Газель троит не тянет

Обновлено: 08.01.2025

Прежде чем перейти непосредственно к рассмотрению причин, по каким троит двигатель, а также к методам решения рассмотрим основные технические характеристики силового агрегата. Как показала практика, силовой агрегат обладает достаточно высокими техническими характеристиками, а поэтому полюбился многим автомобилистам.

Простое устройство и надёжность сделали двигатель распространённым среди владельцев автомобилей Газель. Рассмотрим, основные технические характеристики силового агрегата:

Наименование	Характеристика
Тип	Рядный
Топливо	Бензин
Система впрыска	Инжектор
Объем	2,9 литра (2890 см. куб)
Мощность	123 лошадиных сил
Количество цилиндров	4
Диаметр цилиндра	100 мм
Расход	11 литров на 100 км
Система охлаждения	Жидкостное, принудительное
Эконорма	Евро-3

Данный тип двигателя применялся на транспортных средствах Газель Бизнес и Некст.

Подача воздуха

На образование воздушно-топливной консистенции оказывает влияние состояние воздухоподачи. Забитый воздушный фильтрующий элемент либо дроссельная заслонка станут предпосылкой обогащённой консистенции, по причине чего моет показаться эффект троения. Для устранения неисправности, нужно демонтировать и оглядеть элементы.

Если воздушный фильтр забитый, то его рекомендуется поменять, но дроссельную заслонку нужно почистить особым средством иначе говоря жидкостью для очистки карбюраторов.

Причины троения двигателя

Любой двигатель имеет свойство ломаться. Так, УМЗ 4216 Е-3 также подвержен неисправностям. В данной статье, рассмотрим, почему троит силовой агрегат, а также методы диагностики и лечения этой неисправности. Пожалуй, большинство автолюбителей сталкивались с данной проблемой, и знают, как её устранить.

Итак, рассмотрим, какие элементы двигателя автомобиля может приводит к тому, что силовой агрегат начинает троить:

Некачественное горючее.
Неисправность датчиков.
Неисправность в топливной системе.
Всему виной воздух.
Проблема в зажигании.
Клапана и поршневая — беда.
ЭБУ.

Методы решения неисправности

Когда определены основные причины, можно приступить к разбору устранения неисправности. Прежде чем начать, стоит отметить, что не все автомобилисты способны разобраться и устранить неисправность. Так, необходимо обладать определёнными познаниями в конструкции автомобилей, а также уметь правильно диагностировать.

Поэтому, настоятельно рекомендуется, если автолюбитель не уверен в своих силах — обратиться в специализированный автосервис, где профессиональные работники смогут быстро и качество устранить неисправность. Ну, а тем, кто решил попробовать сам, стоит запастись терпением.

Некачественное горючее

Троит силовой агрегат, вероятнее всего, из-за залитого некачественного топлива, которое засорило всю систему. Так, для решения проблемы необходимо прочистить весь топливопровод и топливный бак. Также, рекомендуется проверить форсунки и топливный фильтр. После проведения ремонта — заливать только качественное горючее, на проверенных топливных станциях.

Неисправность датчиков

Ещё одной частой проблемой становится неисправность датчиков двигателя. Так, выход одного или нескольких измерительных элементов может привести к тому, что мотор начнёт троить, что весьма неприятно. При этом будет наблюдаться повышение расхода. Поэтому, для диагностики измерителей стоит запастись мультиметром, при помощи которого и будет определяться работоспособность элементов.

Итак, рассмотрим, какие датчики повлияют на работу двигателя:

Первый измеритель, который стоит диагностировать — датчик температуры. Именно этот элемент, чаще всего выходит со строя. Так, если было определено, что измеритель вышел со строя, его необходимо заменить.
Кроме датчика температуры, стоит особое внимание обратить на работоспособность датчика холостого хода и датчика положения дроссельной заслонки. Эти измерители непосредственно влияют на работу двигателя, и получение воздушно-топливной смеси.
Следующие элементы не так важны, но их также необходимо проверить: датчик кислорода, ДМВР, датчик коленвала и фаз газораспределения.

Неисправность в топливной системе

Неисправность топливной системы непосредственно влияет на получение воздушно-топливной смеси, а поэтому эту систему стоит проверять тщательно. Во-первых, засорённость форсунок может влиять на подачу топлива. Чистка данных элементов проводится на специальном стенде, но многие автолюбители делают это самостоятельно и не всегда успешно. При необходимости форсунку стоит заменить.

Во-вторых, стоит проверить работу топливного насоса, который может не докачивать горючее, из-за забитой сеточки-фильтра. Также, рекомендуется сменить топливный фильтр. После этого можно приступить непосредственно к диагностике остальных элементов.

Воздухоподвод

Как и горючее, воздух играет немаловажную роль в образовании воздушно-топливной смеси. Поэтому диагностику воздухоподвода стоит проводить наравне с топливной системой. Особое внимание стоит уделить дроссельной заслонке. Засорённость этого элемента может нарушать баланс воздушно-топливной системы, из-за чего возникает троение. Чистка элемента проводится с помощью специальной жидкости или спрея для чистки карбюратора.

Также, не стоит забывать о воздушном фильтре. Засорённый элемент не пропускает достаточно воздуха в камеры сгорания, чем вызывает троение. Смену элемента необходимо проводить каждое второе техническое обслуживание, но не позже 30 000 км пробега.

Система зажигания

Ещё одна система, которая повлияет на работу силового агрегата — система зажигания. При неисправности одно или нескольких свечей, двигатель не получает искру в камеру сгорания, а соответственно работаю не все цилиндры. Диагностика свечей проводится достаточно просто.

Механика

Самым худшим вариантом, при котором троит двигатель, становится неисправность механических деталей. Так, прогорание клапанов и поршней приведёт к нестабильной работе мотора. Также, это первый признак того, что силовому агрегату требуется капитальный ремонт. Для диагностирования необходимо демонтировать головку блока цилиндров, которая и покажет в каком состоянии поршневая группа и клапаны.

Для устранения неисправности будет не достаточно очистить выпускные клапаны и поршни. В данном случае, становится понятным, что элементы двигателя выработали свой ресурс и стоит их заменить. Эту операцию рекомендуется выполнять в автосервисе.

Последнее место, где стоит искать неисправности, становится электронный блок управления двигателем. Именно здесь могли накопиться ошибки, которые не дают мотору стабильно работать. Многие профессиональные диагносты начинают поиск неисправности именно здесь, поскольку сразу можно увидеть, какой из датчиков вышел со строя, и может, проблема кроется именно в нем.

Для проведения самостоятельной диагностики потребуется несколько предметов — кабель OBD II, портативный ПК и соответствующее программное обеспечение.

Но, многие автомастера не рекомендуют проводить операцию самостоятельно, поскольку можно нанести непоправимый ущерб электронному блоку управления и программному обеспечению, после чего придётся заново прошивать ЭБУ.

Диагностика ЭБУ

Для того чтобы понять, какой из датчиков или узлов повлиял на нестабильную работу мотора, стоит провести комплексную диагностику, бортовому компьютеру. Для этого потребуется кабель OBD II, планшет и портативный ПК, а также программное обеспечение.

Рекомендуется обратиться к профессионалам за помощью, которые быстро и качественно выполнят диагностические операции и устранят проблему.

Расшифровка кодов ошибок

Если автолюбитель, все же, решил самостоятельно устранить неисправность, то ему потребуется расшифровка кодов ошибок, которые выскочат на экран диагностического компьютера. Итак, рассмотрим, все коды ошибок и их расшифровку для двигателя УМЗ 4216:

Ответы (2)

Первым дело проверьте свечи зажигания, бронепровода, катушки.

проверьте компрессию в цилиндрах для начала

Двигатель 4216 Евро 3 предназначен для установки на автомобили Газель. Но, многие автолюбители сталкивались с тем, что при эксплуатации мотора возникало троение. Какие же причины возникновения эффекта и методы решения самостоятельно.

Вывод

Частенько к нам в автосервис стал заезжать коммерческий транспорт, а именно автомобили ГАЗЕЛЬ и сегодняшний день не исключение. На пост диагностики заехала рабочая лошадка бортового типа с двигателем ЗМЗ 405.22 Евро-2. Хозяин автомобиля (а вернее уже третий хозяин) после его покупки заметил, что машинка ездит как-то не так. Обороты пляшут, как вздумается: то поднимаются, то опускаются. Лампочка чек моргает, как сумасшедшая, автомобиль дёргается и троит. В общем, машина живёт своей жизнью, и нужно что-то с этим делать

Начиналось с малого (недели 2 назад; езжу мало, по городу) - на холодном после запуска чуть троил, прогазуешь, погреешь - вроде все норм. Но с каждым разом все больше, последний раз завел - троит, прогазовка не вывела в норм. режим. Заменил свечи - то же самое. Выехал на дорогу - после 10 км перестала тянуть в гору, понижал передачи вплоть до 1-й, чтобы подняться со спуска. Едва доехал до гаража.Самодиагностика показывает ошибку 53, но она была с момента приобретения машины год назад (3110, 2002г.в.), т.е чек горел всегда. Раз показала 62 ошибку. Катушки зажигания прозвонил - сопротивления одинаковы (на низкой около 0, на высокой около 7кОм между выводами, на массу пробоя нет). Искра хорошая на обоих катушках. Снимая колпаки со свечей, отметил, что практически нет изменения от снятия с 4 цилиндра, на остальных обороты падают, как обычно. Компрессию мерил прошлый год, больше 8, сейчас нечем замерить. Провода около 8кОм. При снятии разъема ДМРВ обороты падают, двигатель глохнет через 10-15 сек. Сопротивление потенциометра дроссельной заслонки изменяется по отношению к среднему выводу от 5 до 10 с одной и от 7 до 12 кОм с другой стороны. Разъемы датчиков чистые, без окислов и повреждений. Блок управления отрыл, посмотрел - визуально без горелостей, все чисто, контакты также без окислов.
При заводке обороты ХХ то устанавливаются сразу, как будто работает чисто, то как будто не все цилиндры работают. При нажатии на педаль газа двигатель не "схватывает", наоборот, обороты падают и начинаются перебои. Понемногу качками можно разогнать обороты на 2-3к и выше, но троит уже постоянно и на дороге не тянет.
БУ - Микас 7.1.
*Датчик положения коленвала - сопротивление 700 Ом, напряжение импульса стрелочным вольтметром - 0,1-0,2В.
Датчиков-доноров нет, здесь деревня, на СТО руками развели - нужна диагностика, а профессиональной здесь нет.
По какому алгоритму искать неисправность?

изменения от снятия с 4 цилиндра
Возможно, здесь причина. Клинит клапан (не всегда). Но диагностика связана с большой разборкой.

РХХ, точнее трубки идущие от него. Небольшие трещины могут вызывать большие изменения в составе смеси. Снять, внимательно осмотреть, особенно гофрированную.

Недостаток топлива из-за забитости фильтров в баке, топливном насосе, под капотом.

Глюк датчика температуры ОЖ. Просто поменять с датчиком температуры воздуха.

Недостаток топлива из-за забитости фильтров в баке, топливном насосе, под капотом.
А про исправность форсунки 4 цилиндра забыли? Форсунку надо проверить.

Возможно, здесь причина. Клинит клапан (не всегда). Но диагностика связана с большой разборкой.

Недостаток топлива из-за забитости фильтров в баке, топливном насосе, под капотом.

Глюк датчика температуры ОЖ. Просто поменять с датчиком температуры воздуха.

В том и дело, что холостой ход - единственное, что устойчиво. Пока не трогаешь педаль газа - обороты держит.
Фильтр стоит на топливо только на насосе. Придется смотреть под сиденьем.
Датчики попробую поменять.

А про исправность форсунки 4 цилиндра забыли? Форсунку надо проверить.
При движении последним выездом было впечатление, что работает 1 или 2 цилиндра. При трех работающих машина бы не снижала обороты на подъеме.

Фильтр стоит на топливо только на насосе. Придется смотреть под сиденьем.
Вообще то фильтра три. Один в баке, второй в насосе, третий, основной, под капотом. Это вариант с подвесным насосом.

Снял насос, а он, оказывается, не как в нормальных машинах, не в салоне, а под ним. И фильтров на нем никаких. Неразборный завальцованный цилиндр. Продул (подручными средствами (ртом)). Поставил на место, завел.
И пусть не чудо, но половина чуда! Даешь газ, обороты подхватывает.
Только немного троит, скорее всего одна из форсунок не работает в режиме, наверно та, четвертая.
Неужели надо снимать всю рампу, ведь для этого надо кажется снять воздухозаборник?

есть
есть
Не снимать же бак
Зачем? полик багажника поднять - под ним лючок, под ним топливозаборник, в который в обязательном порядке вкручена "морковка" фильтра. Иначе до бензина заборник не достанет.
Под капотом очевидно был, но там сейчас стоит просто трубка между шлангами
Действительно обязательно надо его поставить на место.

не как в нормальных машинах, не в салоне,
Пожалуй, наоборот. В НЕнормальных машинах насос в салоне ))

Да, Волга - это Вам не жигули или иномарка. Это - Машина! Сколько я их повидал и на каких ни ездил, ГАЗ - лучше. И главное - дольше.
В баке наверно не стоит снимать пока крышку и чистить его?
План пока таков:
1)фильтр под капот
2)форсунка?
Снимать ли всю рампу, а перед этим воздуховод?

наверно не стоит снимать пока крышку и чистить его?
Очень даже стоит! И чистить, или менять сетку.

Вообще по поводу машины:
купил в Перми у перекупов, крашеная, делали только на продажу.
Первая поездка до дома показала: дымит и ест масло.
Заменил колпачки.
По мелочи еще что-то крутил, ставил, но это несущественно.
Съездил в Костромскую, вернулся, затем вновь сюда, уже на ПМЖ.
Три конца по 900 км выдержала без проблем, нигде не стоял.
Год езжу здесь, в глуши по кочковатым дорогам, хотелось бы выкинуть алюминевые диски - испортил уже пару покрышек на ямках. И резину повыше - низкая на передке стоит, такая досталась от прежних владельцев.
Да, здесь уже зимой "кончился" стартер при морозе в 30 гр. не мог завести, долго гонял, но так и не завел. Оказалось - отпал плохо приклееный магнит и раскрошился.
Здесь найти новый магнит - невозможно. Писал даже на завод, - ответа нет.
После долгих размышлений и экономических исследований своих карманов купил клей типа китайской "Секунды" и просто склеив магнит из крупных кусков (мелочь выбросил, это около 30%) вклеил сборку на место. Полгода - не ломается. Новый естьв магазине, около 2500р., пока не покупаю.
В остальном доволен.

а на самодиагностику никто не проверял ? при таких штуках может быть все что угодно ,но не перебирать же все авто .

Если швах с финанасами и нет рядом магазинов, то нужно найти сетчатый фильтр ФГО/ФТО от любой машины/трактора который подойдет по месту. стаканчик например со старой волги с 402-м мотором. В деревне такие водятся. Из морковки выбрасываем содержимое или меняем морковку на медную трубку. В разрез возле топливного насоса прикручиваем найденный фильтр на саморезы к днищу. Наслаждаемся. =)
Форсунки можно промыть и без всяких ультразвуков. Уже где-то писали. Банка, снятый топливный насос, рампа, бензин, микропереключатель или любой подходящий размыкатель. 4 полторашки и как реагент WINS или нечто подобное. И вперед собираем стенд. Форсы в полторашки топливный насос к аккумулятору и в банку. проводами через микрик форсы подключаем к аккумулятору и начинаем процесс промывки и тарирования форсов. По уровню жидкости в полторашках определяем производительность. только на микрик жать запаришься. =) Ну а там решишь менять форсы или так оставить.

Скидывал наконечники со свечей по одной - работают все цилиндры, искра - до 5 см (ужас какой, - молния!).
Больше не делайте так! Очень опасно для ЭБУ.

Больше не делайте так! Очень опасно для ЭБУ.
Спасибо, я кажется читал об этом, но привычка к карбюраторам осталась.

Для снятия рампы с форсунками нет необходимости снимать коллектор, как это упоминали выше.
Снимаем:
1)левый передний болт крышки двигателя ( к нему крепится жгут проводов и топливный шланг;
2) аккуратно, нажимая на фиксатор плоской отверткой, снимаем разъемы форсунок;
3) с задней левой части крышки двигателя снимаем тонкую трубку;
4) накидным ключом на 8 откручиваем 2 болта крепления рампы к коллектору;
5) нежно выдавливаем рампу вверх от форсунок, при этом форсунка может выйти с рампой, а может и остаться на месте;
6) поднимая переднюю часть рампы, поворачиваем форсунками вверх и снимаем их с рампы, не применяя изгибающего усилия;
7) снимаем форсунки, оставшиеся на месте, без особых услилий вытягивая их из гнезда (ну можно аккуратно отверткой плоской помочь снизу форсунки.

Как обиходил форсунки:

Визуальный осмотри не выявил особенностей - четыре отверстия на форсунках чистые, лишь снял вокруг них небольшое кол-во нагара.
Со стороны подачи топлива стоит фильтр в форсунке, его без усилия почистил медной проволокой диаметром 0,5мм, согнув ее пополам, затем просто постучал по плотному дереву (не головой, форсункой, фильтром вниз); вылетел весь мусор, накопившийся за 8 лет работы машины.

Далее - проверка работоспособности форсунок:

Взял два куска провода монтажного, соединил с аккумулятором, и поочередно проверил все форсунки: при подаче напряжения слышен легкий мягкий щелчок - срабатывает электромагнит. После открытия форсунки под напряжением продул форсунку подручным средством - ртом, при этом из нее четырьмя струйками выходили остатки бензина. Значит, форсунка исправна и не засорена, не закоксована.

Вставил форсунки в рампу и поворотом передней ее части опустил форсунки в гнезда, затянул двумя болтами с натягом (шайб под болты не ставят). Далее - в обратном порядке собрал остальное.

Итог: Завел. ДВИГАТЕЛЬ ТАК НЕ РАБОТАЛ И ГОД НАЗАД, КОГДА Я ЭТУ МАШИНУ КУПИЛ. Наконец-то ощутил, что этот двигатель - как у Газели, приходилось ездить на новых с 406 двигателем.
100 (!) л.с.

Господа, всем спасибо за то, что дали верное направление поиску неисправности!

ps Снять и посмотреть на фильтр в баке не удалось - прикипела гайка трубопровода, не смог открутить, боясь сломать крышку. Греть - нельзя, однако есть смысл залить резьбу жидким ключом и через некоторое время попробовать вновь откручивать прикипевшую гайку.

Пробег 25 т.км.Жалобы клиента:вялый разгон, с 800 до 3000 об. притраивает, короче не едет.Ошибки - пропуски 1,3,4 цилиндров. Что сделано: отрегулированы клапаны, 0.35 влезал только в пару зазоров. Установил 0.35 на всех. Пропуски локализировались-3-й ц. Протрой остался. Свечи одинакового коричнево-черного цвета. Посмотрел положение РВ к КВ Скрин приложен.Здесь возникает вопрос -на осцилки положения валов слегка не совпадают с 405 мотором не здесь-ли причина вялого разгона? Коэффициенты RCOK и RCOD (в написании может ошибся, я думаю понятно о чём речь) как с завода:70 и 80 Давление топлива 4.0 Кг\см. Предположил, что форса: поменял местами 2 и 3 - пропуск остался 3-й ц. Завтра попробую надуть дымом, правда сомневаюсь в результате-новый мотор. Что можно еще проверить?

Изображения:

уаз- мотор новая газель ВПК.jpg

Billi

газ установлен на авто ?
смотри провода на форсах они там так жарятся что трескается оболочка, по-крайне мере на моих газелях так, а их 7шт или модуль

arnold

0.4 установлю позже, скорее всего далее этот агрегат ожидает ГБО. На данный момент троение мешает отдать машину клиентам.
Провода и свечи проверял, МЗ даёт стабильную искру. 4 и 1 местами менял выходы МЗ

Billi

На днях занимался с подобной проблеммой. Порвана была уплотнительная резинка с торца впускного коллектора, там где вставляется трубка на ВУТ.
Кстати впервые столкнулся с неисправным ДПДЗ! За всю практику не разу их не менял на семействе ГАЗ.

keban

Billi, а как двигатель набирает обороты при резком открытии дроссельной заслонки? Провал,вплоть до остановки?

пеший

Посмотрел положение РВ к КВ Скрин приложен.Здесь возникает вопрос -на осцилки положения валов слегка не совпадают с 405 мотором не здесь-ли причина вялого разгона?

keban

Алексей Василь

Billi, а как двигатель набирает обороты при резком открытии дроссельной заслонки? Провал,вплоть до остановки?

Провала нет. Авта ускоряется с протроем несилиным, но понимаешь, что он троит. Компресию мерил-13 -13.5 в этом диапазоне все цилинры.

Перед импульсом отсутствия зубъев должно уместиться три пика от зубъев демпфера. Фотка не влезла почему-то

Billi

Я не о движущемся автомобиле,а на месте при резком открытии дросселя рукой. Вообщем я к чему клоню:если дым машина не "обнаружит" подсосов,увеличивайте RCOK и наблюдайте за изменениями в работе,возможно при коэффициенте 150-170 двигатель заработает нормально,исчезнут пропуски и вялый разгон.

пеший

Клиент не говорил о расходе. Цвет свечей говорит о богатой смеси, если я добавлю топлива положение мож. и подправится но расход будет чудовищный.

На днях занимался с подобной проблеммой. Порвана была уплотнительная резинка с торца впускного коллектора, там где вставляется трубка на ВУТ.

Billi

А какого цвета будут свечи,если в цилиндрах пропуски воспламенения? Вы просто попробуйте то,что я Вам предлагаю,время на данный тест Вы затратите не более 30 секунд,а по результатам можно будет думать дальше.

пеший

Billi

пеший

Осциллограф/мотортестер, проверка:
1. Система зажигания, осцилограмма первичных/вторичных напряжений должна иметь вид эталонной, и т.д.

2. Система впуска, осцилограмма давления(разряжения) во впуске, должна иметь вид эталонной, и т.д.

3. Топливная система, осцилограмма сброса давления форсунками, должна иметь вид эталонной, разница между сбросом наименее производительной, и наиболее производительной, не должна превышать 15%.

Сканер, проверка:
1. Наличие текущих и сохранённых ошибок, соответствие параметров, нормальным значениям, регулировка топливоподачи, до значений коррекции, близких к 1.

Топливный манометр, проверка:
1. Давление топлива в рейке, должно соответствовать значениям, указанным заводом изготовителем.

2. Максимально развиваемое давление бензонасосом, должно быть не менее 5.5ат. (для данного мотора, и ЭСУД).

Пневмотестер, проверка:
1. Качество плотности цилиндров (на утечку), должно быть не менее 60%, и т.д.

Что за хрень, в первом посту? Где данные? Что проверялось/измерялось, прежде чем "караул, не получается"?

Подтраивает, газу даю до 2500 троит троит и после тянет, на 4000-4500 опять тяга пропадает и троит, что глядеть?
Я грешу на насос, интересно мнение народа!

Комментарии 45

Попробуй выставить СО по газоанализатору — на некоторых СТО такая услуга есть. Такая же хрень была, пока СО не выставили — ща огонь)) На бензонасос не греши — он одно и тоже давление дает в рейку, соответственно его работа не зависит от оборотов.

Нашел причину, ниже описано

Да уж, всякое может быть))) Ладно, удачи на дорогах))

У меня знаешь что было, чуть плешь не проел всем, капиталу чуть не замутил.
Тоже подтраивала, не тянула, а в конце и вообще перестала даже заводится.
И вот что вы думаете? Свечу вывернули-на трех горшках идеально завелась и тыр пыр как должна. Завернули все труп. Штаны сняли😊- все громко и идеально, перегородка как то перегорела, что то заткнула и все. Вот как так? Я переделал все что ниже тебе написали до тех пор пока заводиться не стала, и там вообще понеслось, думали даже о такой редкой вещи как компресия из горшка в горшок, и т.п.

Жееессстьььь)))) Штаны что ли снять пойти… :D
Про тягу, тянуть он тянул, заводиться вообще идеально, компреесия 11.5 в каждом, давление масла тоже збс, на холостых 2.5-3(вот я не знаю плохо это или нет), грешу на насос потому что он звук меняет(как будто воздух сосет, но при этом воздух то он не сосет), а баке бенз хороший, фильтра все новые))))

Насос еще какой хрен пойми, синий, обычно они же в цвет алюмишки как бэ, а этот синька да еще и гудит, не спроста все это

Синий только китайский видел, цена в три раза ниже отечественного

Ну вот он синий и стоит у меня…

Ааааа, еще, у меня бывает в глушак простреливает, по тихому(не на всю улицу конечно же) но слышно с салона хорошо)

Попробуй новый насос, если давление не как померить, только сразу в магазине бери и новый бензо фильтр, так по инструкции положено.
Если что сдашь.

Нашел причину, и честно…это какой то баян прям.)))
Дело было в свече, новой свече, ее видать продувало, как я узнал что свеча, выкрутил, проверил искру, искра есть, начинаю вкручивать без особых усилий, все, время затяжки, прикладываю чуть чуть усилия а она прокрутилась, крутиться и крутиться, думаю ну ка достану ее, воу воу, нижняя часть(все что начинается головка свечки, ну место под ключ, грани епт ;D ) и все что ниже этой грани все в башке осталось, а остальное просто высунул, быстренько открутил остатки и поставил другую свечу, не троит, не пердит, гуд короче все))

Такая фигня была тока вчера. ездил к диагносту. Диагноз плохой контакт первой форсунки. Просто фишка соскочила!

Первым делом как обычно подключаем диагностическое оборудования для проверки ошибок. И что мы видим? Ой-ой как тут их много. И больше всего нас заинтересовали следующие ошибки:

P0171 - Топливовоздушная смесь слишком бедная.
P0301 - Пропуски зажигания в 1ом цилиндре.

Для понимания что происходит с двигателем, запускаем его и смотрим параметры (Рис.3). Нас заинтересовал показатель ADC_LAMUP(В) - напряжение лямбда зонда до каталитическго нейтрализатора.

У нас этот параметр колеблется в районе 0.15. 0.30 вольт, что свидетельствует о бедной смеси. При перегазовках он начинает оживать, а двигатель явно подтраивает. Подозрение сразу падает на подсос воздуха. Но для начала начинаем проверку с высоковольтной части, и первым делом проверяем высоковольтные провода. Замеряем сопротивление проводов (рис.4). Сопротивление в норме, далее подключаем вместо свечи зажигания разрядник (рис.5) и запускаем тест исполнительных механизмов для того, чтобы проверить на сколько хорошая у нас искра.

В нашем случае модуль зажигания, высоковольтные провода, свечи - всё оказалось в порядке, так что приступаем к поиску подсоса воздуха. Скорее всего подсос идёт либо через впускной коллектор, либо через уплотнительные кольца форсунок, потому что такая проблема часто встречается. Как же это проверить, а вдруг датчик кислорода просто отработал свой срок службы и начинает показывать различную ерунду?

Для проверки нам понадобится баллончик обычного очистителя карбюратора. Распыляем его сначала на стык впускного коллектора и наблюдаем за работой двигателя и показаниями датчика кислорода. Ничего не меняется. Далее распыляем очиститель на каждую из форсунок и также смотрим за показаниями датчика кислорода. После проверки всех форсунок выясняется, что подсос воздуха идёт через уплотнительное кольцо первой форсунки. Оно пропускало воздух и после того, как мы слегка опрыскали форсунку, часть очистителя через негерметичное уплотнительное кольцо попало во впускной коллектор, обогатив тем самым смесь, и показания датчика кислорода начали выравниваться (рис.7)

Принимаем решение снять рампу форсунок, и проверить состояние уплотнительных колец (Рис.8).

Не совсем по фотографии понятно, но кольца на форсунках буквально развалились. Только третье кольцо было более менее в хорошем состоянии. Ну что делать, меняем кольца на новые. Так как форсунки у нас уже снятые, то мы не поленились и проверили их на стенде. Форсунки оказалась в хорошем состоянии в отличае от колец. Видимо, предыдущий хозяин уже снимал форсунки и чистил, а вот колечки менять не стал и при установке рампы форсунок, кольцо на первой форсунке было повреждено. Отсюда и подсос воздуха. В общем, ставим форсунки с новыми кольцами на место и запускаем двигатель. И о чудо, машинка ожила, троение пропало. Подключаем сканер и смотрим параметры двигателя (Рис.9). С параметром ADC_LAMUP(В) опять творится что-то не ладное. Теперь датчик кислорода показывает нам богатую смесь.

Что же за ерунда такая? (Рис.10)

Получается, что в начале было много воздуха, и датчик кислорода показывал бедную смесь, а теперь всё наоборот. Дополнительный воздух мы исключили, и по идее, датчик кислорода должен корректировать состав смеси, но по какой-то причине он это сделать не может, потому что теперь ему этого воздуха не хватает или много топлива поступает? Решаем произвести замер давления топлива на рампе (Рис.10).

Топливный манометр показывает давление почти 4 бар. Всё правильно? Да, правильно, если бы у нас был мотор змз 405.24 Евро-3, у которого на рампе форсунок отсутствует регулятор давления (т.к. он находится в самом топливном баке). А у нас мотор змз 405.22 Евро-2. у которого регулятор давления находится именно на рампе. Вот как он выглядит (Рис.11).

Рабочее давление регулятора 300 кПа (3 бар). Такое давление должно быть в рампе с отключенным вакуумным шлангом. На холостых оборотах давление в топливной рампе будет примерно 2.5 бар. У нас получается, что со снятым шлангом, что с надетым давление всегда чётко 4 бар. Неисправен регулятор? Проверим. Подаём на регулятор давление, и он чётко держит 3 бар, а излишки стравливает. То есть регулятор исправный. Ломаем голову дальше. Получается, на рампу приходит давление с топливного насоса, который развивает давление до 6 бар., далее регулятор на топливной рампе снижает давление до 3-х бар, а излишки бензина стравливаются в обратку и стекают в бак. Значит, что-то блокирует стравливание излишек давления в бак. Возможно, пережало шланг или ещё что-то. Решаем скинуть шланг обратки напрямую в горловину топливного бака, и посмотреть что из этого получится (Рис.12).

Давление топлива пришло к нужным показаниям 2.5 бар на холостом ходу (Рис.13).

Какой из этого можно сделать вывод? Оказывается, предыдущий хозяин автомобиля поменял всю станцию в сборе с топливным насосом от другой модификации газели, а именно от мотора 405.24 евро-3 у которого как раз клапан на 4 бар находится в баке, он и препятствовал стравливанию давления.

Достаём станцию и убеждаемся в наших догадках (Рис.14).

Мы не стали менять станцию в сборе, а просто удалили этот клапан из топливной магистрали, для того чтобы излишки топлива сливались самотёком в бак. Но не достаточно просто удалить клапан, на его место нужно установить кусочек трубочки (Рис.15), чтобы топливо попадало непосредственно на дно бака, а не лилось сверху, создавая тем самым излишние пары бензина.

После всех манипуляций устанавливаем всё обратно и запускаем двигатель. Заработал как часы, всё чётко ровненько. Проверяем показания датчика кислорода (Рис.16).

Ну вот и всё, наша цель достигнута, и датчик кислорода заработал так, как и должен работать, показывая синусоиду. Какой можно сделать вывод? Если автомобиль ремонтируется у неквалифицированных специалистов, пусть это будет даже не иномарка, а обычная газель, то и тут можно наворотить столько всего, что потом неисправности придётся долго расхлёбывать.

Читайте также: