Газель чек не горит но уходит в аварийный режим

Обновлено: 24.01.2025

Постоянно уходит в аварийный режим. ⇐ Crafter. Двигатель

Парни, помогите где копать?? Проблема такая: в движении под нагрузкой пропадает тяга, т.е. переходит двигатель в аварийный режим, прямо на ходу перезавожу, начинает ехать, через какое-то время опять тоже самое. Закономерность уловить не могу, единственное что заметил происходит обычно это в диапазоне 2600-2700 оборотов, иногда при 3300-3500. Долгое время была дырочка в интеркулере, грешил на неё, но заменил интеркулер а проблема осталась. Еще сначала была явно выражена зависимость от погоды, в сырую погоду происходило всё это намного чаще чем в сухую или морозную погоду, по суху бывало по 700-800 км. проезжал без проблем, а в дождь бывало через каждые несколько км. приходилось перезаводиться. все разъемы электрические пролазил все нормально, патрубки все вроде тоже в норме, дырок нет. Был на диагностике, показал ошибки по давлению топлива, недодуву и датчику оборотов двигателя. Скинули, покатался, опять вылез недодув. Неужели турбина?? Не могу поверить потомучто когда все нормально - едет отлично, турбинка свистит, тяга отменная, дыма никогда не было ни в каких режимах, масла в воздушной системе не много, чуть сопливые патрубки.
Может было у кого подобное, помогите советом.
Машина Крафтер дилерский, двигатель 109 л.с. пробег под три сотни.

dimon13tula, у меня была такая же беда,пока не поменял расходомер воздуха,который стоит на воздушном фильтре.

Интересная мысль, теоретически допустимо, надо подумать. Как нибудь проверить можно его, никто не знает??

Может все таки турбина . На некоторые виды турбин есть у дилеров акция . Вне зависимости от пробега и года выпуска замена бесплатно . Делают фото и вместе с данными авто отсылают на завод менять или нет решают немцы . Пробуй у дилеров может прокатит замена бесплатно.

Такая же проблема была у меня но еще цяга хромала, почитай ошибки на диагностики у меня шел передув, заменил турбину и все пропала, мастера сказали что умерла не сама турбина а в ней геометрия, ремонт 300 у.е. и б/у тоже 300 у.е. но уже нового поколения с усовершенствованной геометрией. Взял б/у с вазил на тест на фирму по ремонту турбин сказали что все ОК, паставил и радуюсь.

Скорее всего как уже тут выше писали проблема в геометрии турбины . У Вас турбина с изменяемой геометрий ? На шаранах такая пролема встречается часто, лечится снятием и чисткой.

sna, вариант с турбиной, конечно не исключаю, но на мой взгляд, если причина в геометрии, то она была бы более менее постоянна, а тут говорю же, зимой в мороз -10 -15 бывало почти по тысяче километров проходил по трассе, пару-тройку раз всего выскакивала проблема, чуть дождь или слякоть, ну раз в две-три минуты косяк.
Тут наверное скорее поблема или сырость-электрика, или влажность-сухость потребляемого воздуха. Первую проблему пока отметаю, потому что всю проводку-контакты под капотом пересмотрел, переизолировал пробрызгав перед этим специальным аэрозолем для электрических контактов. А вот вторая гипотеза тоже вероятна, поэтому пока копаю в этом направлении. Тут Димон из Карелии подкинул мысль, что дело может быть в расходомере, в принципе возможно, т. к. может быть во влажную погоду влажный воздух как-то по особенному влияет на платиновую нить (которая возможна неисправна) в этом датчике и он начинает давать неправильные показания))) умом понимаю что это бред, но проблема так достала что уже готов поверить во всё что угодно))
Мастера сегодня приговорили к замене вакуумный клапан который подаёт вакуум на управление турбиной, тоже логически может быть дело в нём, т.к. он стоит в очень промокаемом месте, в дождь как не посмотрю на него он всегда засран((, да и продувается как-то непонятно?? Вообщем пока для начала решил заменить этот клапан за 1600 рублей, если не поможет тогда на очереди расходомер, у нас он стоит 3700 рублей фирмы Бош. Некоторые однозначно утверждают что это пустые траты, типа_сразу смотри турбину, но тогда нестыковка из-за погоды.
Ребята, я ночами не сплю, голову ломаю, гипотезы строю. Пузырь с меня тому, кто правильный совет даст))) Выручайте.

я не знаю как на фольце . на мерседесе клапан в принципе такой - же , управление :на него подаётся + постоянный с мозгов, минусом регулируется с мозгов. была такая же хрень. на штекере мозгов нашли два этих провода, тестером звонится , а попробовали лампочкой , один провод в обрыве, нагрузку лампочкой даём , я она не светится. а тестером прозванивается . нашли провод в кабеле окислился и в сырую погоду он замыкал на массу и турбина не работала. вернее то работает ,то нет , тогда зае..лись икать причины и постоянно выскакивала ошибка , клапан управления имеет обрыв или к.з . но они были и актуальные , и сохраненые . провода пошевелишь контакт возвращяется. соль попадает на сухую работает, намочил , то работает то нет

игорь 1975, а у Вас Мерс в поседнем кузове. Учту ваш опыт, если замена клапана не поможет покопаю в этом направлении.
Спасибо!
Кстати на последний спринтер клапан этот в магазине был в наличии, отличается внешним видом и формой разъёма, также как и на крафтеровском три выхода под трубки, даже подписаны также, только цена на него 5900 руб. против 1600 за Крафтеровский.

да есть и 906. и 903 в старом и новом кузове. на новом кузове клапан 3 соска , на старом 2. а зап части на новый кузов мы заказываем по фольцу Crafter 50,-. там только моторы разные и облицовка, а трансмиссия один в один,и VAGовские зап. части дешевле мереновских почти в 2 раза , а разницы никакой, вопрос; зачем платить больше, если разницы нет

Мотор после прогрева уходит в аварийный режим, то есть 1500 оборотов держит и дросельная заслонка открывается на 45% это по компьютеру если смотреть, пробывал менять целиком впускной колектор не помогло, кто сталкивался? Что может быть?

ГАЗ Газель 2010, двигатель бензиновый 3.0 л., 220 л. с., задний привод, автоматическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Комментарии 21

Было у меня такое правда на 405 евро 3, когда умер датчик скорости

Как вариант, у меня 405 е3 такое бывает когда температурный датчик на термостате умирает, уходит в аварийный режим. Поробуй потихоньку все датчики просмотреть.

Масса хорошая? У меня такое было правда на 405е3. Меняли всё от слова совсем. Пару дней и опять газ 1500 оборотов. Нашел сам, стянул стяжками мозг с косой и накидал новых масс. Пушка была, пока ребята её в тотал не списали.

Змз мотор это другое

Да, я видел, что у тебя не ЗМЗ, просто как вариант! Одна голова хорошо!, а две лучше.

Согласен, но массу смотрели, нормально там.

Незнаю как на япошках, но была у меня 2114 с электропедалью, и была ц меня проблема один в один как у тебя.Дело было в проводке от педали к дроссельной заслонке, почистили и пропаяли все контакты, проблема ушла.Но примерно через полгода снова вылетела, взял обычную иголку, подогнул контакты, залил вдшкой и опять поехала как ни в чем не бывало))))

чек энжин не загорается ни при запуске ни при неисправности. а они есть то не заводился пока не поменял датчик температуры. хол ход плохо регулируется реле. (бензин на трассе пришлось залить плохой-почувствовал когда отьехал. но это на трассе саратов-волгоград .надеялся что проскочим неприятность0-но не знаю говорят механизм запарафинился как то надо промыть шестеренки. а с другой стороны надо просто на диагностику. ходил к инжекторщику а у него нет разьема волговского. может ростовчане волговоды подсажут к кому обратиться. на машине разыскивать СТО не могу она в резервном режиме работает.то заглохнет то завоет вставал уже не раз посреди дороги. заводилась обнулением и после того как остынем-и я и она.

Может лампочка там перегорела? Или ее там просто нет, так некоторые иногда делают перед продажей авто, не заморачиваются с поиском неисправности, а просто вынимают лампочку.

марат-049, тут либо банально перегорела лампочка, либо в мозгах что-то. Это что касаемо лампочки
Было у меня такое на 3102, дак делая эту лампочку спалили мне весь блок. Так что правильно делаете что ищете хорошее СТО

сними щиток приборов посмотри может штекер выпал! или еще хуже эбу сгорел! был случай сгорел эбу! все работало кроме лампочки этой и насоса и не заводилась! поменяли эбу все заработало!

лампочка рабочая-разбирал щиток. разьемы на месте. эбу дали попробовать микас5.4 201 3763-001. движок завелся-но так страшно троил. а родной не знаю какой.на нем написано 302 3763 000-01программа р4 5462 3 нфм все буквы латинские.кодировка 4362. может скажете что это за микас? хоть знать буду. свечи новые ВВ провода тоже. насос новый купил .все както не так. думаю на эбу.

движок завелся-но так страшно троил. свечи новые ВВ провода тоже. насос новый купил .все както не так.

Уже неоднократно писал. что новые детали ВВ части нужно проверять (мерить сопротивление проводов, катушек, наконечников). НОВОЕ НЕ ЗНАЧИТ ИСПРАВНОЕ! Вот в чем беда нашего автопрома. А насос зачем новый? Вы старый тестировали, проводили измерение давления подачи и производительности?
Не горит лампа СЕ (выкинь движок), это говорит о неисправности в ЭБУ или проводке. Нужно искать причину этой неисправности. Проверить ЭБУ на диагностике (там где есть нормальный компьютерный стенд). Проверить контакты на ЭБУ и в колодке (бывает, что они окисляются до полного разрушения) если есть окисленные просушить и зачистить, сильно поврежденные заменить. Проверить наличие воды в контактах ЭБУ (если есть - просушить).
Смотрите ЭБУ и проводку. ВВ часть и бензонасос лампу СЕ не включат, если она совсем не горит.
ЭБУ можно протестировать и без машины (снятый), поищите еще диагностов, не 1 же он у вас.

__________________
Для кого-то ванна с болтами, а для меня БЕЛЫЙ ПАРОХОД!

Приехала Газель Бизнес 4216 с диагнозом - НЕ ТЯНЕТ
Диагностика (ДСТ-12) показала всё что только можно на этом моторе.
Ошибка ДПРВ, пропуски воспламенения 1234 цилиндры
----
первое - был отключен датчик распредвала
Второе - сумасшедший стук клапанов
----
регулировка клпапнов убрала ошибку распредвала (далее в процессе ремонта пробовал по кругу 0.3 0.35 0.4 0.45)
-----
но после запуска ДВС примерно через полминуты отключает 2-3 цилиндры (пропуски воспламенения)
Ошибок больше НЕТУ .
-----
попробовал заменить ЭБУ на 68 прошивку (фото). родной с 60 прошивкой. результат - сразуже. после запуска выбивает ошибку распредвала (соответственно уходит в аварийный режим и тупит). НО. цилиндры не отключает
----
если родной ЭБУ отключить ДПРВ то если попадаешь на разгонврайоне 1500 об\м машина хлопает во все коллектора и не разгоняется. если же перейти эти обороты (на пониженной), то машина рвёт асфальт из-под себя.
----
давление в топливной рампе в норме на всех режимах (4Атм)
----
Замена новых свечей, ВВ проводов, катушек - ничего не дала . замена местами тоже
-----
Замена форсунок так же не дала никаких результатов
----всеравно отрубает 2-3 цилиндры
----
полез внутрь ДВС - снял ГБЦ . негерметичность клапанов просто КАТАСТРОФИЧЕСКАЯ . . прилегание от 1\3 до 1\2 . на ВСЕХ клапанах . .
ДВА дня притирки под карандаш (т.е. на притерпяе клапан-седло наносятся риски простым карандашем и затем руками проворачивается клапан для контроля притирки. ). прилегание 100%на всех клапанах.
------
Сборка, регулировка - Заводим. ДВС работает как часики. bayan: . ни единой ошоибки, ни единого провала, ничего не отключает. моя душа пела :-) . прогревается ДВС . и тут нате вам. отрубает 2-3 цилиндры.
хммм. остужаю ДВС. опять завожу. результат -ДО 51градуса С. ВСЁ работает идеально. . после 51 начинается свистопляска.
Был проведен эксперимент. утром (ДВС холодный) я беру ДТОЖ и просто нагреваю его феном до выше 51 градуса. завелась с трудом (ну это понятно - нет режима прогрева) и тут же примерно через 20-30 сек отрубила 2-3 цилиндры.
на холодную всё также всё идеально. до 51 градуса
Эксперимент 2 . Отключаю ДТОЖ . заводим, всё идеально. (сработала Эл Муфтапропеллера). однако. ЭБУ начал брать температуру с Датчика Температуры Воздуха(он стоИт в ДОД) и начал прописыватьпримерную температуру ДВС. и когда она дошла до 51. всё повторилось.
====================
лезем глубже в ДВС
Шпонка коленвала - еле содрал ступицу коленвала. всё идеально
Был замечен люфт в шестернях ГРМ. ОК . меняем шестерню.
привозят новую и тут явижу, что сигнальный пятак (отметчик) на 1мм меньше в диамметре и смещен от центрапластмассовой отливки (фото). отправил клиента за новой (мало ли) . перелопатили 6 штук. все отметчики приклепаня абы как . чуть выше, чуть ниже,чутьвсторону :wacko: (все в фирменной УАЗ-овской упаковке и у офф дилера)
делать нЕчего - ставлюсамую "красивую"
Собираю - завожу - прогреваю. и опять получаю 51 градусС и выкл 2-3 цил
.
Замена Лямбда зондовтоже ничего не дала. смутило состояние катализатора(фото) . он больается в трубе как хочет. и соответственно ничего не очищает.
Заменить катализатор для проверки - возможности нету..
-------
и тут приезжает ТОЧНО такаяже машина с точно таким же ДВС и ЭБУ .
меняю местами блоки и. ЭБУ донора на мой машине тоже отключает цилинбры. а мой на доноре работает идеально .
-------
Эксперимент-3 . когдаДВСначал "двоит" после отключения цилиндров я принудительно включаю форсунки с помощью ДСТ-12 . двигатель работает ровнобез провалов и БЕЗ отключений . . сколько бы машина не работала.
=====
=====
=====
. ЧТО С НЕЙ ДЕЛАТЬ .
читал что есть прошивки, которые не отслеживают пропуски воспламенения. НО --->
прошить ЭБУ нету возможности т.к. ниразу не шил Микас 10.3 (если подскажете как и чем и какую прошивку буду благодарен)

скорее всего нет
чаще всего во время отключения цилиндров данные c ЛЗ так и не меняются.
я вообще не пойму алгоритма работы этого мотора и этогоЭБУ
он противоречит любой логике :(

Нередко во время эксплуатации автомобиля водитель замечает, что АКПП перешла в аварийный режим. Это происходит в случаях, когда автоматом была проведена самостоятельная диагностика и в процессе выделена неисправность, которая по версии компьютера в дальнейшем может нанести серьезный ущерб агрегату. Следствием становится “аварийка”, о которой мы и поговорим в этой статье. Что это, почему образуется и что делать - подробно в нашей статье.

Понять, что АКПП встала в аварийку не сложно - на панели приборов загораются индикаторы HOLD, check AT, check engine. Если коробка уже вошла в режим аварийки, то пропадает динамика разгона, резко пропадет разгон даже при тапке в пол, пропадет передача D, а сам автомобиль будет ехать только на третьей передаче.

В таком режиме категорически запрещено длительно использовать автомобиль. Необходимо срочно обратиться к специалистам за диагностикой и дальнейшим ремонтом, иначе больших проблем с автоматом не избежать.

Причин образования поломок, из-за которых коробка встает в аварийку, очень много. Мы рассмотрим самые основные.

Слишком высокие или низкий уровень трансмиссионной жидкости становятся самой основной и частой причиной выхода АКПП в аварийный режим. ЭБУ коробки анализирует уровень масла, и если он неправильный, сразу выводит узел в аварийку.

Снижение объема масла может образоваться из-за течи, которая образовалась вследствие механических поломок или допущенных ошибок в течение техобслуживания. Чрезмерно большое количество масла приведет к его вспениванию и течи. Масло начнет заливать все ближайшие детали, что также приводит к проблемам работы автомата.

Аварийка может включиться в случае механических поломок корпуса трансмиссии, износа фрикционов, неисправностей гидротрансформатора и т.п. Электронный блок управления фиксирует некорректную работу детали и оповещает об этом. В таком случае необходимо срочно обратиться к специалистам по ремонту АКПП.

Поломки в электронном блоки управления негативно отображаются на работе коробки передач, вплоть до ее полной блокировке и стопе. Поломка может быть постоянной или стихийной. Например, на холодном масле узел может работать нормально, но при повышении температуры в системе выходить в аварийку. Это может говорить о сбое температурного датчика, который нужно заменить.

Резкий выход автомата в аварийку может свидетельствовать о поломках в электропроводке, контактов, датчиков. В таких случаях нужна компьютерная диагностика, а также проверка всех соединений в АКПП. Если же симптомы поломки появляются во время переключения в режим D или с 1 на 2 передачу, появляется шум или стук, а после включается аварийка, то, вероятнее всего, проблема в датчиках вращения вала.

Если во время движения автоматическая коробка передач вышла в аварийный режим, авто едет только на одной скорости, а остальные заблокированы, но нет возможности в данную минуту поехать в СТО, рекомендуем провести следующие манипуляции:

Срочно остановить автомобиль, припарковав в безопасном месте. Первое, что нужно сделать - проверить уровень масло с помощью щупа, если он предусмотрен комплектацией коробки. Вытекающее масло ярко-красного цвета, а также запах гари говорит о неправильном уровне масла. Не рекомендуется начинать движение - безопаснее вызвать эвакуатор и поехать на станцию технического обслуживания;
Если отсутствуют признаки проблем с маслом, проверьте проводку, контакты. Если будет обнаружен плохой контакт и исправлен, вероятнее всего, коробка выйдет из аварийного режима;
Заглушить мотор и на несколько минут выключить зажигание. Если такие манипуляции не помогли, то на 3-4 минуты выключить минусовую клемму аккумулятора. Нередко в ряде автомобилей такие простые манипуляции помогают коробке выйти из аварийного режима.

Если же вышеперечисленное не помогло, но вы уверены, что уровень масла в норме, продолжайте движение в автомастерскую. Не рекомендуется набирать скорость, маневрировать, стоять в пробке и повышать нагрузки на АКПП. Первоочередная задача - приехать на СТО и сделать диагностику.

Только самые первые модификации автоматических коробок передач не имели электронную часть. Более последние и современные коробки имеют электронный блок управления, который систематически проводит самодиагностику. Поэтому первый шаг в диагностике - это подключение компьютерного сканера и считывание кодов ошибки, выданной ЭБУ. Код расшифрует мастер в автомастерской. Также его можно посмотреть в интернете. Наиболее часто возникают следующие коды:

Неисправность в электрической цепи электромагнитных клапанов;

Неправильное передаточное отношение отдельных передач;

Если код ошибки говорит о электромагнитных клапанах, не торопитесь снимать коробку и проводить дефектовку. Вполне возможно проблема в проводке. Поэтому мастер должен воспользоваться мультиметром и проверить сопротивление проводов и различных датчиков. В этом случае необходимо не только проверить замыкание между проводами, но и замыкание на “-” и “+”.

Если же проблема не в проводке, то необходимо проверить разъемы питания. Бывают случаи, когда следствием некачественного снятия и установки коробки, а также развитием коррозии становится облом пинов разъемов. Отметим, что коробка может переходить в аварийный режим при окислении контактов.

Проводить дефектовку и проверять состояние комплектующих коробке следует только после проверки всех соединений проводки и анализа ее состояния.

Причин выхода автоматической коробки передач в аварийный режим великое множество. Независимо от уровня неисправности, выход в аварийку - повод неотложно обратиться к специалистам. Длительная эксплуатация авто при включенном аварийном режиме приведет к очень серьезным неисправностям и дорогостоящему ремонту.

Не рекомендуем самостоятельно решать подобную проблему. Важно обратиться к профессионалам и своевременно провести диагностику, а после исключить проблему. Только в таком случае коробка продолжит исправно работать, продолжая дарить комфорт эксплуатации авто.

Читайте также: