Эбу сузуки джимни где находится

Обновлено: 08.01.2025

anigato

Осваивающийся

Ребята помогите ! Голова уже пухнет ! JB23W, К6А, 2001г.в. До этого, почти три года, безотказный "мальчик", заболел Во время движения, вдруг, отключился один цилиндр. Доехал до гаража,стал выяснять причину. Не работает 2-ой цилиндр. Начал со свечи. Выявил её неудовлетворительное состояние. Поменял, на всех 3-ёх, на новые. Завожу. Проблема осталась. Двоит. Как и прежде, 2-й. Хорошо. Свечи исключены. Проверяю катушки. Переставляю 2-ю катушку на место 1-й. Мысль ясна, если виновна катушка, то отключится первый "горшок". Вот здесь начались странности. Завожу. Заводится сразу, но. На одном цилиндре. На 3-ем. . Отключаю форсунки. Беру свечу. По очереди, на 3-ем цилиндре, проверяю катушки. Работают. На 1-ом и 2-ом не работают. Беру тестер. Проверяю, для себя, идентичность катушек на сопротивление. Почти одинаковое. Катушки исключил. Тестером проверяю поступление питания на цилиндры. Есть ! Во всех 3-х ! :? Проверяю на импульс. Есть на всех 3-ёх !Ставлю все на место. 1-й,2-й "горшки" не работают. Всё ! Моя фантазия иссякла. Мысль склоняется к блоку управления, но здесь мне поможет только электрик. На завтра буксирую машину к электрику. Вердикт, спустя 2-е суток: причина в ЭБУ. На 1-й и 2-й "горшки" поступает пониженный импульс возбуждения. Не ремонтируется! Меняй ЭБУ ! Заказываю-меняю. Прежде чем поставить ЭБУ проверяю проводку на возможные потертости, "кидаю" два дополнительных провода "массы". С проводкой все в порядке, по крайней мере, под капотом. Ставлю аккумулятор на зарядку, "вешаю" ЭБУ. Вообщем, все собираю и завожу. ЭБУ познакомился, и ДВС весело заурчал. После первой минуты работы, выдохнул ! Зря ! Проработав весело 3-4 минуты двигатель снова перешел на 2-а цилиндра ! В шоке. Отключил форсунку 2-го "горшка", и пополз на сканер. Вердикт: все в порядке! Ошибок нет. Все датчики работают в штатном режиме. Я, что называется, приехал ! Мыслей не у кого нет. У меня "вертится" где-то в районе 2-го цилиндра. Прошу помощи !

Диметр

Опытный сузуковод

я так не спец в авто..но у меня был лично случай когда вода попала в Фишку включения Кислородного датчика и машина троила!! как будто не работает один из цилиндров. мастера не могли понять как она троит перепроверили катушки свечи провода форсунки датчики на впускном коллкторе. но никто не проверил Кислородный датчик!! как только сняли фишку с кислородника и продули просушили все зарабоатало.
я не говорю что у Вас там вода где то..хотя. но может поискать причину в каком то невероятном датчике.
кстати я сейчас сам борюсь с одной очень очень не простой проблемой не могут понять что с моей машиной. не хочет ездить((
я все это рассказал..чтоб вы отнеслись к самым невероятным версиям внимательнее.

Встал в тупик, надеюсь пока временно если окажите помощь.
Суть вопроса -
нужна стоковая прошивка ЭБУ от сузки джимин 2009г. или старше, двигателя м13 с MAF сенсором, VVT, (желательно МКПП если есть АКПП значит ее) и что очень важно - БЕЗ ИММОБИЛАйЗЕРА.

Зачем мне это надо?

Есть у меня джимни 2005г. МКПП К6А, SWOPaю на м13 от джимни МКПП 2009-2011г. европейца (коса двигателя и ЭБУ от него же) . Двигатель установлен, вся мехническая часть подключена, подкапотную косу с салонной практически законектил, остались нюансы, уперся в ЭБУ он с иммо.
я по незнанию когда забирал двиг с косой и мозгом не забрал иммо и ключи.
Сейчас ищу того кто сможет вырезать из прошивки иммобилайзер. В настоящее время такого спеца не нашел.
ЭБУ от м13 сейчас отдал на считку прошивки. Для понимания алгоритма удаления иммо, нужна стоковая прошивка от такого же двигателя но без иммобилайзера.
Удаление ЕГР и кислородника 2-го из прошивки, это уже для меня будет не так важно, и расцениваю это как приятный довесок.

Дружище! Как я понимаю у тебя джимник 2005 с двигателем трехцилиндровым? 660 объем? У тебя фильтр масляный вбок выходит или вниз? И трамблерный или нет?

Двигатель К6а, три горшка, фольтр вниз выходит, на каждую свечу своя катушка (без трамблера), электроусилитель руля.

Авто используется как городской и в off-road. В заднем мосту установлен лок-райт, ручные хабы Айсин, после того как поотрывал два раза провода включения раздатки и понижайки, поставил защиту и заменил раздатку на ручную (притащил то же с японии), вся пневмосистема удалена.

Родной его двигатель, где то на 120-130 стал хуже тянуть и начал подъедать масло, поставил турбину востановленную (из японии заказывал), когда менял турбину заменил и маслосьемные колпачки, масло все равно подъедал, тянуть лучше стал.
В итоге прошел на нем порядка 200 тыс. км. (+/- 10 тыс. км.) и решил заменить на контрактный.
С японии выцепил контрактый к6а от вагона-р 2011г. с пробегом в 6 тыс. км.

Заменил, переставил на контрактный со старого маслозаборник, поддон, навесное, впуск, выпуск, турбину (идущая с двигателем по трубкам на старый впуск/выпуск не подходила) и впускной распредвал, завел, поехал все ок. 215/75/15 нормально крутит, двигатель в порядке, проехал на нем тысяч 15-20.
Засада в том что вот на 32 симаках едет только по асфальту, а в грязи диска сцепления хватает на один выезд.
Думал, размышлял в итоге решил поставить м13, на редукторе и раздатке от 0,6 должен хорошо на 32 ехать.

Очень долго для меня была загадкой почему контрактный двигатель с таким малым пробегом, оказалось все просто, на двигателе дохлая турбина. Определили когда отдал турбину с контрактного мотора знакомому, у него своя сдохла. Вот такие хитрые узкоглазые.
В итоге поскольку я уже созрел на SWOP на м13, отдал ему свою рабочую турбину, к6а выдернул (стоит пылиться), поставил м13 и уперся в сейчас в ЭБУ.

Я немного не в тему, но все же. У меня снегоход арктик кэт. Там стоит именно такой двиг. Первый раз масло на нем упустил немного и он у меня застучал. Купил контрактный. Контрактный в конторе в которой покупал сказали пробег не более 30 тысяч. Контрактный отходив один сезон тоже застучал. При разборе выяснилось что он коленвал в нем уже проточен под третий ремонт. Вот так в Омске обманывают. Ну так вот в чем вопрос то, контрактный когда брал, по фоткам запарился обьяснять какой мне нужно. Ты можешь мне вин свой дать чтобы я по твоему вину двиг себе заказал? Существенно облегчишь мне жизнь. Ну естественно в личку чтобы не гуглился вин.

А по поводу подъедания масла это у них болезнь. Я тоже какое только не лил, но увы если пробег больше 150 то это неизбежно.

На японцах вина нет. Есть номер на кузове и его модель.
Что бы не было недоразумения и мой номер кузова тебе был в помощь можешь фото своей движки сверху и с обоих боков скинуть.

А если из двух движков один собрать, не пробовал?
Если двиг твой первый стуканул и ты его сразу потушил, то вероятнее всего колено целое и надо будет поменять только вкладыши. Точить ни чего не надо будет. Подберешь вкладыши по группе и будет как новый.

Я когда в япии искал себе двиг который мне подойдет то же на это ушло более 3 недель.

из двух один и был собран. там проблема с поддоном, маслоприемником и гидромуфтой. я по сути со второго только блок и цпг взял. Возил оба коленвала на замерку. Токарь сказал что на них какое-то напыление и при пробеге большом оно стирается. У меня шатун с вкладышами с первого цилиндра на третьем прям болтается. Я вообще думал что одну шейку проточили на нем. А токарь посмотрел и говорит это тупо такой износ. И я где-то читал что при большом пробеге на этих движках масляное голодание третьего цилиндра получается из-за того и стучат. Я завтра обязательно сфотографирую двиг и фото выложу сюда.

Всем привет!
После безуспешных манипуляций с датчиками с целью выяснить причину высокого расхода топлива решил заказать у братьев наших меньших кабель для подключения к ЭБУ. Покурив инет, а именно, блог Антона Malykh, записи на драйве от Александра Istovod и aladkoi выбор пал на переходник KKL VAG-COM for 409.1 на чипе FTDI FT232RQ. В сети рекомендуют чип FT232RL, но для наших целей разницы никакой. Шел он недолго, всего 3 недели, учитывая новогоднюю нагрузку на таможню и почту. Цена вопроса 580 рублей, можно и дешевле, но я приплатил за более быструю доставку.

Далее следует обратить внимание на то, что у этого переходника ничего перепаивать не нужно. Ранее парни подавали +5В на 16-й контакт разъема диагностики J1962, либо брали 5В с USB, чтобы запитать выходной каскад чипа FT232R. Этот работает и так, преобразователь уже встроен в переходник.
Далее следует обратить внимание на контакты диагностического разъема. В моем случае на разъеме присутствуют контакты 5, 7, 9, 16, где 5 — масса, 7 и 9 уходят на ЭБУ, 16 — питание +12 В.

Начитавшись инфы из сети, особенно, на сайте разработчика программы Rhinopower, я заблудился, т.к. там написано, что если на разъеме присутствуют контакты 9 и 7 одновременно, то ЭБУ машины связывается со сканером по протоколу KWP2000, а это не так. ЭБУ джимников с двигателем G13 читаются по протоколу SDL, т.е. обмен данными идет через 9 контакт разъема J1962. Поскольку переходник слушает 7-й контакт, а машина ведет обмен по 9-му, залазим в недра подпанельного пространства, аккуратно вытаскиваем диагностический разъем и переставляем провода, поменяв их местами (7-й провод на 9-м месте "слушаться" переходником не будет, т.к. там 9-й контакт висит в воздухе), либо городим сопли, чтобы не вытаскивать разъем.
Качаем старую версию программы Rhinopower, подключаемся к ЭБУ с помощью ноутбука и вуаля!

Всем привет.
Снял фильму научно-популярную про работу ЭБУ Джима.
Выставляю на суд общественности. Тем кому интересно как и чего работает, а так же какие сигналы по форме и амплитуде приходят в контролеер — смотреть рекомендую.

Suzuki Jimny 1999, двигатель бензиновый 1.3 л., 105 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Комментарии 41

А как посмотреть фильм?

Здраствуйте хочу спросить у вас с какой стороны находится датчик детонации на двигателе G13B Сузуки джимни вайд?

Кислородный датчик до 1в должен выдавать?

Спасибо!
Программой от Рино диагностику г16 делаю 0,3-0,7 на холостых

одного не понял, почему датчик РАЗРЯЖЕНИЯ выдает бОльшие значения в ммртс при резком открытии заслонки. Толи в программе глюк то ли что, мне кажется он должен давать меньшие значения давления, тоесть график должен давать провалы, а не скачки при резком открытии заслонки.

Еще интересно было бы посмотреть комбинированные графики открытия клапана дополнительного воздуха в зависимости от оборотов и степени открытия дросселя.

Дак он показывает уровень вакуума.
Обратите внимание — на выключенном 100.
На работающем — 30.
При нажатии на газ — растет до 50 ( из за открытия ДЗ разряжение падает).
Все верно на приборе, может я не совсем корректно объяснял.

Ясно, значит в процентах от атмосферного или т.п. потомучто атмосферное 100 мм рт ст быть не может.

Ну . эти сканеры китайские могут показывать интересные вещи :)
Например Т выдают 160 С :) Хотя это в Фарингейтах. Но он упорно говорит, что в цельсиях :)

а что за сканер? я блютусный покупал в али, он не видит ни джимника ни хайлюкса. вот и лежит без дела. может продать кому нибудь? разъем OBD2

ну да, серьезный аппарат.

Штука хорошая, но прилично кастрированная в функционале. Отменно для небольшой мастерской. Для серьезного сервиса — не подойдет. Глючит он частенько :)
Скоро сделаю отзыв о его недостатках :)

Получается что сигнал "Чек" могут посылать только эти датчики и "ни кто" другой? Они указывают на какую то неисправность или на свой сбой\кончину?

Не совсем так, Check Engine — это лампочка, которая светится при наличии сбоя в работе ЭБУ. Если сигнал от датчика пропал — сразу светит Чек. Например пропал сигнал с датчика Т во впуске — светим лампой… Нет сигнала от Кислородника — светим лампой… Слабый сигнал от кислородника при прогретом ДВС на оборотах выше 2000 — светим лампой и т.д.
Но это самое простое :)
Самое интересное когда Чек не светится, а машина работает как взбесившийся демон или жрет топливо как бык помои.
Вот именно здесь нужно смотреть сигналы и анализировать чего и как…
Ведь бывают и механические неисправности, например разбитый шпонпаз, или перескочивший ремень ГРМ… Двигатель G13 будет работать как дьявол, а ЭБУ даже не вычислит сбоя.
А вот М13 сразу уловит сбой в фазе ГРМ… Потому что у него есть датчик положения коленвала :).
Наши G13 — тупые и наивные железяки, которые синхронизируются от одного единственного сенсора… который еще и дохнет часто из-за перегревов. (есть у ДПРВ такая бага — ДВС глохнет на горячую выключил/включил зажигание — все ОК).
Но бывают такие неисправности как уход параметров датчиков… Например датчик Т во впуске вместо + 25 шлет сигнал в ЭБУ что за бортом -10… Наивный ЭБУ верит этой лжи и начинает в соответствии с программой обогащать смесь. В итоге — увеличение расхода топлива и снижение динамики.

Я пока не могу понять причину своего чека. При темпер ниже минус 12 он мигает и машина не заводится. Покрутиш 3-4 раза, повключаешь зажигание до того момента как перестает мигать и он заводится. Естественно потом думаю ошибку ЭБУ и невыдаст, до след.остывания. Глушит конкретно, как датчик распреда, но тот обычно от жары глючит и у меня так было. Какой еще датчик может так конкретно отрубать? Остальные даже если неисправны двигатель вроде должен завестись.

ну проверь, какая ошибка выезает в ЭБУ. это сделать очень просто

Нет смысла гадать. Подключайтесь прибором и считывайте ошибки. Все ошибки которые возникали — хранятся в памяти ЭБУ.
Не сбрасывайте бездумно ошибки сразу, а почитайте чего и как.
Ведь причина может быть не только в датчике, а и в проводке или разъеме.
Например машина глохнет…
Вы меняете датчик распредвала, но она продолжает глохнуть. Начинают шевелится волосы, кипит ярость и т.д. Но ведь Вы не проверяли проводку от датчика, а возможно где то, например в разъеме — плохой контакт.
Кроме этого. машина может глохнуть из за плохой "массы".
Видите сколько вариантов :). Но вот чтоб не гадать — подключаетесь прибором, смотрите ошибки и считываете показания…

Все по теме Замена блока управления двигателем Suzuki Jimny

Может Вы ответите на вопрос: почему привод помпы идет от ремня ГРМ, а не от поликлинового (навесное оборудование)? Из-за помпы дополнительная нагрузка на ремень, обрыв которого приводит к катастрофическим последствиям.

Я - давний фан Джимни. Езжу на предыдущей модификации и обновленную версию непременно куплю. В нашей семье 4 авто, но если моя машина (Джимни) свободна, то сыновья или муж выпрашивают для поездки именно мою машину. Вот такая петрушка, господа. Можете презрительно вякать хоть до посинения, но машинка - ОГОНЬ.

я когда менял фильтр то я поехал на СТО где основной профиль Сузуки и Хонда дак уот они используют фильтр на половину от рафика на половину от сузуки как то всё это сращивают и ставится всё как родное а по поводу отверстия как-то слишком не аккуратно

Да,читаю коменты и в . влад все правильно говорит,для подогрева воздуха.почему.у меня на карбе была . такая,рабочий термоэлемент на кастрюле,с коллектора гофра стояла,которую на . зачем то все выкидывают,подвод к карбу тосольный стоял,и в морозы ни . не ехала без заслонки(пока подсос не вытащишь немного),особенно по трассе.пока. Не снял коллектор впускной.и . л.тосольный канал напрочь забитый,еле прочистил.собрал,пр оехал,небо и земля.машина в лютый мороз стала прогреваться до рабочей температуры,пропали все провалы,заслонкой пользовался только при пуске.так что подогрев дросселя считаю нужной вещью именно для подогрева воздуха,а рхх и все остальные элементы подогреваются в том числе и картерными газами.если конечно их на . ни кто не обрубает.но об этом есть другой видос, про картерные газы

за те деньги что стоит джимик, ниву так можно прокачать, что их просто нельзя будет сравнивать на бездорожье. это конечно вопрос денег, но японца если прокачать. тут просто ураган из-за качества. я с ждимиками ездил по лесам в Карелии не слабо показали себя - уважуха однозначно, но короткий дюфер (90-й) это конечно супертанк, а про ниву и так все известно, не зря ее до сих пор выпускают.

Читайте также: