Электростеклоподъемники на ниву от чего подходят
расположи эсп так, чтобы рейка была параллельно движению самого стекла в направляющих. в чем проблема то?
Отчет по установке эсп Гранат, Сарапул. Дверь бесфорточная.
Размеры в схеме расположения крепежных отверстий - некорректные.
Подбирать положение рейки пришлось по месту, закрепив кронштейн на стекле.
Нижний ролик требует демонтажа, мешает.
Стекло при опускании движется непараллельно зубчатой рейке (относительно плоскости двери), при этом, когда стекло приходит в самое верхнее положение, оно перекашивается и заклинивает. Сначала был ослаблен, а в результате и полностью убран верхний винт крепления рейки. После этого стекло хорошо доходит вверх до упора. Но рейка гнётся и верхняя точка крепления уходит вертикально вниз от монтажного отверстия.
Пока так и оставлено, на одном, нижнем креплении.
Верхнее должно обеспечивать верикальное перемещение реки вследствие её изгиба.
А никто не задумывался как в верхнем положении стекла уйти от распора двери по вертикали, а то такое ощущение, что сейчас что-то лопнет. Может быть концевик приладить или же на верхнюю часть рейки пластину ограничительную сделать? И настроить все так чтоб стекло не распирало рамку двери.
Не знаю, у меня не возникло ощущения сильного распора. Разве что давить стекло вверх при открытой двери.
А при закрытой только внутренняя стенка играет от хлипкости.
А я думаю прицепить концевичок с диодом. Тока где мне концевик такой найти, который от минуса будет изолирован?
Для установки ЭСП Форвард лучше подходят ЭСП 2106. Хода стеклоподъёмника хватает с лихвой - стекло опускается ниже уплотнителя.
Объём переделок по сравнению с приведённым выше - минимальный.
Надо просто вырезать и закрепить пару пластинок, на которых будет крепиться ЭСП (шина немного не дотягивается до кромочек, начнёте ставить - поймёте, куда их приладить). Шина стеклоподъёмника стоит с наклоном, но работе его это не мешает.
Изгибание стеклоподъёмника компенсируется установкой дистанционных втулок (гаек М8) в точке крепления ЭСП к стеклу.
Идущая в комплекте ЭСП планка для закрепления к стеклу шлифуется в месте крепления к стеклу на 3,5 мм с каждой стороны.
Кнопки вывел рядом с магнитолой (одну справа магнитолы, другую слева). Массу закрепил под гайку крепления торпеды в бардачке. Плюс через предохранители.
Интересно, а кто-нибудь ставил ЭСП так, чтобы стекло на безфорточной убиралось ПОЛНОСТЬЮ?
Если не секрет, какой ЭСП использовался?
Я думаю это только тросиковые умеют.
У моего дядьки на "шестерке" с завода стоят в передних дверях тросиковые ЭСП. Стекло прячется полностью
У меня на шестерке тоже стоят тросиковые.Я их снял и пытался всунуть в Ниву с большим стеклом,но не получилось.Я и спрашиваю,может кто такие ставил и посоветует как.
Здравствуйте! сразу прошу прощения за то, что не прочитал всё тему (время нету). вот мой вопрос: и всё таки какие лучше ставить эсп? реечные, тросовые, или какие еще есть . судя по нескольким отзывам понял что фирмы Гранат (реечные) не плохие, так ли это? вот я думаю между Гранатом и Форвардом. Заранее спасибо!
p.s бесфорточная нива
Сегодня как раз поставил ЭСП от 2106 в форточную дверь.
Собственно ЭСП представляет собой моторредуктор и обычный тросовый механизм.
Случайно приобрел два моторредуктора ЭСП от 2106.
В магазине купил обычный стеклоподъемник Нивский и механизм ЭСП от 2106.
Механизм ЭСП ни что иное как обычный стеклоподъемник, но вместо оси ручки у него отверстие под квадрат.
ЭСП 2106 и стеклоподъемник 2121. Разница в намотке катушки и.
на тросу стеклоподъемника 2121 есть бобышка, у 2106 ее нет. А так длина троса одинаковая.
Разбираю Нивский. Болгаркой сточил шляпку у шпильки-клепки
Вынул шпильки-клепки
Разорбал Нивский. Из всего этого понадобиться катушка с тросом.
Разобрал ЭСП. От него беру корпус и ведущую шестерню.
Собрал из двух один. ЭСП для НИВЫ 2121/21213 форточной. Шпильки обратно приварил.
Дальше установка в дверь.
Выбрал расположение мотора. Там особо выбора то и нет. Можно только в одно положение его воткнуть. И сложность установки в том что редуктор мотора с трудом пролазит в двери из-за усилителя. Усилитель как раз расположен напротив стеклоподъемника. Усилием рук всё запихивается. Завтра фото и видео сделаю как это все расположено в двери и как работает. А то фотик сегодня забыл.
Вот как это всё выглядит в двери.
Нужно задействовать 3 крепление. Вварить перемычку, просверлить в нем отверстие и прикрутить стойку. А родное крепление реализовать не удалось.
Вот здесь получается отверстие родного 3-го крепления, сделал потом подумал что не к месту оно там.
Написать данную статью меня толкнуло то, что в форуме практически нет никакой информации по установке электростеклоподьемников на Ниву. Про большие колеса, лебедки, и прочее есть, а про них нету. Почему - мне стало удивительно. Неужели никто не устанавливал себе данные мегаудобные устройства? Я считаю, что они просто необходимы в автомобиле даже не для форса, а для собственной безопасности. По-крайней мере я уже много раз чуть не слетал с дороги, когда пытался во время движения дотянуться до пассажирской двери и закрыть окно. А так БАЦ! - нажал кнопочку, и окно закрыто!. А хоть бы и для форсу! Например, мне очень забавно видеть удивленное выражение лица нового пассажира, который пытается найти на двери ручку открывания стекла и удивленно спрашивает : "А что, у тебя стекло не открывается?". А тут я гордо ОПА!
Для установки в одну дверь нам понадобится:
- Электростеклоподъемник, 1шт.
- Довольно толстые провода (по сечению не скажу, не знаю какие именно. Сила тока, потребляемая моторчиками, очень большая и увеличивается при нагрузке. Здесь дело даже не в том, что они будут греться, а именно в их пропускной способности. На тонких проводах стеклоподъемники не работают. Им не хватает тока.) - около 2 метров.
- Кнопка включения стеклоподъемника - 1 шт.
- Дрель + 2 сверла на 6,5 мм и на 9 мм.
- Несколько гаечек на 10 мм.
- Паяльник и паяльные принадлежности
Мне понадобилась один раз маленькая болгарка, но если Вы найдете стеклоподъемники оба от одной машины (правый и левый) , то возможно, она Вам и не понадобится.
Итак, берем пока еще целый электростеклоподъемник и отделяем его от направляющей планки, как показано на фото. Нам понадобится только подъемник. Чтобы их разделить, внимательно посмотрите, как именно проходит тросик по роликам и каким образом на нем закреплен держатель стекла. Немного подумав, можно без труда освободить тросик. К направляющей планке обычно сам моторчик с редуктором прикручен гайками. Отсоединяем их. Повторяю, нужен только стеклоподъемник с редуктором. В общем-то, это не сложно. Планку можно сдать на металлолом, она нам больше не нужна.
Демонтируем родной нивский стеклоподъемник и выкидываем его без малейшего сожаления:
В уже голую дверь примеряем электростеклоподъемник, который мы собираемся установить. Тут нужно быть внимательным. Для удобства необходимо опустить вручную стекло примерно на середину, чтобы кронштейн на планке прикрепленной внизу стекла, за который стеклоподъемник будет тянуть стекло, был на одном уровне с бегунком, закрепленным на тросике:
Надеваем тросик на штатные ролики (самый верхний и самый нижний) и, натянув трос, намечаем, где нам будет необходимо просверлить отверстия в двери под шпильки крепления моторчика стеклоподъемника. Тут нужно следить, чтобы тросик был не перетянут и не слишком ослаблен. Выбрав необходимое положение, размечаем отверстия в двери и сверлим их.
У меня оптимальное положение получилось таким:
Поскольку у меня Нива 213, то моторчик встал на место, где у 21-й находится ручка открывания двери из салона. Кроме того, ребро жесткости никак не давало моторчику занять свое место. Вот тут то мне и пригодилась болгарка. Однако хочу заметить, что мне достались оба моторчика ориентированных на одну сторону дверей (то ли левые, то ли правые, не уточнял). Факт в том, что на вторую дверь второй моторчик встал без проблем. Мне не пришлось ничего резать, правда закрепить удалось его всего на два болта. Однако хуже держаться от этого он не стал.
Небольшой нюанс. На выходе из редуктора выходят в обе стороны две оболочки с пружинками, направляющие тросик. Они были необходимы, когда тросик передвигался по направляющей планке. Теперь эти оболочки не только нам не нужны, они катастрофически будут нам мешать. При передвижении тросика эти оболочки будут двигаться вместе с ним и наматываться вместе с пружинами то на ролики, то на редуктор. Снять пружины мне не составило труда (я их расщепил и скрутил, как спирали ), а вот снять оболочки я не смог. Может и можно было, но мне не хотелось разбирать редукторы. Поэтому я просто взял и привязал эти оболочки жесткой проволокой к первому попавшемуся отверстию на двери.
Механическая часть в целом завершена. Осталось сделать монтаж проводки. Поскольку японских штекеров, подобных тем, что на моторчиках, у меня не было, я просто отрезал провода от них, зачистил, облудил и посадил на них обычный контактор. Кнопки включения стеклоподъемников использовал обычные ВАЗовские одинарные. К сожалению, в магазине не было фишек к этим кнопкам, поэтому мне пришлось паять переходники. Распайка кнопок:
Контакты 3 и 6 можно соединить между собой. Провод массы должен надежно крепиться к корпусу автомобиля. Контакты 4 и 5 подключаются к габаритам. Я подключил их к проводам подсветки регуляторов воздуховода. Полярность подключения моторчика роли не играет. Когда все будет смонтировано, попробуйте в каком направлении будет работать кнопка. Если направления движения стекла будут не совпадать с нажатием кнопки, просто поменяйте местами провода, подключаемые к моторчику. Контакт 2 необходимо подключить через предохранитель. Использовать желательно предохранители более 8 ампер, так как 8 амперный предохранитель в принципе не сгорает, но просто плавится от нагрузки. У меня нашелся не используемый, но подключенный предохранитель на малой колодке крайний справа. Я запитал стеклоподъемники на него. Все провода протянуть и смонтировать скрытыми под панелью, чтоб ничего не болталось.
Сами кнопки разместил следующим образом:
Встали как тут и должны быть. Правда для этого пришлось перенести клавишу включения габаритов ниже в общий ряд. Хотя, если честно, мне так даже больше нравится. Как видите, получилось довольно аккуратно и эстетично. Теперь при включении габаритов, светятся и кнопки стеклоподъемников.
Ставились реечные электростеклоподъемники "Форвард" с блоком управления Pandora DWM-202 на а\м Нива ВАЗ-21214.
Для установки кроме того потребуются:
1. ножевой предохранитель на 15A с держателем;
2. внешний источник питания на 12V (удобен кислотный гелевый аккумулятор от компьютерных блоков бесперебойного питания);
3. изолента или термоусадочный кембрик на 3-4 мм;
4. очень может пригодиться анаэробный фиксатор резьбовых соединений от Loctite.
После демонтажа "родного" механического стеклоподъемника, к штатным кронштейнам стекла крепится переходная пластина (стрелка) из установочного комплекта, стекло вручную поднимается и фиксируется в верхнем положении через отверстие во внутренней стенке двери. В соответствии с чертежом инструкции по установке в ней сверлится верхнее отверстие диаметром 8 мм (стрелка):
Стеклоподъемник вводится внутрь двери и через просверленное отверстие крепится к ней верхним кронштейном. Затем с помощью внешнего источника питания перемещают ведущую пластину подъемника на уровень среднего широкого отверстия в панели двери. Придерживая рукой, освобождают стекло и опускают его так, чтобы переходная пластина встала на уровне ведущей, после чего скрепляют их винтами.
Удерживая нижний край подъемника, подают напряжение на мотор и выводят стекло примерно на уровень середины оконного проема. Затем, перемещая стеклоподъемник за нижний кронштейн, прижимают стекло к длинной направляющей (которая возле замка). При этом ловят момент вертикального выравнивания стекла и фиксируют с помощью струбцины положение нижнего кронштейна подъемника (стрелка). С помощью аккумулятора (стрелка) делают несколько подъемов-опусканий стекла, наблюдая, чтобы оно перемещалось строго вертикально- без перекосов. После этого размечают положение нижнего отверстия, сверлят его и крепят нижний кронштейн подъемника.
Проверка после такой доработки показала, что стекло стало перемещаться с равномерным усилием (ток потребления достаточно стабилен- на уровне 5A), деформация внутренней панели двери в крайних точках практически исчезла.
Схема подключения электрических цепей проще некуда, однако и здесь нужно внимание, поскольку, если силовые провода "Пандоры" врезать не в тот провод из пары, идущих от кнопки на привод (а по известному закону так оно и будет), то при сигнале с системы сигнализации стекла вместо закрывания будут наоборот открываться настежь. Дело усугубляется еще и тем, что изготовитель в целом не плохих стеклоподъемников, снабдил их очень убогой инструкцией. Например, вместо общепринятой цветовой маркировки проводов он использует дифференциацию по сечению и по нахождению части проводов в пластиковой трубке. Кстати, последнюю придется выбросить, иначе не удастся приобщить новые провода к жгуту на приводы замков и дверную акустику, которые, как правило, уже имеются, а посему, не обойтись без сверления еще 4 отверстий на 9мм в машине. Вообще самый лучший вариант до установки и обрезки проводов "на столе" собрать, опробовать работу схемы и набросать, что и как (тем более, что все провода на стеклоподъемнике разного цвета :). Это тем более необходимо, поскольку, как выяснилось потом, в моем комплекте в кембрик производителем был затолкнут не тот провод и первое включение уже смонтированной системы привело к мгновенному испарению плавкой вставки. А разбираться в ошибках схемы уже смонтированной системы намного сложнее.
При подключении дополнительного (тем более с приличными токами потребления) оборудования я всегда придерживаюсь правила не использовать имеющуюся систему электропроводки машины. Поэтому запитка блока Пандоры и стеклоподъемников осуществлялась непосредственно с плюсовой клеммы аккумулятора. И если Пандора имеет собственные предохранители в цепях питания, то для подъемников потребовалась установка общего дополнительного предохранителя на 15A. Блок управления Pandora DWM-202 я разместил справа за перчаточным ящиком.
Кнопки управления установил вместо заглушек на торпеде:
При таком расположении хватило длины проводов, которые входили в комплекты. Наращивать пришлось только один провод , который передавал сигнал управления с сигнализации (она у меня под обшивкой слева) на Пандору. Провода подсветки кнопок просто подпаял к подсветке соседней - обогрева заднего стекла.
corsarex спасибо, так вот почему дверь у меня не фиксируется в откр. положении..
а по СП: тросик натянул обратно, пока работает..
прочитал я про ЭСП - у каждых свои проблемы.. а что если поставить на ось ручки движки от фароомывателей? кто нибудь реализовывал такое?
Штирлиц шел по лесу и увидел людей с палками. "Лыжники," - подумал Штирлиц.. "Штирлиц," - подумали рыбаки..
Попробуй потом расскажешь Так то прикольно дёргающееся то вниз то вверх стекло
Тогда уж лучше от стекоочистителя лобовика Можно даже 2-е скорости сделать с остановкой
так дергает то вверх/вниз их реле (я так понимаю).. реле убрать, скорость как то уменьшить.. осуществить реверс.. я не очень в электронике силен - хорошо бы кто схему подогнал..
Штирлиц шел по лесу и увидел людей с палками. "Лыжники," - подумал Штирлиц.. "Штирлиц," - подумали рыбаки..
Где то в инете промелькнуло про стеклоподъемники Калины - у нее тоже стекла, оказывается, не опускаются до конца и люди как то переделывают стеклоподъемники, чтобы стекло утапливалось в дверь полностью. Кто-нибудь пытался сделать что то подобное с Нивовскими стеклоподъемниками? А то нет нет, а на новой Нивке нет-нет, да как то неудобственно себя ощущаю.
igor21214M
Родные стеклоподъемники, а также электрические, использующие родной механизм, дорабатываются просто:
1. Снимаем обшивку двери
2. Где-то в левой нижней части ищем пластинку, на которую опирается стекло в опущеном положении
3. зубилом и молотком срезаем её нафиг (я отламывал пасатижами )
4. PROFIT!
igor21214M
ну, для надежности можно такой ограничитель пониже приварить. у меня стекло как болталось в направляющих до переделки, так и болтается - больше не стало. Перекосов за год - не было.
Да, абсолютно до конца оно всё-равно не уходит - у меня у самого края милиметра 4-5 всё-равно торчит стекло, но всё же удобнее. Там мешает нижний ролик троса - на него ложится стекло и дальше не идет. По идее, если его чуть переместить вниз - должно уходить в дверь полностью.
Сегодня три часа менял тросик на водительской двери (ВАЗ-2121, с форточкой). Так и не смог установить правильно, вопросы:
1. Насколько я понял, трос должен скрещиваться у механизма открывания? Иначе без касания тросом рамок механизма его не провести к роликам.
2. Но если трос перекрестить, то "верхняя" часть троса (что идет через верхний ролик) становится длиннее "нижней" части. И, таким образом, при максимально опущенном стекле верхняя часть провисает, а нижняя недостаточно длинная, чтобы быть натянутой на оба ролика. Если установить без перекрещивания, то длины идеально хватает. Мне продали правый механизм?
3. Каковы отличия правого механизма от левого?
4. Установив механизм, не смог снять заводскую стяжку. Пришлось разбирать. Как стянуть нормально намотанный на барабан трос так, чтобы стяжка легко снималась?
5. Нужно ли смазывать сам механизм? Чем?
1. Да, должен скрещиваться.
2. Машина 78 года выпуска, видимо в новых механизмах для модели 2121 длина тросика все же чуть меньше. Лечится пропиливанием на несколько миллиметров регулировочного паза переднего ролика.
3. Так и не понял.
4. А никак. Лучше снять заводскую и поставить свою. Или ставить без стяжки с помощником, который будет постоянно натягивать трос.
5. Желательно смазать механизм и ролики. Подойдет обычный литол.
Читайте также: