Где находится блок управления акпп пассат б6
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
коробка передач Volkswagen Passat , ремонт коробки передач Volkswagen Passat , замена коробки передач Volkswagen Passat , замена масла в коробке передач Volkswagen Passat
Механизм управления автоматической коробкой передач
- Чехол с рукояткой.
- Рычаг управления коробки передач с селектором.
- Винт с пружиной, 3 Н · м.
- Штифты.
- Стопорная скоба.
- Гайка (4 штуки), 9 Н · м.
- Корпус переключателя с уплотнительной прокладкой.
- Трос селектора.
- Шестигранная гайка с шайбой (4 штуки), 8 Н · м.
Снятие и установка привода переключения передач с селектором АКП
Примечание:
После установки отрегулировать положение троса, проверить отсутствие заеданий.
1. Снять центральную консоль.
2. Отсоединить трос от коробки передач.
3. Снять компоненты системы выпуска ОГ под теплоизоляционным щитком.
4. Автомобили с полным приводом: снять карданный вал.
5. Снять теплоизоляционный щиток под автомобилем.
6. Открутить привод переключения передач.
7. Снять кулису селектора.
Примечание:
Момент затяжки гаек: 8 Н · м.
8. После установки проверить тросовую тягу.
Снятие и установка троса селектора коробки передач
Примечание:
После установки необходимо проверить и отрегулировать легкий ход троса.
Снятие
1. Установить рычаг селектора в положение „S“.
2. Отжать трос -1- от рычага -3- с помощью ключа -2-.
3. Сжать фиксаторы -стрелки- и вынуть трос из контропоры.
4. Поднять автомобиль.
Примечание:
Для дальнейшего снятия тросовой тяги и/или привода переключения коробки передач, необходимо снять теплоизоляционный щиток и в случае необходимости детали выпускной системы.
5. Снять теплозащитный экран.
6. Снять корпус механизма переключения.
7. Чтобы снять тросовую тягу, необходимо отверткой поджать палец вверх.
8. Одновременно отжать вперед -стрелки- фиксирующую -палец- стопорную пластину.
9. Вытащить стопорную пластину. Шайбу можно только заменять.
10. Снять трос рычага .
Установка
1. Открутите регулировочный винт тросика.
Примечание:
Трос не смазывать.
2. Проложить трос так, чтобы он не был натянут, вставив его также в опору на коробке передач, но не закрепляя пока стопорными шайбами.
3. Затем вставить трос в держатель. Обратить внимание на то, чтобы держатель не касался масляного радиатора.
4. Болтом прикрепить трос к селектору, а новой стопорной шайбой к опоре механизма переключения передач.
5. Установить корпус механизма переключения, теплозащитный экран и систему выпуска отработавших газов.
6. После установки проверить трос.
Проверка тросовой тяги
Краткое описание
Для проверки тросовой тяги на легкость хода необходимо сначала снять ее с коробки передач и положить отсоединенный конец таким образом, чтобы он не касался других компонентов и частей.
Затем переключают селектор и снова устанавливают тягу.
После этого необходимо произвести регулировку тросовой тяги селектора.
Внимание:
Не смазывать соединение тяги!
2. Снять тросовую тягу -1- с рычага вала управления переключения передач -3- с помощью гаечного ключа -2-.
3. Для извлечения тросовой тяги из контропоры сжать фиксаторы -стрелки-.
Примечание:
При этом у селектора должен быть легкий ход.
5. Снова установить тягу.
Примечание:
Произвести регулировку тяги!
Регулировка тяги селектора
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
Процедура регулировки
Примечание:
Тягу селектора необходимо отрегулировать, если:
- Тягу селектора необходимо снять с коробки передач.
- Двигатель и (или) коробка передач были демонтированы и установлены.
- Тяга селектора или привод переключения КП были сняты и установлены.
- Было изменено положение двигатель/коробка передач, например для правильной установки.
1. Переключить селектор в положение „P“.
2. Открутить болт -2- тросовой тяги -1-.
3. Легко нажимать на рукоятку селектора вперед и назад, ни в коем случае не переключать селектор из положения „P“.
Примечание:
При этом сердечник троса принимает свое оптимальное положение.
4. Рычаг/вал управления переключением передач -3- коробки передач переключить в положение „P“ (переключить селектор назад).
Примечание:
Для уверенности в том, что коробка передач находится в положении „P“ (механизм, запирающий трансмиссию автомобиль на стоянке зафиксирован). Передние колеса не могут вращаться вместе в одном направлении.
5. Затянуть болт -2- моментом 15 Н · м.
Аварийная разблокировка селектора
Примечание:
Без снятия рукояти.
1. Расклипсовать чехол привода переключения и отложить в сторону.
2. Нажать на педаль тормоза или затянуть ручной тормоз.
Снятие и установка рукоятки
Примечание:
У рукояток всех типов существует возможность утапливания кнопки в рукоятку. Не устанавливать рукоятку с утопленной кнопкой.
1. Перед снятием извлечь кнопку, минуя ощутимое сопротивление.
2. Зафиксировать кнопку от утапливания с помощью хомута или проволоки.
3. Расклипсовать чехол.
4. Разблокировать рукоятку.
5. После установки снова заблокировать рукоятку, нажать пластмассовый элемент под рукояткой вниз.
Примечание:
У новых рукояток после разблокировки можно удалить защитную пленку.
6. Извлечь штекер из чехла.
7. Снять рукоятку вверх.
Проверка привода переключения передач
Внимание:
- В положениях селектора „R“, „D“ и „S“ запрещается включать стартер.
- Когда селектор переводится в положение „N“ при скорости движения более 5 км/ч, электромагнит блокировки селектора не должен срабатывать и блокировать селектор. Селектор должен свободно переключаться в положения для движения.
- Когда селектор переключается в положение „N“ при скорости движения менее 5 км/ч (автомобиль практически стоит на месте), электромагнит блокировки селектора должен срабатывать только спустя примерно 1 секунду. Из положения „N“ селектор можно переключить только при нажатой педали тормоза.
- Селектор в положении „P“, зажигание включено
Без нажатия на педаль тормоза
Селектор заблокирован и не может быть переключен с нажатой кнопкой из положения „P“. Селектор заблокирован электромагнитом.
При нажатии на педаль тормоза
Электромагнит разблокирует селектор. Селектор можно переключить в положение для движения. Медленно переключить селектор из положения „P“ в положение „S“; при этом проверить соответствие индикации позиции селектора с положением селектора.
Селектор в положении „N“, зажигание включено
Без нажатия на педаль тормоза
Селектор заблокирован и не может быть переключен с нажатой кнопкой из положения „N“. Селектор заблокирован электромагнитом.
При нажатии на педаль тормоза
Электромагнит разблокирует селектор. Селектор можно переключить в положение для движения.
Cелектор находится в положении „Tiptronic“
Примечание:
- Селектор установлен в положение для работы в режиме Tiptronic
- Символ „D“ на облицовке привода переключения должен погаснуть, должны загореться символы „+“ и „-“.
- Индикация позиции селектора на панели приборов при включении режима Tiptronic должна измениться с „P R N D S“ на „6 5 4 3 2 1“.
Зажигание и освещение включены
Загорается соответствующий символ на облицовке привода переключения коробки передач.
Индикатор положения селектора
Одновременное загорание всех сегментов индикатора положения селектора указывает на неисправность коробки передач.
Компоненты АКПП установленные на автомобиле показаны на рисунке 1.
Рис. 1. Компоненты АКПП установленные на автомобиле
Блок управления автоматической коробкой передач
Рис. 2. Блок управления автоматической коробкой передач
Блок управления находится на арке переднего левого колеса (рис. 2).
Чтобы демонтировать его или установить, необходимо снять локер переднего крыла.
Многофункциональный датчик
Рис. 3. Многофункциональный датчик
Многофункциональный датчик находится в верхней части КП (рис. 3).
Распределительный модуль
Рис. 4. Распределительный модуль
Распределительный модуль привинчен снизу к корпусу коробки передач и закрыт масляным поддоном (рис. 4).
В распределительном модуле установлены электромагнитные клапаны, а также клапаны регулировки давления.
Жгут проводов, 8 контактный
Рис. 5. Жгут проводов, 8 контактный
Жгут проводов крепится к распределительному модулю коробки передач (рис. 5).
Жгут проводов, 14 контактный
Рис. 6. Жгут проводов, 14 контактный
Жгут проводов крепится к распределительному модулю коробки передач (рис. 6).
1-й датчик давления масла и 2-й датчик давления масла
Рис. 7. Датчики давления масла: 1 – 1-й датчик давления масла; 2 – 2-й датчик давления масла
Данные датчики установлены не во всех коробках передач (рис. 7).
В коробках передач, оснащенных данными датчиками, они находятся в распределительном модуле.
Датчик частоты вращения на входе КП и датчик частоты вращения на выходе КП
Рис. 8. Датчики частоты вращения: 1 – датчик частоты вращения на входе КП; 2 – датчик частоты вращения на выходе КП
Датчики расположены над распределительным модулем в корпусе КП (рис. 8).
Датчик системы Tiptronic
Рис. 9. Датчик системы Tiptronic
Датчик системы Tiptronic встроен в рычаг управления КП (рис. 9).
На автомобилях с многофункциональным рулевым колесом проверке подлежат также кнопки на рулевом колесе с их электропроводкой
Диагностическая колодка
Рис. 10. Диагностическая колодка
Диагностическая колодка установлена слева под накладкой со стороны водителя (рис. 10)
Диагностировали коробку в ООО "Рэсинг Клаб". Меня к ним направили из АСТОРТРАНСа. Вроде как это их подразделение, занимающееся акпп. Там сказали, что (далее развод по списку причём все диагнозы на основании показания китайского сканера):
1. коробка не видит ДПДЗ. Утверждали, что ДПДЗ под замену
2. проскальзывают фрикционы ввиду чего датчик скорости выдаёт заведомо ложные показания, более того, утверждали, что вживых только средний пакет фрикционов, отвечающий за 3ю и реверс
3. не смогли скинуть ошибки (на оборваных-то соленоидах) в результате чего приговорили мозги коробки
4. масло обозвали тракторным, хотя согласились, что чистое и без гари.
Цена вопроса - перебока коробки с заменой мастеркита фрикционов. Ценник - от 40 000
Предварительное обследование
Затем находим мозги АКПП (они могут быть под задним седеньем слева, либо под передним сденьем пассажира для двухдверки)
МОЗГИ
Снимаем две защелки по бокам и достаем мозги, затем нажимаем на металлическую защёлку слева и отсоединяем жгут проводов от мозгов АКПП. Мозги нам больше не нужны, обратим внимание на шлейф. Выкручиваем саморез и сдвигаем влево верхнюю часть коннектора. Разбираем коннектор до остояния так, чтобы были видны номера контактов и освободились окна для прозвона.
Теперь по табличке из 095, 096, 097 Transmission. Technical Service Information на страничке 13 прозваниваем датчик скорости и соленоиды.
Если разрыв был на участке мозги-коробка - ищем разрыв, меняем проводку и т.п. У меня разрыв был внутри коробки.
Прозвон от разъёма на коробке
Снимаем шлейф идущий от мозгов к коробке (круглый разём с 9 контактами, расположенными по радиусу и одним в центре с цифрами на них). Звоним "маму" на коробке. Итак по номерам контактов:
соленоид №1 контакты 1, 3 сопротивление порядка 55-65 Ом
соленоид №2 контакты 1, 4 сопротивление порядка 55-65 Ом
соленоид №3 контакты 1, 5 сопротивление порядка 55-65 Ом
соленоид №4 контакты 1, 6 сопротивление порядка 55-65 Ом
соленоид №5 контакты 1, 7 сопротивление порядка 55-65 Ом
соленоид №6 контакты 2, 8 сопротивление порядка 5-6 Ом
соленоид №7 контакты 1, 10 сопротивление порядка 55-65 Ом
контакты 1,12 - термодатчик, порядка 200кОм при комнатной температуре
Помимо датчика скорости не звонились 4й и 7й соленоиды. Тут делать нечего, пришлось вскрывать коробку.
Итак, что надо:
Ключ на 17 для снятия защиты коробки
Ключ на 10 для снятия поддона коробки, фильтра, шлейфа
Торкс на 25 для снятия соленоидов
Торкс на 30 для снятия клапанной коробки
Тестер и пара иголок
Прокладка поддона коробки
Фильтр АКПП
Масло 3-4 литра
Откручиваем 4 болта, снимаем защиту, затем ещё 4 снимаем поддон (не забудьте, что масло будет течь вовсю, так что позаботьтесь о тазике заранее). И затем ещё два и снимаем фильтр АКПП.
Теперь мы можем снять шлейф. Шлейфы бывают двух типов длинный (096 927 365) и короткий (098 927 365 А). Разница в том, что длинный имеет внешнюю часть, идущую снаружи от нижней передней части коробки до площадки, размещённой на верху коробки (около аккумулятора). Короткая подобного хвоста не имеет, посему жгут, идущий от мозгов к коробке должен быть длиннее (или вам придётся его удлинить. Всего 10 проводов, так что это будет несложно).
Длинный
Шлейф практически не паяется, посему либо искать новый (от 140 баксов, неоригинала нет), либо заменить проводами (температура в коробке до 150 градусов, так что подумайте об изоляции), либо искать на разборке.
Сняв шлейф легко можем прозвонить соленоиды
Слева направо соленоиды № 2, 1, 5, 3, 4
и на задней стенке клапанной коробки
слева направо 7, 6
Мамка на кооробке
Чтобы снять соленоиды нужен торкс на 25. Внимание! Соленоиды подпружинены, так что слегка придерживайте, когда снимаете. Сверху, над соленоидами 1 и 2 закреплена пластина с буквами клапанной коробки.
РЕЗЮМЕ: Общая цена вопроса - 1080 рублей за датчик + 2500 за убитую коробку с разборки (можно было бы и дешевле, т.к. коробка нафиг не нужна, но соленоиды отдельно от коробки продавать н хотели). Мне повезло, в убитой коробке оказался более ли менее целый шлейф и полный комплект живых соленоидов. Как видите, существенная экономия по сравнению с предварительным ценником в 40 000.
Ы.З. Делать всё описанное одному очень геморрно. Заранее ищите помошников.
P.S. отдельное спасибо kostya_B3-2E-91
TheTERMINATOR
за информационную поддержку
разорвало защитный диод на 5V стабилизатор TLE4267G.
похоже что аккумулятор воткнули наоборот, другой причины чтоб разорвало диод нет.
диод снял, подал питание через лампочку на 1 ножку разъема, минус на 23 ножку разъма. стабилизатор бодро выдал 4.97 вольта.
пока не решил каким диодом замениться. LQP 58 Gl как я понял нужен.
надеюсь картиночки пригодятся форуму
Pierburg
Оракул
Диод я так понимаю стоит между анодом к плюсу и катодом к минусу. В принципе ставь любой что найдешь, даже не смд.
parsh
Мастер советчик
Процесс превращения корыта в авто продолжается.
Сегодня посетил с визитом задний диван и выдернул коробочный мозг
вот он. черный ящик
и вот смотрю что не зря снял блочок.
разорвало защитный диод на 5V стабилизатор TLE4267G.
похоже что аккумулятор воткнули наоборот, другой причины чтоб разорвало диод нет.
диод снял, подал питание через лампочку на 1 ножку разъема, минус на 23 ножку разъма. стабилизатор бодро выдал 4.97 вольта.
пока не решил каким диодом замениться. LQP 58 Gl как я понял нужен.
надеюсь картиночки пригодятся форуму
Дъмитръ
Оператор педального узла
Pierburg, угу, там особо разницы нет что ставить, щас сковырну чего нибудь со старых плат
parsh, в данный момент коробка работает, хотя со своими заскоками.
изначально был так :
заменил масло. заменил фильтр. восстановил рваный жгут до F125 переключателя.
теперь вот мозги восстановлю. но думаю что особо изменений не будет.
Дъмитръ
Оператор педального узла
Еще чуток фоток.
Дъмитръ
Оператор педального узла
диод заменил на RS1K быстродействующий на 1А 800В, вполне пойдет.
Попутно разрисовал себе шину, которая приходит к блоку.
Прозвонил все датчики клапаны соленойы и прочее, уже непосредственно на разъме к мозгам.
Не понравился соленойд Ev2(89) ножки блока 67 и 54, или 1 и 4 в круглом разъеме на коробке. Вместо 50-60 Ом показа 144 Ома.
Через лампочку в 21 Вт подал питание с батареи на ножки 1 и 4, после этих манипуляций сопротивление стало 58 Ом.
Жду тепла, буду скидывать поддон коробки и смотреть что там в соленойдах и шлейфе такой неконтакт выдает.
И еще не понравился датчик температуры ATF, ножки 1 и 12 на разъеме коробки, при -3 градусах сопротивление у него отсутствует, хотя по дате на коробку оно должно быть 6-10 кОм.
Дъмитръ
Оператор педального узла
распиновка разъема мозгов.
Дъмитръ
Оператор педального узла
5,28,50. контакты. Реостат на моновпрыске на ДПДЗ
12 контакт. в мозги мотора, если имеется кондиционер.
61 контакт, 51 предохранитель на 5А. +12 при включеном зажигании и при прокручивании стартера.
что можно прозвонить на разъеме приходящем к мозгам коробки:
аккумулятор подключен, зажигание выключено. постоянный плюс на 45 контакте.
зажигание включено, +12В на 23 и 60 контакте.
при нажатии педали тормоза, +12В на 15 контакт, при отпущеной педали 0В
педаль газа в пол, должна появиться земля на 16 контакте, педаль отпущена-пусто.
1 соленойд - контакты 67 и 55. примерно 55-60 Ом
2 соленойд - контакты 67 и 54. примерно 55-60 Ом
3 соленойд - контакты 67 и 09. примерно 55-60 Ом
4 соленойд - контакты 67 и 47. примерно 3-5 Ом
5 соленойд - контакты 67 и 56. примерно 55-60 Ом
6 соленойд - контакты 58 и 22. примерно 3-5 Ом
7 соленойд - контакты 67 и 10. примерно 55-60 Ом
Датчик температуры масло в коробке контакты 67 и 6.
20С- 240 КОм
60С- 48.8 КОм
120С- 7.4 КОм
датчик скорости движения (vehicle speed sensor)
контакты 65 и 20. примерно 800 Ом
датчик скорости вращения коробки ( transmission vehicle speed sensor)
контакты 66 и 21. примерно 800-900 Ом
Семён-механик
Участник
WRH2E
Деспот форума, лепший сябр Феи
Дъмитръ
Оператор педального узла
Семён-механик, благодарствую за поправочку
WRH2E, я пока не добрался до человека с ноутом и вагом.
Если после сброса ошибок, опять вылезет датчик температуры, то шлейф в помойку.
А шлейф наверно лечится МГТФ проводом, благо допуск у МГТФ от -60 до +220 градусов.
и желание у меня дикое, при возможности поставить механику. и каждая неполадка меня к этому моменту приближает.
Дъмитръ
Оператор педального узла
Споткнулся на датчике температуры масла в коробке.
В разных датах на коробку, по разному переводят. Путаница какая то.
Там же простой терморезистор или термистор используется, с вполне предсказуемой характеристикой.
данные с мануала:
20С- 24.700 Ом
60С- 48.800 Ом
120С- 7.400 Ом
данные с другого источника :
20С- 0.24 МОм
60С- 48.8 КОм
120С- 7.4 КОм
однако хренотень какая то.
какие должны быть показания в действительности?
WRH2E
Деспот форума, лепший сябр Феи
Дъмитръ
Оператор педального узла
хрень в том, что не может сопротивление так изменяться.
20С- 24.700 Ом .
60С- 48.800 Ом
120С- 7.400 Ом .
ошибка или на 20С или на 120С
Профессиональный советчик
kostik(tm)
Постоянный участник
данные с другого источника :
20С- 0.24 МОм
60С- 48.8 КОм
120С- 7.4 КОм
однако хренотень какая то.
Так то 0.24Мом это 240Ком или 240000ом так что верьте второму источнику
В мануале очепятка похоже, термодатчик не может имет такую характеристику, она как правило линейная.
Дъмитръ
Оператор педального узла
Меня тоже насторожила заманчивая загогулина, если строить график по данным из мануала. А ведь если не обратить внимание, то можно и на замену термистора вместе с косой налететь
Вписал в основную таблицу проверки :
20С- 240 КОм
60С- 48.8 КОм
120С- 7.4 КОм
Надеюсь что мы не зря эту неточность отловили в мануале
ВладГор
Просто заглянул
Имею такую же картину с сгоревшим диодом (маркировка LQP 98). Чем заменить?
На плате есть следы попадания воды и окисления в месте расположения этого диода, рядом находится еще один, такой же.
Надеюсь что сгоревший диод причина отсутствия 4 скорости в коробке, а не наоборот, как следствие вышедшего из строя соленоида.
Какие мысли господа?
Воткнули диод на 1А, изменений нет.
Дъмитръ
Оператор педального узла
ВладГор, плату в месте контакта с водой мыть. спиртом.
дорожки со следами разложения лака осмотреть, очистить, прозвонить на обрыв.
плата двухсторонняя, поэтому проверить в местах попадания воды проходные отверстия печати, очень часто разлагаются в них трубочки проходные от влаги и прочих жестоких процессов.
Диод с обозначением LQP по каталогам не пробивается, и чье это творение не ясно, хотя значок на диоде соответствует фирме General Semiconductor.
я себе ставил диод RS1K быстродействующий на 1А 800В.
smd детальки не люблю. каждый производитель свои стандарты и обозначения лепит, постоянно проблемы с ними были на бывшей работе, бытовая техника из китайской элементной базы. жуть.
Просто заглянул
Дернул меня черт помыть двигатель. Итог- двигатель блестит, два цилиндра не работают, коробка в аварийном режиме со страшными рывками. Заменой катушки зажигания двигатель реанимировал быстро (3000 т.р). С коробкой пришлось повозится. Понимая, что механическая часть при мытье пострадать не могла, взялся за электрику. Подключив Ваг ком обнаружил что нет связи с мозгом коробки (099 927 733 AF). Безуспешно промучившись два дня( проверка разъемов, датчиков и т.п.) поехал к спецам. Они вынесли вердикт- мозгам кранты. В этот же день на разборе неслыханно повезло, всего за 8000 т.р. нашел точно такой же блок! Поставил и машина поехала как и прежде, но появился толчок при переключении со 2 на 3. Проездив так три дня решил разобрать свой блок( терять нечего- либо починю, либо выкину. Разобрав увидел идеальную картину.Все сухо и чисто. Понимая, что так быть не может решил отпилить правое крепежное ухо. И не зря!
Прозвонив обнаружил обрыв одной дорожки, и отсутствие контакта через две переходные втулки. Промучившись часа полтора ( плата все таки трехслойная- видно на просвет) получил следующее
Места пайки вскрыл лаком, приклеил монтажное ухо. И о чудо-все заработало. Ваг комом скинул ошибки, проехал, ошибки больше не появились. Но толчок при переключении со 2 на 3 напрягает- буду смотреть уровень масла.
Читайте также: