Citroen c5 не тянет

Обновлено: 23.01.2025

подскажите что может быть с5 2.0 hdi.нажимаешь на педаль,машина разгоняется,как будто сзади прицеп прицеплен.делал диагностику все вроде-бы нормально,единственное сказали что турбина работает с запазданием.сказали попробуй поменяй расходомер,пробовал менять все тоже самое

system12

Постоянный пользователь

кстатит сколько у нас должна дуть турба? ради интереса тогда диагностику подключали посмотрели дует всего полбара.

croopenich

Постоянный пользователь

Расходомер. хех. падение мощности и вялый разгон - столько причин может быть тому виной.
С чего началось ? Что входило в диагностику? Интересно, как они вычислили запаздывание турбины? датчика скорости на ней нет.. Андрюха (JAM), есть у тебя ссылка. как у нас работает турбинка?
Хотя она и на бензиках также работает.

Труба дует ( и давит) пропорционально истечению выхлопных газов. т.е. чем больше обороты - тем больше давление. Не заню только линейная зависимоть или квадратичная..

system12

Постоянный пользователь

Лексия должна выдавать реальные и необходимые параметры турбины. я пока не нашел графика (или таблицы) с ТТХ. но что-то мне говорит, что на дизеле на 6000 (вау!) 0,5 бар как-то маловато. хотя может на таких оборотах она как-то отключается ибо 6000 - это для дизеля как-то многовато.

system12

Постоянный пользователь

смотрели ошибки не через лексию, барс если не ошибаюсь прога.
в сервисе сказали полбара для 2литров это достаточно. не мне одному мало кажется?:)

croopenich

Постоянный пользователь

Для легковых автомобилей абсолютное давление наддува составляет 1,4-1,8 бар (атмосфер).
У спортивных авто 1,8 - 2,5 бар.
Понятно, что максимального давления можно добиться при максимальных оборотах. Похоже, что спецы говорили 0,5 бар - как превышения давления турбовоздуха над атмосферным (нужно уточнить).
В современных компрессорах делается еще клапан обхода, что бы турбина не переружалась на максимальных оборотах, может поэтому у С5 макс. мощность на 4000 оборотов,потом резко падает. И вообще для наших двигателей 6000 - очень вредная цифра.

dimon1977

Новичок

В принципе, я её купил такую. Самое интересное, что тяга иногда проявляется, т.е. то появится, то пропадёт. Когда пропадает - идёт какой-то треск в двигателе, когда нажимаешь на педаль акселератора. Диагностику делали, подключали к компьютеру и смотрели параметры, потом выезжали на дорогу и смотрели параметры в движении. Слышно, как свистит турбина, патрубок раздувается.

Всем привет! В продолжение к теме о том как я искал тягу своего Ситроена, вашему вниманию представлена данная статья. В двух словах о чем была ранее речь. Из-за пробитой прокладки гбц, получился перегрев двигателя. Решено было менять на контрактый движок, ибо цена ремонта старого, не перекроет покупку контрактного. Да и как показало вскрытие старого движка, уже потом, когда мне его отдали в придачу, ремонт блока цилиндров был уже нецелесообразен, так как из живых остались, только кольца на одном цилиндре. И да. Мотор уже капиталился. И по видимому его неправильно прикатали. Кто теперь уже правду узнает. Цена на контрактные моторы DW12TED4 не очень космическая. Дорогие только форсунки получаются. Если вы собираетесь менять мотор не сами, а на сто, то двигатель лучше покупать ближе к первой комплектности. Ну без кпп конечно, без стартера, генератора, кондея. К сожалению, по условиям гарантии, ремень грм менять сразу не разрешается, все ролики на метках. Я взял движок, на нем стояла турбина, топливный насос, ненужный егр, ремень грм, все датчики, термостат. А теперь представьте мастеру это все нужно будет перекинуть с вашего мотора, на тот который будете устанавливать? Нехилая такая прибавка к стоимости установки выйдет по итогу. Да и цена запчастей, пока она не снята с контрактника, существенно ниже. К примеру : турбина если не снята, а идет с мотором вместе, стоит 80$. Как только ребята с фирмы ее открутили и сняли, положили на полочку, цена на нее уже будет 100$. Так и на все прочие детали. Откровенное рожно, крупные фирмы не впаривают. Какой смысл толкать тебе текущую турбину, если ты ее установишь и обман вскроется? Все детали в годном состоянии, с историей, где снята, какая машина и прочее. Короче можно брать.
И так в моем распоряжении оказался контрактный мотор DW12TED4 от автомобиля Пежо 406 2003 года выпуска. Всего процесса я не видел. Так как машину привез на эвакуаторе на сто, туда же был заказан и доставлен мотор. Через 5 дней мне позвонили и сказали, что двигатель установлен, заведен, особых нареканий нет (!), но есть одно НО… Висит ошибка по расходомеру воздуха, и возможно из-за этого, мотор не развивает мощность! Б.у. расходомер найти не смогли. Хотите забирайте машину, только замените расходомер. Ну что же. Не знал я тогда еще смысл этих слов "мотор не развивает мощность" . Но уж больно сильно хотелось забрать свою машину. Приехал на сто в седьмом часу вечера. За все расчитался, погрузили мой старый движок в багажник. "немного не тянет мотор" это когда, ты выезжаешь на оживленный проспект Минска, газ в пол, третья передача максимум, потому что на четвертой есть риск заглохнуть. И это на турбодизеле 2.2! А впереди дорога в 130 км… Как только проехал уже по трассе км 10, приноровился и понял, что когда я давлю газ в пол, машина не едет совсем. Но когда я слегка только дотрагиваюсь до педали газа, более менее до 90 на четвертой разогнаться можно. Одно радовало, что уже девятый час вечера, будний день, машин мало на трассе… За два с копейками часа расстояние 130 км я преодолел.
Утром первым делом отправился за расходомером. А дальше все как в первой части рассказа…
И так по факту мы имеем на руках такие симптомы: 1. Нет тяги. 2. Большой расход топлива. 3. Растёт температура ОЖ и масла тоже. 4. Шумная работа мотора., 5. Показания по расходомеру воздуха, разные на каждом расходомере. Либо очень высокие, либо при возрастании оборотов двигателя, стремятся к нулю. Плюс ко всему еще и прожиг какой то чего то идет. Машине и так дышать трудно, а тут еще прожиг ее добивает окончательно. Букет шикарный получился. В этом случае, когда диагностика уже бессильна, появляется выбор, что делать. Лечить топливную всю систему при потере мощности и черном дыме. От насоса подкачки в баке, до топливного насоса, форсунок, датчиков. Попадалово на немалые деньги, а результата будет 0. Я бы может так и сделал, с головой бы окунулся в ремонт топливной системы, но в моем случае, была маленькая подсказочка… Что с параметрами воздуха и хлопки во впуск? Не может топливная давать такие сомптомы.
И вот вскрываем гбц. Нашей целью было, ее полностью поднять. Так как последний, не проверенный узел отвечающий за распределение воздуха, являлась она. Звоню на фирму, ребята дают добро на вскрытие, при условии фотографирования всего процесса. Еще меня интересовало состояние распредвалов. А именно, соответствие меток на звездах. Все знают, что звезды на валы напрессованы, и их нередко прокручивает. Первое, что мы увидели, когда сняли форсунки, это шайбы которые мне установили при сборке мотора. Я сразу решил, что они скорее всего от Камаза. Но друг моторист меня разубедил, сказал что от какого то дизеля реношного, но не от ситроена точно… Ставить шайбы нужного размера, собирать, заводить и пробовать, уже не было времени. Да и что это решение проблемы — не факт. Лезем дальше. А дальше у нас по плану, соответствие меток грм. Стопорим маховик, смотрим на шкив распредвала. Есть. Зажигание сбито на один зуб! Теплее, но еще не результат. Вскрываем клапанную крышку. Мда. Масло в этом моторе, не любили менять часто. Смотрим на положение распредвалов. На первый взгляд, все стоит как положено. Впуск и выпуск соответствуют. Откручиваем натяжитель цепи, достаем валы. Звезды на валах стоят по меткам. Рокера все целы. На всякий случай достаем гидрокомпенсаторы. И финальный момент… А где успокоитель цепи? Тот башмачек из пластика, который стоит под цепью и у учавствует непосредственно в ее натяжении! Одни обломки торчат в месте где он крепится, и еще пару кусочков валяется снизу. Времени кричать и проклинать весь белый свет, нету. Поэтому приступаем к обратной сборке. Хорошо, что рядом стоит мой старый мотор. С него был взят успокоитель цепи, на всякий случай гидрокомпенсаторы, и соответственно сама цепь. Так при сравнении, цепь от контрактного мотора оказалась на миллиметра 4-5 длинее, чем от моего мотора. Гидрокомпенсаторы разгружены, вымыты. Натяжитель вымыт. Грязи конечно в моторе полно. Хотелось бы ещё глянуть состояние сетки на маслонасосе. Ну это уже после. Мотор собран. Первый запуск, на пустых гидриках, мотор брыкается и отказывается запускаться. Второй запуск, тоже не очен. Третий запуск и по тому звуку, как замурчал мотор, мне уже стало понятно — проблема решена! Дали мотору поработать на холостых, что бы нагрузились гидрики. Потом начали поднимать обороты. Отлично. Мотор набирает обороты 4000 и более. Слышна турбина. Черного дыма нет. Белого дыма нет. Выгнали проехать. Вот она тяга автомобиля! На 1800 когда подхватывает турбина, происходит отрыв от земли) да что рассказывать. Кто чиповал движок DW12TED4, знает, что происходит в какой момент.
По итогу: Сбито зажигание, из-за обломанного успокоителя нарушены фазы газораспределения, шайбы под форсунками? вопрос. Но мне кажется, что шайбы такого размера, тоже могли влиять на распыл. Сразу в заблуждение ввели показания по воздуху и изначально копали от этого. Сейчас буду усиленно промывать мотор, по тысяче ездить и сливать масло. О причинах неисправности, было сообщено на фирму, которая привозила мотор. Ребята согласились компенсировать энную сумму за ремонт. По факту запчасти я никакие и не купил особо. Единственное, что у меня осталось, так это ECU. Основная часть средств ушла на диагностики, ну и на солярку, которой сжирало в городе около 20 литров на сотню)) Китайский расходомер, был возвращен обратно в магазин, за его стоимость я взял масло и фильтр, что бы начать приводить внутреннее пространство мотора в порядок. Вот такая вот ужасная история с хорошим концом. Нервов потрачено не мало. Бывали такие моменты, когда уже просто опускались руки. Когда приезжаешь на очередную диагностику, а тебе твердят, что мотор дефектный и его нужно отдавать назад. А что при этом уже потрачено 300$ за установку мотора и 100$ на расходники, никого не волнует. Главное не сдаваться и все получится!) Всем спасибо за внимание!

Вы не можете создать новую тему
Вы не можете ответить в тему

Пропала тяга.. Разгоняется еле еле, не тянет.. Педаль в пол а толку нет.. Оценка:

Приветствую всех Ситроводов!
Такая проблема приключилась. Где-то с месяц назад начались подёргивания при езде, скорость может быть 60, 80 или 100, всё равно раз в 5 - 10 минут (ровная езда по трассе) ни с того ни с сего дернется несколько раз и снова едет. Заметно уменьшилась мощность двигателя, машина долго и с напрягом разгонялась, плохо тянула в горку. С каждым днём становилось всё всё хуже и хуже.. поменял свечи и бензиновый фильтр, не помогло. Заехал в сервис автодиагностики, нашли две ошибки: одна в системе охлаждения и вторая - клапан ЕГР.. Приехал домой, залез в комп, посмотрел что это за клапан и где стоит.. полез откручивать. Открутил ЕГР и какой-то клапан, который рядом стоит (с чёрной, пластмассовой крышечкой), так как сомневался, какой из них всё-таки ЕГР.. Посмотрел, всё чистенько, нажимается, работает.. Поставил всё обратно. Пока ставил, лопнул пластмассовый шланг (который идёт из чёрной крышки над карбюратором куда-то на движок.. Перемотал его термостойким скотчем. Ещё заметил, что в пласмассовом шланге (потолще), который идёт на клапан с черной крышкой, рядом с ЕГР проплавилась дырка размером 1Х2 см.. Замотал и его.. После этих экспериментов стало еще хуже работать.. разгоняется километров до 20ти в час и всё..
Заводится отлично, работает на холостых и на малом газу без проблем, не дёргается, не троит.. На прогретом двигателе нажимаю газ в пол, а он как будто захлёбывается, до определённого момента набирает обороты, а потом урррр:) и всё..
Если у кого есть идеи, поделитесь, пожалуйста. Не мог ремешок ГРМ перескочить, и из за этого возникнуть такие проблемы? У меня как раз время подошло его менять.

меня тоже тупит педаль газа. нажимаю на педаль и она срабатывает только через небольшой но заетный период.

WebStrannik

Пользователь

хз, но мне кажется, что это связано с компьютером управления движком. У меня тоже задумывается, но если держать ногу на педали, то задержек нет. Так-же задержка пропадает при активации спорт-режима или кик-дауна.

sh10236

Новичок

Abrikos1702

Пользователь

Лучше ничего не покупать - всё это фигня и шаманство, а сразу ехать в сервис - проверено ни один раз - дешевле обойдется и по времени. Выкатывать бак надо за один раз, вокруг дома не будешь же ездить, а в дорогу на такой машине лучше не ехать.

Павел

Пользователь

Привет знатокам! Сегодня по дороге на работу на хорошем участке пути втапил газ в тапку! На скорости около 90км/ч машина резко затупила и стала сбрасывать скорость! Отпустил педаль, олять утопил, теперь при 70 км/час тормозить начала! Стал плавно набирать скорость , всё пошло ровно! К стати, типтроником пытался разгонять во время торможения, ни фига, как будто кто-то держит машину! Подскажите, что это? На улице жарко, окно было приоткрыто, мне даже запах какой-то почудился горелый! Но может это асфальт тает? Не понял! Дисплей молчит, ошибок не пишет! Неужели кабздец коробке? Коробас у меня ZF4HP20, движок 3 литра! Машину подушатанную взял, гнал 1000 км., но в педаль не топил! Плавненько 120 км набирал и всё! А теперь вон оно как . ОБЫДНО. Может что подскажете?

Mavruc

Постоянный пользователь

Возможно, не хватка топлива. Забит топливный фильтр или сетка на бензонасосе, сдох регулятор давления топлива. Это я так гадаю.

Павел

Пользователь

Попытался вечером прогнать машину на трассе! Ни фига, обороты падают! А теперь и на стоянке газую, до 4-х доходит и вниз. Ещё и чек загорелся=antipollution fault! Хоть караул кричи.

ZIGGY

Постоянный пользователь

Павел

Пользователь

А датчик количества подаваемого воздуха на нашем движке где? Там где обычно расходомер стоит датчик температуры подаваемого воздуха. Давлю педаль газа на холостых, машина захлёбывается, почти глохнет.

ZIGGY

Постоянный пользователь

Помидоров

Активный пользователь

Вчера неожиданно машина стала тупить и вылезла "Engine fault. Repair needed". Посмотрел ошибки DiagBox-ом - выдал Р1162, Р0489 и Р1607. Ошибки сбросил, сегодня утром поехал - снова тупит и ограничивает скорость, но ошибку не выдает. Перезапустишь двигатель - какое-то небольшое время едет нормально, потом опять тупак. Как прогреется, перестает ограничивать скорость, ехать можно, но все равно ощущение, что подтупливает и тяга какая-то неровная. Электрическая часть ЕГР? Менять его сразу, не размениваясь на всякие чистки и все такое? Если менять, то брать ли оригинал или заменители типа Stellox или Patron неплохие? На Драйве советуют проверить и поджать разъемы самого ЕГР и клапана, который им управляет. Где их искать и как проверять? Он, пишут, находится над компрессором кондиционера, а мне недавно меняли конденсер, а потом еще и трубку, которая обоссалась как раз где-то в том месте. Могут эти вещи быть как-то связаны?

dmitryvadimich

Активный пользователь

Клапан управляющий возле генератора, на самом видном месте в принципе на двух болтах сидит, фишка в него воткнута и две трубки, можно снять почистить или поменять. ЕГР тоже вполне себе чистят, если надо менять, то обычно глушат его, дешевле.

Помидоров

Активный пользователь

dmitryvadimich, Глушить не буду, да и не сильно это дешевле, если мозги шить. Катализаторы вон тоже все выбивают и пишут потом, что не дымит не воняет. Я выбивал на другой машине, потом стыдно было заводить ее.
Сам ЕГР сложно снять-почистить-поставить? Если ошибки по электрической части, то какой смысл чистить?

dmitryvadimich

Активный пользователь

Дык тут клапан же зависает, как я понимаю, проблема механическая. Начать стоит с управляющего клапана, его снять, почистить, обратно поставить это 15 минут. Хуже точно не будет, это же дизель, тут все проблемы от засорения) ЕГР сам не снимал, не знаю.

После почти 2-х лет мучений, наконец то виновник проблемы всплыл наружу.
Напомню, ситр ПЕРЕОДИЧЕСКИ где то 5% общего времени, выдавал глюки по двигателю:
— неустойчивая работа на холостых вплоть до остановки дизеля.
— не желание заводиться, пусть даже и очень редко.
— запаздывание после нажатия на педаль газа.
— толчки при переключении АКПП.
— ошибки по регулятору давления топлива.

Что делал:
1. Менял насос в баке.
2. Менял топливный фильтр в сборе с корпусом (вставки только KNECHT и Purflux).
3. Менял регуляторы давления 3 шт !, обламывал сеточку.
4. Диагностировали ТНВД — нет проблем.
5. Диагностировали форсунки — нет проблем.
6. Лазил в ЭБУ двигателя — все чисто.
7. Перетрес все провода и реле до насоса и до регулятора.

Проблемным оказался датчик давления топлива вкрученный в топливную рампу, хотя на форумах и в коментах писали что он гиппер надежный, и вся проблема в забитой сеточке регулятора давления топлива и в не качественных фильтрах.

Нашел проблему случайно, лексися показала давление в топливной рампе в 50 бар после ночной стоянки, открутил трубку высокого давления от ТНВД — все равно 50 бар (думаю что минимальный порог чувствительности), стукнул колючём по датчику — 0 бар!

И все стало ясно, датчик выдавал завышенные значения давления, регулятор пытался лишнее давление стравить в обратку.

Новый датчик стоит около 100$, Б/У топливная рампа с датчиком досталась мне за 30%. Датчик оказался длиннее на 10 мм и имел другую маркировку, но все работает без проблем.

Parts

Citroen C5 2003, engine Diesel 2.0 liter., 110 h. p., Front drive, Automatic — electronics

Comments 52

Отличный пост! Кстати у меня в Volvo V50 проблема следующая:
не важно какая температура, плохо заводится. На холостых рывки.
Прверил сканером давление FRP на холостых 275-285, как выключаю зажигание, в течении 1 минуты сходит до 0. Мощность вроде бы не упала, но есть опоздание с оборотами, при нажатии на педаль. Что посоветуете?

советуем снять разъём с датчика давления и поездить в аварийном режиме

Так же по моей проблеме с запуском двигателя есть ещё две возможные причины это перескок ремня на 1-3 зуба. Машина вообще ошибки не показывает по этому по синхронизации может молчать диагностика. И ещё возможно что блок эбу Сименс начал исполнять. Будем надеяться на датчик давление в топливной рейке. Снятая фишка на датчике давления так же не даёт двигателю запуститься так как давление показывает максимальное.

У меня батя на C5-I 2.0hdi 2003 два месяца ездил с перетертыми проводами на датчик движения топлива, горел Джеки чан, мотор в аварийном режиме работал грубо, но заводилась и ехала.

У меня тоже заводилась 4 дня а на пятый просто стартер крутит. Если дачик топлива не поможет то буду на шнурке 200км тянуть так как эвакуатор около 6к стоит.

Добрый день всем. Машина Ситроен с4 2.0 hdi dw10bted4
Двигатель просто перестал запускаться спустя 5 часов простоя. До этого за дня три машина могла на горячую завестись с 2-3 раза. Потом на холодную вообще не подавала признаков жизни. Стартер крутит впрыска соляры нет. Отвёз на сто. Машина стояла месяц снимали тнвд почистили и заменили регулятор высокого давления. Топливная Сименс машина 2005 г.в. заменили топливный фильтр так же на ТНВД сальники поменяли. Машина прошита кем не понятно и не видит ни одной ошибки! Позже как выяснилось при прокрутке стартера не показывает обороты в пределе 200-300 об/. Стоит 0
Было приятно решение заменить датчик коленвала так как стоял родной фирмы валео и было видно что его вскрывали и что то в нем паялось. Купили китайский датчик самый дешёвый, машина завелась каким то чудом но очень сильно троила на холостом ходу, цокот форсунок сильный был, при нажатии на педаль газа были провалы при попытке набрать скорость после третей передачи все пропадало моментально свыше 60 км. /ч. провалол не было, ехала сколько нужно 100-120 и т.д. глушу/заводу и снова рывки. Возможно что мозги переходили в аварийный режим после рывков и машина ехала. После простоя ночь автомобиль просто отказался заводиться снова и даже с плаком. Отвезли на другое сто там же перебрали всю проводку и сказали что были в ней проблемы (в проводке) машину завели но снова же я долго не по ездил а около 5 дней и на 6 день после простоя она так же не завелась. У меня уже просто нету сил и денег. Заказал датчик коленвала бош так как были подозрения на тот китайский. Поставил его и машина не завелась. Время от времени мой диагност с Али выдавал обороты 200-250 при прокрутке стартером но машина даже не подхватывала. Акум сел и машина каждый раз переходила в режим энергосбережения что меня очень напрягало. Я начал думать что это иммобилайзер блокирует запуск потянули до человека который может посмотреть и он сказал что иммо полностью синхронизирован и по машине ошибок ни каких нет. Как я выше писал авто прошито умелыми ручками перед продажей. Позвонив на последнее сто дизельных машин где мне проверяли всю проводку были мне даны советы посмотреть какое же показывает давление диагностик в топливной рейке. Я посмотрел и показывает там 0. Отключив разъем с датчика показало 176545. Сказали датчик нужно попробовать заменить так как скорей всего автомобиль не заводиться именно из за него. Датчик заказал машину оставил в курортном городе и поехал на маршрутке домой. Решил поделиться своей проблемой из за которой я уже потратил 11 тыс. Грн. в общем. Через три дня как будет датчик я буду ехать к машине менять его и по результату здесь отпишусь произошла вспышка или же нет. Может мой пост кому то съэкономит большие деньги в будущем. На всех сто где я был говорили что скачет давление в системе по этому машина так троит и дёргается. Но этот датчик давления в топливной рампе не кто не проверял кроме как его проводки. Будет дело я отпишусь. Спасибо за внимание.

Скрестим за вас пальцы.

подскажите пожалуйста при включенном зажигании давление 0 kpa. При прокрутке стартером 0 kpa. Снимаю фишку с датчика 176545 kpa примерно показывает и так же не заводиться. При включенном зажигании должно сколько показывать или же при прокрутке ? Завтра заберу датчик с таким же номером как у меня стоит в рампе и после завтра ехать буду пробовать заменить его и запустить двигатель. Насколько сильно его нужно затягивать что бы не повредить его ?
ТНВД снимали буквально полтора месяца назад проверяли и стенде, чистили, заменили регулятор высокого давления. Стоял оригинал а поставили мне фирмы континенталь. Датчик низкого давления не трогали сказали исправный. То есть с ТНВД вопросов нет сказали и быть не может.

Скрестим за вас пальцы.

В общем поехал в другой город перепроверил датчики и разъёмы на коленвале и распредвале (на распредвале разъем заменил на новый). Поменял датчик давления в рейке такой же по номеру как стоял б/у. Автомобиль не завелся. Так же показывало давление 0 обороты при прокрутке 0. По итогу открыл предохранители в салоне автомобиля вытянул (шунт) с разъёма клиент и поставил в разъём паркинг. Включил зажигание и выключил. После этого поставил шунт (предохранитель в блоке BSI) назад на место Client.
Услышал щелчок под торпедой и сработали ЦЗ на отрытие. После чего включаю зажигание (автомобиль после перезапуска шунта выходит из режима ЭКОНОМ ЭНЕПГИИ) но не всегда. Зажал на 15 секунд на брелке ключа кнопку закрытия автомобиля после 15 сек. не отпуская кнопки поворачиваю замок и достаю ключ после чего отпускаю кнопку закрытия на брелке. Выхожу с автомобиля закрываю не брелком ЦЗ а ключом через лечинку водительской двери и через секунд 10 открываю. Сажусь в машину заводиться с пол пинка. Ребята я честно АхЕЛ. Правда машина как троила так и троит давление скачет в системе 230-250-265 kPa. При перегазовке 365-550 kPa. На ходу при скорости 90 км/ч. Давление в системе 600-800-450-550 и всегда скачет. Что может быть ? Говорят мне что это ТНВД виноват. Но как же ТНВД если его перебрали и заменили на нём датчик выского давления на новый а старый якобы не работал и действительно датчик там стоит новый. Машина заводиться не так как на старом датчике, стартер крутит дольше на 1-1.5 сек. ато и больше. При подключении разъёма на датчик наддува турбины машина сразу начинает жестко работать и как будто троить еще сильнее, не пойму. Заехал на заправку, заглушил автомобиль через 10 минут так же делюга с ключем. Пришлось процедуру заново делать. Кто что подскажет как бороться с этим иммобилайзером или же самим блоком?

В ютубе есть такой чел, Ильдар автоподбор. У него есть серия передач "оживление мертвеца" если покапаться, то найдешь там ситроен предыдущий дедовский, посмотри видос они тоже что то копались с проводами

А у вас кроме плавающих оборотов случаем машина при нажатии тапки в пол не глохла?

Глохла и без нажатия тапка, как только датчик давления выдовал заведомо ложное, крайне высокое давление, ЭБУ глушил мотор что бы не порвало рампу

Понял, схожая проблема, попробую ещё раз прочистить сеточку, предварительно сняв ее с носика регулятора. Если же результата не будет, буду менять датчик давления… Огромное спасибо за описание проблемы и ее решение!)

Снимите фишку с ДАТЧИКА давления и поездить без него в аварийном режиме. Чистка сеточки это пустое в вашем случае

Читайте также: