Электросамокат не работает спидометр

Обновлено: 05.06.2026

При бережной эксплуатации самокат на электроприводе способен прослужить более 3 лет. Но проблема может возникнуть даже с самой безотказной техникой и владелец обнаружит, что его электросамокат не едет. Почему не едет электросамокат? Попытаемся узнать, что делать и как решить такую проблему самостоятельно.

Виды неисправностей

Большинства поломок получится избежать, если следить за состоянием самоката и разумно использовать его. Однако от сбоев в работе ни один механизм не застрахован. Вот распространенные неисправности электросамокатов:

Неисправности	Описание, причины	Рекомендации
Проблемы с двигателем	Перебои в работе, перегрев, некорректный запуск, работа под нагрузкой	Частой причиной поломки двигателя является превышение рекомендованной нагрузки на ось или на мотор-колесо. Не следует нагружать самокат свыше рекомендованных производителем значений и соблюдать спокойный темп езды без лишних перегазовок
Неисправности элемента питания	Резкое падение автономности, отсутствие зарядки	Аккумулятор теряет емкость с окончанием установленного ресурса или механического повреждения одной из банок. Восстановление батареи – трудоемкий процесс. Проще будет купить новый аккумулятор
Сбой контрольной платы	Нарушение контактов, программный сбой	Неисправность в контроллере — следствие окисления контактных групп. Проблема возникает в условиях превышения допустимой влажности: поездки во время дождя или несоблюдение условий хранения. Для предотвращения нужно защитить электронные части самоката. Как вариант — обработка силиконовым герметиком стыков корпуса

p, blockquote 3,0,0,0,0 -->

Рекомендация: нужно воздержаться от поездок во время ливня, а глубокие лужи преодолевать накатом с выключенным двигателем или перенести электросамокат в руках.

p, blockquote 5,0,1,0,0 -->

Отдельным перечнем стоит выделить такие сбои:

отключение двигателя во время езды или перебои в работе мотора;
некорректная работа датчиков;
нарушения в тормозной системе;
быстрая разрядка аккумулятора после замены АКБ;
отсутствует синхронизация между транспортом и смартфоном;
самокат едет рывками, нет стабильности в работе систем;
сильный люфт в механизме рамы электросамоката.

Неисправности подобного плана требуют посещения сервисного центра. Специалисты произведут осмотр аппарата, найдут причину поломки и заменят необходимые части или установят обновления на ПО.

p, blockquote 7,0,0,0,0 -->

Почему не едет электросамокат и что делать

Вот советы от специалистов, которые помогут решить некоторые проблемы с работой электросамоката самостоятельно, в домашних условиях.

Неисправность	Метод решения
Если электросамокат не едет или перестает заряжаться	Перезагрузить контрольную плату
Самокат не включается	Проблема в блоке управления или двигателе. Если визуальный осмотр не выявил поломки – необходимо обратиться в сервисный центр для полноценной диагностики и замены узлов
Самокат не заряжается	Неисправен аккумулятор или блок ЗУ. Нужно их заменить на аналогичные и проверить работоспособность

p, blockquote 9,0,0,0,0 -->

Электрический двигатель ремонтируется только в авторизованном сервисе. Поэтому мотор требует бережного обращения:

не допускать перегрева;
держать медленную скорость на пересеченной местности;
проводить плановые техосмотры.

Отходят контакты на аккумуляторе

Такая проблема диагностируется визуально.

при запуске двигателя загораются все световые индикаторы;
включается звуковое оповещение;
после сигнала лампочки гаснут поочередно, пока не останется одна мигающая

Вскрыть заднюю крышку блока и отключить кабели блока питания, контрольной шины и батареи.
Проверить вольтметром сопротивление на выходе с АКБ. Дефектный контакт будет показан изменением значения с 0 на 1.
При помощи паяльника восстановить контакт. Рекомендуемая температура жала – не более 400 градусов. Время прижима – меньше 5 секунд.

Успешное выполнение задачи будет сигнализироваться прекращением моргания сигнального светодиода и заменой свечения с красного на голубой цвет.

Перезагрузка системы

Если электросамокат не едет по причине отсутствия зарядки, а на информационном табло горит светодиод зеленого цвета – контроллер не может обнаружить блок ЗУ. Может помочь принудительный сброс системы. Так выполняется чистка файла с ошибками.

p, blockquote 14,0,0,0,0 -->

Важно! При перезагрузке произойдет полный сброс настроек системы к заводским параметрам и потребуется диагностика и настройка узлов аппарата.

Выключить ЗУ и отсоединить от самоката.
Отключить провод, передающий напряжение от аккумулятора на плату.
Выждать не менее 10 секунд.
Присоединить блок зарядки.
Если ошибки удалены, то сигнальный светодиод начнет мерцать красным цветом, а при отключении ЗУ свечение примет синий оттенок.
Полностью отключить зарядное устройство от электросамоката.
Соединить контроллер с батареей кабелем.
Запустить самокат.
Выждать пока подсветка информационного дисплея не прекратится и зажженным не останется только сигнал АКБ, который должен быть красного цвета.
Подключить ЗУ. Сигнальный диод начнет мигать с интервалом в 1 сек.

Если способ не помог решить проблему, то необходимо подключить к аппарату аналогичное ЗУ. При отсутствии результата следует обратиться в официальное представительство производителя.

Повреждение проводов аккумулятора

В случае механического повреждения кабелей батареи потребуется полная замена комплекта. К способу рекомендуется прибегнуть после предварительно выполненных диагностики мультиметром и сброса ошибок системы.

Аккуратно извлечь аккумулятор из блока.
Провести визуальный осмотр целостности проводов.
Замерить сопротивление и выдаваемое напряжение при помощи тестера.

При выявлении несоответствий, необходимо заменить весь пучок проводов.

Сгорел предохранитель

Перед заменой вышедшего из строя элемента нужно измерить вольтметром напряжение АКБ и контроллера на входящих контактах. Если подача тока в норме, то пользователю придется снять плату, предварительно отсоединив все входящие кабели.

p, blockquote 20,0,0,0,0 -->

Проверка датчика производится при помощи тестера в режиме поиска сопротивления. Номинальное значение исправного элемента равно нулю. Если высвечивается значение, равное единице – потребуется замена.

Аккуратно освободить предохранитель из гнезда, стараясь не повредить близлежащие контакты.
Вставить новый датчик и проверить плотность посадки: если элемент не зафиксирован, необходимо зажать контакты при помощи пинцета.
Установить плату и подсоединить кабели питания в обратном порядке.

Важно! Проведение ремонта электросамоката в домашних условиях требует обязательного наличия указанного оборудования и навыков его использования для предупреждения окончательного вывода транспорта из строя и получения травм.

В случае, если гарантийный срок не истек, оптимальным решение станет обращение в сервисный центр производителя, где необходимые работы будут выполнены специалистами.

Сообщить модераторам

Информация

Всем привет! Вчера купили сыну подростку KUGOO S3. Зарядились и поехали прокатиться. Все работала, переключалось. Даже круиз-контроль работал. Но! на дисплее текущая скорость при езде 0 км/ч и пробег 0 км. При холостом ходе тоже скорость не показывает. Это сбой в программе или можно настроить? Буду ждать ответ, есть еще 6 дней на замену самоката.

Сообщить модераторам

Информация

Андрей Булгаков запись закреплена

КАК ОТКАЛИБРОВАТЬ СПИДОМЕТР-ОДОМЕТР НА САМОКАТЕ ?
(без GPS, который тоже врёт, и без интерактивной карты местности)

За скорость/километраж на самокате отвечают 2 функции в бортовом компьютере:

1) диаметр колеса в дюймах
2) количество магнитных полюсов электродвигателя

Китайцы нас как обычно дурят. И дурят нехило, манипулируя этими параметрами. Рассмотрим как вернуть их в девственное состояние на примере Like Bike S10 Plus.

1) Колеса на Like Bike S10 Plus вовсе не 10 дюймов. Без нагрузки наибольший диаметр покрышки 25 см. А это 9,84 дюйма. Это раз.
А по факту будет еще меньше. И намного. Потому что шины пневматические и под нагрузкой расстояние от оси колеса до асфальта будет значительно меньше. При моём весе около 90 кг и средней твёрдости шин (2,7 атм.) это расстояние составило примерно 11 см. 11 помножаем на 2 и делим на 2,54. Получаем 8,7 дюйма. Именно это значение и нужно выставить в функции Р06 борт-компа.

2) Изначально в борт-компе в функции Р07 стоит значение 22 (магнитных полюса). Пересмотрев 3 раза ролик Володи по ремонту мотора я насчитал полюсов 27 штук. Эту цифру и выставляем в Р07.

Теперь подведём итоги и посмотрим как китайцы взувают доверчивых и зелёных райдеров.

Назовём эту цифру "коэффициентом пиздежа узкоглазых".
То есть, если у вас на спидометре показывает 60 км/час, то не 60 это вовсе, а 60*0,7=42 км/час.
То же самое касательно пробега.
Многие говорят, что гаджет бегает до 40 км.
40*0,7=28 км
Смотрите на жизнь трезво. Помогает.
И ещё по поводу пробега - сегодня затестил новую батарею, которую поменяли в сервисе по гарантии.
480 ваттная АКБ покатала меня, нелёгкого парня, реальных честных 30 км. Таким образом, расход энергии получается 480/30=16 Ватт*ч/км

Когда закажу кастомную батарею на полтора киловатта, за счёт её лучшей динамики надеюсь довести эту цифру до 13 Ватт*ч/км
Ну, и худеть надо. Может тогда и 10 Ватт*ч/км получится )))

Как эти полтора киловата в деку запихаете ? 65 элементов и места уже нету . Да и каким образом ватчасы на километр пробега могут уменьшиться от большего аккума?

Саша, всё очень просто.

Свободное доступное пространство внутри деки за вычетом места для контроллера и ввода и загиба проводов сзади - 41*14*6,2 см

Размер бочонка без холдера 65*18 мм.
Показать полностью.

Сами аккумы планирую ставить поперек деки

В деку должно поместиться:
- по ширине - 2 аккума (65*2 + выводы никелевой шины - около 13,5 см)
- по высоте - 3 аккума (18*3=5,4 см, а если ложить в шахматном порядке, то h будет 5,1 см)
- по длине 22 аккума (22*18=39,6 см)
и последний сантиметр по длине остаётся для BMS платы

Итого получаем 2*3*22=132 бочонка
Округляем это число в меньшую сторону так, чтобы делилось на 13 без остатка. В итоге получаем схему пайки 13s10p

Берём бочонки максимальной емкости на 3400 мA*ч
Теперь можем посчитать итоговую ёмкость батареи
3,7 Вольта * 3,4 А*ч * 130 бочонков = 1 635 Ватт*часов

По факту будет немного меньше за счёт порогов вольтажа по BMS и просадки части бочонков по ёмкости. Реально будет где-то полтора киловатт-часа

В родной батарее стоит 52 бочонка, в холдерах, и ещё куча места остаётся. Так что 130 при грамотном подходе однозначно можно впихнуть

Ватт*часы на километр пробега могут и должны уменьшиться от большего аккума также по весьма объективным причинам

Дело в том, что родная батарея на 480 ватт*часов весьма слабенькая для движка на 800 ватт. Потому, когда на неё под конец разряда идёт большая нагрузка при старте мотора, напряжение резко падает, BMS тут же отключает питание и потом его хрен включишь. А батарея после 5-секундной просадки на самом деле могла бы ещё поработать. То есть она не отрабатывает свою полную емкость, или говоря языком инженера, динамические характеристики у неё гавно.

Самокат при нормальной ходовой, весе пассажира 90 кг и скорости 30 км/час должен потреблять около 13 Ватт-час/км пробега. Если родная батарея даёт 30 км, то реально она отдаёт ёмкость 13*30=390 Ватт*часов, а паспортная емкость 480 Ватт-часов. То есть (480-390)/13=7 км. Именно столько километров мы не доезжаем из-за гамнячей маленькой АКБ.

На большой батарее в банках в параллели будет стоять уже не 4 бочонка, а 10. Ток разряда на 1 бочонок будет ниже, просадка по напруге меньше, а динамические характеристики лучше. Соответственно, BMS будет отключать её уже тогда, когда она действительно разрядилась, а не напряжение дало временную просадку. Именно потому 1 батарея на 1500 ватт даст пробег процентов на 20 больше чем 3 АКБ по 500 ватт. В идеале должно получится 1500/13=около 115 км вместо 3*30=90 км.

Попробуйте сами полностью зарядить батарею и один раз проехать на ней до отказа на первой передаче, а второй раз - на третьей. Сразу почувствуете, что такое динамические характеристики АКБ. К гадалке не ходи на 15 км/час пробег будет 35 км, а на 45 км/час в лучшем случае 25. Не забывайте также, что кастомная батарея будет собираться со свежих бочонков, а то гавно-АКБ, что стоит в деке с завода с момента спуска с конвейера до момента, как вы начнёте кататься может пролежать от 1 до 2 лет. Как-то так. У меня каждый вложенный доллар отрабатывает столько, сколько у других людей 2-3 доллара. Чего и вам желаю.

Электросамокат отличается от обычного самоката наличием дополнительных компонентов. Главные из них – встроенный в колесо бесколлекторный электродвигатель, аккумуляторная батарея и контроллер. Аккумуляторная батарея обеспечивает автономное питание мотора, а коллектор отвечает за его корректное управление и контроль работы. Среди представленных в продаже электронных компонентов есть масса готовых решений, позволяющих снабдить электроприводом как самокат, так и другие виды персонального транспорта.

Предшественники современных контроллеров напоминали массивный реостат. Теперь они компактны, не имеют движущихся элементов и регулируют передачу электроэнергии к двигателю в зависимости от длительности поступающих импульсов. Контроль и управление электросамокатом производится при помощи пульта, закрепленного на руле. Обычно на пульте есть рычаги или кнопки для включения питания и фар, выбора режимов и скорости езды.

На дисплее может отображаться текущая скорость, уровень заряда батареи, пробег и другая информация. При отсутствии дисплея минимальную информацию о работе устройства могут предоставлять светодиодные индикаторы. Многие современные электросамокаты интегрируются со смартфонами, которые берут на себя функции дисплея и пульта управления.

Принцип работы контроллера

Первостепенная задача этого элемента – подавать на электромотор энергию, получаемую от аккумуляторной батареи. Проходящий по обмоткам ток создает магнитное поле, которое взаимодействует с находящимися в мотор-колесе магнитами ротора. В результате колесо приводится в движение, причем частотой вращения управляет контроллер. Принцип работы контроллера электросамоката таков: он принимает сигнал от ручки газа и с учетом продолжительности поступающих импульсов регулирует скорость вращения мотора.

Кроме основной задачи, этот контролирующий и управляющий элемент:

регулирует скорость вращения электромотора;
управляет крутящим моментом;
обеспечивает плавное и мягкое торможение при помощи изменения продолжительности импульсов;
защищает электродвигатель;
не допускает глубокой разрядки батареи – выясняет напряжение АКБ и при его критическом снижении отключает мотор от питания;
при помощи встроенного термодатчика отслеживает температуру и не допускает токовых перегрузок.

Схема подключения и распиновка контроллера электросамоката

К контроллеру подсоединяется электромотор и остальные электрокомпоненты самоката. Для их подключения используются многожильные соединительные провода в термостойкой изоляции из силикона. Совместимость контроллера с электродвигателем и АКБ электросамоката определяется по максимальному току, напряжению батареи и другим рабочим параметрам.

Рассмотрим схему подключения контроллера электросамоката и функции контактов на примере устройства, разработанного для управления трехфазными электромоторами с рабочими параметрами 36 В и 350 Вт. В таблице приведен перечень электрических разъемов контроллера, их назначение и цвета изоляционного покрытия используемых в них проводов.

Подключение к ручкам тормоза и стоп-сигналу. К общему жгуту проводов подключено 2 разъема.

Черный, желтый, красный.

Подсоединение к АКБ.

Ограничение предельной скорости.

2 белых провода.

Подсоединение к датчикам Холла электромотора.

Черный, синий, зеленый, желтый, красный.

Подсоединение к системе помощи педалям PAS.

Черный, зеленый, красный.

Соединение с замком зажигания или пультом управления.

Черный, синий, зеленый, красный.

Подключение к ручке газа.

Зеленый, черный, красный.

Электропитание мотора – используется 3 проводка.

Зеленый, синий, желтый.

Алгоритм подключения и настройки контроллера электросамоката таков:

Гнездо №9 подключаем к силовым проводам с идентичным изоляционным покрытием на электромоторе, а разъем №4 – к соответствующему ему гнезду от управляющих проводков.
В случае применения пульта управления – подсоединяем его к штепселю №6. Если пульта управления нет, подсоединяем замок зажигания к красному и синему проводу гнезда №6.
Ручку газа подсоединяем к штепселю №7, рукоятки тормоза и стоп-сигнал (при его наличии) – к №1.
Чтобы ограничить предельную скорость, замыкаем 2 белых проводка в разъеме №3. Чтобы иметь возможность управлять возможностью ограничения предельной скорости, подключаем к нему двухпозиционный выключатель К-2Р.
Для активации круиз-контроля подключаем кнопку на ручке газа к разъему №8. В дальнейшем для активации этой функции достаточно будет нажать и удержать кнопку на пару секунд, а для отключения – нажать на рукоятку тормоза.
При наличии системы PAS – подсоединяем ее контакты к гнезду №5.
Подключаем к АКБ разъем №2. Не допускаем замыкания черного и красного проводов питания!

При покупке готового комплекта компонентов для электрификации самоката отпадает вопрос, как проверить контроллер электросамоката и коммутацию его разъемов. Такая проверка выполняется в процессе предпродажной подготовки, и проводки на ответных гнездах подключаемого оборудования соответствуют цветам, обозначенным в схеме.

Вопрос ремонтопригодности

Чтобы понять, подлежит ли вышедший из строя контроллера электросамоката ремонту своими руками или в мастерской, нужно снять его и осмотреть. По внешнему виду деталей несложно понять, какая из них требует замены.

Если поломка существенная, проще и дешевле заменить контроллер идентичной или универсальной моделью с подходящими рабочими параметрами. Обычно они рассчитаны на напряжение 24, 36, 48 В и мощность 200–1000 Вт. При желании можно купить набор электронных компонентов и собрать аппаратную часть контроллера самостоятельно. Но проще и безопаснее приобрести готовое изделие.

Чтобы ухаживать за своим транспортным средством, вовремя выявлять неполадки и даже просто подобрать слова и объяснить мастеру, что вас беспокоит, будет не лишним узнать принцип работы электрического самоката в общих чертах.

Конструкция электросамоката

Выбирая электросамокат, устройство двигателя и аккумулятора нужно понимать лишь в общих чертах. Ведь в случае поломки стоит поручить ремонт профессионалам.

В обычной комплектации электросамокат состоит из таких составных частей:

Крепкая металлическая рама
Электродвигатель
Аккумуляторная батарея
Дека с платформой для ног
Руль с ручками и элементами управления: переключение скоростей, ручка тормоза, зажигание
Два колеса с амортизацией на одном либо обоих для более комфортной езды
Тормоза — обычно на заднем колесе

Устройство тормоза может быть барабанным, дисковым или клещевым. Самокаты тормозят благодаря приводу на руле с помощью рукоятки.

В отдельных моделях современных самокатов есть и другие опциональные части: бортовой компьютер с дисплеем, сиденье, багажник, измерительные устройства (спидометр, одометр), фары, поворотники, зеркала заднего вида.

На рынке электросамокатов представлены модели с двумя видами привода: цепная передача и мотор-колесо.

Цепной электросамокат

Электросамокат с цепью является классической конструкцией, где крутящий момент передаётся от электродвигателя на колесо через цепную передачу аналогично устройству работы велосипедов, скутеров, мотоциклов. У цепных самокатов есть два взаимосвязанных преимущества:

Мощность двигателя
Способность ездить по бездорожью

Мощный двигатель не требователен к качеству дорожного покрытия, способен преодолеть препятствия как внедорожник. Чтобы защитить мотор и редуктор, их помещают в герметичный короб рядом с осью.

Мы не рекомендуем рассматривать модели с ременным приводом: хотя это частный вид цепного самоката, такая конструкция ненадёжна и по многим характеристикам проигрывает другим способам устройства.

Самокат с мотор-колесом

Мотор-колесо является современным решением, когда двигатель установлен непосредственно в одном из колёс. Преимущества перед цепным устройством самоката очевидны:

Отсутствие проблем с цепью — уязвимым звеном конструкции
Простота в обслуживании

Обычно электросамокат типа "мотор-колесо" имеет меньший вес и актуальный внешний вид, его проще хранить и транспортировать. Недостаток такой конструкции в том, что мотор не может быть мощнее 500 Вт. Такой силы двигателя достаточно для передвижения по ровным дорогам городской среды, а вот для загородных поездок он не предназначен.

Существует 2 типа мотор-колёс:

Безредукторные имеют надёжно зафиксированные обмотки на оси, магнитное поле которых заставляет двигаться ступицу с постоянными магнитами. Надёжная и неприхотливая в эксплуатации конструкция такого типа даёт самый большой из возможных КПД и мощность. Её недостаток: громоздкость и немалый вес самоката.
С планетарным редуктором — более лёгкая и компактная альтернатива. Самокат с таким приводом не сталкивается с сопротивлением вращению из-за самоиндукции на скоростях выше 15 км/ч. Правда, надёжность недорогих моделей с таким устройством порой оставляет желать лучшего, если при сборке использовались пластиковые шестерни.

Схема работы электросамоката

Если вы хотите детально понять, как устроен электросамокат, схема поможет наглядно увидеть подключения и разобраться в нюансах.

Двигатель электрического самоката приводится в действие энергией от аккумуляторной батареи, параметры работы задаются контроллером. В зависимости от внутреннего устройства этого управляющего блока выстраивается режим работы. Электроника "ориентируется" на позицию рукоятки акселератора, данные с датчиков - например, гироскопа.

От мотора момент вращения передаётся на колёса. Современные модели самокатов имеют функцию обратной связи, или рекуперации.

Как работает рекуперация в электросамокате

Рекуперация — свойство частично восстанавливать энергию, которая выделяется при торможении. Вместо того, чтобы кинетическая энергия преобразовывалась в тепло, её превращают в электрический ток и подзаряжают аккумулятор прямо во время движения. Это получается когда вы съезжаете с пригорка или едете на буксире у велосипеда, роликовых коньков, другого электросамоката.

Конечно, полностью заряжать аккумулятор рекуперацией — идея далёкая от реальности, иначе вы бы получили вечный двигатель. Но это удобный способ дотянуть до пункта полноценной зарядки и не тащить разряженный самокат в руках.

Устройство контроллера и АКБ

Контроллер как управляющее устройство подключается ко всей электронике в самокате: АКБ, датчикам Холла электродвигателя, замку зажигания, ручкам газа и тормоза, стоп-сигналу и фарам. Работа контроллера питания электросамоката, схема подключения и способы проверки подробно описаны в этой статье.

Аккумулятор обычно располагается снизу под декой. В среднем ёмкости АКБ на одном заряде хватает на 40-60 минут езды, за это время можно преодолеть около 30 км. Именно батарея добавляет основной вес электросамокату: средняя масса такого электротранспорта составляет 20 кг.

Чтобы выбрать современный, качественный электросамокат с гарантией, смотрите наш каталог. У нас большой выбор транспорта с электрическим двигателем для взрослых и подростков.

Читайте также: