Дмрв ховер н3 где находится
После того как назвал корпус ДМРВ защитным кожухом, смотреть дальше не стал. Много развелось некомпетентных выскочек.
new meters rarely go bad if it's German bosch. If it's American made bosch, they do go bad. But korean cars, they often get wiring problems, and that can short em out in a short period.
Решил почистить ДМРВ своими силами.Сделал раствор из фэрри, попшикал им датчик,подождал пару минут и еще раз повторил процедуру. Затем тщательно смыл теплой водой(не сильная струя).Затем попшикал спиртом (тщательно),один раз и еще раз через пол часика.И поставил сушиться на всю ночь.Утром поставил на место.Машина резвая стала,появилась динамика.Не нужно покупать специальные сдедства за немалые деньги.Главное не трогать датчик руками (по крайней мере я не трогал).Я даже не стал заморачиваться и откручивать эти шурупы и вынимать сам датчик,все итак неплохо чистится.Главное не спешить и все получится.Удачи.
Scotty kilmer I want to express my than for this video I do currently own a 2000 Lexus rx300 same as a Toyota I followed these steps and it worked than jeep up the great videos
I see people use way too much oil on their reusable air filters (K&N etc) Usually the oil coats the air tube and the MAF.
Спасибо за позновательное видео! Хочу побороть повышенный расход, но пока безрезультатно.. Авто faw besturn b50. Положение дз на хх 0%. Подсоса нет, проверял дымогенератором. Эл. педаль газа. Откуда берётся воздух для работы дв?
Блин ну не дясятые там а сотые, ну ладно раз сказал бы, но блин разница все же есть. Не мерьте дешевыми мультиметрами за 100р они с погрешностью меряют приличной.
День добрый, у меня проблема при заводе зимой, на холодную не заводится, подскажите пожалуйста, в чем может быть причина. При температуре на улице -10 мороза, возникает проблема, чтоб завести.
Всем привет! Я до конца не смотрел еще. но мне кажется (1) и (3) значение противотуманки перепутаны местами. белый(3) должно быть передними и так далее.
Да не за ремнем, а за натяжными башмаками следить надо! Они пластиковые. А это заморочная работа по замене. Если проспишь с заменой, то на бабло попадешь!
Зрасттвуте.Поменял 4 термостата на холодную долго греет двигатель 111 мерс, промыта система.Говорят датик температуры.В чем свяь?Картонки на радиатор при движении нармв печка греет.
Здравствуйте а как можно еще проверить что прокладка прогорела. Я уже не знаю на что грешить у меня мерседес w203 V6 патрубки лопаются и иногда поваливаевает дым с глушителя температура доходит до 97 и потом падает но уже поменял радиатор патрубок
Я на РЖД всю жизнь работал,у меня тепловоз ЧМЭ так дымил,как ваш автомобиль. Но тепловоз то выпущен чехами в 70 х годах прошлого столетия Плюс дизель там на 1500 л А вы народ на дорогах травите! Зачем живой катал снимать. Обычно малолетки любят эту хрень.Глушак ставят,как труба от паровоза,вонь,рык на всю улицу. А в салоне старого жигуля,2-3 размалеванных ссыкухи, лет 13. Тюнинг у них, блин. У меня Киа Рио 3. 2013 г. Пробег 70 т. Я один хозяин Никаких проблем с катализатором У друзей,коллег, по 150-200 пробеги на корейцах и япошках,тоже без проблем. Кого ни спросишь,надо ли выбивать катал-как на дурачка смотрят в том числе знакомые на сервисе! Бензин,надо лить не ниже 95,на сетевых проверенных заправках! И будет вам счастье! Удачи!
Привет Павел, подскажи пожалуйста как окалибровать прошивку i201cp57 от январь 7.2+, не могу её открыть в chip tuning pro 3.21 для калибровки,спасибо.
Датчик массового расхода воздуха есть на всех инжекторных авто,находится обычно сразу после воздушного фильтра. на ховере не проверял, но скорее всего там-же. и еще ховер н3 начинается с 2010г.в., и с двигателем 2.0
бля, да гугл нафига. сразу за фильтром, зачем вобще говорить не зная. MAP сенсор, он же датчик расхода и т.д. и т.п. стоит на впускном коллекторе, в херовых ебенях, в районе регулятора давления на рампе, снизу, там кучка шланков, с краю он, прямоугольник с колодкой которую неудобно сдергивать а еще неудобнее надевать, зажата эта херня скобой, которую так же легко просрать вместе с мелким болтиком, ключ на 8 или на 10 точно не помню, головка, с удлинителем. Снимаешь, моешь любой промывкой карбюраторов, там будет много шлака если его до тебя не снимали будет просто залипший, моешь спреем, появится синенькая пипирка на волоске, вот эта хреновина и замеряет все дела. Как вернешь на место , машина легче будет ехать. Процедуру желательно повторять раз в сезон.
Эта же хрень стоит на долее новых ховерах бензинках в другом месте, уже спереди, легко заметна на колекторе и уже легко снимается, перенесли в целях - более удачное место, на коллекторах каких-то увеличенных, тоже спереди, но на всех по-любому надо мыть периодически, набиваются отходами рециркуляции картерных газов.
ну да. почитал. надо искать где Сергей написал.. надо у ся тоже глянуть, почистить..спасибо что просветили)
расход бензина 15-18 литров на 100. Кто уже только не тестировал меня. остается только продувка ультрозвуком форсунок. За углом зажигания слежу - вроде на холостых опережение всегона 3.5 градуса. Клапана отрегулированы. Шнорик поставил Заправляюся 95
екогама геолендер g12 245.75.r16 диски 7.5х16 et10 датчик дроссельной заслонке почистил датчик абсолютного давления сменил У меня один вывод наклевывается- вся эта ерунда после чипа пошла - до чипа было все ок. Чувствую чипаваться надо на сток, толко с отключением второго ДК с показателем 0.500
екогама геолендер g12 245.75.r16 диски 7.5х16 et10
датчик дроссельной заслонке почистил
датчик абсолютного давления сменил
У меня один вывод наклевывается- вся эта ерунда после чипа пошла - до чипа было все ок.
Чувствую чипаваться надо на сток, т.
не спеши с выводами - завтра звякни возможно помогу - резина по размерам думаю что не больше чем у меня проблема точно не вней (просто у тебя её столько уже было что я запутался уже :))
с 8.30 утра можеш уже звонить мелкого в сад уже отведу и буду свободен :))
Ну ДПКВ может ? Мишаня мне кажется чипы виной всему. до чипов катался на дальняк 420 км. - мне бака в70 литров туда и пол пуи обратно хватало - теперь туда обратно 2 полных бака.
Название темы о чём. если о датчике расхода воздуха,- при чём здесь каты. когда же вы технически грамотным языком излагать будете?
ну извеняйте Вдвижке - как: датчик абсалютного давления + датчик температуры воздуха на входе в впускной коллектор, потом датчик после движка и лямбда после обоих катов.
ну извеняйте Вдвижке - как: датчик абсалютного давления + датчик температуры воздуха на входе в впускной коллектор, потом датчик после движка и лямбда после обоих катов.
Ну назови ты его ДК и ли датчик кислорода. - так же понятнее будет! (ДМРВ у нас на впуске 4ого цилиндра стоит)
(ДМРВ у нас на впуске 4ого цилиндра стоит
У вас его вообще нет и ставится он на выходе воздушного фильтра
когда же вы технически грамотным языком излагать будете?
И что. есть какие нить догадки ? Лямбда зонд, или как его еще называют кислородный датчик, расположен в выпускном коллекторе, и необходим для регулирования соотношения воздуха и бензина в топливно-воздушной смеси. В зависимости от того, обедненная или обогащенная смесь подается в камеры сгорания, автомобиль будет вести себя по-разному, но в том и в другом случае не так, как необходимо. Кислородный датчик подает сигналы электронному блоку о том, какое количество кислорода содержит смесь, а тот в свою очередь регулирует соотношение топлива и воздуха. Исправное состояние датчика — это залог правильной и долгой работы двигатель. Как у любого другого элемента автомобиля, у кислородного датчика могут появиться неисправности. Каждый лямбда зонд имеет свой ресурс, после выработки которого, он может начать работать неправильно, или просто сломаться. Так же он может просто забиться, в этом случае, можно попытаться произвести его восстановление, но для начала его нужно проверить. Признаки неисправности кислородного датчика Прежде чем затевать чистку, необходимо проверить работоспособность, и убедиться в том, что его действительно необходимо почистить. Основные признаки неисправности кислородного датчика выглядят так: значительно увеличивается потребление (расход) топлива автомобилем; рывки автомобиля при движении; работа двигателя становится нестабильной; преждевременный выход из строя катализатора. При наличии перечисленных выше проблем, вполне вероятно то, что датчик кислорода вышел из строя, его нужно проверить, вполне возможно, что он нуждается в чистке или замене.
И что. есть какие нить догадки ?
В оффроуд режиме - эт норма, с большими калесами -тож норма. но не на АТ резине и не на дальние растояния на 5 передачи при 2.5т оборотов двигателя..
Так какое показание должно быть у 2го датчика (после катов) при его отключении? или тестеры вообще не должны его видеть?
Так какое показание должно быть у 2го датчика (после катов) при его отключении? или тестеры вообще не должны его видеть?
Можете вообще его отключить. Если он у вас отключен то разницы нет какое ацп на нем. Расход увеличился после чипа? смените прошивку на другую.
Ну если техническим языком то на коллекторе стоит ДАД а не ДМРВ или МАП:)))
брал подменный я и себе ставил не помогло. да они обычно редко из строя выходят как показывает статистика.
Можете вообще его отключить. Если он у вас отключен то разницы нет какое ацп на нем. Расход увеличился после чипа? смените прошивку на другую.
На сколько знаю Лёшка уже сменил прошивку - не помогло
На моём уже тоже 3 раза меняли прошивку - она тут не причем.
Всем Троллям - я не техник, мне по борабану ваши Все новые прошивки - это ток вымогание денег - 4 разных прошивки было - 2 от Мегавольта - одна от Инта - одна от Владимира из Купавны. От Мегавольта - прошился из-за того что каты выбили ( сдохли они у меня) 7мод евро 2. - Полгода все хорошо было. перескочил ремень ГРМ на 2 зуба - Мегавольт - это выявил - исправили. оттестировали обновили прошивку ездил не парился опять пол года. После полу года опять с расходом и оборотами чтот началось - к Мегавольту не смог, меня направил к Инту - обновил прошивку у Инта - 4 месяца - все замечательно и хорошо, 12трасса-15город литров на 100, тяга хорошая -- 4 месяца и начали скакать обороты, ниже 1.5 не опускается. заменили датчик доссельной заслонки - не помогло, (старый оставил в коробочке/0 заменили регуляор холостого хода, датчие абсолютного давления.. Ничего не помогает - скинул клему с аккума - чтот там делал - и опана все пропало. 2-3 недели опять все повторяется - опять скинул - все норм. - так яя ездил 2 месяца. потом надоело - Мне дали контакты Владимира из Купавны. - перепрошился. Все пропало - стало норм. Для эксперемента даже старые датчики поставил обратно - работают. Но прошло полгода - и опля машина жрет по трассе 15-18 на 100 ( Это норм). Задолбало - стал вот выяснять как работают прошивки - 5 разных диагностов прошел - и все как один говорят и указывают на высокий и постоянный показатель 2го лямбда зонда - и все в один голос говорят перепрошивайся. Это заговор чиповщиков. Надо вернуться на сток и отключить 2й лямбда зонд чтоб его эбу не видел вообще. Ща при динамисеский тестах оба датчика показывают и если 1й изменяется показатели то у второго всегда 1.110 ( сегодня опять вот снимал. ) ( пардон за первую запись 1.250)
К чему приводит неисправность ДМРВ?
Какие показания должен выдавать исправный ДМРВ?
Напряжение аналого-цифрового преобразователя (АЦП) расходомера при нерабочем двигателе должно составлять 0,996 V. Показатели 1,016 и 1,025 V приемлемы, но если они достигают более 1,035 вольт, значит, чувствительный элемент ДМРВ засорен.
Чтобы точно определить степень отклонения значений рабочего расходомера от нормальных показателей, необходимо оценить работу двигателя на разных оборотах.
Например, для инжекторного 1,5-литрового двигателя ВАЗ 2111, если он исправен, на холостом ходу (860–920 об/мин) верные показания составляют 9,5–10 кг/час, а на 2 тыс. об/мин — 19–21 кг/час. Если расходомер на 2 тыс. об/мин показывает около 17–18 кг, то автомобиль будет ехать стабильно. Если же значения составляют от 22 до 24 кг/час, то транспортное средство будет двигаться устойчиво, но потребление горючего на 100 км составит приблизительно 10–11 л. Кроме того, автомобиль станет плохо заводиться на морозе из-за перелива топлива при прогреве двигателя.
Признаки неисправности
ДМРВ находится в воздуховоде около воздушного фильтра. Он предназначен для определения количества поступающего воздуха. В зависимости от его показаний БУ будет показывать, сколько нужно топлива для образования качественной топливной смеси. Нормальным считается соотношение 1:14. Поэтому от правильности показаний расходомера зависит качество топливно-воздушной смеси.
Качественная работа ДМРВ зависит во многом от чистоты воздушного фильтра. Поэтому, если появились симптомы неисправности ДМРВ, прежде чем делать ремонт, следует проверить в первую очередь воздушный фильтр. Расходомер обычно не подлежит ремонту. Если он неисправен, то его меняют на новый прибор. Но его стоимость достаточно высока, поэтому следует сначала убедиться, что причины неполадок именно в датчике, не в других неисправностях машины.
Сигналом для диагностики являются следующие признаки неисправности ДМРВ:
Кроме вышеперечисленных возможных признаков выхода из строя ДМРВ, следует провести диагностику уровня сигнала датчика.
Низкий уровень сигнала может означать следующее:
-
ДМРВ не подключен;
Не стоит делать выводы о неисправности датчика массового расхода воздуха, полагаясь только на перечисленные выше признаки. Следует провести полную диагностику двигателя и машины, так как признаки поломки расходомера, могут появиться при неисправности других устройств (например, из-за забитого воздушного фильтра). Тогда нужен ремонт этих устройств, чтобы восстановить работоспособность авто.
Код ошибки ДМРВ
О наличии неисправности в работе ДМРВ могут сообщать такие ошибки:
- Р0100 — повреждение электрической цепи подключения датчика. Для устранения поломки нужно проверить проводку на целостность, поскольку возможно случайное отсоединение разъёма либо повреждение электроконтактов.
- Р0102 — на блок управления автомобиля начал поступать низкий сигнал, который зафиксирован на входе электролинии ДМРВ. Чтобы устранить причину поломки, необходимо проверить электропроводку и изоляционный слой кабеля, возможно окисление контактов разъёма проводки (т. н. фишки).
- Р0103 — критически высокий сигнал, зафиксированный на входе электролинии ДМРВ. Если причина неисправности заключается не в проводке, то потребуется визуальный осмотр и очистка расходомера или придётся его заменять на новый
Проверка и ремонт в домашних условиях
Существует восемь способов самостоятельной проверки амплитудных и частотных ДМРВ.
Способ №1 — отключение расходомера воздуха
Способ №2 — перепрошивка электронного блока управления
Если штатную прошивку изменили, то неизвестно, какая реакция контроллера в ней прошита на случай аварийной ситуации. В этом случае под упор дроссельной заслонки нужно попытаться засунуть пластину толщиной 1мм. Обороты должны увеличиться. Теперь нужно выдернуть фишку с расходомера воздуха. Если силовой агрегат будет продолжать работать, то причина неисправности — прошивка.
Способ №3 — установка исправного датчика
Установить заведомо исправную деталь и завести двигатель. Если после замены он стал работать лучше, мотор не глохнет, то требуется замена или ремонт устройства.
Способ №4 — визуальный осмотр
Для этого нужно крестовой отверткой открутить хомут, удерживающей гофру воздухосборника. Затем нужно отсоединить гофру и осмотреть внутренние поверхности гофры воздухосборника и датчика.
На них не должно быть следов масла и конденсата, поверхности должны быть в сухом и чистом состоянии. Если не следить за воздушным фильтром и редко его менять, то грязь может попасть на чувствительный элемент датчика и стать причиной его поломки. Это чаще всего встречающаяся неисправность. Следы масла могут появиться в расходомере при повышенном уровне масла в картере, а также если забит маслоотбойник вентиляционной системы картера. При необходимости нужно почистить поверхности с помощью специальных чистящих средств.
Способ №5 — проверка ДМРВ мультиметром
Для этого нужно включить тестер в режим, при котором проверяется постоянное напряжение. Предельное значение для измерений следует выставить 2В.
- Провод желтого цвета расположен ближе к лобовому стеклу. Он служит входом для сигнала с расходомера.
- Бело-серый провод – выход напряжения датчиков.
- Черно-розовый провод ведет к главному реле.
- Провод зеленого цвета служит для заземления датчиков, то есть идет на массу.
Провода могут иметь разные цвета, но их расположение неизменно. Для проверки нужно включить зажигание, но не заводить машину. Щуп красного цвета от мультиметра нужно подключить к желтому проводу, а черный нужно присоединить на массу, то есть к зеленому проводу. Измеряем напряжение между этими двумя выходами. Щупы мультиметра дают возможность присоединиться, не нарушая изоляции проводов.
На новом устройстве напряжение на выходе находится в пределах от 0,996 до 1,01 В.
Во время эксплуатации это напряжение постепенно увеличивается и по его значению можно судить об износе расходомера:
- при хорошем состоянии датчика – напряжение от 1,01 до 1.02 В;
- при удовлетворительном состоянии — от 1,02 до 1,03 В;
- ресурс датчика заканчивается, если напряжение находится в пределах от 1,03 до 1,04 В;
- о предсмертном состоянии говорит значение в пределах от 1.04 до 1,05, если противопоказаний нет, то можно продолжать пользоваться датчиком;
- если напряжение превышает 1,05 В, ДМРВ требует замены.
Если на снятом датчике есть загрязнения, его можно почистить самому. Для его промывки можно воспользоваться WD-40. Чтобы почистить ДМРВ, нужно сначала снять с него патрубок, а потом демонтировать сам прибор. Внутри прибора находится сеточка и несколько проволок – датчиков.
Промывка датчика поможет избежать дорогостоящего ремонта.
Способ №6 — проверка с помощью сканера
- Установить на телефон (смартфон), планшет или переносной компьютер программу для диагностики (например, Torque Pro, Opendiag, BMWhat, OBD Авто Доктор).
- Подключить с помощью специального кабеля, Bluetooth-канала мобильного устройства либо ноутбук к диагностическому разъёму, расположенному на электронном блоке управления автомобиля.
- Запустить на телефоне (смартфоне) или компьютере утилиту для диагностики.
- Дождаться окончания сканирования программой всех узлов транспортного средства. В результате утилита проверит исправность каждого агрегата автомобиля.
- Расшифровать коды ошибок, которые покажет программа после завершения диагностики.
Для выполнения этого метода используются тестеры:
- K-Line 409/1;
- Сканматик;
- ELM (ЕЛМ) 327;
- OP-COM.
Способ №7 — проверка Васей Диагностом
Чтобы выявить неисправность ДМРВ, не снимая его с машины, нужно:
Способ №8 — с помощью мотортестера
Данный способ используется для проверки расходомеров частотного типа.
Для проверки ДМРВ мотортестером (осциллографом), необходимо подключить его к датчику (зависит от марки автомобиля) и запустить двигатель.
Параметры проверки ДМРВ:
- время переходного процесса при включенном зажигании;
- показания расхода воздуха на холостом ходу и резком повышении оборотов двигателя;
- напряжение в сети датчика.
Выходные данные индивидуальны для разных типов двигателей. Перед диагностикой следует уточнить актуальные показания у официального представителя.
Замена ДМРВ
Процедура замены состоит из следующих шагов:
- Сначала нужно выключить зажигание, открыть капот.
- Затем нужно отсоединить минусовую клемму на аккумуляторе.
- На следующем этапе нужно ослабить хомут, с помощью которого гофра присоединяется к ДМРВ.
- Далее снимаем гофру с патрубка.
- Затем нужно отогнуть гребенку и отсоединить разъем датчика.
Таким образом, если машина глохнет, имеет все признаки поломки ДМРВ, то перед тем, как начинать его ремонт, следует проверить уровень его сигнала, он не должен быть низким, выполнить полную диагностику машины и отремонтировать все неисправные узлы и детали.
Важно регулярно проходить техосмотр авто и выполнять вовремя техническое обслуживание, тогда детали и узлы будут служить дольше.
Читайте также: