Фишка мз ларгус что это
Ларгус с Реновским К4М, К7М и Вазовским 21129 и пр. Везде по два датчика. Основной и диагностический, верхний и нижний, до и после катализатора - называйте как хотите. Главный вопрос - они все разные?
И второй вопрос - если 21129, то есть ли разница в датчиках для Ларгуса, Весты, Хрей ? Может только в разъёмах? Или даже в разъемах нет? Вот смотрю - у меня три контакта, а на картинке для Весты с таким же конечно движком - четыре.
Пишут разное. Кто, что одинаковые, причём и первый и второй, кто-то пишет, что совсем разные.
Это всё к тому, что куда ни кинься - везде всё ещё для К4М и пр, а для Ларгуса с Вазовским мотором - редко. Но может всё же Веста, Хрей? - этих навалом.
Это понятно. Спрашивал, если двигатели одинаковые на разных машинах, то одинаковые ли датчики? насколько мне известно, для Реновского К4М и Вазовского 21129 - разные. А вот если веста и ларгус с одинаковыми движками?
| svm55: |
| И второй вопрос - если 21129, то есть ли разница в датчиках для Ларгуса, Весты, Хрей ? Может только в разъёмах? Или даже в разъемах нет? Вот смотрю - у меня три контакта, а на картинке для Весты с таким же конечно движком - четыре. |
| oapv: |
| покажи где ты увидел три контакта |
Сегодня опять залез. Да, именно 4. Глаз кривой. Причём совершенно одинаковые и 1 и 2. Даже по длине шлейфа. И оба серые. Разъём 4-х контактный с белой сердцевиной.
Постепенно приплыли к ошибке Р0036. Нет накала. Так оно и есть - обрыв, не звонится. Купил универсальный Бош. 3,5 Ома. В комплекте переходник, похожий на мини 4-х ствольный гранатомёт, но по старой многолетней привычке припаял с термоусадкой. Помидорами не кидайтесь, слухи о том. что паять нельзя сильно преувеличены. паял в паре сантиметров от разъёма. Индивидуальная термоусадка, затем общая. Провода были 1 серый, 2 чёрный, 3 белый, 4 красный.Соответственно к ним - от универсального - серый. чёрный, белый, белый. Там всё понятно.
Непонятно вот что. Как видим из схемы чуть выше от OAPV, четвёртый - к плюс 12 вольт. Третий в блоке должен соединятся на общий. И будет накал. Через что соединяется? Реле? Всё таки 4 ампера. MOSFET? Это от того спрашиваю, что при снятом разъёме там на 4-м - +12 В, а на 3-м - 3,5 В. И между ними соответственно 9,5 вольта. Если так и должно, то это не реле (или плохое реле) или ввиду отсутствия тока, полевик не открылся или неисправный. Если б была схема блока, не спрашивал бы. Но нету. Конечно, пойду измерять при подключенном датчике, однако всё равно интересно.
PS/ Схема конечно отсутствует, но особо в подробностях и не надо, а вот фотки внутреннего содержания есть, и судя по ни, никакого реле там нет.
Где-то с месяц назад начал замечать что подрос средний расход топлива на сотню. Раньше держался около 8,5 л/100 км, теперь поднялся до 10-10,5 л/100км. Езжу все время по одному маршруту и в одно и тоже время, работа-дом. Еще заметил, что начал "трещать" РХХ (регулятор холостого хода), звук был похож потрескивание неисправного подшипника, сначала грешил на ролики. Вчера занялся его чисткой. Разбирается просто:
1. Откручиваем сам датчик рхх, провода от него не отсоединяем.
2. Откручиваем минус от аккума и включаем зажигание ключом.
3. Держим датчик в одной руке, другой рукой на пару секунд подключаем минус к аккуму. Датчик начинает выдвигать шток, осторожно, может вылететь под действием пружины, поэтому придерживаем.
4. Если с первого раза не выдвинул до конца, ждем секунд 10 и снова подключаем массу.
У меня шток датчика был весь в бархатистом черном нагаре, промыл все ВДшкой, смазал сам шток и его резьбу и собрал обратно. Так же прочистил посадочное место куда заходит шток. Сборка и установка в следующем порядке:
1. Одеваем втулку с пружинкой на шток и вкручиваем в датчик до конца резьбы на штоке.
2. Немного прокручивая шток, попадаем прорезями на штоке в прорези на датчике.
3. Надавливаем на шток (без фанатизма) и утапливаем его в датчик до упора.
4. Прикручиваем датчик на место и одеваем колодку с проводкой на него.
5. Включаем зажигание ключом (минус аккума отсоединен!)
6. Подсоединяем минус аккума на пару секунд, отсоединяем. Ждем 5-6 секунд и повторяем эту операцию еще пару тройку раз. Шток датчика выйдет на нужное ему расстояние.
7. Подсоединяем массу на аккум и можно пробовать заводить.
Как итог этой операции:
1. Пропал "стрекот" датчика РХХ.
2. Расход упал до привычного, даже стал немного меньше чем раньше. Сегодня ехал, привез по этому же пути всего 7,6 литра на сотню.
Позавчера в это же время и после обнуления БК на этом же участке было 10,1 л на сотню.
Результатом доволен!
P.S. Фотки не делал, на телефоне камера паршивая, а фотик не хотелось грязными руками лапать.
Меня еще терзает вопрос:
Откуда на штоке рхх появляется именно нагар, бархатистый сухой и черный? Как он туда может попасть? Через впускные клапана, что ли в обратку? Вот как примерно на этом фото нагар:
21 мая был прошит Ларгус 16 клапанный у представителей Паулюса в Ростове-на-Дону, на 95 бензин (ЕВРО-4). Сразу после прошивки "прихода" не ощутил, даже немного расстроился. Покатался 22 мая немного, км 50, почувствовал, что пропал подрыв на 3300-3500 оборотах, но движок стал тянуть почти с низов (с 1000-1500 оборотов), видно поэтому и подрыв не чувствуется, т.к. появилась ровная тяга почти во всем диапазоне оборотов. Сегодня утром выехал на работу по привычному маршруту и обратил внимание, что почти перестал щелкать коробкой передач, раньше где приходилось притормаживать, переходить на 2-ую, потом разгоняться и опять переключаться выше, стал притормаживать и разгоняться на той же передаче что и ехал - 3-й. Причем двигатель вытягивал приемлемый разгон на 3-й передаче с 1000 и даже чуть меньше 1000 оборотов и скорости 10-15 км/ч (раньше в этом случае на 3-й машина дергалась и прыгала, двиг не тянул). Дальше я немного обнаглел и стал пробовать разгон при 1000 оборотах и скорости 15-20 км/ч на 4-й передаче и двиг вытянул, правда с вяловатым разгоном, но со скоростью идущего потока, и характерного стука двигла при нехватке мощи не услышал. Можете кидать в меня камни, но расход упал больше чем на литр, раньше на этом же маршруте при тех же условиях и манере езды меньше 10,4 л на 100 км я не видел, сегодня расход больше 9,5 л на 100 не поднялся, рекорд сегодня был 9,0 л на сотню. Передачи переключаю в диапазоне 3000-3500 оборотов.
Плюсы:
1. Ровный, мощный разгон практически с низов на любой передаче
2. Упал расход топлива.
3. Реакция при нажатии на газ стала предсказуема (пропала "задумчивость" двигла, теперь мнгновенный отклик на газ)
4. При включении кондера меньше потеря мощности двигла (с кондером теперь еду как раньше без кондера до прошивки)
5. Звук выхлопа стал более "благородный", бархатистее и объемнее, раньше был звонче.
Минусы:
1. Дорого
2. ДОРОГО.
3. Стал позволять себе немного лихачить, так как стал уверен в машине, что успею обогнать и вернуться на свою полосу, раньше так не рисковал, так как пару раз попробовал и разгон машины меня не впечатлил.
4. Остался рывок после переключения с 1 на 2 передачу, причем заметил, что при переключении с 1 на 2 в диапазоне 2000-2300 оборотов рывка нет, чуть больше 2500 - есть.
На стоковую прошивку однозначно больше не перейду. Ребятам респект!
P.S. Все впечатления проверены исключитьльно моей ж@пой, если бы я не знал что машина прошла чип тюнинг, я бы это однозначно почувствовал, разница в поведении очень заметна, эффект плацебо однозначно исключен.
Длина автомобиля составляет 4470 мм, ширина — 1750 мм, высота — 1636 мм (1670 мм с багажными рейлингами)
Жесткость кузова на кручение без вклеенных стекол составляет 14 000 Нм/град (со стеклами результат лучше примерно на 30 процентов). По результатам испытаний (нагрузка кузова на скручивание с определенным усилием) изменение диагонали в проеме двери задка составило всего 1,5 мм
— В тендере участвовали два системных поставщика: Johnson Controls и Faurecia, — рассказывает Эдуард Чмелев, главный конструктор проекта Lada Largus. — У обоих производителей сиденья на вид похожие, но конструкция каркаса различается. К примеру, у сидений Johnson Controls каркас полностью трубчатый, а у Faurecia присутствуют также и штампованные элементы, к примеру, передняя и верхняя часть подушки кресла. Есть разница и в высотной регулировке. Johnson Controls, к примеру, не мог решить вопрос с поясничным подпором, а Faurecia это сделать удалось, к тому же, они предложили более выгодные экономические условия, потому мы остановились на втором варианте.
У пятиместного универсала с левой стороны располагается пластиковый ящичек, у семиместной версии по краям расположены сетчатые карманы
У семиместного автомобиля над колесными арками располагаются пластиковые подлокотники с подстаканниками. Еще пара крупных подстаканников имеется внизу по бокам, в районе коленей пассажиров на третьем ряду, а на потолке смонтированы ручки и дополнительный плафон освещения.
Старт продаж намечен на июль 2012 года. Largus будет продаваться и обслуживаться только через дилерскую сеть Lada
Часть автомобилей пойдет на экспорт в страны ближнего зарубежья, в частности, в Казахстан, Белоруссию и Украину
Во время презентации мы часто одолевали заводчан массой однотипных вопросов в сослагательном наклонении, мол, почему бы не установить на заводе парктроники, электронную педаль газа или уплотнители с внутренней стороны задней двери и т.д.?
Диагностический разъем Лада Ларгус — это колодка для подключения диагностического оборудования к электрическим системам авто для быстрого выявления поломок или ошибок в работе автомобиля.
Если на приборной панели загорается индикатор Check Engine, то владелец начинает искать где находится диагностический разъем Лада Ларгус. К счастью, сейчас не обязательно ехать на специальный сервис, чтобы считать ошибки с ЭБУ, а все можно сделать самостоятельно.
Для этого нужен лишь недорогой адаптер и смартфон с установленным программным обеспечением. Для диагностики подойдет адаптер OBD-II, например ELM-327, который можно купить на Алиэкспресс по ссылке.
Цена адаптера около 400 рублей, доставка быстрая, на своем Ларгусе проверил — читает без проблем. А мы вернемся к нашим диагностическим разъемам.
Если возникает какая-то неисправность, то ошибка записывается в память ЭБУ. Для более точного и быстрого устранения поломки сначала проводится диагностика, которая позволяет выявить код ошибки и установить, что вышло из строя.
Расположение диагностического разъема Лада Ларгус 2012 — 2020г.
Для того, чтобы найти диагностический разъем Лада Ларгус, достаточно открыть бардачок напротив переднего пассажира и снять защитный колпачок. Это достаточно удобное расположение диагностической колодки, которое позволяет быстро и легко подключить сканер.
Где находится диагностический разъем Лада Ларгус FL 2021?
Как Вы знаете, LADA LARGUS FL получил 2021 году глобальное обновление, которое затронуло салон автомобиля, в т.ч. и переднюю панель. Однако, расположние диагностического разъема осталось неизменным — в бардачке под защитным колпачком.
Лада Ларгус Кросс 2021 расположение OBD2 диагностического разъема видео
Кстати, один из владельцев Лада Ларгус Кросс 2021 сделал видео, в котором он наглядно показывает, где расположен диагностический разъем OBD2:
Распиновка диагностического разъема Лада Ларгус
На Лада Ларгус используется диагностический разъем OBD2, который выполнен в форме трапеции на 16 контактов. Схема подключения показана на изображении ниже:
Давайте разбираться за что отвечает каждый пин.
1, 2, 3 — контакты не задействованы
4 — масса кузова, минусовой контакт
5 — Сигнальное заземление
6 — Линия CAN-High, J-2284
7 — К-линия диагностики (ISO 9141-2 и ISO/DIS 14230-4)
9 — SCS (Service Check System) — Вывод для считывания медленных кодов самодиагностики
12 — Вывод для программирования
13 — Input/Output for VTM-4 and immobilizer control
14 — Линия CAN-Low, J-2284
15 — L-линия диагностики (ISO 9141-2 и ISO/DIS 14230-4)
16 — Питание +12В от АКБ
Подмоткой спидометра Лада Ларгус называется устройство, предназначенное для корректировки пробега автомобиля в большую сторону. Данное устройство полезно лишь для служебных авто, которым компенсируется топливо на рабочие поездки.
Иными словами, критилка спидометра Лада Ларгус подматывает не спидометр, а одометр автомобиля. И сразу скажу, что подмотка спидометра с целью обмана и дальнейшего получения денег может квалифицироваться как мошенничество.
Данная статья написана исключительно в ознакомительных и в образовательных целях. Автор не несёт ответственности за ваши действия.
Подмотка спидометра Лада Ларгус
В современном мире не составит труда купить подмотку спидометра Лада Ларгус. В подавляющем большинстве случаев не потребуется даже выходить из дома, так как данное устройство свободно продается в интернете.
Если Вы не знаете, где купить моталку спидометра Лада Ларгус, то просто перейдите на Алиэкспресс по ссылке и закажите данный девайс для своего автомобиля.
Итак, в данный момент есть два варианта подмоток спидометра Лада Ларгус:
— до 2021 года выпуска — купить.
— после 2021 года выпуска — купить.
Связано это с тем, что в 2021 году Лада Ларгус получила рестайлинг и обновление электроники, в том числе приборной панели. Поэтому для дореста Лада Ларгус применяется одна крутилка, а для версии FL — вторая.
Почему нельзя просто откорректировать пробег с помощью прошивки приборной панели?
Ответ прост. Крутилка спидометра Лада Ларгус используется после каждой поездки для коррекции нужного пробега. Постоянно перепрашивать приборную панель трудоемкое занятие, да и не каждый с этим справится. Поэтому оптимальным решением является подмотка спидометра до нужного значения.
Принцип работы подмотки спидометра заключается в некой эмуляции поездки, но по ускоренному сценарию и заданной скорости.
Лада Ларгус подключение подмотки спидометра
1. Подключаем устройство через ODBII разъем. Если не знаете где он расположен, то просто открываем бардачок и находим его.
2. Вынимаем предохранитель ABS, чтобы отключить систему.
3. При первом подключении устройства придется провести дополнительный провод от панели приборов и до диагностического разъема в бардачке. Процедура не сложная, но потребуется некоторое количество времени.
4. Разбираем подрулевой кожух. Отворачиваем 2 винта Торкс снизу рулевой колонки и вынимаем верхнюю часть кожуха.
5. Оттягиваем на себя накладку центральной консоли и вытаскиваем пластиковые декоративные вставки справа и слева от приборки.
6. Откручиваем нижние винты крепления козырька приборной панели и тянем его на себя.
7. Откручиваем еще 4 винта крепления приборной панели и отводим ее на себя. После чего отсоединяем две фишки с обратной стороны и убираем приборку в сторону.
8. В жгуте находим зеленый провод и зачищаем на нем короткий участок изоляции.
9. Подключаем к нему провод из комплекта подмотки и протягиваем его к диагностическому разъему в бардачок.
10. Демонтируем разъем ODB2 из бардачка. Как это делается мы рассказывали в одной из наших статей.
11. Вставляем контакт в свободное место №3 в диагностической колодке и собираем все обратно.
12. Проверяем работоспособность системы и собираем все в обратном порядке.
Инструкция по работе с подмоткой спидометра Лада Ларгус
1. Подключаем девайс в ODB-2 разъем.
2. Вынимаем предохранитель системы ABS из монтажного блока в салоне.
3. Устанавливаем машину на ровный участок и включаем зажигание. На приборной панели будет гореть лампа неисправной системы ABS. Корректировку пробега не рекомендуется проводить во время езды. Можно делать намотку на заглушенном или запущенном моторе.
4. Крутилкой на торце девайса регулируем скорость и ожидаем установки нужного пробега. При установки максимальной скорости в 300 км/час — через час использования на одометре добавится 300 км пробега.
5. После завершения работы выключаем зажигание, вынимаем прибор из диагностической колодки и вставляем предохранитель АБС на место.
Видео-инструкция по установке подмотки спидометра LADA Largus
Подмотка спидометра Лада Ларгус 2021 года выпуска FL
Для Лада Ларгус FL с 2021 года по настоящее время подмотка спидометра осуществляется в разы проще. Теперь не требуется дорабатывать проводку и что-то разбирать, так как девайс работает по CAN-шине и не требует дополнительных манипуляций.
Лада Ларгус подмотка спидометра своими руками
Многих автовладельцев интересует, как сделать подмотку спидометра Лада Ларгус своими руками. Если у Вас есть где достать радиодетали и Вы умеете пользоваться паяльником, то все можно сделать и сэкономить деньги.
Вот схема для сборки аналогичного девайса:
Однако, как показывает практика, проще купить готовое устройство. Особенно, если Вы не разбираетесь в электронике.
Читайте также: