Как увеличить мощность генератора ваз

Обновлено: 24.01.2025

Возможно ли поднять мощьность генератора который на 150 ватт

Мож можно какни-буди переделать

читай в статьях , покуда в мото хто-то их не перепечатал.
надо увеличить ток подмагничивания ,можно просто повысить кпд ,заменив диоды.

а если увеличить число оборотов ротора?
немного с приводом поиграть?

а кто тебе мешает? есть -же в продаже шестеренки такие.

С заменой диодов согласен — падение напряжения на них уменьшится, но максимальный ток отдачи не возрастет.
Увеличение тока возбуждения — палка о двух концах(все равно обмотка сгорит — не раньше, так позже)
МОЖЕТ ПРОСТО ПЕРЕСМОТРЕТЬ ЭНЕГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС: поставить в фару нормальную лампу со штатными характеристиками, а не китайское(тайваньское, турецкое. )говно на 110 Вт, которое светит да не туда, это кстати касается всех потребителей, а не только фары. Подобрать хороший РР, убрать все сопли из проводки(а то иногда потери доходят до 20Вт). И все будет хорошо работать, и мощности будет хватать.
А чтобы увеличить мощность, значительно, а не на 10-20 Вт, как предлагает Manowar надо переделывать генератор на конструкторском уровне.

для Бронепоезд: я еще раз повторюсь-дело не в мощности ,а в отдаче!
замена диодов позволит снимать туже мощность ,но на оборотах пониже . мне что ,это индивидуально каждому разьяснять?
150 вт на моцике-хватит за глаза . основная проблема 150 вт генера-не маленькая мощность , а тот факт что для создания положительного баланса эл энергии нужны обороты двигателя около 1700-1800(питание зажигания и лампы ватт на 60)
ввиду того что при езде в городе частенько приходится стоять -то поддерживать такие обороты двигателя постоянно не представляется возможным-грозит перегревом.
и основные работы надо вести не на повышение мощности ,а на сдвиг его характеристик в область низких частот вращения.
увеличение тока подмагничивания даже в 2 раза не вызовет сколь сильный разогрев обмотки ротора.

где ты видел что-бы я предлагал увеличить мощу? а на конструкторском уровне- уже есть 500 вт.

А не подскажешь ссылочку где эта статья написана

Как увеличить мощность генератора?

ватт 100 будет выдавать

Наращивать или совсем менять?

peek, можно наростить.. до определенных пределов, пока обмотками не будет за ротор касаться

+ 2полупериодное включение реле-регулятора

Мне очень понравились последние слова — что они значат?)

sophomore, ты умно говоришь, но на таких генераторах не всё возможно

2х-катушечный генератор мопеда можно малость перепаять. тогда получится полная отдача по току, но надо и реле ставить от вайпер актива и свет на постоянку переводить.

63reckon@@3, да ну? у меня свет от переменки, все броски шунтируются РРом, обмотка полная (убран отвод) + домотано витков 20

РР не с актива, а обычное от альфы двухполупериодное

всё отлично работает

Что за отвод — куда он идет?

peek, желтый провод. идет в РР (однополупериодное)

но смысл его там для меня загадка

sophomore, это шунт для генератора, он нужен для понижения напряжения при небольшой нагрузке

15vacationland5, теперь понял..

дак а когда обмотка "цельной" стала, без отводов, шунт просто идет параллельно диодному мосту в 2полупериодном РР? я так понимаю?

у меня отвод убран тоже, отключена масса и задействована вся обмотка катушки. рр от актива. без акка лампы горят одна за другой, что свидетельствует о возросшем в разы токе. без баласта в виде акка скачки тока не контролируемы. аккамулятор берет все излишки на себя и выравнивает скачки амплитуды волны периода, которую не до конца срезало шунтирующее рр, собранное на дешевых комплектующих..

п.с: мы говорим о разных схемах. ты берешь переменку и используешь только её, а я- пользуюсь постоянкой. а отдаваемая мощность при переменке и постоянке совсем разные.

63reckon@@3, у меня один-в-один такое же РР, как на 1м фото. различий междоу активовским и альфовским нет.

Если оно дает сгорать лампам, то это уже убитый шунт

у меня без акб вольтаж прыгает до 15,8 при 3500, потом к 6000 плавно убавляется до 12,4

стандартная силовая катушка намотана проводом, сечением 0.5мм.кв, что при к.з. дает ток не более 4А.

63reckon@@3, ну формально да.. реально может и больше выдать, пока не сгорит)

sandbag8207, а скок это примерно будет стоить?

Доработка генератора ВАЗ 2110 (установка диода). Когда есть чем заняться

Установка дополнительного оборудования на автомобиль требует увеличения бортового напряжения, поэтому доработка генератора ВАЗ 2110 (установка диода), заинтересует многих. Современные отечественные автомобили с каждой моделью всё больше оснащаются дополнительным оборудованием. Если первые модели ВАЗа имели генераторы, дающие силу тока 40 ампер, то сегодня 80, 90, а то и 100 ампер становится мало. Многие владельцы самостоятельно устанавливают дополнительные потребители электроэнергии, такие как автомобильные сабвуфера, противотуманные фары и тому подобные.Доработка генератора ВАЗ 2110 (установка диода) для них будет актуальным вопросом, именно поэтому и возникла необходимость написания такой статьи. Осуществить такую доработку несложно и под силу всем, кто умеет держать паяльник, знает, как пользоваться мультиметром и сможет отличить полупроводниковый диод от конденсатора или сопротивления. Несколько слов об его устройствеГенераторная установка этого автомобиля представляет собой достаточно надёжное устройство, которое способно хорошо переносить вибрационные нагрузки и перепады температуры в моторном отсеке. Также ей не страшны попадание влаги и грязи во время движения. Показатели его работы должны быть стабильны при любых оборотах мотора.Требования, предъявляемые к генератору:

Сила тока, вырабатываемого прибором, должна быть такой, чтобы не допустить разрядки аккумуляторной батареи, а подзаряжать до нужного уровня независимо от подключенных потребителей;
Независимо от частоты вращения коленчатого вала двигателя и колебаний потребляемого тока, должна обеспечиваться стабильность бортового напряжения.

Доработка генератора ВАЗ 2110 (установка диода)

Уровень зарядного напряжения автомобиля должен соответствовать требованиям инструкции на ТС и находиться в пределах 13,9-14,4 Вольт, независимо от режима работы двигателей и включённых потребителей. Как повысить напряжение ВАЗ 2110 без больших усилий ? Один из простых вариантов предложил Illuzion.

Доработка генератора ВАЗ от Illuzion

В машине много потребителей: кондиционер, подогрев сидений и т.д., то при всем включенном напряжение падало до 11,2В. Повысить напряжение в машине ВАЗ 2112 на 10% можно если установить в генератор ВАЗ диод. Например, диод из другого такого же диодного моста или КД202В. После доработки генератора ВАЗ напряжение поднялось до 12,2В.

Фотоотчет по увеличению напряжения с сайта Gloom Garage

Было решено поднять напряжение использовав диод в цепи D, регулятора напряжения. Подходит любой диод с напряжением пробоя 20В и током не менее 5А. Падение напряжения желательно не больше 0.6-0.7В. Отлично подходит диод 2Д219Б.

Стандартные генераторы, устанавливаемые на серийной продукции , обеспечивают нормальное электропитание бортовой сети с небольшим запасом. Желая облегчить пуск двигателя в зимнее время, многие стараются поставить АКБ максимальной ёмкости, которую можно установить в предусмотренное на авто место. Обычно реально вместо батареи 55 ач , поставить 72 или 75 ач батарею. А для новых батарей и до 80 ач. Что же мы получаем? Всё зависит от состояния электропроводки: если она в хорошем состоянии, потери на контактах минимальны, генератор выдаёт положенный ему ток, причём без просадки напряжения под нагрузкой , то всё будет нормально. Но если машина в возрасте, имеются прослабленные соединители, окисленные массовые контакты, то вместо улучшения можно получить только ухудшение.
Например : в зимнее время, ночью , в снегопад — посмотрим , что же получается:

— габариты и подсветка номеров, приборов и салона 6х5вт+5х2вт= 40вт
— фары+противотуманки сзади и спереди 2х65вт+2х45вт+2х21вт= 250вт
— вентилятор отопителя на максимальном режиме ток до 18 ампер или 200вт.
— вентилятор радиатора кратковременно (2-3 минуты) примерно 250 вт.
— обогрев заднего стекла порядка 150 вт.
— бензонасос и система управления двигателя порядка 70-100 вт.
— магнитола в среднем режиме громкости 100 вт.

Получается суммарно 1100-1200 ватт, это порядка 70-100 ампер, т.е. генератор будет работать на пределе , особенно когда будет включаться вентилятор радиатора. А что сказать насчёт усилителя на 400-1000 ватт, о галогенках по 100 ватт? Тут впору задуматься о втором генераторе.
Конечно, я сгустил краски, и можно немного ограничить потребление, задние противотуманки не включать, печку включить на 2 или 3, ну и вентилятор радиатора работает кратковременно (на это время можно выключать обогрев заднего стекла). Вот в этом случае было бы полезно иметь на панели приборов цифровой вольтметр, подключенный непосредственно к выводам АКБ. Если напряжение на нём начинает снижаться, то есть смысл, что-то отключить. Не забывайте, ведь АКБ тоже потребляет какой-то ток, причём, чем больше батарея отдала при пуске и во время стоянки, тем больше она возьмёт на себя после запуска двигателя, и чем больше её ёмкость, тем больше аппетит. Поэтому меломанам имеет смысл заменить штатный генератор (здесь и далее я размышляю, имея в виду, по умолчанию ВАЗы всех видов и моделей), с паспортным током 80 ампер, на более мощный хотя бы 100-120, а лучше 150 ампер. Но не забывайте о том, что 120 ампер отдачи,- это уже почти 2 лошадиных силы в минус от тяги двигателя. За всё приходится платить!
Владельцам иномарок эти расчёты тоже имеет смысл прикинуть, в идеале взять токоизмерительные клеши DC и посмотреть, что же притекает от генератора на АКБ, и сколько утекает по второму проводу с батареи. Обычно такие замеры никто не делает.
А для расширения кругозора и для осознания реальной картины энергетического баланса очень полезно сделать! Но технически грамотных владельцев, способных понять картину и проанализировав, сделать правильные выводы, еди-ни-цы.(!)
Конечно, прочитав всё вышеизложенное, и прикинув к своему опыту и ощущениям, можно сделать более осмысленные выводы. Стоит ли ставить в фары дешёвые галогенки на 100/110 ватт, и греть оптику фары и контакты реле в МБ, вместо того, чтобы купить дорогие фирменные лампы с хорошей светоотдачей и мощностью 65/50ватт, и иметь даже лучшую освещённость дороги при меньшей мощности. Или поставить более экономичные, но дорогие ксеноновые лампы?
В завершение по первому вопросу, замечание по усилителям и мощной музыке. Устанавливая мощную аудиосистему, помните о том, что она будет съедать средний ток 20-40 ампер (и до 50-80 ампер в пиках мощности) при 400 ваттах мощности. Расчёт прост:

14 вольт Х 50 ампер = 700 ватт при КПД=65% (для усилителя это близко к идеалу)

По третьему вопросу , учитывая нашу ориентацию на ВАЗовские генераторы, можно обобщить, и признать, что они весьма схожи с Бошевскими генераторами 7-10 летней давности и традиционно имеют уже устоявшуюся конструкцию с небольшими вариациями. Из слабых мест можно отметить , во-первых, непродуманную конструкцию соединения статорной обмотки и диодного моста, некоторые улучшения производителями предприняты, (заменены винты под крестовую отвёртку, на болты под шестигранную головку, позволяющую увеличить момент затяжки ), но это половинчатое решение . Материал изолирующей части имеет недостаточную термостойкость, и подплавляется при работе на предельных режимах. Однажды перегрузил – и в недалёком будущем последует отказ диодного моста. Особенно если хотя бы один конец обмотки будет зажат винтом слабо. Ослабление контакта и перегрев в этом месте нарастает лавинно.

Проверять исправность диодов диодного моста ( при отключенной статорной обмотке), лучше всего контролькой и БП, или аккумулятором. Можно использовать автомобильную переноску, это позволит оценить визуально исправность всех диодов, поскольку часто прозвонка с помощью мультиметра не выявляет неполные отказы. А подключение плюсовой и минусовой пластины моста , сначала к плюсу , а затем к минусу позволяет , тремя подключениями к точкам подсоединения выводов обмотки в прямом и обратном включении выявить обрывы и замыкания в диодах, так же проверяем и доп. диоды. Сначала подключаем к минусовой клемме АКБ ту пластину, которая прижимается к корпусу генератора (минусовую) и , подключая свободный конец (второй конец переноски подключаем к + АКБ) к точкам подключения статорной обмотки, болту плюсового вывода, клемме выхода с дополнительных диодов, лампа не должна гореть , или подсвечиваться . Свечение или слабое подсвечивание говорит о пробое перехода и его замыкании.
Далее подключения меняем, минусовую пластину на + АКБ, второй конец переноски переключаем на минус АКБ. Свободным концом переноски подключаемся к тем же точкам, и во всех случаях лампа должна гореть полным накалом. Отсутствие свечения, на каком то из выводов говорит об обрыве диода в этой цепи (переход разрушен и цепь разорвана.) Диодный мост вещь недорогая и обычно перепрессовкой диодов никто не занимается, дополнительные диоды отказывают чаще, и перепаивать их просто, достаточно пинцета, длинногубцев, бокорезов и паяльника на 60 ватт.

Проверить обмотку ротора несколько проще, фактически это вращающийся электромагнит, поэтому, просто подав на коллекторные кольца напряжение, можно оценить намагниченность , поднеся стальной предмет к магнитопроводу ротора. Притяжение должно быть сильным. Отсутствие замыкания обмотки ротора на корпус можно оценить той же контролькой, безопаснее 12 вольтовой, а более гарантировано 220 вольтовой контролькой, или проще мегомметром на 250, 500 или 1000 вольт. Мультиметры на диапазоне 20Мом тоже дают возможность оценить качество изоляции. Если сопротивление изоляции больше 500кОм, то можно считать это значение допустимым. Современные способы и материалы позволяют быстро нанести дополнительный слой изоляционного лака аэрозольного распыления, быстро и надёжно.
При замене коллекторных колец особенно аккуратно обеспечить подключение выводов обмотки, с надёжным механическим креплением и электрическим контактом. Паять только паяльником достаточной мощности, чтобы обеспечить надёжную пайку. Следует помнить, что ротор вращается со скоростями до 15-18 тысяч оборотов, и центробежные силы могут оторвать провод, если он не закреплён механически надёжно.

Проверка регулятора напряжения без спецприбора возможна только ориентировочная, для этой цели нужен регулируемый блок питания 3-16 вольт, на ток 3-5 ампер, контролька и цифровой мультиметр в режиме измерения напряжения. Подключаем контрольку, или переноску к щёткам РН , вывод минуса (массы) на минус источника, плюс источника на вывод плюса РН. Вольтметром контролируем напряжение источника, начинаем увеличивать напряжение, в какой-то момент лампа должна погаснуть, это и будет напряжение регулятора ( Set Point) , уменьшаем напряжение и засекаем его величину в момент , когда лампа загорится. Точность измерения приблизительная, поскольку в реальной схеме включения напряжение пульсирующее, обмотка имеет довольно значительную индуктивность, и температура регулятора отличается от реальной. Но точность этого способа вполне достаточна и практически 14,2 вольта полученные, при этом способе проверки дают уверенность, что РН рабочий и имеет нормальный порог. Для выносных регуляторов проверка может производиться аналогично, только необходимо знать, как включен ротор. Поэтому контролька подключаемая вместо ротора должна подключаться или на массу (минус) или на плюс. Если лампа не гаснет даже при 16 вольтах, значит регулятор неисправен, – регулирующий силовой транзистор пробит. Если она не загорается вообще – то, скорее всего выходной транзистор в обрыве, т.е. переход разрушен.

Рассчитать энергетический баланс бортовой сети автомобиля несложно, практически мы это сделали еще в первом разделе.
Итак, мы имеем все паспортные мощности или рабочие токи потребителей, и исходные данные бортовой сети автомобиля 14 вольт напряжение сети, 55-75 А-часов емкость АКБ, и 80 Ампер паспортный ток генератора. Вот, исходя из этих исходных данных и мощности, потребляемой всеми дополнительными устройствами установленными на автомобиле, можно прикинуть, насколько хватит запасённой в АКБ электроэнергии, и справится ли генератор с пополнением энергии для обеспечения нормальной эксплуатации. Мощность генератора составляет 14в Х 80а=1120 вт. Вот столько мы и можем себе позволить, ну, в крайнем случае, 1200-1300 ватт, но в этом случае АКБ утром может подвести. Хорошо иметь представление, насколько нагружен генератор в экономичном режиме (максимально ограничиваем потребление) и при работе без ограничений.

Бензонасос и система управления двигателя = 80-120 ватт;
Вентилятор отопителя 1-2-3 = 20-40-70 ватт;
Габариты плюс фары 120(200) ватт;
Противотуманные фары+ задние 90+40 ватт;
Обогрев заднего стекла 150-200 ватт;
Стеклоочиститель + омыватель 30-80 ватт;
Подогрев сидений 50-70Х1(2) ватт;
Вентилятор радиатора 150-200 ватт;
Магнитола обычная от 50 до 150 ватт;
Усилитель аудио, мощность по паспорту ;
Аккумулятор после запуска двигателя до50-70а (700-1000ватт), и менее 3-5а (40-70ватт) в стационарном режиме.

Итого набирается от 1 50 ватт и до 2400 ватт (без усилителя)

Статья написана Шамилем Саубановым (aka denkisan на форуме).

1-куплен болт на 10 длинна 110мм
2-куплена втулка бронзовая на 12 длинна 20мм , на 10 не было втулки.
3-был куплен новый ремень , родной короткий оказался на фото данные ремня есть.

Просверлил в ушах генератора отверстия на 10 , родные на 6 , что бы болт вошел в оба отверстия.
Втулка нужна для того что бы компенсировать ширину ушей, у родного генератора ширина составляет 39мм а
у нового генератора 60мм.

Втулку стачиваем или отпиливаем, так что бы расстояние от уха переднего до втулки составило 39мм, что бы встало на место на двигателе где стоял родной генератор. Затем фишку мы не вставляем, так как будет мешать, упирается в верхний патрубок забора воздуха, просто припаять 2 провода прямо в нутри фишки генератора
это контакт S и L , S я завернул на болт генератор куда подключается + с аккумулятора,
L на контакт разъема на L , у меня желтый провод .

Поставил новую шпильку по длиннее на 8 , в двигателе где крепиласть планка для натягивания ремня и крепление верха генератора соосность переднего ухо старого генератора и нового отличается, компенсируется шпилькой по длиннее ,80 мм, затем вырезал планку что бы прикрутить верхнее ухо генератора, в планке 2 отверстия на 8 , поставил ремень, натянул закрутил, подключил провода и завёл авто, все заработало, напряжение составило 14.29 на генераторе,

Можно представить такую аналогию.
Имеется 2 ведра с водой — 10 литров и 5 литров.
Хозяйке требуется иногда литр — потом она доливает. Так какая разница — сколько всего воды в ведре?
Хозяйку интересует УРОВЕНЬ воды? (напряжение аккумулятора). Тогда уровень воды при отливе одного литра уменьшится не в зависимости от количества её, а от ДИАМЕТРА ВЕДРА (стартовый ток аккумулятора) ! А вот его можно сделать разным ! Можно иметь широкое неглубокое ведро (большой разрядный ток при малой ёмкости), а можно узкое и высокое (ёмкость большая, а ток невелик — это аккумуляторы 60 А/ч 180 А, кстати). И большая ёмкость реальных аккумуляторов (на порядок больше требуемой) нужна в основном для того, чтобы был больше стартовый ток. Ведро можно сделать любой формы, а вот аккумулятор — нельзя делать "широким и неглубоким" — характеристики эти реально сильно связаны и достигнуть "ширины" можно, только сделав и "глубину".
Да, есть ещё люди считающие, что если под водопроводный кран вместо ведра поставить бочку, то кран не выдержит такой ёмкости и сломается…

Итог — можно ставит хоть 500 А/ч — аккумулятор — 55 -амперный генератор справится и с ним.
Просто вопрос — а надо ли столько?

При зарядке совсем пустого аккумулятора одинаковым током например 1А через 50 часов 50-й
уже закипит, а 80-й останется ещё недозаряженным. А через 80 часов 80-й тоже закипит, а 50-й будет кипеть уже 30 часов. А при заряде разным током 10% от ёмкости каждого — они закипят одновременно через 10 часов. Поэтому при заряде выбирается ток не в амперах, а в процентах от ёмкости. А назначение генератора вообще-то не зарядка аккумулятора, а подзарядка- возврат "взятого взаймы", например для запуска двигателя или после посадки музыкой или фарами. А на автомобиле изначально должен стоять уже полностью заряженный аккумулятор любой ёмкости. То есть если при запуске двигателя 50-й аккумулятор израсходует 1% ёмкости, 80-й только 0,625%, следовательно генератором обратно они подзарядятся одновременно. Но в "займы" 80-ка даст всё-таки бльше!

Приветствую автолюбители. Сегодня расскажу, как повысить напряжение на генераторе авто простым способом, если оно, по каким то причинам не соответствует норме 14,4 вольт.

Так вот, что бы решить эту проблему существует очень простой способ повысить напряжение генератора диодом, который мы просто добавим в основную схему генератора.

Для этой цели подойдут диоды 2Д219; 2Д 213 (диоды естественно имеют буквенный индекс).

Именно буквенный индекс диода и будет отвечать за количество необходимого падения напряжения на этом диоде.

Используемые диоды должны быть с напряжением пробоя порядка 20 вольт и током не менее 5 ампер, падение напряжение на диоде должно быть в пределах от 0,6 вольт до 1,2 вольт (тут уже надо смотреть на сколько вам необходимо подымать напряжение).

Наверно для тех, кто не разбирается в электричестве, вообще ни чего не понятно. Попытаюсь объяснить попроще.

Предположим, что ваш генератор выдает при частичной нагрузке 13,3 В — 13,5 В, а это недопустимо мало для подзаряда АКБ и в свою очередь АКБ в скором будущем просто не сможет дать необходимой энергии для того, что бы завести автомобиль.

А вот если использовать диод для повышения напряжения генератора порядка 1 В-1,1 В то все станет на свои места.

Напряжение на выходе генератора увеличиться за счет уменьшения напряжения подаваемого на вывод питания регулятора напряжения, таким образом регулятор, как бы не дополучает напряжение, для того, что бы работать в заданных пределах. Напряжение гасится на диоде и тем самым регулятор увеличивает напряжение на возбуждение (на щетках), ну а генератор в свою очередь выдает напряжение выше именно на ту величину, на которую мы погасили диодом. Вот как то так.

На рисунке изображена стандартная схема включения генератора в систему питания автомобиля, здесь отсутствует диод для повышения напряжения генератора.

Силовые диоды обозначены зеленым цветом, диоды питающие регулятор напряжения обозначены синим цветом, желтый квадратик и есть сам регулятор напряжения, красным цветом обозначена лампочка в панели приборов (зарядка АКБ), фиолетовый прямоугольник это нагрузка (она является переменной величиной).

На этой схеме уже присутствует диод, который установлен в разрыве между выводом питания регулятора напряжения и запитывающими его диодами генератора.

А теперь давайте рассмотрим, как повысить напряжение генератора.

Ток от АКБ бежит через лампочку (которая загорается) и дальше через наш диод для повышения напряжения генератора запитывается регулятор напряжения, который открывает свой внутренний транзистор на всю катушку, и ток начинает проходить через щетки, а так, как щетки установлены на якорь генератора, то обмотка ротора соответственно тоже находиться под напряжением. И для того, чтобы генератор заработал его просто надо начать крутить по средствам двигателя.

Как видно из этой схемы лампочка потухнет в виду того, что с обоих сторон на нее придет одинаково положительное напряжение.

А вот диод для повышения напряжения генератора на себе посадит, какое то количество вольт (в зависимости от того, какой диод вы выберите), а регулятор соответственно это напряжение и недополучит.

А это значит, что тот самый внутренний транзистор регулятора напряжения будет открыт немного больше (т.е. именно на те вольты, которые мы не дадали регулятору напряжения).

Это похоже на обман регулятора напряжения, бортовая сеть получает необходимое напряжение 14,4 вольт, а регулятор думает, что оно меньше в бортовой сети и поэтому добавляет его. Ну в общих чертах, как повысить напряжение на генераторе авто с помощью диода думаю разобрались.

На рисунке видно, куда и как диод необходимо мудрить. Какую композицию сделаете вы зависит только от вас, хотите внутри генератора хотите снаружи.

В качестве рекомендации могу посоветовать размещать диод снаружи и не закрывать его ни чем, так будет лучше охлаждаться (греется он сильно).

Да и самое главное на рисунке обозначено место разрыва, на самом деле не обязательно резать, там стоит клемма ее надо просто достать и сделать еще одну (в общем по месту разберетесь) потом всунуть диод между клеммами.

На этом все, тему о том, как повысить напряжение на генераторе авто считаю рассмотренной.

C уважением автор блога: Doctor Shmi

Многие автомобилисты сталкивались с таким понятием, как низкое напряжение в сети. Виновником ситуации становился генератор, который выдавал недостаточное количество тока. Можно ли каким-нибудь способом увеличить напряжение, выдаваемое агрегатом? Как увеличить мощность генератора, не повредив цепь и общую систему.

Диод в схему

Установка диода с тумблером – самый простой способ увеличить напряжение. Тут не нужно заморачиваться, искать много информации в книжках и т.п. Все максимально доступно, никаких особых сложностей.

Этот вариант увеличения напряжения, несмотря на простоту, дает самый надежный результат. Подходит идеально для отечественных, вазовских моделей авто.

Целью данного способа увеличения напряжения в бортовой сети автомобиля является обман регулятора, который находится внутри генератора. Как известно, на старых отечественных моделях авто (копейка, Ваз 2105 и т.д.) просадка напряжения порой доходит до критичных значений – бывает, и до 12.5 вольт опускается. Аккумулятор, понятно, заряжаться при таком напряжении не будет.

Регулятор напряжения – это те же щетки, таблетка, шоколадка – названий много, но это один и тот же элемент, который отвечает за регулирование напряжение в генераторе. На наших отечественных автомобилях, преимущественно старого года выпуска, таблетки стоят плохого качества. Они плохо регулируют вольтаж, и как было сказано выше, порой значение тока просаживается ниже плинтуса.

Итак, что нужно сделать – вставить дополнительный диод в цепь. Этим мы добьемся следующего: насколько на диоде будет понижено напряжение, настолько регулятор будет повышать общий ток в цепи.

Интегрировать диод можно несколькими способами. Один из лучших – дистанционно. Берется простой тумблер, устанавливается где-нибудь в удобном месте.

Очевидно, что тумблер следует провести через провод на генератор. Вставить диод можно в прорезь моста генератора, в том месте, где проходит проводок с обмотки возбуждения на регулятор. Т.е, диод просто врезаем в проводок между мостом и регулятором.

К диоду выводим отдельно тумблер через два провода, как показано на фото ниже.

Когда напряжения в бортовой сети достаточно, например, в летнее время, диод просто установлен, не задействован. Если тока мало, достаточно включить тумблер, активировав диод. Таким способом, мы обманываем регулятор.

Диоды можно использовать следующие.

Подойдут также их аналоги, например, импортные. Они намного компактнее, изготовлены из пластмассы (корпус). Отечественные – металлические.

С помощью диода можно обеспечить падение напряжения в 0.9 или 1.2 вольт. Таким образом, если просадка получается до 13-13.6, то примерно 1 вольт будет регулятором добавляться. Для зимних нагрузок это нормально. Стандартная просадка регулятора должна быть до 13.8 вольт, не ниже. При таком значении аккумулятор может еще заряжаться, но если вольтаж будет меньше – уже нет.

Особенно критично падение вольтажа ниже стандартных значений для современных кальциевых АКБ. Дело в том, что низкая просадка убивает такие батареи, они портятся. Естественно, не рекомендован и повышенный показатель напряжения. Он должен быть не больше 14.6 вольт (подробнее об этом в таблице, в конце статьи).

Установка диода в цепь – это универсальное решение, дающее хороший результат. Однако следует помнить о некоторых важных моментах:

Про регуляторы

Конструктивно таблетки, контролирующие напряжение в генераторе, способны повышать ток до 13.6 вольт. Известно, что существует две схемы подключения регулятора: старая и новая.

Старая схема – это более надежный вариант, не слишком повышающий напряжение, но и не позволяющий ему опускаться до критичных значений. А вот новая – хотя она полностью скопирована со старой, имеет много недостатков.

Хронический недозаряд АКБ – это именно тот самый недостаток новой схемы. Проблематичным становится запуск двигателя в холодное время года. Владельцам приходится ставить предпусковые подогреватели или придумывать что-то еще.

Некачественные регуляторы заставляют АКБ поглощать энергию только летом, т.е, при плюсовой температуре. Зимой же, особенно если совершать короткие пробеги на авто, батарея не успевает прогреваться, хотя бы до 0, и периодически разряжается.

Опытные автомобилисты рекомендуют зимой проезжать не меньше 20-30 минут, чтобы восстановить АКБ.

Низкое напряжение в бортовой сети автомобиля может быть вызвано наличием большого количества потребителей. Например, если используется мощная акустическая система с сабвуфером и усилителем, спады напряжения неизбежны.

Вместо диода использовать можно также специальные регуляторы, которые выдают три значения вольтажа, в зависимости от температуры воздуха: 13.2, 13.9 и 14.5 вольт. Получается три режима: летний, весна/осень и зима.

Рекомендуем к просмотру таблицу, где приведены данные о нормальном заряде АКБ и стандартной работе генератора.

Степень заряженности АКБ	Заряжать АКБ зарядным устройством	Работа генератора
12,72 вольт — 100%	Если ЭДС— меньше 12,6 В	норма — от 13,6 В — до 14,4 В
12,50 вольт — 75%	Uнагрузки —меньше 9 В ( нагрузочная вилка)	меньше 13,6 В – недозаряд(плохо)
12,35 вольт — 50%	Плотность электролита— меньше 1,25г/см	больше 14,4 В – перезаряд. (тоже плохо)
12,10 вольт — 25%

Эффективность диода, повышающего напряжение в бортовой сети, не подлежит сомнениям. Так делают почти все опытные автомобилисты, владельцы отечественных моделей. После этого, машина будет легко запускаться не только летом, но и зимой. Высокий ток – четкая зарядка.

Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка — Глушилка камер ГИБДД, скрывает ваши номера от камер, которые стоят по всем городам. Подробнее по ссылке.

Абсолютно легально (статья 12.2);
Скрывает от фото-видеофиксации;
Подходит для всех автомобилей;
Работает через разъем прикуривателя;
Не вызывает помех в радиоприемнике и сотовых телефонах.

Сегодня многие автолюбители устанавливают на свою машину различное дополнительное оборудование. Это может негативным образом сказываться на зарядке генератора, а также бортовом напряжении автомобиля.

Возникает вопрос: как повысить зарядку на генераторе ВАЗ 2114? Для этого может потребоваться приложить массу усилий, однако ничего сверхсложного в этом нет.

Первое, что следует сделать, так это определить уровень дополнительного напряжения бортовой сети. Чаще всего проблемы возникают из-за какого-либо дополнительного оборудования. В некоторых случаях показатель напряжения может снизиться до отметки в 11 В. Это крайне мало.

Лучший способ повысить напряжение своими руками

Как повысить напряжение генератора ВАЗ 2114? Существует один вариант, которые можно назвать самым простым. Его главный недостаток заключается в высокой стоимости. В частности, придётся расстаться с большой денежной суммой только для того, чтобы приобрести генератор повышенной мощности.

Также придётся приобрести и произвести замену аккумуляторной батареи. Она должна быть более ёмкостная. В противном случае может возникнуть проблема с напряжением. В итоге это станет причиной полного разрушения внутренних сот.

Дополнительная информация. Несмотря на действенность данного способа, он очень дорогой, поэтому вряд ли подойдёт большинству владельцев автомобиля.

Установка дополнительного диода

Ещё один способ связан с установкой дополнительного диода из ещё одного диодного моста. Это обойдётся существенно дешевле, нежели замена генератора, а также аккумулятора.

Главный недостаток этого метода заключается в том, что для него потребуется потратить массу свободного времени и сил. Также нужно как следует изучить электросхемы авто и устройство генератора, а также его принцип работы. То же самое касается и зарядной цепи.

Особенности установки диода в аккумулятор

Совет. Данный метод лучше всего подходит для решения проблемы недостаточного напряжения в бортовой сети. Для того, чтобы проблема была решена как можно скорее, следует выполнять все действия последовательно.

сначала нужно демонтировать крышку генератора. Сделать это предельно просто, поэтому на эту операцию не придётся тратить много времени;

Когда с проверкой будет закончено, можно перейти ко второму этапу работ.

В результате напряжение в полностью загруженной сети должно составить примерно 12.3 В. Этого будет вполне достаточно для нормальной работы всех установленных в автомобиле устройств.

Если же у автомобилиста возникает необходимость в повышенном напряжении, которое может достигать 14 В, то нужно произвести монтаж диода в цепь D. Для этого подойдёт любой диод, имеющий напряжение 20 В. Сила тока подобного диода должна достигать 5 А.

Проблемы с напряжением аккумулятора зимой

Как увеличить зарядку генератора на ВАЗ 2114 в зимнее время года? Это ещё одна проблема, которая касается холодного времени года. Дело в том, что зимой аккумулятор может не успевать прогреваться. В результате он постоянно разряжается.

Чтобы не допустить подобной ситуации, следует прогревать его хотя бы до 0 градусов по Цельсию. Для того, чтобы прогреть аккумулятор до нужной температуры, следует подождать хотя бы 20 минут. В это время нужно ехать, а не стоят в пробке, иначе толку от этого не будет.

Вывод

Каждый из представленных способов имеет свои преимущества и подходит под определённые условия, время года и т.д. В любом случае следует помнить, что каждый аккумулятор нуждается в:

Бережном отношении.
Постоянном уходе.
Соблюдении режима использования (это особенно актуально зимой).

Полезное видео

Дополнительную информацию вы сможете получить из видео ниже:

Существует несколько сравнительно простых способов увеличить мощность и приемистость двигателя своего автомобиля путем небольшой доработки карбюратора. Рассмотрим способы увеличения мощности и приемистости двигателей переднеприводных автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 с карбюраторами 2108, 21081, 21083 Солекс.

Эти методы общеизвестны и не потребуют каких либо серьезных вмешательств в работу двигателя, карбюратора и топливной системы автомобиля, вместе с тем результат может быть достигнут весьма не плохой. Единственный минус подбных доработок — некоторый рост топливного аппетита двигателя.

2. Меняем свой карбюратор на другой (с большими тарировочными данными).

3. Подбираем для своего карбюратора жиклеры, эмульсионные трубки большего сечения.

Слишком усердствовать здесь не стоит так как можно нарушить смесеобразования и добиться того, что двигатель не будет запускаться вовсе. Из приведенного ниже перечня подбираем себе топливные жиклеры и эмульсионные трубки несколько большего диаметра.

97.5/97.5 – топливные жиклеры главных дозирующих систем обеих камер

165/125 – воздушные жиклеры главных дозирующих систем обеих камер

23/ZC – эмульсионные трубки главных дозирующих систем

21081-1107010

95/95 – топливные жиклеры

165/145 — воздушные жиклеры

22529/22316 – эмульсионные трубки

21083-1107010, 21083-1107010-31, 21083-1107010-35

95/97.5 – топливные жиклеры

155/125 – воздушные жиклеры

23/ZC – эмульсионные трубки

21083-1107010-62

80/100 – топливные жиклеры

165/125 – воздушные жиклеры

23/ZC – эмульсионные трубки

21051-1107010-00, 21051-1107010-30

105.2/110 – топливные жиклеры

150/135 – воздушные жиклеры ZD/ZC – эмульсионные трубки

21053-1107010

110/115 – топливные жиклеры

150/135 – воздушные жиклеры ZD/ZC – эмульсионные трубки

21073-1107010

107.5/117.5 — топливные жиклеры

150/135 — воздушные жиклеры

ZD/ZC — эмульсионные трубки

21041 95/95 — топливные жиклеры

160/100 — воздушные жиклеры

ZD/ZC — эмульсионные трубки

21041-10

110/120 — топливные жиклеры

155/135 — воздушные жиклеры

ZD/ZC — эмульсионные трубки

1111-1107010

95/95 — топливные жиклеры

170/85 — воздушные жиклеры

ZD/ZC — эмульсионные трубки

4. Улучшаем смесеобразование в карбюраторе.

Дорабатываем диффузоры, смесительные камеры, дроссельные заслонки карбюратора.

Еще пять статей на сайте по тюнингу карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс

Увеличение мощности двигателя автомобиля с карбюратором 2108 Солекс: 2 комментария

Подойдут карбюраторы Озон 1-й серии (с индексами 2101, 2101-2-02, 2101-3), не 2105 и 2107. По размеру диффузоров (23, 23) они максимально близки к Веберу, родному для Вольво 340 (диффузоры 24, 24). Постараемся в ближайшее время выложить параметры карбюраторов на Вольво 340 для разных двигателей, чтобы можно было максимально точно подобрать жиклеры.

Подскажите пожалуйста какой карбюратор можно поставить на вольво-340,двс-1.7?

Диод в схему

Этот вариант увеличения напряжения, несмотря на простоту, дает самый надежный результат. Подходит идеально для отечественных, вазовских моделей авто.

К диоду выводим отдельно тумблер через два провода, как показано на фото ниже.

Диоды можно использовать следующие.

Про регуляторы

Опытные автомобилисты рекомендуют зимой проезжать не меньше 20-30 минут, чтобы восстановить АКБ.

Степень заряженности АКБ	Заряжать АКБ зарядным устройством	Работа генератора
12,72 вольт — 100%	Если ЭДС— меньше 12,6 В	норма — от 13,6 В — до 14,4 В
12,50 вольт — 75%	Uнагрузки —меньше 9 В ( нагрузочная вилка)	меньше 13,6 В – недозаряд(плохо)
12,35 вольт — 50%	Плотность электролита— меньше 1,25г/см	больше 14,4 В – перезаряд. (тоже плохо)
12,10 вольт — 25%

Абсолютно легально (статья 12.2);
Скрывает от фото-видеофиксации;
Подходит для всех автомобилей;
Работает через разъем прикуривателя;
Не вызывает помех в радиоприемнике и сотовых телефонах.

генератор ваз 2109! подскажите есть ли разница в щетках генератора между карбюратором и инжектором(ваз) | Автор топика: Alitz

подскажите есть ли разница в щетках генератора между карбюратором и инжектором(ваз)

Dmitry (Seaton) тут не о двигателях речь.

Nikolay (Naamit) насколько я помню, должен стоять генератор от 2108. он же встречается и на классике. только на классике первоначальный генератор был с выносным регулятором напряжения и имел маркировку 2101. потом его сменил 2108 со встроенным регулятором напряжения (щетки и регулятор идут одним узлом). вообще что на иже, что на карбе щетки должны быть одинаковые. ведь моделей генераторов (штатных, а не аналогов втч повышенной мощности) у ваза можно пальцами одной руки пересчитать. а моделей куда больше. нелогично с точки зрения производства делать под каждый двигатель свой генератор. без модели генератора трудно сказать. если карбовая машина очень старая — там может оказаться какая-то маломощка, к примеру, на 43А. в то время как сейчас генератор 2108 идет на 73А. вот у них конструкция должна быть разная

Dmitry (Seaton) Николай, Нет нет и нет. На инжектора ставят гену 2111. там другие щетки (и регулятор).
Генераторы:
2101 — клиновидный ремень с выносным регулятором.
2108 — клиновой ремень и блок регулятор с щетками (крепление по диагонали на 2 болта)
2111 — поликлиновый ремень и блок регулятор с щетками. (крепление по горизонтали на 2 болта)
п.с. модели генераторов указал условно. В магазинах обычно так называют.)

Vasily (Keolamauloa) Подскажите какой мощностью должен стоять генератор на ваз 2109 карб у меня на 60А и постоянно сгорает диодный мост все в порядке с генератором

Tags: Дополнительный диод в генератор ВАЗ 2109 для повышения напряжения

Повышение напряжения генератора БАТЭ лада Приора с помощью дидоа. Способ подходит для ВАЗ 2101, ВАЗ 2115, ВАЗ.

Проблема возбуждения генератора на ВАЗ 2109 | Автор топика: Валентина

Пётр Рассмотрим проблему по частям. Через лампочку Алёна для старта регулятора напряжения при включении замка зажигания подаётся начальный ток. Как только появилось напряжение на втором выпрямителе Нина этим напряжением гасится свечение лампочки Леонид и запитывается через регулятор обм. ротора. Здесь можно считать, что, либо не хватает напряжения второго выпрямителя Николай при низких оборотах генератора, либо неправильное положение щёток на кольцах коллектора генератора. И правильно они встают при повышении оборотов. У меня был случай, когда щётки на рег напр. слишком глубоко вдвигались, и частично наезжали на пластмассовую разделительную шайбу. Контакт в щеточном узле был нечёткий, пока совсем не пропал. Нечто похожее на твой случай. Мне пришлось слегка выдвинуть рег напряжения из колодца с помощью прокладки из картона сигаретной пачки. Дело было ночью в дороге. Вот три года потом так и ездил. Да, чуть не забыл, начать надо с правильного натяжения ремня.

Екатерина регулятор напряжения для начала поменяй

Сергей 1дополнительные диоды в диодном мосте
2регулятор напряжения

Любовь сгорел один из резисторов в щитке приборов. заведи мотор возьми проводок с метр, один конец на плюс акб второй на клемму реле регулятора. вероятнее всего и старый генератор исправен.

Читайте также: