Датсун он до двигатель работает не ровно
Эту неприятную особенность я отметил ещё в первую зиму. Напомню предысторию. При температуре воздуха от -15 и ниже при остановке и работе на холостом ходу начинали скакать обороты, машина не ехала а затем и вовсе глохла в неподходящий момент. После некоторой паузы можно было ехать дальше как ни в чём не бывало.
Я в принципе догадывался что это примерзает дроссель и лёд не даёт ему открыться, а затем и вовсе закупоривает всякую щель и движок глохнет, но вот проверить это никак не получалось. Решением было установить самопальный подогрев воздуха от выпускного коллектора и прогревать машину перед поездкой, и оно работало 2 зимы. В первую зиму я ставил машину на тёплый паркинг и проблем вообще не было.
Но в этом году всё стало хуже — уже при температуре -8 всё это началось с новой силой и я решил раз и навсегда разобраться с этой сранью. Мой улучшенный колхозный подогрев воздуха уже не работает, прогрев мотора перед поездкой тоже…
Как ни крути, а заглохнуть на перекрёстке при левом повороте это потенциально опасно.
До этого я покурил информацию на эту тему, но она оказалась крайне скудной, правда одну полезную вещь я всё-таки выудил. Ещё непонятно было почему этот недуг не коснулся многих машин.
В общем направился я к бате в гараж, чтобы не мёрзнуть на пронизывающем ветру и спокойно сделать всё что требуется. В планах у меня было почистить дроссельную заслонку и проверить работу системы вентиляции картера.
Первым делом скидываем шланг от воздушного фильтра к дроссельной заслонке. Из шланга выливается вода…
К клапанной крышке подходят 2 шланга вентиляции. Назовём их условно большой и маленький.
Большой расположен до дроссельной заслонки (по ходу движения воздуха) и работает на любых оборотах.
Маленький расположен после дроссельной заслонки и работает только при закрытой ДЗ (хх или торможение двигателем).
Так вот маленький шланг не продувался ни в какую сторону!
Я тут же утратил интерес к чистке дросселя и лишь вытер воду и грязь тряпочкой. Ясно что влага это не причина а следствие.
Скидываю крышку клапанов, экран маслоотделителя и саму сетку маслоотделителя, довольно кстати чистую.
Находим тот самый забитый пыптик. Он представляет из себя жиклёр определённого диаметра.
Таки шо я имею вам сказать? Он полностью заделан с внутренней стороны клапанной крышки. Попытки как-то выковырять эту заделку оказались безуспешны. Она напоминает не то клей, не то стекло.
Как он вообще оказался полностью закупоренный? Где ОТК мать вашу?
Долго я чесал репу как бы его выковырять вплоть до покупки новой (1500) или БУ (400) крышки, но потом решил что решение этой проблемы не стоит таких денег, да и лень куда-то ехать.
Т.к. с внутренней стороны клапанной крышки выковырять эту дрянь не получалось от слова совсем, я придумал зайти с другой стороны, но проволокой не вытолкнешь.
Сначала были мысли отчекрыжить половину трубки до прямого состояния, затем пришла более здравая идея.
И шилом я таки выковырял эту каку и мне открылось отверстие диаметром около 1мм.
Судя по девственной чистоте внутри трубки, масло там отродясь не водилось, значит это было с новья ещё!
Всё бы ничего, но надо ехать и как-то заделать эту дырень.
Найдя в батиных закромах запчасти от старого фольксвагена я отыскал шланг подходящего диаметра и хомутики. Держит отлично. Теперь в моей русско-японской машине есть частичка немецкого автопрома.
После всех манипуляций скинул клемму с аккумулятора чтобы машина научилась работать с новыми значениями расхода воздуха.
А что в итоге то?
А всё отлично. Мало того что двигатель больше не глохнет, так ещё и улучшилась работа его на холостом ходу и старт с места стал гораздо лучше, ушёл врождённый затуп.
Я остался очень доволен собой что решил довольно серьёзную проблему не потратив ни копейки.
Так что проверяйте этот штуцер. Я видел у какого-то чела пост, где этот штуцер тоже был забит, так что проблема может иметь массовый характер. Кстати эта кака возможно является капелькой клея, который могут использовать при запрессовке этого штуцера.
Ну а почему появляется майонез и откуда в дросселе влага и затуп на старте я напишу в следующем посте.
Этой записью я порадую многих датсуноводов, у которых есть проблема с рывками при ускорении. Решается это достаточно просто и возможно даже бесплатно.
Началось всё более полугода назад и апогеем стала запись с просьбой о помощи Рывки (провалы) при разгоне автомобиля. Там подробно описано как проявляется проблема. Дополню только, что чаще всего проявлялась после нажатия на педаль тормоза, причем легкого.
После того, как я перепробовал самые легкие решения по устранению проблемы, дошел до того, что купил диагностический адаптер ELM327 Bluetooth и решил в режиме езды выявить проблемный параметр.
С выявлением проблемы мне очень помог oldfox76 за что ему большое спасибо. Я был на верном пути, но не хватило немного знаний, потому ушел в сторону.
В итоге, благодаря диагностическому адаптеру смог выявить и зафиксировать как проявляется проблема в виде графика. Вывел на экран график зависимости открытия дроссельной заслонки от нажатия на педаль газа. На нём отчетливо видно, что во время "провала" при нажатии на педаль газа на 100%, дроссельная заслонка открывается только на 20%, в течение примерно трёх секунд, а потом резко открывается на 60% при том же положении педали газа, что ощущается как рывок или резкое ускорение машины.
С этими данными пошел к ОД Ключ Авто Datsun в Ростове-на-Дону, обращаясь по той же проблеме уже третий раз, в надежде, что мои практические выкладки по диагностике проблемы помогут выявить причину.
Мои данные помогли, но скорее косвенно, в основном это убедило представителей ОД в серьезности моих намерений и самой проблемы, и при удачном стечении обстоятельств выделили мне для диагностики толкового электрика Михаила. Выражаю ему благодарность за устранение проблемы и ответственное отношение к работе!
Когда он подключил диагностический компьютер, то сразу сказал, что проблема в ненастроенном датчике педали тормоза после чего мы всё же проехались по городу. чтобы я показал проблему, но проблема в очередной раз так и не проявилась при мастере. В итоге, было решено настроить датчик педали тормоза и на всякий случай почистить дроссельную заслонку. Заслонку промывать особого смысла не было, т.к. она оказалась почти чистой и исправной.
После пары недель тестов сделал вывод, что Михаил оказался прав и вся проблема была в неверной настройке датчика педали тормоза.
Можете уже бежать настраивать этот датчик, а дальше я напишу много букаф об особенностях настройки датчика, моему долгому пути к решению этой проблемы и возможных вариантах со схожими симптомами.
Итак, теоретическое обоснование причины возникновения этой неисправности: датчик педали тормоза на датсунах и современных вазах подаёт сигнал о нажатии педали тормоза в ЭБУ, далее ЭБУ не только подаёт сигнал в систему АБС и включает стоп-сигналы, но и закрывает дроссельную заслонку, судя по моим показателям, примерно до 20%. Отличие от действий при отпущенной педали газа состоит в том, что с педалью газа заслонка открывается на минимум. Зачем это сделано — мне неизвестно, могу предположить, что для предотвращения гонок (когда одновременно жмут газ и тормоз для вхождения в поворот). Можно проверить работу этой системы самостоятельно — продолжая нажимать педаль газа в движении, немного придавить педаль тормоза левой ногой, но так чтобы колодки не схватились, но сигнал в ЭБУ пошел — машина начнет замедляться.
Когда датчик педали тормоза неисправен, то ЭБУ считает, что педаль нажата, хотя вы ее отпустили, оттуда и провал, а затем глюк проходит и резко открывает заслонку, что ощущается как рывок.
Ещё одна интересная особенность этого датчика в том, что у него есть 2 группы контактов — А и В, которые должны замыкаться строго последовательно один за другим, с коротким промежутком. По разнице между временем срабатывания этих контактных групп, ЭБУ определяет ускорение нажатия педали тормоза и направление нажатия. Подозреваю, что эти данные нужны для срабатывания усилителя тормоза BAS.
Эту особенность мне в самом начале общения рассказал уважаемый oldfox76 , но я как то не обратил внимания на это, что и вызвало дальнейшие проблемы с поиском неисправности.
Потом чуть позже по диагностике проявилась ошибка Р0504 — я очень обрадовался, что наконец нашел проблему и в тот же день купил новый датчик педали тормоза.
Новый (слева) и старый датчик педали тормоза. У старого просела пружина, но ещё функционировала. Бывает, что эта пружина ломается и совсем не работает, тогда точно надо менять датчик.
Настроил её по инструкции из письма Автоваза, что то там про зазор в 0.5мм от педали тормоза до торца датчика. или что-то около того — не делайте так! Далее я проверил срабатывание педали тормоза через диагностическую программу, которая показывала срабатывание только одной группы контактов (я этого не знал и принял что всё верно настроил). Проехался и жутко разочаровался, что проблема не ушла.
Теперь о правильной настройке датчика педали тормоза. Моё личное мнение, подтверждённое практикой — настраивать нужно при наличии диагностического компьютера, который видит данные контактных групп А и В датчика педали тормоза. Обычно это сопровождается наличием квалифицированного автоэлектрика, который знает как это правильно сделать. Если коротко, то эти датчики должны срабатывать в самом начале нажатия педали тормоза один за другим, почти одновременно, очень близко. Если настроить неверно, то получите проблемы как у меня.
Итак, если у вас рывки при ускорении, то начинать нужно с самого простого — замены и настройки датчика педали тормоза. Далее, если не помогло (но вы лично убедитесь в правильном срабатывании датчиков, прежде чем начинать дальше копать, т.к плохих мастеров и разводил гораздо больше, чем хороших мастеров), то самостоятельно меняем в порядке удорожания и вероятности проблем:
1. Свечи. Я их поменял — ничего не изменилось, причем наши свечи от ОД были вполне в хорошем состоянии после 15000 км пробега. Поставил платиновые бош — всё осталось без изменений, кроме собственной уверенности в хороших свечах :)
2. ВВ провода. Когда перетыкал их в катушке, то заметил что один провод не защелкивался как остальные, решил поменять, хотя в общем о проводах Slon одни из лучших отзывов и они редко отказывают. Новсё же для надежности заменил их на NGK. Долго присматривался к проводам Bautler — сделал вывод, что у них частые подделки и толщина провода хваленная достигается не за счет самого провода, а за счет толстой изоляции, что как бы похоже на обман. Также, нулевое сопротивление проводов для наших машин — не очень хорошо, особенно, если поставить свечи с малым сопротивлением. Обычно по случайности такое редко происходит и чаще свечи ставят стандартные, потому и проблем не замечают, а так может быть слишком сильная искра и будут детонации и ничего хорошего. Разницы от замены тоже никакой не зметил, кроме собственного успокоения. Так что лучше всё стандартное ставить.
3. Катушка зажигания. Не доверяю я нашей электронике, потому поставил катушку Bosch. Пытался даже проверять ее на оригинальность, писал прямо в Bosch, но они в итоге попросили снять её и зафотать подробней, а настала зима и мне было неохота ковыряться на морозе, в итоге забил. От замены катушки эффект появился — машина стала резвее отвечать на педаль газа и стала менее чувствительна к качеству топлива — этот эффект мне понравился, так что могу рекомендовать к профилактической замене.
4. Топливный фильтр. Поменял на MAN. Эффект есть — машина стала немного бодрее, но заметил на трассе. Раньше на тех же подъемах терял в скорости, а после замены без потери скорости заехал на тот же подъем. В городе разницу не ощутил. Могу рекомендовать к замене.
5. Попробовать промыть дроссельный узел, но это имеет смысл, если заправляете плохое топливо и пробег больше 50000.
Вот и все мои мучения — надеюсь, они кому-то пригодятся и сэкономят не одну тысячу рублей.
Всем ровных дорог и исправных машин! Прошу репост — массовую проблему нужно победить.
Многих владельцев калино-гранто-датсунов беспокоит вопрос вибрации мотора на хх. Кого не беспокоит я очень рад за вас! И я таким же был когда полгода назад брал авто, но прошло время и хотелок добавилось. Изначально я понимал что это не VAG и поэтому должна вибрировать. Всё усугубляет то что у меня акпп и в положении драйв когда стоишь на месте трясёт через чур сильно. Масло в огонь подлил дизельный соренто на котором я прокатился с месяц назад. Тарахтит как дизель, но не вибрирует на хх, на драйве чуть дрогнет при его включении и дальше стоит и трясёт меньше чем датсун на хх на нейтрали. Больше на той машине не ездил, но осадок остался. И чем больше езжу тем больше начинаю нервничать от этого массажа всего тела и салона. Трясёт всё, особенно видно на руле. Лазил под машиной и обратил внимание что задняя подушка почти просела и видны места контакта с отбойником. В итоге подрезал его чтоб увеличить ход подушки, результат есть, но оно того не стоит.
Есть мысль отвязать заднюю опору от пола в районе ног водителя.
Вот фото
Идея такая — подушку открутить и выкинуть, использовать какую-то другую наверно масляную, т.к. "типа гасит" вибрации лучше. Вместо заднего алюминиевого кронштейна купить где-то, к примеру клуб турбо, железный кронштейн, чтоб к нему привариться можно было. И изготовить мини подрамник, чтоб сзади он крепился на стабилизатор через сайлентблоки как на шевроле ниве передний мост, а впереди на болты рычагов тоже через сайлентблоки, пока не понятно какие, но под очень длинный болт на 12. А уже потом опора неизвестно какая упиралась в этот подрамник.
Из рисков которые вижу я — не выдержит стаб и лопнет (что врятли), но на всякий случай на родные шпильки задней подушки изогнуть "мотороуловитель" из толстого железа. И второй момент, что конструкция автоваза на столько не удачная, что шкурка выделки возможно не стоит, т.к. на драйве мотор стоит под нагрузкой и привода к примеру напряжены и через них вибрация пойдет. Кто что подскажет?
Скачал виброприложение на телефон и вот видео. Скачайте такое же и сравните как у вас.
Фото верхнее просто так сделал блэк датсуна, когда после замены подшипников задних на ТО-1 (15600км) на 17300 вернулся с тем что снова гул сзади. Сначала мастер прокатился со мной и пытался сказать что кпп гудит, а ведь у меня акпп и шумов нет от слова совсем, даже на задней передаче. Потом рассказывал про гул колодок, но был послан. После машину загнали на подъемник и снова поменяли задний левый подшипник. Так что официалы в Лаки-Моторс начинают бесить с каждым днем всё больше.
В процессе эксплуатации ТС с различными типами моторов и систем питания (бензин, дизель, инжектор, карбюратор) достаточно большое количество водителей сталкиваются с тем, что двигатель дергается на холостых оборотах. Другими словами, в данном режиме силовой агрегат работает неровно, подергивания могут быть резкими, кратковременными или продолжительными, сильными или едва заметными, с ощутимыми вибрациями по кузову и т.д.
При этом для такой проблемы характерно то, что при повышении оборотов или после того, как двигатель начинает нагружаться, симптомы пропадают. Если иначе, подергивания мотора исчезают после перехода ДВС в другой режим работы. Далее мы поговорим о том, почему двигатель подергивается на холостых оборотах, а также как обнаружить и устранить неисправность.
Почему дергается двигатель на малых и холостых оборотах
Итак, если машина дергается на холостых, причин для такой неисправности может быть несколько. Чаще всего проблемы затрагивают систему зажигания и систему питания, реже выходят из строя элементы системы управления двигателем или детали внутри ДВС.
- Прежде всего, следует исключить повреждения подушек двигателя, так как усиление вибраций от ДВС в этом случае часто происходит именно на ХХ. Если с подушками все в норме, тогда подергивания силового агрегата могут возникать по причине сбоев в работе одного цилиндра.
- Наиболее распространенной причиной являются свечи зажигания, а также высоковольтные бронепровода. Зачастую свеча зажигания может оказаться поврежденной, грязной от нагара и т.д., в результате чего искра на ней есть, но очень слабая или нестабильная, подается не под тем углом.
- После диагностики системы зажигания нужно переходить к системам топливоподачи и подачи воздуха. Как правило, неисправными или загрязненными могут оказаться инжекторные форсунки. Также проверяются топливные фильтры, топливные магистрали следует осматривать на предмет утечек.
Отметим, что обычно топливная система является виновником провалов и рывков во время работы ДВС под нагрузкой, однако и в режиме холостого хода горючего может быть недостаточно или оно подается в двигатель с перебоями. Пошагово необходимо проверять карбюратор и его регулировки, инжектор и отдельные элементы системы, бензонасос и т.д.
- Еще добавим, что в случаях, когда двигатель дергается на холостых, необходимо убедиться в том, что в нормальном состоянии находится не только топливный, но и воздушный фильтр.
Дело в том, что если фильтр воздуха грязный, двигателю может быть недостаточно кислорода для приготовления правильной по составу топливно-воздушной смеси. То же самое справедливо и в случаях, когда в системе питания происходит завоздушивание или на впуске имеет место подсос лишнего воздуха.
В любом случае, смесь может оказаться слишком обогащенной или обедненной, при этом не происходит нормального и своевременного сгорания такого заряд в цилиндре. Параллельно в подобной ситуации еще сильнее покрываются нагаром свечи, дополнительно ухудшается искрообразование.
- На инжекторных моторах причиной подергивания на холостых в ряде случаев является электронная система управления двигателем (ЭСУД). В подобной ситуации следует учитывать, что указанная система включает в себя целую группу различных электронных датчиков и исполнительных устройств, которые обмениваются данными с контроллером (ЭБУ).
- Еще одной возможной причиной подергивания двигателя на холостом ходу являются неполадки в области дроссельной заслонки и проблемы с РХХ (регулятор холостого хода). Сам регулятор холостого хода является шаговым электродвигателем, который перекрывает канал для подачи воздуха в обход дроссельной заслонки.
В случае некорректной работы и сбоев регулятора, а также при скоплении большого количества грязи и нагара на заслонке, холостой ход становится нестабильным. В этом случае двигатель не только дергается, но и часто сильно плавают обороты на холостых.
Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое пропуски зажигания по цилиндрам. Из этой статьи вы узнаете о признаках и симптомах, а также о причинах, диагностических мероприятиях и способах ремонта данной неисправности.
Полезные советы
Достаточно часто подергивания двигателя на холостом ходу могут проявляться именно на холодном ДВС. В этом случае следует обратить отдельное внимание на датчик температуры мотора.
Выход из строя или сбои в его работе часто приводят к тому, что ЭБУ получает преждевременный сигнал о прогреве силового агрегата, при этом двигатель еще холодный.
Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое троение двигателя и почему двигатель троит. Из этой статьи вы узнаете о признаках, по которым можно точно определить троение мотора, а также как найти и устранить неисправность, чтобы восстановить стабильную и ровную работу ДВС.
Похожая ситуация может быть и тогда, когда появился подсос воздуха или возникли проблемы с датчиком расхода воздуха (ДМРВ). В этом случае блок управления неверно рассчитывает реальное количество воздуха, которое поступает в цилиндры, в результате правильное соотношение горючего и воздуха будет нарушено (нарушение смесеобразования).
Что в итоге
Как видно, на начальном этапе диагностики в случае появления подергиваний двигателя на холостых оборотах следует начать с самого простого:
- проверить свечи зажигания и высоковольтные провода;
- оценить состояние воздушного и топливного фильтра;
- если машина карбюраторная, почистить и настроить карбюратор;
- на инжекторе проверить и промыть форсунки;
- выполнить компьютерную диагностику двигателя;
Напоследок отметим, что на автомобилях с ГБО причиной подергиваний могут оказаться проблемы с газобаллонным оборудованием или настройками/прошивкой блока управления под газ.
Если же дизель дергается на холостых, тогда следует добавить к общему списку возможных неполадок еще и проблемы с ТНВД. В насосе имеется много подвижных элементов, повреждения которых или засорение также может привести к подергиваниям или явному троению по цилиндрам.
Почему двигатель может вибрировать на холостых оборотах. Причины неисправности, диагностика. Советы и рекомендации по снижению уровня вибраций мотора.
В режиме холостого хода и при низких оборотах двигатель троит: возможные причины неустойчивой работы силового агрегата. Способы самостоятельной диагностики.
По каким причинам могут возникать пропуски воспламенения топливно-воздушной смеси в одном или нескольких цилиндрах. Диагностика неисправности, рекомендации.
Признаки неработающего цилиндра (троение и вибрации) дизельного двигателя. Поиск неисправности: компрессия, дизельные форсунки, свечи накала, ТНВД и другие.
Причины вибрации и неустойчивой работы дизельного мотора в режиме холостого хода. Возможные причины и диагностика неисправностей.
Троение двигателя: симптомы. Почему возникает троение и как найти причину, по которой мотор начинает троить. Проверка питания, зажигания, компрессии и т.д.
Достаточно распространенной неисправностью, которая свойственна бензиновым инжекторным и карбюраторным ДВС, а также дизельным моторам, является проблема плавающих оборотов двигателя.
Важно понимать, если обороты двигателя плавающие на холостом ходу или под нагрузкой, это указывает на необходимость проведения комплексной диагностики в целях определения и устранения неисправностей.
В этой статье мы поговорим о том, почему происходит плавание оборотов, какую опасность для силового агрегата может представлять данная проблема, а также по каким причинам плавают обороты на горячую.
Обороты двигателя плавают: симптомы и основные причины
Прежде всего, заметить плавающие обороты помогает тахометр. Чаще всего плавание оборотов проявляется на холостом ходу. В норме даже на слегка прогретом двигателе стрелка тахометра во время работы на холостых должна стабильно держаться на отметке около 800 об/мин.
Исключением являются только прогревочные обороты ХХ, когда ЭБУ на инжекторных моторах сам поднимает обороты до 1000-1100 об/мин. При этом после того, как температура двигателя немного повысится, блок управления опустит обороты холостого хода до нужной отметки 750-800 об/мин.
Если же возникают сбои в работе двигателя, тогда стрелка тахометра может сильно падать, затем снова подниматься (обороты скачут, например, с 500 об/мин. до 800 оборотов, с 800 до 1500 и затем снова падают до 500 об/мин).
Также скачки оборотов можно наблюдать в том случае, если увеличить нагрузку на двигатель (нажать на педаль тормоза, покрутить рулем на машине с гидроусилителем, включить кондиционер или климат-контроль и т.д.). Еще обороты могут плавать в движении на переходных режимах.
В этом случае без дополнительной нагрузки двигатель может на ХХ держать обороты стабильными, однако как только нагрузка появляется, обороты падают, двигатель почти или полностью глохнет.
Кстати, если в автомобиле нет тахометра, плавающие обороты можно определить на слух по звуку работы мотора, так как шум ДВС под одинаковой нагрузкой постоянно становится сильнее и слабее, вибрации также изменяются по степени интенсивности.
Также водитель может заметить значительное увеличение расхода топлива, изменяется приемистость мотора при выходе из переходных режимов, возможно появление рывков и провалов при разгоне и т.д.
Распространенные причины плавающих оборотов
Итак, с основными симптомами разобрались. Теперь перейдем к причинам. Сразу отметим, плавающие обороты на холостом ходу чаще являются проблемой инжекторных двигателей. Дело в том, что за холостой ход в этом случае отвечает сложная система ЭСУД.
Указанная система предполагает наличие контроллера, датчиков и исполнительных устройств. Блок управления получает сигналы от датчиков и передает команды на исполнительные устройства, (например, РХХ), поддерживая стабильные обороты двигателя на холостом ходу и других режимах независимо от нагрузки на ДВС.
Однако любые сбои, которые связаны с подачей воздуха, топлива, нарушением состава рабочей топливно-воздушной смеси или ее воспламенением, а также различные механические поломки приведут к плаванию оборотов.
Получается, начинать проверку стоит с дроссельного узла, датчиков и исполнительных устройств. В диагностике также нуждается система зажигания, регулятор холостого хода, ДМРВ, необходимо оценить состояние топливного и воздушного фильтров, инжекторных форсунок и т.д.
- Как правило, на практике немало проблем водителям доставляет регулятор холостого хода. Фактически это шаговый электромотор, который имеет конусную запорную иглу. Когда дроссельная заслонка закрыта, воздух идет в обход заслонки по каналу, который перекрывается иглой.
- Отдельного внимания также заслуживает датчик массового расхода воздуха. ДМРВ в процессе эксплуатации может загрязняться или возникает его поломка.
Так или иначе, на ЭБУ не поступает корректных данных о расходе воздуха, что приводит к нарушению смесеобразования и скачкам оборотов двигателя.
- Часто плавание оборотов мотора может быть связано с сильным загрязнением самой дроссельной заслонки или механическими поломками дросселя, повреждениями, деформацией. Заслонка может клинить, не закрываться до конца.
Для предотвращения подобных осложнений необходимо периодически чистить дроссель от грязи, а также на многих автомобилях после чистки требуется дополнительное обучение дроссельной заслонки.
- Еще при диагностике следует проверить клапана вентиляции картера. В норме картерные газы перенаправляются во впуск, где смешиваются с воздухом и топливом, после чего дожигаются в цилиндрах.
На моторах с пробегом картерных газов скапливается много по причине естественного износа ЦПГ. Избыточное количество таких газов приводит к нарушению состава смеси в том случае, если клапан вентиляции картера подклинивает. Это также является частой причиной того, что обороты двигателя плавают.
- Кстати, если затрагивать карбюраторные двигатели, плавают обороты на карбюраторе обычно по причине сбитых настроек и регулировок данного устройства. Также не следует исключать вероятность поломки электромагнитного клапана карбюратора, засорение жиклера холостого хода.
Еще добавим, если плавают обороты дизельного двигателя, к этому часто приводит ржавчина ржавчины на лопастях ТНВД. Коррозия образуется по причине наличия воды в дизтопливе.
Советы и рекомендации
Давайте рассмотрим, как можно устранить некоторые неисправности, которые приводят к плаванию и скачкам оборотов, причем сделать это своими руками.
- Как уже говорилось выше, подсос лишнего воздуха может оказаться причиной скачков. Чтобы исключить или подтвердить вероятность подачи такого воздуха, нужно проверить герметичность системы подачи воздуха во впуск. Можно снять воздушный шланг и подать в него воздух от компрессора или насоса, поместив шланг в емкость с водой. Этот способ помогает выявить трещины.
- Что касается регулятора холостого хода, мультиметром нужно замерить сопротивление. Если сопротивление находится на отметке от 40 до 80 Ом, это значит, что устройство не рабочее.
- Также в рамках диагностических процедур в ряде случаев нужно заняться прочисткой клапана вентиляции картерных газов. Клапан нужно извлечь, промыть его жидкостью для чистки карбюраторов или керосином. Такой подход позволит удалить отложения из клапана.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему на холодном двигателе плавают обороты. Из этой статьи вы узнаете о причинах скачков и плавания оборотов на непрогретом моторе, а также о способах определения причины и устранения данной неисправности.
- Что касается датчиков ЭСУД, в этом случае пытаться ремонтировать такие элементы нецелесообразно. Например, если неисправен датчик массового расхода воздуха, его лучше сразу менять на новый.
- Промывку дроссельной заслонки без надлежащего опыта лучше доверять специалистам, особенно если такая промывка необходима со снятием заслонки. Если же говорить о способе промывки дросселя без снятия, процедуру можно сделать самостоятельно. От заслонки отсоединяются шланги, затем в дроссель впрыскивается аэрозоль-очиститель.
- На авто с карбюратором нужно настроить холостой ход, выставляя его винтами качества и количества на карбюраторе. Также может потребоваться чистка жиклера холостого хода. Для этого бывает достаточно впрыснуть аэрозоль для чистки карбюраторов, после чего продуть сжатым воздухом.
Еще добавим, чтобы удалить ржавчину из ТНВД, можно воспользоваться специальными очистителями, которые заливаются в топливный бак. Также в некоторых источниках упоминается способ, когда в топливо добавляют немного моторного масла (около 200 мл. на полный бак).
Как утверждают водители, это позволяет защитить насос от коррозии и является профилактической мерой. При этом отметим, что такой способ подходит для строй техники и крайне не рекомендуется практиковать подобные решения на современных дизельных ДВС.
Подведем итоги
Как видно, существует много причин, по которым скачут и плавают обороты двигателя. При этом в ряде случаев нестабильные обороты могут проявляться как на холодном, так и на горячем двигателе, в режиме холостого хода, на переходных режимах, под нагрузкой и т.д.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель глохнет на холостых оборотах. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, по которым мотор перестает работать в режиме холостого хода, а также о способах диагностики и ремонта данной неисправности.
Важно понимать, если скачут обороты двигателя (на горячую, на холодную или постоянно), данная неисправность является достаточно серьезной и требует быстрого решения возникшей проблемы. В противном случае дальнейшая эксплуатация двигателя может привести к поломкам силового агрегата и его дорогостоящему ремонту.
Почему периодически нужно чистить дроссельную заслонку. Как почистить заслонку, обучение и адапатация дроссельной заслонки после чистки, полезные советы.
На холостом ходу "плавают" обороты: почему так происходит. Основные неисправности, связанные с холостыми оборотами на бензиновом и дизельном двигателе.
Почему двигатель может иметь повышенные обороты холостого хода. Главные причины высоких оборотов ХХ на инжекторном моторе и двигателях с карбюратором.
Почему падают обороты и двигатель глохнет при выжиме сцепления: возможные причины неисправности. Диагностика проблемы, проверка, замена отдельных элементов.
Мотор глохнет на холостых оборотах: что проверить. Возможные причины неисправности на двигателях с карбюратором, инжектором, дизельных силовых установках.
Плавающие холостые обороты двигателя "на холодную". Основные неисправности, симптомы и выявление поломки. Неустойчивый холостой ход дизельного двигателя.
Читайте также: