Форд рейнджер не включается передний мост
Межосевого дифа нет. Постоянная езда на полном приводе нежелательна, только кратковременная, по скользкому покрытию.
Машина устойчива настолько насколько имеется в наличии определенного количество серого вещества у прокладки между рулем и сиденьем.
Разницы в трансмисии у Forda и Мazd’ы — НЕТ.
Вы задали филосовский вопрос который вам придется решать самому.
Мой опыт 31 тыс.км на полном полет нормальный, на заднем машина устойчива, но лучше зад пригрузить, будет еще устойчивее.
У машины отсудствует межмостовой дифф, но он и не нужен, хотя это только мое мнение, в повороте на сухом асвальте с малым радиусом чуствуется как одно из задних колес проскальзывает. Особого износа на резины нет, зимней резине подходит конец второго сезона езды на полном по городу Пермь, 70% по чистому асвальту, все шипы на всех колесах на месте, это я про износ.
Опрос присудствующих на форуме представителей сервисов не выявил случаев отказа в ремонте по гарантии связанным с ездой на полном по сухому асвальту. А следовательно таких ремонтов не было. Износ есть но незначителен думаю. Не забывайте что ресурс машины расчитан на эксплуатацию с тонной груза в кузове, но кто его возит?
Каждый кулик хвалит свое болото, поэтому я поругаю селекты, чем проще тем лучше, это я за их отсудствие, ну и ,насколько знаю, межмостовых дифференциалов на наших машинах нет ни в какой комплектации, согласование мостов обеспечивает электроника, через эти самые селекты.
Ford Ranger (2006-2011) – если бы не мелочи
Ford – крупнейший производитель пикапов в США. Это огромный континентальный рынок. Большие автомобили, которые доминируют на американских дорогах, не приветствуются в Европе и Азии. В том числе, из-за прожорливых бензиновых двигателей. Поэтому, чтобы быть конкурентоспособным на мировом рынке, Форду пришлось предложить совершенно иную модель. Для этого он использовал решения Мазды, которая принадлежала концерну.
Интерьер Форд Рейнджер ничем особенным не удивляет. Приличные материалы, хорошая эргономика, удобные кресла – это самые желанные атрибуты, которые имелись в самых дорогих комплектациях Limited и Wildtrak. Все распространенные версии оснащались двумя фронтальными подушками безопасности. За доплату появлялась возможность установить и боковые подушки.
В тесте на безопасность EuroNCAP, проведенном в 2008 году, Ford Ranger выступил не слишком успешно, заработав только две звезды. Но на рынке присутствовали пикапы с еще худшими результатами: Nissan Navara до рестайлинга и Isuzu D-Max. Минусы? Мало удобная позиция на заднем диване, довольное бедное оснащение базовых версий: не все автомобили были оборудованы кондиционером.
К достоинствам Форд Рейнджер можно отнести большую грузоподъемность – более тонны, а в некоторых модификациях еще больше. Однако, крепкие рессоры очень негативно влияют на устойчивость автомобиля при прохождении поперечных неровностей. Пустой зад подпрыгивает. Недостаточно эффективны и тормоза. Измеренный тормозной путь составил 44 метра, что было бы приемлемо лет десять назад. Сегодня пикапы могут останавливаться на отрезке 37 метров.
Ford не стал экспериментировать в области полного привода. Ranger имеет простую схему жесткого подключения переднего моста без центрального дифференциала. По сравнению с конкурентами подвеска Форд Рэйнджер работает хуже, зато геометрическая проходимость лучше — благодаря малым свесам и высокому клиренсу.
Типичные проблемы и неисправности
Японская конструкция ассоциируется с высоким качеством. Но может ли модель, производимая в Таиланде, похвастаться долговечностью? Общая картина не плохая, но выбирая Ford Ranger, необходимо знать несколько недостатков.
Во-первых, коррозия, которая поражает раму и кузов (особенно в задней части кабины). Тем не менее, и пикапы других брендов не могут похвастаться ее отсутствием. Просто необходим тщательный осмотр и, возможно, основательная защита от коррозии.
В движении нередко скрипят рессоры, но чаще это связано с загрязнением. В рулевом управлении, в отличие от большинства конкурентов, используется простой механизм вместо винтовой зубчатой рейки. Из-за этого страдает точность управления, но само решение более надежное. Редуктор прочный, но использует промежуточное плечо.
Двигатели проблем не доставляют, и что удивительно, дополнительные агрегаты тоже, такие как турбонагнетатель и двухмассовый маховик. Моторы имеют алюминиевые головки и чугунные блоки.
Чаще неприятности приносит коробка передач. На экземплярах до 2009 года выпуска быстро сгорает сцепление. Не стоит рассчитывать только на замену сцепления. Ford также рекомендует установить новые шестерни первой и второй передач. Комплексный ремонт в официальном сервисе будет стоить очень дорого. Однако, по трудоемкости процесс несложный. Коробку передач, расположенную продольно, легко снять и разобрать. Сократить расходы можно, оставив старые шестерни, а сцепление и двухмассовый маховик заменив более дешевыми аналогами. В утешение можно добавить, что неисправность не возникает во всех машинах, а лишь в тех, что подвергаются интенсивной эксплуатации, например, буксируют тяжелые прицепы.
К сожалению, это не единственный конструктивный недостаток коробки передач. Валы имеют большие осевые зазоры, что приводит к выбиванию пятой передачи — так же необходима замена шестерни. Этот недуг впоследствии был устранен в процессе производства. Еще одна проблема – выскакивание передач на подъеме. Здесь, в свою очередь, виноват внешний механизм переключения передач. Последнее замечание – это стуки и скрипы из раздаточной коробки. В этом случае необходима замена одной из направляющих втулок раздатки.
Единственный недостаток по электрической части – сырость в модуле буксировочного крюка под задним фонарем. Стоимость замены достигает 200 долларов.
История модели
Название Ranger в словаре Ford появилось в 1965 году. Оно означало хорошо оборудованный пикап F-150. Как самостоятельная модель, Форд Рейнджер дебютировал в США в 1983 году. Но американский вариант пикапа не имеет ничего общего с европейской версией. Ranger, созданный при сотрудничестве с Mazda, появился на рынке в 1999 году. После обновления в 2004 году было применено интересное решение: полуторная кабина была лишена центральной стойки между распашными дверями, что облегчало посадку и высадку. Эту же схему применили в пикапе следующего поколения. Кроме значительных изменений в дизайне в 2011 году, Ford Ranger не получил больше никаких существенных модернизаций.
VIN номер
VIN номер расположен на раме у переднего правого колеса, а также выбит на заводской табличке.
1-3 – страна производитель (WFO – Ford Werke GmbH, Германия);
4 – оборудование обеспечения безопасности (B – только ремни, L – 2 подушки безопасности, U – 4 подушки безопасности);
5 – место производства (M — Тайланд);
6 – тип кузова (F – двойная кабина с кузовом, B – обычная кабина с кузовом);
7 – допустимая общая масса (Е – 2722-3175 кг);
8 – тип двигателя (1 – дизель 2,5 л, 9 – дизель, 3,0 л);
9 – контрольное число (0-9 или Х);
10 – год выпуска (7 – 2007 г.);
11 – обозначение завода изготовителя (B – Auto Alliance Thailand);
В системе рулевого управления используется промежуточная опора (1), стоимость которой в официальном сервисе около 400 долларов.
Проблемы с запуском холодного двигателя на морозе? Причиной может быть… (2) винт в топливной магистрали. Замена вместе с фильтром у официалов обойдется в 70 долларов.
Ремонт коробки (3) может быть очень дорогостоящим. Кроме того могут возникнуть и другие неисправности.
Заключение
Так стоит ли бояться Ford Ranger? Когда узнаешь стоимость ремонта коробки передач, или думаешь о коррозии кузова и рамы, то определенные страхи, конечно же, возникают. Но описанные проблемы широкого распространения не получили, и были изжиты после рестайлинга. Коррозия, в большей или меньшей степени, свойственна и другим пикапам. Особого внимания заслуживает надежность двигателя. А вот шасси может немного огорчить. Обновленная модель привлекает интересным дизайном. Что касается повседневной практичности. Спереди достаточно удобно, а сзади довольно тесно. Подвеска жесткая, а тормоза недостаточно эффективные. Двигатель не восхищает динамикой, но зато неплохо тянет с низов.
Ford Ranger: прощание с матерым
И тишина!
Я повернул ключ в замке зажигания, приготовившись услышать знакомое дизельное тарахтение — не один, чай, год вожу дружбу с такими машинами. А услышал лишь доносившийся откуда-то издалека легкий шелест, совсем как в легковушке. Не может быть! Пикап это или не пикап? Грузовик или как?
Во-первых, он теперь существенно просторнее. Задний ряд сидений наконец стал полноценным диваном — здесь действительно можно путешествовать на дальние расстояния. Отрегулировав водительское кресло под себя, я уселся сзади с барским для пикапа комфортом: 4 см от коленей до спинки, 9 см — от макушки до потолка.
Прощайте, торсионы!
Душили-душили…
То ли буйвол, то ли бык, то ли тур
Настоящий африканец
+ Просторный, удобный салон; высокий клиренс; широкий выбор силовых агрегатов; большая грузовая платформа; высокий уровень безопасности; насыщенность современными электронными системами помощи водителю.
— Высокая цена; вялая динамика (2,5 л); устаревшая система полного привода.
Муфта не включается. Возможно где-то шланг соскочил. Смотри под капотом.
Один из клапанов сдохнуть не мог?
Сейчас проехал по ухабам! Остановился , включил все заработало! Может где то замыкает?
Спасибо! А в каком районе этот шланг примерно смотреть?
На переднем мосту слева по ходу вакуумная приблуда,её ни с чем не перепутаешь ,к ней подходят 2 тонких шланга.
Проверь на наличие трещин на шлангах,если не соскочили.
+ под капотом ,если смотреть спереди.На стенке слева от двигателя два электропневмоклапана . Тоже тонюсенькие шланги подходят и электропроводки.
Ага а так же проверь концевик датчика этого rfw.. у меня он наоборот замкнул на вечно и при каждом включении зажигания муфта включается.
У меня вообще ни при каких условиях этот RFW не зажигается, хотя пп исправно включается и выключается и муфта размыкается. Началось все с того, что при включении пп он вдрг несколько раз на ухабах мигал, а потом и вовсе погас. Подозреваю даже не сам концевик, а проводки ведущие к нему, очень изоляция подозрительно выглядит, но пока не смог ничего с поводами намудрить, очень уж без под’емника к ним проблематично подобраться.
Фишку соединительную проверь к ней из капота подобраться проще. У меня контакты окислены в хлам.
Тема: не включается передний привод!
Опции темы
Поиск по топику
Отображение
не включается передний привод!
Последний раз редактировалось aminoof; 28.09.2015 в 17:10 .
Муфта не включается. Возможно где-то шланг соскочил. Смотри под капотом.
Один из клапанов сдохнуть не мог?
Сейчас проехал по ухабам! Остановился , включил все заработало! Может где то замыкает?
Спасибо! А в каком районе этот шланг примерно смотреть?
На переднем мосту слева по ходу вакуумная приблуда,её ни с чем не перепутаешь ,к ней подходят 2 тонких шланга.
Проверь на наличие трещин на шлангах,если не соскочили.
+ под капотом ,если смотреть спереди.На стенке слева от двигателя два электропневмоклапана . Тоже тонюсенькие шланги подходят и электропроводки.
Ага а так же проверь концевик датчика этого rfw.. у меня он наоборот замкнул на вечно и при каждом включении зажигания муфта включается.
У меня вообще ни при каких условиях этот RFW не зажигается, хотя пп исправно включается и выключается и муфта размыкается. Началось все с того, что при включении пп он вдрг несколько раз на ухабах мигал, а потом и вовсе погас. Подозреваю даже не сам концевик, а проводки ведущие к нему, очень изоляция подозрительно выглядит, но пока не смог ничего с поводами намудрить, очень уж без под’емника к ним проблематично подобраться.
Фишку соединительную проверь к ней из капота подобраться проще. У меня контакты окислены в хлам.
Форд рейнджер не включается полный привод
Межосевого дифа нет. Постоянная езда на полном приводе нежелательна, только кратковременная, по скользкому покрытию.
Машина устойчива настолько насколько имеется в наличии определенного количество серого вещества у прокладки между рулем и сиденьем.
Разницы в трансмисии у Forda и Мazd’ы — НЕТ.
Вы задали филосовский вопрос который вам придется решать самому.
Мой опыт 31 тыс.км на полном полет нормальный, на заднем машина устойчива, но лучше зад пригрузить, будет еще устойчивее.
У машины отсудствует межмостовой дифф, но он и не нужен, хотя это только мое мнение, в повороте на сухом асвальте с малым радиусом чуствуется как одно из задних колес проскальзывает. Особого износа на резины нет, зимней резине подходит конец второго сезона езды на полном по городу Пермь, 70% по чистому асвальту, все шипы на всех колесах на месте, это я про износ.
Опрос присудствующих на форуме представителей сервисов не выявил случаев отказа в ремонте по гарантии связанным с ездой на полном по сухому асвальту. А следовательно таких ремонтов не было. Износ есть но незначителен думаю. Не забывайте что ресурс машины расчитан на эксплуатацию с тонной груза в кузове, но кто его возит?
Каждый кулик хвалит свое болото, поэтому я поругаю селекты, чем проще тем лучше, это я за их отсудствие, ну и ,насколько знаю, межмостовых дифференциалов на наших машинах нет ни в какой комплектации, согласование мостов обеспечивает электроника, через эти самые селекты.
RFW — Как пользоваться? (новичек)
Я заметил, что когда включаю раздадтку на 2H — у меня гаснет иконка полного привода, но продолжает гореть RFW. После того как я нажимаю кнопку на RFW под рулем гаснет и эта иконка, но поведение автомобиля не меняется. Снова иконка включается только после переключения в 4H.
И еще такая засада. Посадил в снегу на брюхо, вытащить смог только камазом. Мне не понравилось, что когда я включился на 4L и вышел посмотреть что там с колесами — задние колеса вращались, я передние обыкновенно стояли как на обычном седане. Так разве должно быть? 🙂
А сделать так, что бы вразались все 4-ре колеса невозможно?
Ездили в эти выходные на дачу, где специально его закапывали — показалось очень плохо, что вращаются исключительно разгруженные колеса — какой от них толк?
Ну и скорее всего из меня внедорожная прокладка пока неопытная.
4L > И еще такая засада. Посадил в снегу на брюхо, вытащить смог
> только камазом. Мне не понравилось, что когда я включился на
> 4L и вышел посмотреть что там с колесами — задние колеса
> вращались, я передние обыкновенно стояли как на обычном седане.
> Так разве должно быть? 🙂
Хрень какая-то, должно хотя бы одно переднее вращаться 🙁
Уже всё поставил и всё хорошо работает.
Всё делал сам, кроме токарных работ.
После покупки привода, по рекомендации, я поменял смазку и пыльники.
Был у меня куплен нивовский полиуретановый красного цвета. Красиво, но дороже в два раза чем прозрачный из такого же материала. Поэтому я купил три штуки прозрачного цвета.
Посмотрим как отходят
Почти в сборе выглядит так
Смазку закладывал эту
Сняв дифференциал, отвез токарю, который поставил мне гильзу по размерам нового привода.
Чистил, менял сальники и прочее почти везде, и дома и на работе. Поэтому долго ездил только на заднем приводе.
Потом собрался с духом и поехал в сервис самообслуживания.
Я согласен только с тем, что когда ты не занимаешься профессионально ремонтами машин, ты не можешь знать всех хитростей, что и как делать быстро и без лишних танцев. Но за-то какое удовлетворение, когда починил с=машину сам. И теперь знаешь как работают узлы в твоей машине.
Расходники
Очиститель тормозов 600 мл. — 448 руб. (за 4 шт)
Растворитель ржавчины 500 мл — 194 руб
Герметик 318 руб
Алюминиевые прокладки — 28 руб (за 4 шт)
Смазка шрус 220 руб
Смазка №158 — 200 руб
Работы
Снятие и установка моста в сервисе самообслуживания 4 000 рублей (ушло 11 часов)
Услуги токаря 3500 руб.
+ как бонус
поменял крестовину на заднем мосту
установил новые колодки Delphi LP2036 — 1374 руб
Итог: 16595 рублей на ремонт правого привода.
Огромное спасибо всем, кого отвлекал своими вопросами! Спасибо за помощь, мужики!
Итак после визита к официальному дилеру на бесплатную диагностику ходовой (про это попозже будет запись в БЖ), где мне сказали что у меня с передним мостом беда, но они не знают какая было решено заняться этой проблемой. Ремонтироваться у официалов естественно не стал, т.к. ценник там сами совсем не хилый.
Для начала решил сам осмотреть что там не так. Загнал на яму — визуально видно что сальник с левой стороны помер и протекает, плюс довольно большой люфт привода (по сравнению с правой стороной, там люфта практически не было). Сначала хотел снимать сам, но т.к. на улице становилось уже холодно, а гараж не отапливаемый начал искать где можно починиться. Как оказалось в Саратове не очень много людей занимаются ремонтом редукторов. В итоге нашел человека который мне все сделает, единственная проблема — он работает с редуктором, а не с машиной. Прошелся по ближайшем СТО и нашел ребят которые согласились снять поставить редуктор за 2400, плюс 500 рублей сверху за стоянку.
Утром оставил машину, договорился, что снимут редуктор, потом вытащат машину из бокса и на улице оставят на территории СТО пока все будет ремонтироваться. Вечером приехал за редуктором, смотрю, машина все еще в боксе. Оказалось, что после того как сняли редуктор и начали выгонять машину, помер и заклинил подшипник ступицы с левой стороны, поэтому машину так и оставили в боксе.
Вскрытие редуктора показало, что в редуктор попала вода (но ничего очень фатального все таки не успело сдохнуть) и еще разбило одно посадочное место полуосевой шестерни в держателе дифференциала.
Сначала хотел купить новый держатель, но ценник оказался не очень бюджетным (фордовский стоит 28, маздовский 19), да и срок доставки более месяца, поэтому решил колхозить. Посадочное место было разбито очень аккуратно и было идеально круглым, такое ощущение что его просто расточили. В итоге на работе завтулили шестерню. Втулку сделали из латуни, хотел из бронзы сделать, но к сожалению бронзы не было.
Пока ремонтировался редуктор я решил, что пока машина в полуразобранном состоянии, надо привести в порядок переднюю подвеску. Помимо подшипника ступицы поменял еще все пыльники на гранатах (1 пыльник был надорван, остальные были еще живы, но выглядели весьма печально и я решил поменять сразу все) и втулки стойки стабилизатора хотел еще поменять подушки крепления редуктора, но мне о них сказали не сразу и я не успел их заказать. Подшипник брал Optimal за 2850 (оригинал стоит 5300, а SKF и SNF вообще от 7000), пыльника Blue Print (по отзывам в инете все писали что качество очень хорошее) а втулки взял оригинал.
Еще при замене подшипника выяснилось, что в прошлый раз подшипник меняли если мягко выражаться: очень нехорошие и криворукие люди. Во первых подшипник они забивали неравномерно, отчего он заходил криво и скорее всего повредился еще при установке, ну а во вторых они не заморачиваливались со снятием старого и срезали его болгаркой, отчего на ступице остался пропил, хорошо хоть не очень глубокий и меня убедили что он еще походит.
В итоге все починили и собрали примерно за полторы неделю. По цене получилось весьма бюджетно, я думал что отдам раза в 3 больше. Вот финальный прайс лист на все расходы если кому интересно:
Материалы:
— Подшипник ступицы передней ремкомплект с сальником Optimal 2847р.
— Пыльник шруса переднего внутреннего Blue Print 2 шт по 558р.
— Пыльник шруса наружный со стороны колеса Blue Print 2 шт по 640р.
— Втулки стойки стабилизатора 8 шт по 38р.
— Сальник левый дифференциала оригинал 900р.
Работа:
— Снятие / установка редуктора 2400р.
— Вскрытие и ремонт редуктора 3000р.
— Замена подшипника ступицы 1000р.
— Замена Втулок стойки стабилизатора 600р.
Плюс еще масло в редуктор, но я его покупал заранее и планировал так и так менять, так что в расчет его не брал. За стоянку и замену пыльников на гранатах с меня денег не взяли, за что огромное спасибо ребятам на СТО. А изготовление втулки мне обошлось в шоколадку и пачку чая, за что, огромное спасибо Александру Ивановичу.
Читайте также: