsubshi считают, что за эти годы расстояние от датчика до фишки изменилось! И провода они делают короче! Пришлось удлинять самому. Слева — оригинальные, справа — оригинальные новые!
В этот момент я подумал, что было бы не плохо вместо палок поставить в паджерик шайбу выбора режимов езды, как в BMW )))))
Итак, датчики новые установлены, все фишки и контакты зачищены! Как вы думаете, полный привод заработал? Хрен. Как у нас говорят: "Х.й сосали комбайнеры") Нет. Итог — всё как и было…
На этом моменте внимательный читатель задаст вопрос "А что же всё-таки было?"
А было вот что. Приехал MF-AUTO и просто сказал: "Да у тебя провод сгнил, прямо в изоляции. Я такое видел уже" (с) Расплел заводскую изоляцию жгута проводов, что уходили в салон. Дернул за провод, и он оборвался…
Да как же так, японский бог? В проводку никто не лазил. Все было как с завода, в изоляции. И тут на тебе прямо вот в этом месте. Где жгут проводов с раздатки уходит внутрь салона через вот эту герметичную заглушку!
Итоги:
Гнилой участок провода удалили. Нарастили его новым. Теперь полный привод работает как надо. И у меня в запасе имеются рабочие оригинальные датчики раздатки и клапана включения ПП. Если кому из РБ они вдруг понадобятся — пишите!
Ну и на последок выложу видео как я ураганю на полном приводе)
Тупик в диагностике АКПП Мицубиси-просто вырубились все скорости кроме 3-й
Ехал сегодня с работы утром, на 4 передаче. Проехал буквально 1 км, почуствовал толчок и OD вырубился. Вернее АКПП встала в защищенный режим. Заглушил, завел - только 3 передача. Ошибок в контроллере нет. В сервисе сняли поддон и гидроплиту - думали оторвался ленточный тормоз - но внутри все отлично, нет ни стружки ничего. Тормоз целый. Появилась одна вещь - раньше при манипулировании рычагом АКПП - трещали соленоиды - теперь ни звука ни в каких положениях. Мерял сопротивление на них - все как обычно. Насторожило, что напряжение которое идет к ним постоянно одинаковое, при движении рычагом - на 2- около 10В, на других 2-х около 4,5В. И на паркинге и на D,L,R. Задняя работает нормально. В общем впечатление, как будто У АКПП отключили разъем соленоидов, или мозги. Разъемы и там и там проверял. Версии - или что-то где-то оторвалось(провод) или умерли мозги. Подскажите, кто знает, где и что прозванивать? Предохранители проверял. В городе сервисов нет АКПП-шных, так что надежда только на себя и на вас, други. Сейчас перемерил напряжения - соленоиды 1 и 2 - 9В, А и В - 4,5В на всех режимах селектора. Маркировка согласно Легиона-автодаты. Снял разъемы с ЭБУ АКПП - никаких изменений. Машина ведет себя как будто ЭБУ АКПП отключен физически. Подавал +12В на соленоиды - все работают. Вывод - Или сдох ЭБУ АКПП, или сдох ЭБУ EFI в части касающейся взаимодействия с АКПП. И как вариант - где-то что-то оторвалось, типа массы.
Ехал сегодня с работы утром, на 4 передаче. Проехал буквально 1 км, почуствовал толчок и OD вырубился. Вернее АКПП встала в защищенный режим. Заглушил, завел - только 3 передача. Ошибок в контроллере нет. В сервисе сняли поддон и гидроплиту - думали оторвался ленточный тормоз - но внутри все отлично, нет ни стружки ничего. Тормоз целый. Появилась одна вещь - раньше при манипулировании рычагом АКПП - трещали соленоиды - теперь ни звука ни в каких положениях. Мерял сопротивление на них - все как обычно. Насторожило, что напряжение которое идет к ним постоянно одинаковое, при движении рычагом - на 2- около 10В, на других 2-х около 4,5В. И на паркинге и на D,L,R. Задняя работает нормально. В общем впечатление, как будто У АКПП отключили разъем соленоидов, или мозги. Разъемы и там и там проверял. Версии - или что-то где-то оторвалось(провод) или умерли мозги. Подскажите, кто знает, где и что прозванивать? Предохранители проверял. В городе сервисов нет АКПП-шных, так что надежда только на себя и на вас, други. Сейчас перемерил напряжения - соленоиды 1 и 2 - 9В, А и В - 4,5В на всех режимах селектора. Маркировка согласно Легиона-автодаты. Снял разъемы с ЭБУ АКПП - никаких изменений. Машина ведет себя как будто ЭБУ АКПП отключен физически. Подавал +12В на соленоиды - все работают. Вывод - Или сдох ЭБУ АКПП, или сдох ЭБУ EFI в части касающейся взаимодействия с АКПП. И как вариант - где-то что-то оторвалось, типа массы.
Всё понятно,как белый день,снимай комп акпп,вези к электронщикам,почти 100% вытек электролит из конденсатора,после этого именно такие эффекты.Об этом уже несколько раз написано и мною,и другими форумчанами.
Спасибо за быстрый ответ. Я думал, что электролит вытекает только в мозгах EFI. Кондеры могу перепаять сам, вопрос только какого номинала нужны? У меня есть инфа, но только по EFI, по АКПП нет. И как оптимально снять мозги АКПП - сегодня залез - посмотрел есть несколько вариантов - но везде нужно иметь руки копперфильда - очень неудобно. Подскажите.
Ну, я и предлагаю для начала найти плюс на блоке управления полным приводом: контакт №3 в разъеме С-51 должен давать "+" постоянно. Если там нет плюса, то искать проблему в жгуте до "развилки" - маловероятно, что после развилки в обоих плюсовых проводах проблема. Просто на этот разъем проще всего проверить.
Дальше искать плюс в разъеме С-28 контакт №7: по итогам искать проблему в соответствующей половине. У меня схема немного другая: ваш С-28 у меня как С-08 нарисован. Может не тот двигатель смотрел..
Где только эти разъёмы искать? Блок вроде как в ногах у пассажира должен находиться (у меня левый руль). Как раз там видел какой-то блок.
Блок под магнитолой. Вот картинка для левого руля (если что для 1994 года): там оба разъема есть. С-51 - 10ти-гнездовой, С-28 - 18ти-гнездовой (вроде черного цвета).
Миниатюры
Если на блоке управления будет плюс, не думаю, что имеет смысл лезть ко второму коннектору. Проще уж от клапанов тогда плюс искать. Иголкой провод проткнуть где-нибудь повыше, где точно провод не мог повредиться, да померить.
На разъёме С-51 (разъём блока управления 4WD) на контакте №3 плюс есть.
К разъёму С-28 подобраться нереально (надо снимать блок двигателя печки).
Обрыв скорее всего в крыле и без его снятия не обойтись. будет время, буду дальше разбираться.
Вопрос у меня такой возник: если я кину плюс в подкапотном пространстве на сине-жёлтый провод (тот что оборван), будет ли всё работать. Вроде как должно.
Ребята привет вобщем все повторилось опять моргают лампочки .народ говорит что это100% вакумник типа меняй панель с клапонами каторые упровляют вакумом где это все находится подскажите люди добрые к стати сегодня заехал в снег передок включил норм выключил все здорово отключился а они падлы моргают я боюсь может не до выключается разарву нахрен чегонибуть вот такие дела ребята
Моргание лампочек еще не значит что мост не включается. Датчики дают только сигнал на панель приборов о включении-выключении, может их посмотреть.?
Клапана стоят на правом крыле, рядом с воздушным фильтром, ближе к салону.
Вопрос у меня такой возник: если я кину плюс в подкапотном пространстве на сине-жёлтый провод (тот что оборван), будет ли всё работать. Вроде как должно.
Вроде должно работать, но лучше с IG2 кидать, а не напрямую с плюса. IG2 вроде бы отключается при кручении стартером, может быть это важно для клапанов, а может быть и нет, но я бы не стал рисковать :)
Само собой не напрямую буду давать, а как минимум с АСС или IGN2, как получится. Клапана уже завтра должны приехать.
Моргание лампочек еще не значит что мост не включается. Датчики дают только сигнал на панель приборов о включении-выключении, может их посмотреть.?
Клапана стоят на правом крыле, рядом с воздушным фильтром, ближе к салону.
А кто бы знал :) лампы передних колес включаются блоком управления полным приводом и его логика нигде не описана. Здравый смысл, конечно, как бы намекает, что только датчик включения переднего моста влияет на эти лампы. Но ведь у всех свой здравый смысл :)
Как один из вариантов, могу описать почему у меня моргали лампы переднего моста при его отключении. Просто открутил этот датчик, чтобы не мешал поддон картера снимать, потом назад закрутил, и началось мигание. Потом в яме нашел колечко, которое между датчиком и редуктором ставится. Поставил его на место и мигание исчезло. Видимо этого миллиметра не хватало, чтобы датчику правильно работать.
Думаю что влияет. у меня был случай, оборвало провод от датчика. Лампочка блокировки моргала постоянно. Подцепил и уве заработало))
Думаю что влияет. у меня был случай, оборвало провод от датчика. Лампочка блокировки моргала постоянно. Подцепил и уве заработало))
Думаю что влияет. у меня был случай, оборвало провод от датчика. Лампочка блокировки моргала постоянно. Подцепил и уве заработало))
А какая связь между лампой включения переднего моста , и лампой включения блокировки ? Каг бе оне в разных местах стоят , и если и есть связь , то только то , что они на одном автомобиле . :)))
Меняли генератор. Перестала работать дроссельная заслонка. Диагностика не видит. Ремонт ЭБУ-как сказали сгорела дорожка. Сейчас машина едет, но по словам на третьей передаче. Диагностика ошибок не выдает. Коробочники сказали не видит скорости сам блок. Короче нифига не понятно. Сама машина стоит где то не видел её. Блок дали снятый поглядеть.
Блок ремонтирован. Кажется стоят чужеродные элементы.
Вопрос. Стояло ли что нибудь в месте указанном на фото?
Вот что на первый взгляд увидел.
Фото.
Дорожка выгоревшая - впаяна проволочка.
Диод вылетел, либо где то перемкнуло - кажет 0.
Элемент (транзистор ?) выпаян был,либо впаян уже другой.
Фото.
То же самое крупно.
Что тут было, было ли вообще?
По пинам не смотрел ещё. Что откуда туда прилетело. Посмотрю напишу. Книга есть.
Общество автодиагностов
была переполюсовка аккумулятора. вылетел трансил (грубо говоря стабилитрон) его выкинули и восстановили дорожку. без трансила работать будет так же, но следующая переполюсовка приведёт к полному сгоранию блока. По поводу АКПП, ВЫ не написали год выпуска, может стоять отдельный блок упраления. у которого те же неисправности.
Паджеро 99 год.
Двигатель 6G72.
Левый руль. Японская сборка для северной америки.
Щас только сел смотреть книжку и прозванивать пины, что куда. Может и правда так - отдельный блок есть.
По каталогу пробивается как блок управления двигателем и АКПП.
Общество автодиагностов
Всё таки интересует отсутствующий элемент на последнем фото. Или его там и не было. Там следы пайки - не заводской точно. Либо что то припаивали тула либо крали чего то. Маркировка на плате Z2.
Уже нашел 2 пробитых накоротко диода и кажется оборванную дорожку.
Общество автодиагностов
Ага. Понял.
Его убрали, так как он отработал и закоротил очевидно всё. Это для защиты как раз от таких случаев. . Я то подумал вы про тот элемент что на первом фото..
Ну вот наконец добрался я до машины смог поставить ЭБУ и проехаться.
По словам хозяина ничего не изменилось.
Я сбросил все ошибки. Поехали. Смотрю по сканеру параметр shift position . Показывает при разгоне - 1 ступень, 2 ступень, 3 ступень, 4 ступень. Все это при наборе скорости. Показания процентов открытия соленоидов пр разгоне меняются. Как появляется 4 ступень, загорается чек, проценты открытия соленоидов на 0%, и надпись 3 ступень. Дальше всё в аварийном режиме - только 3 ступень, все соленоиды на 0%. Если ошибки сбросить - то опять проходят все переключения, далее появляется ошибка и аварийный режим.
Ошибка на АКПП - 42 - SHIFT 2 NOT SYNCHRONIZED
Ошибка на ECU - 67 ошибок, все возможные похоже.
Кажется где то еще минус в ЭБУ отгорел, полезу сейчас смотреть.
При включении задней, происходит удар в коробке.
Так. Немного фото.
Вот стоим , все ошибки сброшены
Едем. Дошли уже до 3 передачи. Хотя реально она не переключается и едет по словам владельца на 3 передаче от начала и до конца.
Общество автодиагностов
Читайте также: