Что входит в комплект сцепления калина
1 — трос привода сцепления;
2 — оболочка троса;
3 — нижний наконечник оболочки троса;
4 — защитный чехол;
5 — поводок;
6 — рычаг вилки;
7 — направляющая втулка подшипника;
8 — подшипник выключения сцепления;
9 — кожух сцепления;
10 — нажимная пружина;
11 — нажимной (ведущий) диск сцепления;
12 — маховик;
13 — фрикционные накладки ведомого диска;
14 — ведомый диск;
15 — пружина демпфера;
16 — демпфер крутильных колебаний;
17 — ступица ведомого диска;
18 — пружина;
19 — зубчатый наконечник троса;
20 — корпус механизма автоматической регулировки длины троса;
21 — распорная втулка;
22 — кронштейн оболочки троса;
23 — картер сцепления;
24 — первичный вал коробки передач.
Общие сведенья
Сцепление — однодисковое, сухое, с центральной пружиной диафрагменного типа. Расположено в алюминиевом картере, конструктивно объединенном с коробкой передач и прикрепленном к блоку цилиндров двигателя.
Элементы механизма привода сцепления:
1 — картер сцепления;
2 —направляющая втулка подшипника выключения сцепления;
3 — подшипник выключения сцепления с кожухом в сборе;
4— вилка выключения сцепления;
5 — грязезащитный чехол;
6 — пружинная скоба подшипника.
Кожух сцепления
Кожух сцепления соединен шестью болтами с маховиком двигателя. В маховике имеются три штифта, которые при установке сцепления входят в соответствующие отверстия кожуха, центрируя его. Тремя парами упругих стальных пластин кожух соединен с нажимным (ведущим) диском.
Решил я поменять сцепление на своей калине, и на это было несколько причин.
Сцепление стало очень жестким в последнее время, при отпускании педали сцепления временами казалось что тросик за что-то задевает и педаль как будто заедает, так-же передачи стало переключать все тяжелее, иногда появлялся скрежет при переключении на первую или заднюю передачи, в момент переключения передачи машина иногда дергалась, хотя в целом сцепление работало и не буксовало, да и пробег то у меня не большой, сейчас – 55 тыс. км.
И может я бы и ездил так дальше и не задумывался об этом, если бы не было с чем сравнить! Моя девушка катается на Гранте, так вот на ней очень легкая педаль и мягкое сцепление, очень тяжело было пересаживаться с одной машины на другую и ей и мне) Я уже даже задумался а не взять ли мне следующую машину с автоматом, хотя я совсем не любитель автоматов, люблю максимально контролировать процесс управления авто. Но в пробках порой было очень не просто орудовать такой тугой педалью и нога изрядно уставала.
В этот момент я подумал что хватит качать левую ногу, пора менять сцепление! Сразу в голову пришла мысль что вместе со сцеплением надо поменять тросик педали, мучиться со смазкой и шприцеванием старого не особо хотелось, да и стоит он как оказалось не особо дорого.
Есть от АвтоВАЗа одно интересное информационное письмо — № 4-10 от 26 ЯНВ 2010, № 23000/106, в котором расписано какое сцепление должно стоять в зависимости от КПП и мотора. Таблица вполне логичная но не удивлюсь если у АвтоВАЗа бывают исключения)
Так-же я выяснил что сцепление должно быть разное на калины с мотором 1,4 16кл. и 1,6 16кл. На калины с приоромотором 1,6 16кл. сцепление должно быть усиленное.
Фирму самого комплекта сцепления я выбирал недолго, хотя все хвалят разные фирмы, у меня есть доверие только к фирме Valeo.
Тем более у них есть комплект специально для Приоры и Калины с двигателем 1,6 16кл. В этот комплект не входит выжимной подшипник, только диск и корзина сцепления, может оно и к лучшему, я слышал что с выжимными подшипниками Valeo есть проблемы, они шумят, и вообще якобы пластиковые а не железные.
— Lada — 21703-1601180-10 — Муфта сцепления — 540,08 руб.
— Lada — 11180-1602210-00 — Трос сцепления — 557,21 руб.
— Valeo — 828 003 — Сцепление, комплект — 4 684,72 руб.
— ИТОГО — 5782 руб.
Сразу хочу отметить, что сцепление совсем не дешевое, а если быть точнее то самое дорогое из всех возможных вариантов, но оно того стоит! Слышал что люди покупали такое же сцепление в магазине намного дешевле, но хватало его не надолго и упаковка различалась с тем, что приходило из exist-а. Так что тут лучше не экономить чтобы не нарваться на подделку, которых я думаю не мало.
Лада Калина — хороший автомобиль, мощный, выносливый. И все же в конструкции модели имеется ряд ненадежных элементов, которые с течением времени дают о себе знать.
К их числу относится сцепление. Чтобы выявить неисправность и правильно ее устранить самостоятельно, без обращения в дорогостоящие автосервисы, важно знать, для чего предназначен механизм и как проводится замена сцепления на Калине.
Сцепление — это устройство, предназначенное для передачи крутящего момента. Трос сцепления соединяет трансмиссию и силовой агрегат, обеспечивает старт, переключение шестерен в трансмиссии и торможение. От педали сцепления отходит рычажный механизм, который и приводит автомобиль в движение. Известно несколько видов сцепления, которые отличаются определенным набором параметров:
· электрические или комбинированные
· работающие в воздушной среде или в масляной ванне
· постоянно и попеременно замкнутые
· 1-, 2- или многодисковые
· с центральной пружиной или же с несколькими
Как видно, вариантов достаточно много, поэтому замена сцепления Калина своими руками — процесс, требующий аккуратности, ознакомления с особенностями механизма и изучения подробной инструкции.
Правила эксплуатации сцепления Калины
Здоровье вашего автомобиля напрямую зависит от того, как вы о нем заботитесь и насколько хорошо знаете элементарные правила поведения за рулем. Вот почему у бережливого хозяина ВАЗ 1-й модели может сохраняться в идеальном состоянии десятилетиями, а у лихого гонщика, который не удосуживается даже проверить масло, отличный автомобиль выходит из строя уже через год. Итак, что нужно знать водителю, который хотел бы стать другом своему автомобилю? Сцепление следует включать плавно, а выключать резко. Во время движения передачи включаются более быстро, чем первая, но ни в коем случае не с бросками. Никогда не держите автомобиль на подъеме на пробуксовке, лучше вспомните о стояночном тормозе. Когда зима приносит с собой суровые морозы и ледяные ветра, автомобилю приходится непросто: масло в моторе загустевает, поэтому стартер не в состоянии провернуть первичный вал коробки. Вот почему недопустимо запускать двигатель с включенным сцеплением. Только с выключенным или тогда, когда мотор немного прогреется и вы услышите его здоровое урчание. Если мотор вдруг заглох, нужно прогреть его еще немного. Некоторые новички ездят на Ладе Калине с прижатой педалью сцепления. Это одна из грубейших ошибок, которая и приводит к быстрой поломке. Левую ногу нужно держать рядом с педалью, но не на ней. Это все-таки не подставка для ног. Правильная и неправильная регулировка троса
Руководство по замене сцепления в Ладе Калина: снятие и установка
При замене ведомого диска сцепления желательно заменить и нажимной диск (корзину), даже если на его рабочей поверхности нет заметных следов износа. Дело в том, что в процессе эксплуатации изнашивается его рабочая поверхность и ослабевает жесткость диафрагменной пружины. Также необходимо заменить выжимной подшипник, если он имеет люфт, при вращении заедает или издает хорошо слышимый шум.
Для выполнения работы потребуется оправка для центрирования ведомого диска сцепления.
1. Снимаем коробку передач
Если замена нажимного диска в сборе (корзины) не планируется, кернером помечаем его положение на маховике.
2. Торцовым или накидным ключом на 8 мм отворачиваем шесть болтов крепления корзины к маховику, удерживая маховик от проворачивания монтажной лопаткой или большой шлицевой отверткой.
3. Снимаем корзину и ведомый диск.
4. Поддев шлицевой отверткой концы пружины, снимаем их с выступов муфты выжимного подшипника.
5. Снимаем с направляющей втулки выжимной подшипник в сборе с муфтой.
6. Снимаем пружину.
7. Для замены вилки и ее втулки, поддев отверткой, снимаем резиновый защитный чехол вилки выключения сцепления.
8. Вынимаем из отверстия картера пластмассовую втулку вилки.
9. Сместив вверх, выводим из посадочного места нижний конец оси рычага вилки и снимаем вилку выключения сцепления.
Промываем снятые детали в керосине. Поврежденные и изношенные детали заменяем.
1. Очищаем от грязи и старой смазки шлицевую часть первичного вала коробки передач и направляющую втулку выжимного подшипника.
2. Наносим на них и на рабочую поверхность оси вилки выключения сцепления тонкий слой смазки ШРУС-4.
3. Устанавливаем в картер сцепления детали привода (вилку, пружину, выжимной подшипник) в последовательности, обратной снятию. Наносим на рабочую поверхность вилки пластичную смазку.
4. Вставляем центрирующую оправку в отверстие торца коленчатого вала.
5. Устанавливаем на оправку ведомый диск сцепления, ориентируя его так, чтобы та сторона, где ступица диска выступает больше, была обращена к коробке передач.
6. Устанавливаем корзину.
7. Совместив ранее сделанные метки, торцовым ключом на 8 мм равномерно заворачиваем болты крепления корзины. Окончательно затягиваем болты моментом 19,1-30,9 Н-м (2,0-3,2 кгс-м).
8. Удаляем центрирующую оправку.
9. Устанавливаем коробку передач в последовательности, обратной снятию.
10. Проверяем работу привода выключения сцепления и регулируем длину троса.
Замена сцепления в Ладе Калина 1,6 16кл. VALEO 828003
Решил я поменять сцепление на своей калине, и на это было несколько причин.
Сцепление стало очень жестким в последнее время, при отпускании педали сцепления временами казалось, что тросик за что-то задевает и педаль как будто заедает, также передачи стало переключать все тяжелее, иногда появлялся скрежет при переключении на первую или заднюю передачи, в момент переключения передачи машина иногда дергалась, хотя в целом сцепление работало и не буксовало, да и пробег то у меня не большой, сейчас – 55 тыс. км.
И может я бы и ездил так дальше, и не задумывался об этом, если бы не было с чем сравнить! Моя девушка катается на Гранте, так вот на ней очень легкая педаль и мягкое сцепление, очень тяжело было пересаживаться с одной машины на другую и ей и мне) Я уже даже задумался, а не взять ли мне следующую машину с автоматом, хотя я совсем не любитель автоматов, люблю максимально контролировать процесс управления авто. Но в пробках порой было очень непросто орудовать такой тугой педалью, и нога изрядно уставала.
В этот момент я подумал, что хватит качать левую ногу, пора менять сцепление! Сразу в голову пришла мысль что вместе со сцеплением надо поменять тросик педали, мучиться со смазкой и шприцеванием старого не особо хотелось, да и стоит он как оказалось не особо дорого.
Есть от АвтоВАЗа одно интересное информационное письмо — № 4-10 от 26 ЯНВ 2010, № 23000/106, в котором расписано какое сцепление должно стоять в зависимости от КПП и мотора. Таблица вполне логичная, но не удивлюсь если у АвтоВАЗа бывают исключения)
информационное письмо — № 4-10 от 26 ЯНВ 2010, № 23000/106
Также, я выяснил, что сцепление должно быть разное на калины с мотором 1,4 16кл. и 1,6 16кл. На калины с приоромотором 1,6 16кл. сцепление должно быть усиленное.
Фирму самого комплекта сцепления я выбирал недолго, хотя все хвалят разные фирмы, у меня есть доверие только к фирме Valeo.
Тем более у них есть комплект специально для Приоры и Калины с двигателем 1,6 16кл. В этот комплект не входит выжимной подшипник, только диск и корзина сцепления, может оно и к лучшему, я слышал, что с выжимными подшипниками Valeo есть проблемы, они шумят, и вообще якобы пластиковые, а не железные.
— Lada — 21703-1601180-10 — Муфта сцепления — 540,08 руб.
— Lada — 11180-1602210-00 — Трос сцепления — 557,21 руб.
— Valeo — 828 003 — Сцепление, комплект — 4 684,72 руб.
— ИТОГО — 5782 руб.
Сразу хочу отметить, что сцепление совсем не дешевое, а если быть точнее то самое дорогое из всех возможных вариантов, но оно того стоит! Слышал что люди покупали такое же сцепление в магазине намного дешевле, но хватало его не надолго и упаковка различалась с тем, что приходило из exist-а. Так что тут лучше не экономить чтобы не нарваться на подделку, которых я думаю не мало.
Вот фото комплекта:
1. Выжимной подшипник INA
Выжимной подшипник 21703-1601180-10
Выжимной подшипник 21703-1601180-10
2. Трос сцепления ДААЗ
Трос сцепления 11180-1602210-00
Трос сцепления 11180-1602210-00
Про трос хочется сказать отдельно, многие смазываю его маслом либо еще чем-то из шприца. Так как я купил новый трос, и он был очень легким, я ограничился добавлением силиконовой смазки между тросом и оболочкой.
Смазка троса сцепления
3. Комплект сцепления VALEO
Качество сцепления и упаковки не вызывает сомнений, все было запечатано в вакуумной упаковке, везде где нужно имеются надписи Valeo и т.д. Само сцепление сделано на заводе в Турции.
Сцепление Valeo 828003 — коробка
Сцепление Valeo 828003 – этикетка
Сцепление Valeo 828003 – вакуумная упаковка
Сцепление Valeo 828003 – вакуумная упаковка
Сцепление Valeo 828003 – диск и корзина
Сцепление Valeo 828003 – диск
Сцепление Valeo 828003 – диск с другой стороны
Сцепление Valeo 828003 – корзина
Сцепление Valeo 828003 – корзина с другой стороны
После того как весь комплект был готов встал вопрос о том, как же его поменять, можно и самому, только для этого понадобиться подъемник или яма, помощник и опыт) Так что решено было отдать машину профессионалам в сервис. Т.к. машина уже не на гарантии то выбрал небольшой сервис с молодыми, но опытными ребятами, которые и поменяли мне все за 3 часа.
А именно слили из коробки масло, сняли ее, поменяли сцепление, поставили коробку, залили масла (ТНК Trans KP Super 75W-90 чуть выше максимальной отметки) поменяли тросик.
За все попросили 2150р. + 1000 руб. стоило масло.
На машине был установлен комплект сцепления фирмы LUK для Приоры, причем диск не стерся до конца и мог бы еще поработать, в сервисе сказали что корзина посинела, а выжимной заметно люфтил.
Заводской комплект сцепления LUK Приора
Заводской комплект сцепления LUK Приора с другой стороны
Заводской диск сцепления LUK 21703-1601130-10
Трос сцепления был не в лучшем виде, резиновый пыльник был порван, трос двигался с большим трудом.
Заводской трос сцепления – резиновый пыльник порван
Теперь о самом интересном – впечатления:
— Педаль сцепления стало очень легкой, не зря хвалят Valeo за его легкость. Педаль стала легче чем на Гранте, можно нажимать пальцем, первое время было очень непривычно, сначала вдавливал ее со всей силы в пол. В общем, впечатления от вождения улучшились в несколько раз!
— Передачи стали включаться легче, конечно коробка осталась старой, но положительный эффект заметен очень хорошо.
— Плавность хода отличная, трогаться очень просто, ничего не дергается, все очень мягко и комфортно, при переключении передач все также проходит очень плавно.
Так что всем, кто задумывается о замене сцепления на калину с двигателем от приоры – я рекомендую такой комплект! Конечно получилось не дешево, но результат того стоил.
Ремонт КПП Лада Калина
Разборка, сборка коробки передач и дефектовка ее деталей в Ладе Калина
Ремонт задней передачи
Сцепление
Сцепление: 1 — направляющая втулка выжимного подшипника; 2 — первичный вал коробки передач; 3 — поводок троса; 4 — вилка выключения сцепления; 5 — втулка оси вилки; 6 — нажимной диск в сборе (корзина); 7 — ведомый диск; 8 — маховик; 9 педаль сцепления; 10 механизм автоматической регулировки длинны троса; 13 - муфта выключения сцепления (выжимной подшипник); 15 — кронштейн установленный на картере коробки передач; 14 — нижний наконечник оболочки тpoca; А — расстояние смещения новодка, проверяемое при установке троса (27 мм)
Основные данные для контроля, регулировки и обслуживания сцепления
Полный ход педали сцепления, не более, мм
Допустимое перемещение нижнего поводка троса относительно рычага вилки выключения сцепления, мм
Допустимое биение накладок ведомого диска, не более, мм
Минимальное расстояние между рабочей поверхностью накладок ведомого диска и заклепками их крепления, мм
Моменты затяжки резьбовых соединений
Наименование узлов и деталей
Резьба
Момент затяжки. Н-м (кгс-м)
Болты крепления корзины сцепления к маховику
Гайки крепления троса сцепления к кронштейну
Болты крепления картера сцепления к блоку цилиндров двигателя
Гайка крепления картера сцепления к блоку цилиндров двигателя
Гайки крепления коробки передач к картеру сцепления
Болты креплеиия втулки выжимного подшипика
Болты крепления нижней крышки к картеру сцепления
На автомобиле установлено однодисковое сцепление сухого типа с центральной нажимной пружиной. Привод выключения сцепления — тросовый, беззазорный, с механизмом автоматической регулировки длины троса.
Сцепление состоит из корзины (нажимного диска в сборе) и ведомого диска. Корзина представляет собой стальной кожух, в который установлены нажимная пружина и нажимной диск. Нажимной диск закреплен в кожухе на трех парах упругих пластин. Со стороны кожуха диск поджимается нажимной пружиной диафрагменного типа. Корзина сцепления прикреплена шестью болтами к маховику и закрыта алюминиевым картером. Между нажимным диском и маховиком установлен ведомый диск.
К двум сторонам ведомого диска приклепаны фрикционные накладки. Для гашения крутильных колебаний в момент включения сцепления в ведомый диск встроен демпфер с шестью цилиндрическими пружинами. Ступица ведомого диска входит в шлицевое зацепление с первичным валом коробки передач.
Педаль сцепления подвешена на оси и крепится к кузову через кронштейн. Верхняя часть педали сцепления выполнена как двуплечий рычаг. Па конце рычага выполнен палец, к которому присоединен трос привода выключения сцепления. Соединение выполнено через специальный храповый механизм, регулирующий длину троса (см. ниже). Поэтому в процессе эксплуатации автомобиля не требуется регулярно проверять и регулировать рабочий ход педали сцепления. Этот механизм также обеспечивает отсутствие зазора в приводе выключения сцепления.
Трос привода выключения сцепления: 1 — пружинная фиксирующая скоба; 2 — механизм автоматической регулировки длины троса; 3 — кронштейн оболочки тpoca; 4 — резиновый чехол; 5 — оболочка троса; 6 — гофрированный чехол нижнего конца троса; 7 — резьбовой (нижний) наконечник троса
Трос проложен в металлической оболочке с полиэтиленовым покрытием. Верхний торец оболочки имеет кронштейн, которым крепится к педальному узлу. Вертикальная поверхность кронштейна одновременно служит ограничителем хода педали сцепления. Па нее установлена резиновая пластина. Нижней торец оболочки троса закреплен в кронштейне, установленном на картере коробки передач. Нижний конец троса закрыт резиновым гофрированным чехлом. Трос соединен с рычагом вилки выключения сцепления через пластмассовый поводок, навинченный на резьбовой наконечник троса.
Вилка выключения сцепления поворачивается в двух втулках. Верхняя втулка — пластмассовая, съемная, а нижняя — бронзовая, запрессованная в картер сцепления. При повороте вилки усилие передается на лепестки нажимной пружины через радиально-упорный шариковый подшипник (выжимной подшипник). Подшипник надет на муфту выключения сцепления, через которую он контактирует с вилкой привода выключения сцепления. Постоянное зацепление вилки и муфты обеспечивает пружина п-образной формы. Благодаря отсутствию зазора в приводе выключения сцепления обеспечивается постоянное прижатие муфты к лепесткам нажимной пружины, при этом выжимной подшипник непрерывно работает. В подшипник заложена смазка на весь срок его службы. Муфта выключения сцепления перемещается по направляющей втулке, надетой на первичный вал коробки передач и прикрепленной к картеру сцепления тремя болтами.
В процессе эксплуатации накладки ведомого диска изнашиваются. Для компенсации этого износа в привод выключения сцепления встроен механизм автоматической регулировки длины троса. По мере износа накладок рычаг вилки выключения сцепления, поворачиваясь, натягивает трос. При этом сжимается пружина, расположенная во втулке механизма регулировки и поджимающая фиксаторы зубчатого наконечника троса. Фиксаторы освобождают наконечник, в результате чего он свободно вытягивается из поводка троса, компенсируя износ накладок диска. При нажатии педали сцепления верхний поводок смещается вверх. При этом фиксаторы обжимают зубчатый наконечник троса, не давая ему выдвигаться из корпуса механизма регулировки.
Механизм регулировки длины троса:
1 — втулка; 2 — поводок; 3 — зубчатый (верхний) наконечник тpoca; 4 — фиксаторы наконечника троса; 5 кронштейн (с ограничителем хода педали сцепления)
Примечание. Па автомобилях первых выпусков внутрь поводка устанавливалась пружина.
Читайте также: