Где находится блок сигнализации на 124 мерседес

Обновлено: 20.04.2025

Случилось у меня непонятное с сигналкой, кажется отпали от блока провода которые идут на приводы замков в двери и к поворотникам. Соответственно сейчас сигналка просто пикает и орет при ударах по машине. Так же параллельно с этим перестал идти воздух в крайние воздуховоды. У меня подозрения, что блок сигналки как раз и стоит где-то в районе печки (упал кудато, перекрыл воздух и провода на поворотники и двери выпали). Хотелось бы узнать, где обычно ставят блок сигналки в 124х? Не хочется лишний раз разбирать всю торпеду.

s124 200TD (om 601) '87, 4АКПП - с 2016

Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП

Volvo 740 '87, 5МКПП - с 2017 по 2017

w124 230E '87, 4МКПП (EX микас 7.1) - с 2014 по 2016
w124 300E '91, 4АКПП 722.3 - с 2013 по 2014 (продан)
s124 300TD (om 603) '88, 5МКПП - 2014 - 2014 (плохо продан)
w124 230E '88, 4МКПП - 2009 - 2013 (продан)

обычно с водительской стороны над ногами водителя.

124 300е24 акпп,спортлайн.1991 г.в.

обычно с водительской стороны над ногами водителя.

s124 200TD (om 601) '87, 4АКПП - с 2016

Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП

Volvo 740 '87, 5МКПП - с 2017 по 2017

А какая сигналка штатная или левая?
Если левая, то могут куда угодно засунть ))))
У меня она стоит за блоком предохранителей, там где + клемма

MB W124 250D 1993г. AKPP, vin: WDB1241251C005858
Гелендваген - это правильно собранный уазик.
Украинский мерседес клуб

нештатную встречал под торпедо и с правой и с левой сторон,под задним сидением на месте штатной и с лева,тоесть все зависит от фантазии установщика

S 124 300TD WDB1241931F246156 603.960
Ваз 21214
W 124 300D WDB1241311C161649 606.910

А какая сигналка штатная или левая?
Если левая, то могут куда угодно засунть ))))
У меня она стоит за блоком предохранителей, там где + клемма

Сигналка нештатная. У меня просто такое подозрение, что она где-то в районе печки, так как с поломкой сигналки перестало дуть в боковые сопла.

s124 200TD (om 601) '87, 4АКПП - с 2016

Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП

Volvo 740 '87, 5МКПП - с 2017 по 2017

Сигналка нештатная. У меня просто такое подозрение, что она где-то в районе печки, так как с поломкой сигналки перестало дуть в боковые сопла.

ну так сними накладку под рулём да посмотри, думайю что она к распорке под торпедной прикурчена. Я ещё не разу не видел чтобы для установки бюджетной сиги снимали торпеду. Поверь установщику сильно заморачиваться совем не хоцца.

201 кузовок, 102962, 722.408. Один на двоих- Сима катается-Саша, потом, решает вопросы.

я сигналки, очень похожие на штатные, нашел в ногах переднего пассажира (на 126 и 124)

Семейный гараж:
1. W 124 OM 602, МКПП, 1985
2. W 124 OM 601, АКПП, 1985
3. W 210 ОМ 606, АКПП, 1998
4. W 126 М 117, АКПП, 1988
5. S 124 ОМ 602, АКПП, 1990
6. SsangYong OM 602, АКПП, 1995

А вот у меня стоит как раз над средними соплами печки. Выдерни их, глянь..

Если сига нештатная и есть светодиодик у лобовика (который моргает красненьким), то по расположению этого светодиодика ты можешь с большой долей вероятности определить, с какой стороны у тебя находится блок управления сигой: например, если он торчит возле левой передней колонки, значит скорее всего блок крепится где-то под щитком приборов. Просто проводок, идущий к этому диодику, недлинный и редко кто его удлиняет, располагая диод в одном месте, а блок в другом.
А то, что не дует в крайние воздуховоды - глянь крепление тросика к корпусу печки, возможно слетел и не открывает заслонки. Это находится с пассажирской стороны, в районе бардачка. Если не изменяет память, можно подлезть снизу, со стороны обдува ног, сняв черный, пластиковый декор вглубине под бардачком.

было (2002-2005 г.г.):
W 124/230СЕ, АКПП, тёмно-серый, 1988 г.в. - ненавижу КЕ!
(2005-2013 г.г.):
W 124/250 DIESEL, 5МКПП, "серебро", 1991 г.в. - трактор, кайф! Продан в добрые руки.
сейчас (2012-. г.г.):
G 350 TurboDiesel, АКПП, "перламутр", 1994 г.в. - строю экспедиционник: лопата для начала. А также МТ 32", штамповки ЕТ 0, Хай-Джек, лебёдка DragonWinch 12000, рация Vector и большое желание уехать по грибы.

извини , что так долго, работа не позволила сделать это быстро
в общем это синий и черный проводки. из двери провода не покажу, так как сама дверь я боюсь после разборки не собирется. слишком часто её разбирали. короче он уже как труха! синий с красным и серый с красным это сигнализация( смотри схему сигналки)

WDB2020221F185675 продал
Nissan X-Trail.продаю, хочу W140 дизель

Т.е. в разрыв? После этого не работает управление от ключа и кнопки водительской двери.

ВАКУУМНАЯ СИСТЕМА ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАМКА

На автомобилях марки Mercedes-Benz или Audi используется вакуумная система центрального замка. Она имеет электровыключатели (встроенные в пневмоприводы), которые подают +12В или массу на пневмонасос. Эти выключатели работают при запирании и отпирании дверей изнутри или ключом снаружи автомобиля. Полярность выключателей определяет, будет ли насос создавать давление или разряжение.

Подсоединение может выполняться либо под декоративной накладкой (панелью) слева от водителя, либо непосредственно на пневмонасосе, который обычно установлен в багажнике или под задним сиденьем.
Соедините КОРИЧНЕВЫЙ/СИНИЙ и ЧЕРНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ провода системы друг с другом и заизолируйте соединение.
Подсоедините КРАСНЫЙ/СИНИЙ провод системы к +12В через предохранитель.
Подсоедините ЖЕЛТЫЙ провод системы к "массе".
Перережьте провод, идущий от электровыключателя к пневмонасосу (компрессору). Подсоедините ЗЕЛЕНЫЙ/СИНИЙ провод системы к той части перерезанного провода, которая идет к электровыключателю.
Подсоедините ЗЕЛЕНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ провод системы к другой части перерезанного провода, которая идет к пневмонасосу (компрессору).

Примечание: В автомобилях выпуска 1989 г. (или ранее) пневмонасос работает около 3 секунд. При установке системы на такие автомобили необходимо будет запрограммировать длительность импульса, подаваемого на замки дверей, на 3.5 секунды (программируемая функция №12)

Это из инструкции в моей сигналке.
какой провод резал не помню. только еще програмировал задержку но это не сложно.

Фабричная установка функции № 13 - 1 сек. Для установки длительности импульса для управления замками дверей 4 сек. (необходимо при установке системы на автомобили Mercedes-Benz или Audi выпуска до 1989 г.) разрежьте петлю Красного провода на основном блоке системы.

Доводку на стеклоподьемники сделал, а до люка еще руки не дошли.

ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО! Каждый ответ в чем-то да помог.
Отчитываюсь:
1)Сигналка стоит

2)Китайци уроды - ошибка в определении нормально-замкнутого и нормально-разомкнутого контакта реле. В руководстве одно, на деле другое - потерял пол-часа на определение реального положения вещей в самом блоке. Хорошо, что не попалил ничего, доверившись ускоглазым.

3)Импульса в 0,9 сек - вполне достаточно (по крайней мере сейчас, летом. Будет необходимость - перепрограмирую осенью-зимой)

4)Режем СИНИЙ (только) провод. Этот провод будет иметь +12 В, когда двери отпираются и иметь массу, когда двери запираются. Сие не будет лишним проверить.
Misha190 был прав, никакого влияния при правильном подсоединении на штатную работу системы - нет.

5)Компрессор ЦЗ на "больших" мерседесах (универсалах) находится под задним маленьким сидением. Для доступа к нему необходимо откинуть ковер, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Мне просто повезло, у меня весь салон разобран.

6)Синий провод, ИМХО, лучше всего резать следующим образом и в следующем месте: в передней стойке есть овальное отверстие, находящееся на высоте ~10-12 см от пола. Залить, надеюсь, нереально. Оно заклеено шумоизоляцией с прорезью.
1) отвобождаем кабель от крепежа по низу двери предварительно сняв фишку с актуатора (либо просто продёргиваем его в сторону петель);
2) вытягиваем петлю этого кабеля через овальное отверстие в стойке. На самом деле там как минимум (это у меня - нет музыки, стеклоподъёмников и проч.) идёт три кабеля: два в резиновой изоляции (один из них наш, потолще который) и один в ПВХ изоляции (это обогрев зеркала);
3) аккуратно взрезаем изоляцию кабеля - видим три провода. Искомый - синий. Оставшиеся коричнивый и красный - НЕ ТРОГАЕМ.
4) подключаемся. Или скрутками (холодная скрутка горячими пассатижами, как говорил мой наставник ), или паяем. На самом деле утверждение, что спайка в автомобиле лучше, по крайней мере спорное. Очень важна хорошая и надёжная изоляция. Не покупаем за 5-10 руб в хозяйственном! Хорошая изоляция дешевле 50-70 руб за небольшую бухту стоить не может. Клеящая способность летом - тоже не показатель. Самое главное, как она поведёт себя зимой.

ОЧЕНЬ ВАЖНО! Не перепутать после разрезания провода какой конец синего в дверь, какой на компрессор. Схемы, указанные в предыдущих постах, в большинстве случаев, правильные, только по разному нарисованные. К сигналкам, имеющим мощные выходы на ЦЗ доп. релюхи не нужны. К слабым - желательно, но не догма.
5) аккуратно пропихиваем-протягиваем кабель обратно, подключаем разъём актуатора обратно.
6)ENJOY!
На доводку люка - нужна одна станд. релюха и привязка к другому (более тонкому, но тоже резиновому) кабелю из двери, как в п.п 1,2. Время импульса - 10 сек достаточно.
На доводку стеклоподъемников - спецприблуда.
ЕЩЁ РАЗ ВСЕМ СПАСИБО. Коллективный разум, бёнть.

MB 300TE W124 1991
WDB1240901F186713
(2002-н.в.)

Здрасте, рубрика сделай сам.
Предистория- Сигналку в моем авто ставили явно профффесионалы своего дела, подключение к ЦЗ было выполнено посредством установки обычного электропривода в пассажирскую дверь, который дергал тягу и так открывал-закрывал все двери.

Это действие сопровождалось характерным звуком срабатывания привода, навевающего ностальгические воспоминания о Волге так как там двери закрывались с таким же героическим звуком))) Когда-то, по случаю, заехав к одному "автоэлектрику" спросил о возможности подключения услышал ответ- нужно ШЕСТЬ релюшек ставить, проще сигналку поменять… Кароче пипец на первый взгляд, Но ведь мы живем в эпоху интернета! Погуглив узнал что нифига ставить не надо, нужно подключится всего-то к одному проводу…

Нам нужен синий провод идущий из двери. Можно разрезать его внизу в пластмасовом коробе под левой ногой но там как-то влажно, я вытянул его повыше из стойки двери, там идет три жгута один тонкий-4 провода на зеркало, второй потолще два провода- с замка управление блоком комфорта, от поворота ключа должны закрыватся окна и люк. Третий самый толстый НАШ ! Разрезаем синий провод!

Если у вас сигналка без встроеных реле, тогда нужно две релюшки на 5 контактов.Мне повезло у меня с релюхами внутри просто подключаем согласно

инструкции к сигналке, в моем случае синий провод к тому проводу что идет в дверь, желтый к компрессору. Или проще открывающий к двери, закрывающий к компрессору.

Вуаля все работает… закрывается и открывается бесшумно ! Ура! все собираем, тщательно изолируем, пылесосим грязь из-под коврика(по желанию).
Еще устранил три проблемы попутно- подключил концевики задних дверей к сигнализации, к выходу на капот. Нашел провод на сирену, и самое главное распрямил антенный провод сигналки, который професионалы бережно обмотали вокруг ее корпуса))) брелок брал возле машины только на расстоянии 1 метра…
Вот так вот. В следующих сериях расскажу как подобрать диаметр жиклера газовых форсунок, и как за пол-часа отремонтировать АКПП, после вердикта модного сервиса- меняй коробку. Не переключайтесь.

Сложностей с подключением сигнализации особо не возникла, на просторах интернета я нашел руководство к своей и по ней все собирал, плюс ко всему она у меня была установлена. Питание, фары все можно найти под рулевой колонкой, датчики открывания дверей капота и багажника тоже без проблем, с 12 пиновым разъемом трудностей не возникло, а вот с 6 пиновым, который отвечает за центральный замок, вот с этим пришлось повозиться. В руководстве схема подключения для электро замков, а в мерсах стоит вакуумная система привода. Переполил несколько предохранителей перечитал что и как работает, вникал во все принципы работы, в итоге все оказалось элементарно и просто, потом уже нашел схему как правильно подключать вакуумный центральный замок и там все сошлось. Теперь довольный!

Принцип работы такой: В блоке сигнализации 2 релюшки, в каждой по 3 провода или контакта, есть общий контакт (общий), который в обычном состоянии замкнут с каким нибудь (Нормально Замкнутый) и свободный, незамкнутый ни с чем (Нормально Разомкнутый). В руководстве они обычно так и подписаны общий, НЗ, НР контакты реле. При нажатии на кнопку постановки на охрану, срабатывает первое реле запирания и "общий" меняет положение на другой контакт на определенное время и возвращается обратно. По сигналу отключения сигнализации, срабатывает второе реле, "общий" из этого реле тоже меняет положение и замыкается с другим контактом в своей группе.
Очень важно в настройках своей сигнализации выставить время время на которое будет менять положение "общий" контакт. По стандарту оно стоит около 1с, но для блока управления этого сигнала мало, в каждой сигнализации это предусмотрено и есть значение при котором можно выставить 4 секунды или 3,5с у кого как. Это тоже не сложно в руководстве все подробно описано как это сделать. У меня все программировалось с помощью кнопки Valet, зажигания, и брилком.

Точки подключения автосигнализации на Mercedes E-class W124 1985-1996 г.

Электропроводка автомобиля Mercedes E-class W124 1985-1996 г.

Цепь	Подключение
+12В	Красный (+) : Жгут от замка зажигания или коробка предохранителей под капотом.
Стартер	Фиолетовый/белый (+) : Жгут от замка зажигания или Фиолетовый (+) : под панелью пола со стороны переднего пассажира.
Зажигание	Розовый/Красный (+) : Жгут от замка зажигания или коробка предохранителей под капотом.
Тахометр	Зелёный/Жёлтый : Приборная доска или коробка предохранителей под капотом.
Генератор	Синий (+) : Приборная доска или на генераторе.
Стоп-сигнал	Чёрный/Красный с Белыми точками (+) : Жгут проводов рулевой колонки или концевик педали тормоза.
Топливный насос	Чёрный/Красный/Белый (+) : Пассажирская сторона в жолбе под ковриком.
Концевой выключатель дверей	Дверь водителя : Коричневый/Серый (-), Дверь переднея Правая: Коричневый/Серый (-), Дверь задния Левая: Коричневый/Серый/Чёрный (-), Дверь задния Правая: Коричневый/Серый/Чёрный (-)
Концевой выключатель багажника	Коричневый/Жёлтый (-) : Концевой выключатель багажника или Установить самостоятельно.
Концевой выключатель капота	Установить самостоятельно.
Указатели поворота:	Чёрный/Зелёный (+), Чёрный/Белый (+) : Жгут проводов рулевой колонки.
Запирание/отпирание дверей	Управление пневмоэлектрическим компрессором Синий : из водительской двери или Зелёный : из пассажирской двери (Открыть(+), Закрыть(-))

ВНИМАНИЕ ! Цвета и расположение проводов могут отличаться от указанных выше. Данные сведения носят рекомендательный характер и требуют обязательной проверки !

Установить Сигнализацию !
Автосигнализации в Риге - установка, ремонт и отключение сигнализаций!

Установка сигнализаций, иммобилайзеров, секреток и других электронных и механических устройств для защиты автомобиля, а также - диагностика, установка видео и аудио оборудования, установка парковочных датчиков, ксеноновый свет, ремонт пультов и многое другое!

Читайте также: