Эбу лексус gs300 где находится
Lexus GS — автомобиль бизнес-класса, выпускающийся в Японии с 1991 года. Для внутреннего рынка Японии автомобиль выпускался под названием Toyota Aristo. В данном материале мы подробно разберем схемы предохранителей Лексус GS 300 (S190) 3-го поколения 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 года выпуска с левым и правый рулем, так же описание подходит для моделей GS430 и GS460.
Здесь вы найдете места расположения и фото монтажных блоков. Отдельно отметим предохранители отвечающие за прикуриватель и бензонасос.
В моторном отсеке
Расположение компонентов: 1. Монтажный блок №1, 2. Блок управления двигателем, 3. Реле омывателей фар, 4. Блок управления вентилятором системы охлаждения двигателя, 5. Блок управления форсунками (EDU), 6. Блок реле №1, 7. Монтажный блок №2, 8. Блок управления усилителем рулевого управления, 9. 3UZ-FE: Блок реле №2, 10. 3GR-FSE, 3GR-FE: Блок реле №2, 11. 3GR-FSE, 3GR-FE: Блок управления системой курсовой устойчивости, 12. 3UZ-FE: Блок управления системой курсовой устойчивости
Расположение на фото (правый руль).
В салоне
Расположение компонентов: 1. Блок управления электроникой кузова (левый руль), 2. Монтажный блок (левый руль), 3. Модуль контроля дистанции, 4. Реле аварийной сигнализации и указателей поворота, 5. Блок управления системой контроля давления в шинах, 6. Блок управления иммобилайзером, 7. Распределительный блок, 8. Распределительный блок, 9. Контроллер камеры, 10. Блок управления парктроником, 11. Блок управления питанием (Power Source Control), 12. Блок сетевого шлюза (Gateway ECU), 13. Блок управления электроникой кузова (правый руль), 14. Монтажный блок (правый руль), 15. Блок управления абсорбером, 16. Распределительный коннектор, 17. Блок управления рулевым управлением, 18. Блок управления подушками безопасности, 19. Блок управления блокировкой селектора коробки передач, 20. Усилитель кондиционера, 21. Блок управления блокировкой руля, 22. Блок управления рулевой колонкой, 23. Блок управления наружными зеркалами (Outer Mirror), 24. Распределительный коннектор, 25. Блок управления корректором фар.
Фото где находится основной блок.
| Схема предохранителей в блоке салона с левым рулем (№2 на картинке) | ||
|---|---|---|
| № | Описание | Ток, А |
| 1 | Электропривод переднего левого сиденья | 30 |
| 2 | Кондиционер | 7.5 |
| 3 | - | - |
| 4 | Магнитола, кондиционер, камера заднего вида | 7.5 |
| 5 | - | - |
| 6 | Актуатор замка багажника | 10 |
| 7 | Противоугонная система | 10 |
| 8 | - | - |
| 9 | Люк | 25 |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | Подсветка кнопок на руле, аудио система, освещение перчаточного ящика, подсветка селектора коробки передач, подсветка в подлокотнике, подсветка прикуривателя, подсветка переключателя адаптивной подвески, кондиционер, подсветка выключателя VSC off, подсветка переключателе подогрева и вентиляции сидений | 7.5 |
| 13 | Актуатор лючка бензобака, актуатор замка багажника | 10 |
| 14 | VSC, ECB, круиз-контроль, динамический круиз-контроль, G-сенсор, датчик рыскания, EPS, VGRS, камера заднего вида, полный привод, люк, датчик дождя, передний контроллер | 10 |
| 15 | - | - |
| 16 | Подогрев и вентиляция переднего левого сиденья | 15 |
| 17 | Блок управления задней левой дверью (блокировка замка, подсветка, стеклоподъемник) | 20 |
| 18 | Блок управления передней левой дверью (блокировка замка, электропривод зеркала, подсветка, обогрев зеркала, стеклоподъемник) | 20 |
| 19 | Магнитола | 10 |
| 20 | - | - |
| 21 | AFS, автоматический корректор света фар | 7.5 |
| 22 | Система зарядки, омыватели фар, обогрев заднего стекла, датчик выхлопных газов, вентилятор системы охлаждения, блок управления задней левой дверью, блок управления передней левой дверью, реле аварийной сигнализации и указателей поворота, автоматическая коробка передач, преднатяжитель ремня безопасности, система помощи при парковке | 10 |
| 23 | - | - |
| 24 | Стеклоочиститель и омыватель | 30 |
| Схема где находятся предохранители в салоне с правым рулем (№14 на картинке) | ||
|---|---|---|
| № | Описание | Ток, A |
| 1 | Электропривод переднего правого сиденья | 30 |
| 2 | - | - |
| 3 | Диагностический разъем | 7,5 |
| 4 | Лампы стоп-сигнала, система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, система запуска, ECB, VSC , блокировка селектора коробки передач | 7,5 |
| 5 | 7,5 | |
| 6 | Система регулировки наклона и высоты рулевой колонки, мультиплексная система | 20 |
| 7 | - | - |
| 8 | Система бесключевого доступа с кнопкой запуска | 7,5 |
| 9 | Блокировка руля | 25 |
| 10 | Комбинация приборов | 7,5 |
| 11 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, подушки безопасности, лампы стоп-сигнала/задний габаритный свет, блокировка руля, ECB, система Lexus Link, система классификации пассажира | 10 |
| 12 | Мультиплексная система, система бесключевого доступа с кнопкой запуска, камера заднего вида, аудио система, кондиционер, система Lexus Link | 7,5 |
| 13 | - | - |
| 14 | Предохранителей прикуривателя лексус 300 | 15 |
| 15 | Розетка | 15 |
| 16 | Пневмоподвеска | 20 |
| 17 | Блок управления задней правой дверью (блокировка замка, подсветка, стеклоподъемник) | 20 |
| 18 | Блок управления передней правой дверью (блокировка замка, электропривод зеркала, подсветка, обогрев зеркала, стеклоподъемник), мультиплексная система | 20 |
| 19 | Система запуска | 15 |
| 20 | Подогрев сидений, блок управления задней правой дверью, блок управления передней правой дверью, преднатяжитель ремня безопасности, система помощи при парковке, конденсатор, переключатель освещения (подрулевой переключатель) | 7,5 |
| 21 | Подогрев и вентиляция переднего правого сиденья | 15 |
| 22 | Система регулировки наклона и высоты рулевой колонки, мультиплексная система, система бесключевого доступа с кнопкой запуска, аудио система, кондиционер, блокировка селектора коробки передач, система контроля давления в шинах, переключатель освещения (подрулевой переключатель), передний стабилизатор, задний стабилизатор, конвертер DC/DC | 10 |
| 23 | - | - |
| 24 | - | - |
Кузов и багажное отделение
Расположение компонентов: 1. Блок управления люком, 2. Распределительный блок, 3. Блок управления передней правой дверью, 4. Блок управления задней правой дверью, 5. Датчик света, 6. Блок управления электронным ключом, 7. Ресивер центрального замка, 8. Аудио усилитель, 9. Реле задней шторки, 10. Блок управления ремнями безопасности, 11. Блок предохранителей, 12. Блок управления задней левой дверью, 13. Блок управления передней левой дверью
Снимаешь пластиковый кожух КПП снизу, откручиваешь 2 болта на 17 дополнительного крепления выхлопа к корпусу (а то не открутишь 4 болта поддона КПП), сливаешь со сливной пробки масло в тазик или канистру с КПП, вынув при этом щуп.
Выльется от 1 литра (если уровень низкий), до 2.5 литра. Откручиваешь 24 болта на 10 и отдираешь поддон. Трубка щупа отдельная деталь, ее снимать не нужно, в месте сочленения, от поддона трубка всего 10 см выходит, на трубке из поддона 2 резиновые шайбы-уплотнители, просто выдергивай. Пока капает остатки масла, берешь канцелярский ножик, тряпочку и бензин, сначала ножом срезаешь остатки герметика на корпусе КПП, потом тряпочкой с бензином.
Далее крышка. Оттираешь, желательно солярой, проверь наличие всех (4) магнитов на крышке. Окрути металлический многоразовый фильтр с коробки, 4 болтика на 10 (осторожно масло еще грамм 200-300 выльется) и замочи его в солярке минут на 20, он не разборный и с виду чистая сетка, но как показывает практика, только там он и чистый. Потом воздухом его сжатым или кёрхером как следует.
Далее оттираешь поддон и повторяешь с герметиком процедуры. Далее берешь электрика знакомого и пусть он тебе (НА СНЯТОМ АККУМЕ) прозвонит все соленоиды, клапана стало быть. В этом нет ничего сложного, если обмотка будет обгоревшая, то ничего не прозвонится. Если клапан не работает, есть 2 пути.
1. Купить новый - от 4500-5200 (Кунцево), до 7000 (Экзист).
2. Ремонт - способ сложный, но работает.
Клапан по типу одноразовый, но завальцован и развальцовке подлежит. Фото как делал себе к сожалению не делал, не люблю фотографировать. Так вот, развальцевал его, осторожно снял с тыльной стороны стопорную шайбу, потому что под ней пружина и снял крышку, просто бочонок. Под ним будет обмотка и можно достать сердечник, посмотри на него, нет ли выработки по поверхности (может клинить из-за этого) и на тыльной стороне (где стопорная шайба), иногда от износа и переклинивания там появляются насечки, которые упираются в шайбу и клапан не двигается. Так же смотри саму иглу и пружину. Если клапан на втягивание работает, то ход 2-4мм, если на закрытие (постоянно окрыт) то 5-7мм. Рабочего давления хватает на продавливание такого канала (при условии что уровень есть). Как показывает практика при 6-ти литрах масла в коробке она уже начинает ездить (при 5.5 не переключает, лично пробовал), но нужно то примерно 9, хотя в некоторых мануалах пишут что 12.4.
Далее смотрим статор и ищем обгоревший виток, но сначала, СЮРПРИЗ, снимаем пластиковый ободок с тыльной стороны, где контакт, а контактов там оказывает 3 штуки, 2 еще под ободком.
Прозваниваем где обрыв, подпаиваем, если сгорела обмотка, то вариантов тоже 2:
- Если в пределах 2-3 витка, то выводим после обрыва на контакт нить и припаиваем, будет греться больше, но поработает еще года 3
- Если 5 и более - либо перемотка, либо новый клапан.
Собираем в обратной последовательности.
Далее насухо вытираем соприкасающиеся части поддона и КПП и мажем умеренным слоем казанский герметик. Даем постоять минуты 2-3, только не больше, а то засохнет. Пока прикручиваем на место фильтр. Прикручиваем поддон, затягивать сразу не нужно, постепенно по пол оборотика, а том можно погнуть поддон, а он фигурный и обстучать не выйдет, стоимость нового 1700 (экзист) + 124р шайба и кольцо.
Все, собрали назад. Желательно дать постоять часа 2, но, в принципе, можно заводить и через 30 минут. Только предварительно залить новый вишневый компот (TOYOTA T-IV) сколько влезет (осторожно, совершенно не отстирывается), а влезть должно литра 3.5. Заливаем воронкой с тонким концом в трубку щупа уровня. Залили, больше не лезет? Тогда заводим (только сейчас подключаем аккум.) и быстро проходим все режимы с зажатым тормозом раз 5-6. Выключаем, даем постоять. ВНИМАНИЕ, уровень меряется на заведенный двигатель. На щупе есть 2 отметки, COLD и HOT - это соответственно температурный режим коробки. Пока коробка не прогрелась, заливаем масла до уровня COLD. Далее придется коробку прогреть, а именно поездить, примерно 10км. После проверяем уровень, он должен быть не выше отметки HOT. Если ниже, немного доливаем. Дело в том, что что недолив и перелив пагубно действуют на коробку. Не дольешь - насос воздуха хапнуть может, перельешь - масло вспенит и опять насос пену с воздухом хапнет. Не критично, но сроки уменьшаются. Масло нужно держать на отметке HOT на прогретой коробке, на заведенном двигателе.
Все. Надеюсь доступно описал. Если проблема не в этом, то могу описать как проверить фрикционы. Но с бубликом лучше в сервис. Удачи!
Все возможные вопросы задаем автору в теме на форуме!
Данная информация мнением авторов статьи и не является руководством к действию и/или
официальными рекомендациями производителя (если это прямо не оговорено в тексте).
Следуя рекомендациям сайта Вы должны отдавать себе отчет, что
действуете исключительно на свой страх и риск и несете все финансовые и правовые последствия самостоятельно.
Данная информация является собственностью "Клуба Лексус Россия".
Перепечатка и копирование разрешено только с гиперссылкой на эту страницу.
Вечер добрый форумчане, У меня возникла проблемма с авто, Уже нахожусь просто в безссилии. В виду обрыва массы сгорел ЭБУ, заказал ,пришел аналог. и вот тут начались проблемы. Машина Лексус RX300, на которой иммобилайзер в одном блоке с ЭБУ. простой заменой дело не завершилось, так как иммобилайзер в новом блоке не разпознаент транспордер в ключе зажигания. Люди подскажите как мне родной ключ прописать в новый ЭБУ .
Блок ЭБУ по оригенальному номеру оналогичен предыдущему,а сигнализации вообще нет. Просто иммобилайзер не считывает ключ.
Т.е. блок б/у?! Тогда можете и не пытаться что-либо сделать без ключа (или чипа) который был прописан в этот б-ушный блок. Причём, это должен быть мастер-ключ.
Либо радикальный вариант: "обнуление" нового (б\у блока) с помощью умельцев.
Михаил, в интернете пишут о манипуляциях с открыванием, закрыванием дверей и нажатием педалей ведущих к прописке ключей. Можно ли через подобные действия добится каких либо результатов.
Михаил, в интернете пишут о манипуляциях с открыванием, закрыванием дверей и нажатием педалей ведущих к прописке ключей. Можно ли через подобные действия добится каких либо результатов.
В вашем случае невозможно. Как я уже писал: Нужен мастер-ключ (чип из него) прописанный в этот б/у блок.
Михаил, я так понимаю это означает полный снос программы ЭБУ и прошивка его новой программой? Накпрашивается еще один вопрос. Если будет устанавливаться новое программное обеспичение,можно ли будет изменитьпри этом параметры двигателя?
Если мы говорим про "обнуление" б/у блока, то чистится только модуль иммобилайзера. Никакие другие параметры (двигатель, коробка) не затрагиваются и изменить их нельзя.
Один удобный момент после установки как-бы чистого ("обнулённого") блока или реально нового блока: процедура прописки ключа (со сканером или хлопаньем дверьми) не потребуется. Новый (ваш, имеющийся "мастер") ключ автоматически пропишится при первой установке в замок зажигания без каких либо манипуляций.
Очень долго Тойотовские мозги не поддавались взлому и корректировке калибровки прошивок блоков управления. До сих пор по инету продают всякие пустышки типа "Рейсер чип" и педаль бустеров, обещающих +30% мощности :)))
Первыми сдались мозги Denso у дизельных автомобилей, чипованые Крузаки и Прадо уже давно не в диковинку и вот совсем недавно, где то чуть больше года назад распечали блоки управления Denso с процессорами NEC для бензинок!
Честно говоря долго не мог поверить что это не очередной фейк, но в октябре совершенно случайно в клубном сервисе в Москве наряду с обновлением штатного ПО было предложено испробовать кастомную прошивку ЭБУ двигателя собственной разработки обкатанную на стенде, в которой изменены основные калибровки направленные на увеличение отдачи двигателя и реализовано отключение контроля качества выхлопных газов и эффективности работы катализаторов, сильно донимающие владельцев с плохим топливом. Помимо этого такой контроль прилично душит движок на мощностных режимах не давая выходить выхлопам за рамки Евро5, вот здесь зарыта приличная часть потери мощности двигателя — дроссель задушен, качество смеси всегда под контролем.
Ну и само собой появилась возможность изменять другие калибровки.
Делается это с помощью модуля который при помощи ПО позволяет производить настройку систем управления, изменяются калибровки: угол опережения зажигания для высокого и низкого качества топлива, минимальный угол, коррекции угла, фазы распредвалов для VVT, карты обогащения и коррекции впрыска, управление дроссельной заслонкой, запрошенный момент по педали, а также тарировки всех основных датчиков.
Далее при помощи программы, которая позволяет производить идентификацию, чтение и запись внутренней флеш-памяти, заливается модифицированная прошивка в память ЭБУ, которая идентифицируется как оригинальная.
Сама процедура со стороны выглядит так
Для начала Отключили контроль задних лямбд под Евро2 через соответствующий редактор — в оригинальной прошивке поставил "галочки" на отключение контроля выхлопа и на выходе получили мод готовой прошивки — типа Евро2. Покатался, понравилось как машина едит и сразу решили шиться дальше на мощностной кастом.
Для кастомной прошивки с изменёнными калибровками понадобилось снять плату ЭБУ, подключить к прошивальшику и через 15 минут, двигатель уже работал.
В общем месяц обкатываю модифицированную прошивку и впечатления только положительные.
Если раньше двигатель просто как флегматик какой-то и еле проворачивал по сухому 245/18 колеса на старте, то теперь шлифует с 2х педалей метров 10-15 по сухому.
Делал замеры до 100 на Андроиде speed logic, с буксом 7.15-7.26, разок даже в 6.5 уложился, но не думаю что это верный результат, хоть по ощущениям теперь машина просто стреляет.
Очень бодро едет. Но нужны более точные приборы для замера. И мне кажется чем плавнее стартуешь тем лучше результат, а так какой то тупой перекрут коробка делает, подвисает чтоли на редлайне немного когда газ в пол и весь букс уходит в одно колесо.
Акселератор стал заметно отзывчивее и появилась тяга с низов. Двигатель без контроля по выхлопу прям вздохнул. А на PWR так вообще стал реально резким, что по началу пугал, настолько отзывчивой и быстрой стала работа двигателя и подхват!
Что касается того, много ли дает прошивка % мощности не скажу- стендовых замеров не делал ни до ни после, но эластичности мотора заметно прибавилось даже в Нормальном положении переключателя режимов коробки.
Но хочу предостеречь, прошивки уже делают все кому не лень, есть отзывы по тойотам что бывает сильно подскакивает расход топлива! Многие меняют калибровки без стендовых замеров, другие просто скачивают с торентов готовые и никто за качество не отвечает, могут максимум вернуть сток.
У меня с учетом драйва расход не изменился сколь заметно, да даже еслиб и вырос на 1л, то я больше доволен изменившимуся характеру авто, что готов простить этот литр.
Читайте также: